Смотря какие требования к прочности. Что за стены: несущие, ненесущие? Если несущие, то от их толщины будет зависеть и несущая способность таких стен. Но я бы не рисковал из D400 лить несущие стены. Конечно, при должном подборе ингредиентов и технологии, можно получить достаточно прочный ПБ такой плотности, но это крайне сложная задача, к тому же заливка вертикальных конструкций имеет кучу нюансов по сравнению с горизонтальными, поэтому совсем не факт, что в итоге в теле стены окажется ПБ с запланированной прочностью... D400 - теплоизоляционная марка, не конструкционная. Что касается замены 10-20% цемента песком, то, на мой взгляд, цемент Д20 и так имеет добавки до 20% в составе, которые обычно не лучшим образом сказываются на скорости схватывания и твердения, а здесь еще и песок) Скорость схватывания еще больше увеличится, а это критично для сохранения структуры и исключения осадки пеномассы. Помимо этого, и конечная прочность ПБ пострадает. Дело в том, что межпоровые перегородки у легких пенобетонов очень тонкие и там сложно уместиться крупному наполнителю типа песка. Это как вставить валун в кирпичную стену в полкирпича) А чем правильнее, ровнее структура пор, тем выше и прочность. Лучше использовать тонкодисперсные наполнители - доломитовую муку, например.

Пропорционально - зная расход цемента, песка и воды на куб пенобетона. Например, для изготовления пенобетона D600 в смесителе, объемом 1 м3 берем: цемент - 320 кг, песок - 240 кг, вода - 130 л. Перемешиваем ингредиенты в смесителе и затем просто добавляем пену из пеногенератора при непрерывном перемешивании, пока эта пеномасса не вырастет до верха смесителя. Так получается 1 м3 пенобетона D600. Например, для изготовления в тазу, объемом 60 л берем пропорционально от расхода на 1000 л (1 м3). Цемент - 320*0,06=19,2 кг, песок - 240*0,06=14,4 кг, вода - 130*0,06=7,8 л. Затем просто доводим пеной объем пеномассы до верха таза. Так получается 60 л пенобетона D600. Чтобы грубо посчитать расход ингредиентов на 1 м3 пенобетона есть формула: Цемент*1,2 + Песок = Плотность в СУХОМ состоянии. Так, для D600: 320*1,2 + 240 = 624 кг/м3. Еще раз - это прогнозируемая плотность пенобетона в сухом состоянии, т.е. конечный продукт. Коэффициент 1,2 - это связанная вода, которая уже не покинет материал. В СЫРОМ же состоянии при заборе пробы из смесителя, такой пенобетон будет весить около 700 кг/м3 (700 г/л). Прибавку в весе дает вода, добавляемая в цементный раствор, а также вода, содержащаяся в пене (сама пена нужна для того, чтобы образовать поры, вес воздуха в них мы не учитываем)). Ориентироваться можно, прибавляя около 100 к прогнозируемой плотности в сухом состоянии, но это весьма приблизительно и много зависит от количества воды, например (чем выше В/Ц соотношение и вес пены, тем больше воды в смеси, а значит вес в сыром состоянии будет выше). Тот же пенобетон D600 можно изготовить как с 320 кг цемента, так и с 300 кг, например. При этом, мы должны прибавить песок. Формула тогда будет выглядеть так: 300*1,2 + 260 = 620 кг/м3.

@@ConcreteTeplomonolit спасибо большое классный ответ, исчерпывающий, Желаю вам здоровья на 500 лет и бабла вагоны, и 60 девствениц🤣🤣🤣🤣спасибо и удачи

Да, грубанул) Первый опыт) В ролике я рекомендую класть меньше.

Если это белковый пенообразователь, то гидролизат белка получается из боенской крови или из рогов и копыт или из перьев. Если синтетический ПО, то это химия, ПАВ. Для изготовления пенобетона рекомендую белковый.

Здравствуйте! Да, это эконом-способ изготовления в тазу миксером. Смотрите ролики на моем канале, где в названиях есть "Пенобетон в каждый дом".

