Kurz und knapp: Das Teil ist technisch die richtige Wahl, es gibt aber leider KEINE wirklich legale Sturzkorrektur für die HA am 86 Chassis. Selbst die billig-Variante mit Excenterbuchsen ist genau genommen nicht zulässig. Gleiches gilt für die genannten Querlenker.

Ohne das gesamte Setup zu kennen immer nicht ganz so einfach. Als Ausgangspunkt würde ich empfehlen: Spur V +7 bis 10min, H +3 bis 5min Sturz V -1°30min, H -1°0min

Stock Chevy E38 ECU with stock Chevy engine harness. Just changed the cable length of a few sensors and removed the EPS part of the harness. Connected to the chassis with a AGT can bus translator.

Hallo! Ich nenne für die Grenze zur nötigen Sturzkorrektur immer 20mm als Faustregel. Es ist allerdings klar, das das Auto auch ohne Sturzkorrektur grundlegend fahrbar ist. Die Performance wird allerdings dann nicht besser im Vergleich zum Zustand vor der Tieferlegung. (Auch wenn der subjektive Eindruck der Fahrer oft ein anderer ist. Objektiv ist das Auto aber langsamer.) Zum Thema Dämpfer, nun, ich kann von Feder-Tieferlegung nur grundsätzlich abraten. Ja, es gibt auch vom Hersteller optionale Tieferlegung die per Feder auf dem OEM Dämpfer gemacht wird. Dennoch, das ist fahrdynamisch nicht von Vorteil. Der Federweg muss zur Federcharakteristik passen und die wiederum zum Dämpfer. Ändere ich also nur eines von beiden wird es immer einen Nachteil geben. Bei 20-30mm ist noch nicht der Bereich erreicht, in dem ich sagen würde, das es schon Richtung gefährlich geht, wenn nur Federn und keine Sturzkorrektur verbaut wird. Bei weiterer Tieferlegung ist der Übergang dahin fließend. Wenn es eine reine optische Sache sein soll und man an (objektive!) Performance keine Ansprüche stellt, dann kann man das schon machen. Wenn es aber auch wirklich ordentlich fahren (und sich nicht nur so anfühlen) soll, dann sollte man wenigstens zu einem Konplett- oder besser Gewindefahrwerk greifen und die Sturzkorrektur wenigstens hinten einplanen.

Instagram @trstech1 A few videos with sound should be there. But dont expect too much. The car is German street legal. 😅

Or you can watch this video I was invited to make with JP Performance kzbin.info/www/bejne/iaWlpX1uh7qprcUsi=-6-ZLx8XfLIdEE4U

Mittlerweile ist die Lösung outdated. Würde ich nicht mehr empfehlen. Es gibt mittlerweile auch sinnvoll aufgebaute und laufende Android-Radios von der Stange. Ich habe mittlerweile das 3. Joying Gerät. Aber nur getauscht wegen Aufrüstung. Aktuelles Setup ist zB auf meinem Instagram-Kanal zu sehen: @trstech1

@@TRStech_SkunkworX Dachte ich mir fast ^^ Ja das was ich jetzt habe ist ganz ok. Ist mir nur etwas zu klein xD Danke ich werde mal reinschauen ^^

Danke für das Kompliment! Der 2JZ passt leider vom Plattengebot weit schlechter in das Chassis. Der Erhalt aller Serien-Funktionen (Klimaanlage, Heizung, ...) wäre damit nur sehr schwer machbar. Ohne das Chassis zu verändern, was ich nicht wollte, wäre das nicht machbar. Dazu ist der 2JZ deutlich schwerer als der LS und ebenso deutlich kopflastiger. Ein weiteres Problem wäre die Straßenzulassung. Dafür muss der Wagen die Euro5 Norm erfüllen. Für die war der 2JZ nie vorgesehen und es wäre, selbst bei einem serienmäßigen 2JZ, kaum machbar. Dazu kommt, das der 2JZ Serie deutlich weniger Leistung hat. Ziel war ja auch, einen Motor und ein Getriebe zu haben, die die Leistung "Out of the Box" können. Der 2JZ ist problemlos auf die Leistungen ng zu bringen, klar. Aber er ist dann nicht mehr Serie. Somit sind schon bestimmte Komponenten höher belastet, die dann ggf getauscht oder verändert werden müssen und die Erfüllung der Euro5 rückt in noch weitere Ferne. Daher hat für mich nur sehr, sehr wenig für den 2JZ gesprochen. Ohne Frage ein genialer und legendärer Motor. Aber einfach nicht die richtige Wahl für diese Chassis wenn es ein alltagstaugliches und zugelassen Fahrzeug werden soll.

Melde dich Mal über Insta. TRStech1 Oder FB. TRS Tech

Danke dir! Aber Online-Präsenz ist natürlich auch nichts, was ausversehen passiert. Das ist viel Arbeit. Da ich jedoch schon die Projekte an sich weitgehend allein bzw "nur" mit Unterstützung von einigen wenigen guten Freunden mache und nebenher ja auch noch normal arbeiten gehe (Was man halt so normal nennen kann. Grüße an alle Projektleiter im Sondermaschinenbau! Ihr wisst, was ich meine...) kommt das wirklich zu kurz. Es gäbe da sicher viel, was man auf den Kanal packen könnte. Aber mir fehlt die Zeit und das Equipment mich um die Aufnahmen zu kümmern. Vom Schnitt usw ganz zu schweigen. Wenn jemand Spaß an der Freude hat hier und da ein paar schöne Videos zu machen, gern melden... 👍🏻😉

Vielen Dank! Auch dafür, daß du dir Sorge um mich machst. 😉 Ich bin da leider oft etwas nachlässig was die Schutzbrille angeht, muss ich zugeben. Auch die Cola Flasche als Auffangbehälter ist ein NoGo, aber die ist zwischenrlich auch schon durch einen richtigen Behälter fürs Entlüften ersetzt worden.

Vielen Dank! Die rechte Seite ging einfach besser auf, das war alles... 😉

Thanks! Im not very often down there. But still sometimes... 😉

Thanks! Total costs depend massively on the source for the engine/trans and other parts like the specific radiator you chose. Also its important where you're located. (In the US you can get a used LS3 and F body T56 from the junkyard for close to nothing or you take a brand new crate engine and Magnum F for together 14k. In Europe evan a reasonable used engine is not realistic to be below 6-7k plus trans, everything brand new and you are roughly at 17k.) The costs for the parts I have manufactured to my own desgin is roughly 2000 for the basic parts, about 500 for the cosmetic parts and another 500 for the complete airbox. But thats only an estimate, I didnt do a recalculation, so could be +/-25% a guess.