BP系もすれ違う場面が減ってきました。 その中でもBP9の3リッターEZ30は滅多に見なくなりました。 フロントバンパー特徴的なので、3リッター見つけるとすぐ反応してしまいます。

安全第一で考えるとバックアップ買うのが良いかと思います。

こんにちは コメントありがとうございます。 返信が遅れてすみません。 以下の情報が参考になるかもしれません。 セキュリティー&ロック > リモコンキー 交換 1. リモコンキーの登録 参考: ・車両1台につき4個までリモコンキーを登録できる。 ・リモコンキーを交換または追加する場合、新しくリモコンキーを登録する必要がある。 ・リモコンキーを交換する場合、イモビライザーシステムにも登録する必要がある。 1. イグニッションスイッチからリモコンキーを抜く。 2. 運転席側のロアトリムカバーを外し、登録コネクターを接続する。(1極の白いコネクター) 3. パワーウインドウメインスイッチ下にあるドアロックスイッチ (1) をUNLOCK側に押す。(ルームランプの点滅およ びブザーによりシステムが登録モードになったことを確認する。) 4. ドアロックスイッチをUNLOCK側に押したまま、登録するリモコンキーのボタンを2回押す。 5.登録が正常に完了したときは、ドアロックアクチュエーターがロックーアンロック作動が行われる。ロック→アンロ ック作動が行われない場合は再度手順4)の作業を行う。 参考: ・リモコンキーのボタンを押すときは、1回、2回とゆっくり押し、2回目は長押ししてドアロックアクチュエーターの作動 を確認する。 ・リモコンキーのボタンは2回以上押さない。 ・リモコンキーのボタンは連打しない。 . 追加登録するリモコンキーがある場合は手順4)の作業を繰返す。 7. 登録コネクターを抜き、運転席側のロアトリムカバーを取付ける。 参考: ・ドアロックスイッチをUNLOCK側に押したままにしないと登録できない。 ・一度ドアロックスイッチを離しても再度ドアロックスイッチをUNLOCK側に押し続ければ登録可能状態になる。 ・リモコンキーを新たに追加登録する場合、すでに登録済みのリモコンキーも再登録する必要がある。 2. リモコンキーの登録消去 1. イグニッションスイッチからリモコンキーを抜く。 2. 運転席側のロアトリムカバーを外し、登録コネクターを接続する。(1種の白いコネクター) 3. パワーウインドウメインスイッチ下にあるドアロックスイッチをLOCK側に押す。(ルームランプの点滅およびブザ 一によりシステムが消去モードになったことを確認する。) 4. ドアロックスイッチをLOCK側に押したままイグニッションスイッチでキーの抜差しを10秒以内に10回行う。 5. 消去が正常に完了したときはドアロックアクチュエーターがロック・アンロック作動が行われる。ロック→アンロッ ク作動が行われない場合は再度手順4)の作業を行う。 6. 登録コネクターを抜き、運転席側のロアトリムカバーを取付ける。 参考: ・ドアロックスイッチをLOCK側に押したままにしないと消去できない。 ・ドアロックスイッチを離しても再度ドアロックスイッチをLOCK側に押し続ければ消去可能状態になる。 ・登録モードから消去モードに移る場合、登録モードを終了しない限り消去モードに移行しない。その逆も同様であ る。

@@legacydiyThanks for the answer. I see that the procedure is the same as for the EDM versions. ご回答ありがとうございます。 手順はEDM版と同じのようですね。

EDMも同じなのですね。 力不足で申し訳ないですが、これ以外に方法が見つかりません。。

ワイパーリンクのブッシュ部摩耗が１つ考えられます。 急に変な所で止まるようになりましたか？

@@legacydiy 中古のリヤワイパーUNITに変えても同じだったので自己保持回路に電気が行っていないかも。。。

遅れてすみません 形状は動画か下記型式のバルブを検索頂けると詳細わかるかと思います。 前期型：H3 後期型：HB4

@@legacydiy ありがとうございます！！

SOHCは少し安く収まるかと思います。 カムシャフト数が他メーカーと同じ2つですので。 走行距離4万キロということでしょうか？ 様子見ながら乗って頂ければ大丈夫かと思います。 ただ、交換してなければ18年前のベルトですので、メーカー推奨交換走行距離の10万キロより少し早めにタイベル交換するのがオススメです。

@@legacydiy ご回答ありがとうございました。

25万キロすごいですね！ 6気筒はなかなかお目にかかれないレア車です。

ありがとうございます。 仰る通りでエアコンコンデンサーです。 手前の白色は発泡スチロールです。

動画ご覧いただきありがとうございます。 オーディオは強い力で引っ張らなくても外れるはずですね。。 何か他に引っ掛かっているかもしれません。

フリーの水平対向エンジンOH画像が無かったためこちらにしました。 特に意図はありません。。

コメントありがとうございます。 このグリル取り付けは情報ないですね。 私もこのタイプは作業したことがなく確かなことは言えないのですが 基本的な外し方は同じかと思います。

@@legacydiy ありがとうございました。動画で説明なさっていた下側に爪がなく、上にも下方向に引っ張っても、なかなかグリルが外れないため問い合わせしました。別の所で方法を探してみます。