Напишите свою почту или Whatsapp, скину всю информацию. Ваше сообщение никто не увидит.

Я считаю, что лучше добавить гиперпластификатор, если он не имеет пеногасящих свойств. При одинаковом В/Ц подвижность раствора намного лучше, соответственно, будет качественнее смешивание с пеной и лучше структура ПБ. А это залог безусадочности и прочности. Без гипера на таких низких В/Ц сверхлегкий ПБ выходит "колбасой", как бы наслаиваясь. Слои плохо перемешиваются между собой и в дальнейшем массив ПБ трещит именно по этим границам. И не только трещит, но и разваливается полностью) Не спорю, это можно не учитывать при заливке, например, стен в несъемную опалубку. Может даже и лучше, чтобы избежать перетекания ПБ внутри опалубки и вытекания из нее. Что касается общего В/Ц, то при В/Ц цементного раствора 0,36-0,4 (может быть и ниже, в зависимости от водопотребности цемента и наличия и количества гиперпластификатора) и весе пены 25-35 г/л, общее В/Ц может достигать 0,58-0,75 примерно, т.е. 58-75 л воды на куб ПБ. Соответственно, при расходе цемента 100 кг/м3 для D120, свяжется около 20-25 л, остальная вода должна покинуть массив. При изготовлении низкоплотных ПБ в основном она это делает путем водоотделения на начальных этапах) Поэтому очень часто можно наблюдать льющиеся потоки воды с потолка при заливке перекрытий и рыхлый низ массива, если этой воде некуда было уходить. Мало того, водоотделение провоцирует осадку, вплоть до полного разрушения свежезалитого ПБ. Поэтому при изготовлении низкоплотных ПБ следует насколько возможно уменьшить В/Ц, воды в системе слишком много (с обычными "тяжелыми" плотностями ПБ дела обстоят получше). Но я считаю, что это должно быть не в ущерб подвижности, поэтому в целом за применение пластификаторов.

@@ConcreteTeplomonolit Спасибо за ответ. Есть еще такой фактор, как пластифицирующие свойства самого пенообразователя, с этим я столкнулся в середине 90-х, когда Кеслер с М.Бекжановым привез к нам в РБ фирменный Neopor 400 с его установками. Заливали Д350 на ШПЦ300 по классике в формы стеновых блоков на заводе ЖБИ в Бирске.Исходное ВЦ цементного раствора было 0, 3, на вид смесь вязкая, по Суттарду примерно 10-12см.Пена 70г/л.Сам видел, как на поверхности был виден эффект "самоорганизации- выравнивания-усреднения пор, как будто под цементной пленкой шевелились "икринки".После твердения на изломе поры имели правильную сферическую форму с глянцевыми стенками практически одного диаметра 1-1,5мм, со структурой,очень похожую на хороший газобетон. Подобный постэффект самоорганизации поровой структуры я наблюдал в смесях с фирменным ПО Laston.Бекжанов потом пытался повторить технологию немецкого ПО у себя в Кустанае, но до конца не смог. В НИИЖБе отдавали образец на расшифровку состава в АН, там были обнаружены примеси фторуглеродов, которые применяют в спецпожарных ПО.

Рекомендую работать на белковой пене. Это специальный протеиновый пеноконцентрат для пенобетона. Например, Роспена: rospena.ru

@@ConcreteTeplomonolit спасибо

Это усадка пенобетона и высыхание древесины, а также интенсивное поглощение воды древесиной из прилегающего к ней слоя пенобетона. Для уменьшения этого явления необходимо уменьшить усадку ПБ (уменьшить количество вода в смеси, ускорить схватывание и твердение, правильно ухаживать за свежезалитым ПБ и т.д.), а также устранить впитывание воды древесиной (покрытие гидрофобизаторами и т.п. составами, не нарушающими паропроницаемость). Как вариант, можно рассмотреть обертывание деревянных конструкций паропроницаемыми материалами, типа Агроспана или устройство более толстого разделительного сжимаемого слоя, например, из иглопробивного полотна, типа Дорнита и т.п. Только ни в коем случае не применяйте пленку, рубероид и т.п. пароНЕпроницаемые материалы...

Есть уйма причин возникновения осадки пеномассы (ее частичного или полного обрушения). Далее, для упрощения, пусть будет усадка: 1. Чем ниже плотность пенобетона (ПБ), тем вероятнее усадка. Кроме того, плотности ПБ ниже D600 изготавливаются на одном цементе или с добавлением тонкодисперсного наполнителя (мела, доломитовой муки и т.п. минерального наполнителя, соразмерного с зерном цемента). Выше 600 кг/м3 можно с песком. Песок должен быть чистым (с минимальным количеством ила, глины и т.п.) и мелким. 2. Использование синтетических пенообразователей вместо белковых провоцирует усадку (синтетика замедляет схватывание и твердение, имеет плохую стойкость, влияет на конечную прочность). Но следует следить за сроком годности белкового, старый пенообразователь может иметь плохую стойкость. Может влиять и вода для пены - ее жесткость. 3. Не правильно работающий пеногенератор, выдающий некачественную пену или пену неподходящей плотности. Для каждой плотности ПБ нужна своя плотность пены. Например, для изготовления D600 подойдет белковая пена, плотностью 50-60 г/л при концентрации водного раствора 2-3%, а для изготовления D300 - 30-40 г/л при концентрации 3-4%. Помните, что перед каждым применением белкового ПО следует хорошо перемешивать (встряхивать) канистру с пеноконцентратом, а только затем набирать из нее жидкость для смешивания с водой. 4. Чем больше воды в смеси (для затворения цемента и вода в пене), тем вероятнее усадка. Кроме того, возрастает количество трещин и уменьшается прочность. Понизить количество воды затворения цемента и сохранить (или увеличить) подвижность смеси можно подходящими пластификаторами, но подбирать их следует осторожно, т.к. некоторые имеют пеногасящие свойства. Можно использовать специальные белковые пластификаторы для пенобетона (предлагают производители белковой пены) или поликарбоксилатные гиперпластификаторы в количестве 0,2-0,4% от цемента. 5. Чем хуже цемент (его марка, наличие добавок), тем вероятнее усадка. Используйте для начала бездобавочный 500 Д0 (CEM I 42.5 N), потом можно будет попробовать перейти и на цемент с добавками Д20. 6. На скорость схватывания и твердения ПБ влияет температура окружающего воздуха. Чем холоднее, тем дольше схватывается пеномасса, не успевает сформироваться достаточно прочный удерживающий каркас (межпоровые стенки) и происходит обрушение. Для ускорения можно применять хлористый кальций (если нет в массиве стальных конструкций) или греть воду затворения цемента. 7. Химконфликт (использование добавок, например, неподходящего пластификатора, имеющего пеногасящие свойства). Также может влиять и цемент, имеющий в составе пластификаторы, гасящие пену. 8. На степень усадки влияет высота залитого слоя ПБ. Чем выше слой, тем вероятнее усадка. Поэтому заливка горизонтальных площадей (полов, стяжек и пр.) дается намного легче заливки вертикальных конструкций (стен). При наличии усадочных явлений можно производить заливку невысокими слоями, например, заливку полов, толщиной 20 см производить двумя слоями по 10 см за два дня. Верхний слой можно залить с запасом на усадку, «шапкой», которая на следующий день легко срезается штукатурным правИлом по маякам. 9. Усадка может возникнуть вследствие вытекания ПБ из опалубки, особенно когда в ПБ уже начались процессы схватывания. Также есть вероятность обрушения схватившегося ПБ, когда его поддавливают свежим слоем. Поэтому рекомендуется заливать единицу объема (ячейку опалубки, блок и т.п.) за один раз. 10. Усадка часто возникает в опалубках и конструкциях, имеющих водопоглощающие свойства (кирпич, газоблок, древесина и т.д.). Поэтому такие поверхности следует обрабатывать какими-либо гидрофобизаторами, покрывать пленкой (если нет угрозы нарушения паропроницаемости), различными рулонными паропроницаемыми материалами (типа спанбонда - укрывного материала для растений) и т.п. Также можно вводить добавки в пенобетон, удерживающие влагу в пеномассе. 11. Усадка может быть из-за перемещения готового пенобетона к месту заливки какими-либо насосами (героторными, перистальтическими) или пневмовыгрузом. В процессе перекачивания происходит разрушение структуры ПБ и его уплотнение. На выходе будет увеличенная плотность и нарушенная структура, которая может влиять на степень усадки. Чем выше давление, длиннее транспортировочный рукав, чем меньше его диаметр и шершавее стенки внутри, тем больше будет проблем. Поэтому лучше производить ПБ у места заливки. 12. При изготовлении ПБ по «классической» технологии (когда готовая пена из пеногенератора подается в смеситель с цементным раствором и там они перемешиваются) следует как можно быстрее производить наполнение пеной смесителя и процесс смешивания. Чем дольше происходит изготовление ПБ, тем вероятнее частичное разрушение пены, увеличение плотности ПБ, повышение В/Ц соотношения и отравление пеномассы избыточным количеством пенообразователя. Это может влиять не сроки схватывания и твердения, что провоцирует усадочные явления. Поэтому важен подбор объема смесителя и производительности пеногенератора так, чтобы наполнение смесителя пеной происходило за 1,5-3 минуты примерно. Кроме того, смешивание пены и раствора должно быть качественным. Непромес вызовет усадочные явления. Следовательно, важна конструкция смесителя, а также параметры подвижности смеси (подвижный раствор качественнее и легче смешивается с пеной).