コメントありがとうございます。 bh系より新しいレガシィが乗りたいと思っていました。 bpレガシィは実家にあり、かぶりたくないなと思いblレガシィを選択しました。

コメントありがとうございます。 恐らくパネル「取り付け順」の問題かと思います。 12:26のところで、パネル上側から付けて最後に下側を押すとしっかりはまりますよ。 BP、BLレガシィは助手席エアバック交換リコールの関係でこのパネルを必ず外して作業し元に戻します。 その時に「取り付け順」を間違えた可能性がありますね。。 一度外して「パネル上→パネル下」の順でつけると改善すると思います。

@@legacydiy 早速お返事いただいてありがとうございます。 仰るとおり、数年前にリコールの際にディーラーにてダッシュボードを新品に交換しました。 その後にオーディオ関連の作業で1回、エアコンのヒーターコアとエバポレータ、モードアクチュエータ交換でダッシュボード全バラ1回、最後にナビ交換でパネル取り外しで計4回の作業をお願いしました。 リコール対応とエアコン関連の作業はディーラーで、それ以外はそれぞれ別の整備業者でしたが、その全てでパネル(下部)の浮きがありました…。 こんな物かと諦めておりましたが、上→下の順番の方が良いのですね。 ご丁寧にありがとうございます。 試してみます。

@@legacydiy その後ご教示頂いたとおり、上→下の順にはめ込み、パネル下部を気持ち下方向に押し付けるような形で入れたら綺麗に入りました。 走行中の振動等でもズレはなく、綺麗に収まっている感じです。 ありがとうございました。

20万kmはすごいですね その分修理費も掛かりますよね。 ただ、 今の車には無い”アクセル踏んだ分だけ加速する”楽しさを存分に味わえます。 動画が参考になれれば幸いです。

最近になり、我がBLに新たな問題？が出てきてるのですが…かれこれ20年ほど前に初めての車R32買ってからずっと世話になってる車屋に話してみたら「古くなったし距離もいってるから仕方ない」って言われてしまい、何でそんな事言うの…と思ってしまいました。 本題ですが、駐車場など徐行くらいの速度で路面の細かい段差に乗る度にゴトゴトという感じの音や高い段差のときはインナーに擦るようなザッというかギッというか、そういう音が出るんです。後述の擦るような音は通常速度(60くらいまで)でも特定の段差になると出る感じです。最初はデフ？とも思ったのですが、平坦な場所だと低速で旋回してみても音は鳴らず、段差があると鳴る感じです。 素人なりに異音で調べてみたらスタビブッシュがあり、試しにすぐ触れるリアのスタビをゆすってみたら多少のガタがあるのは判明しましたが、それが車内にまで聞こえるのかな？とも思ってしまい現在なにも出来ずにいます

段差のゴトゴト音はフロントスタビブッシュの可能性があります。 リアスタビブッシュよりフロントの方が摩耗しやく症状出やすいです。 擦るような音も気になります。 →ショックアブソーバーからオイルが滲み出てないか確認したい所です。 雨で濡れてなければ通常ショックアブソーバーからオイル滲みはありません。 もしあれば疑ってもいいと思います。

返事ありがとうございます。今度の日曜日にオートバックスでエンジンオイル交換予定なのでそこで少し見てもらってみます。以前も同じ感じでドラシャブーツの破れを見つけてもらったので

本日見てもらいました。スタビリンクとロアアームブッシュ？は経年劣化(13年目なので当然ですが)で軽微な割れなどはやはりあり あとは当たり前ですけどショックのヘタリは言われましたね そこで少し整備士さんと話したのですが、私自身ショック交換は軽く10万以上かかる高額だと思ってましたが、安価な純正互換？がカヤバなどにあると教えてもらい、それで仮にヘタリが強いと思われるフロント２本なら全て込みで10万いくかどうかくらいで収まるかも？と言われて悩んでます。 乗るのは通勤メインの完全街乗りで高速やスポーツ走行などは一切ない乗り方なのですが 1台前がダウンサス入りのビル足、今が完全純正ビル足なのと、そういったカスタム？パーツはマフラーとホイール以外に知識が無く、そのカヤバ製のショックが良いものなのか、やはり価格相応の乗り心地になるのか…少し気になってます。 お金かけて新品交換したのに…ってなったらどうしようと不安で(そもそも街乗りで明確な違いが分かる人でもないのですが) なら、最初から純正で入れ換えろと言われても仕方ない話だとは思いますけど…それはさすがに経済的にも厳しすぎるので… こんなワガママな話にアドバイスは難しいとは思いますけど、比較的純正に近いけど予算抑えたい時のオススメなどあれば知りたいです

恐らくアクチュエーターですね。 BP、BL系はよく故障しました。

すごいです 安くできましたね！

29.5万キロすごいですね！ 下記動画に出てくる部品をおすすめします。 kzbin.info/www/bejne/aJymYoKph7uYr7M これ以外ですとフューエルフィルターもおすすめです。

私も最近2回目のクラッチ交換見積もりしたら31万円でした。 フライホイール違うの付ければ10万円ほど安くなりそうです。

動画見ていただきありがとうございます。 確認してみますね。 お時間少々ください

構造知れば、作業性大きく変わりますね。