А вообще, пенобетон часто ведет себя странно и непредсказуемо, особенно низкоплотный ;) Например, три единицы объема заливки стоят хоть бы что, а четвертая села. И не прослеживается никакой закономерности… Есть еще нюанс с первым замесом, по опыту он садится чаще всего. Все последующие не дают усадки. Остается только предполагать - почему так происходит…))

Спасибо! Будет зависеть от объема бункера, производительности, частотника и т.п. Пишите на почту: [email protected]

Здравствуйте! Если Вы имели в виду достижение марочной прочности, то считается как и для любого другого бетона на цементном вяжущем - 28 суток. Если же речь о выходе на равновесную влажность, то срок будет зависеть от многих условий: количества воды в смеси, температуры окружающего воздуха, материала опалубки и т.д. Не рекомендуется допускать быстрое испарение лишней влаги из ПБ. Итогом будет низкая прочность и трещины. Ухаживать надо как и за обычным бетоном - поливать, укрывать и т.д. Если вопрос в том, когда пенобетон набирает достаточную прочность для того, чтобы заливать поверх него следующий слой или разбирать блочную форму, то обычно можно уже на следующий день.

Добрый день спасибо большое за внимание... Для утепления крыши какой лучший вариант сделайте пожалуйста 🙏 новую видео и подробнее рецепт прочный и лёгкий.... @@ConcreteTeplomonolit

Попробуйте изготовить пенобетон D200 (200 кг/м3) на белковом пенообразователе. На 1 м3 потребуется около 160 кг качественного цемента (CEM I 42.5 N). Водоцементное соотношение (В/Ц) делайте такое, чтобы цементный раствор обладал хорошей подвижностью. Водный раствор белкового пенообразователя сделайте с концентрацией 4-5% (на 96 л воды добавьте 4 кг пеноконцентрата). Вес пены из пеногенератора сделайте максимально низким, но чтобы поток пены был стабильным, например, 30-40 г/л. Перемешивайте цементный раствор с пеной тщательно, но постарайтесь как можно быстрее. Дозирование цемента на ваш объем производите простой пропорцией, исходя из расчета 160 кг на 1 м3 пенобетона. Остальной объем просто заполняете пеной. Например, ваш смеситель объемом 200 л. Следовательно, цемента на этот объем потребуется 160*200/1000= 32 кг. Ориентироваться можно на В/Ц=0,4. Тогда воды для этого цемента потребуется: 0,4*32=12,8 л. Перемешиваете цементный раствор и затем, не останавливая перемешивание, добавляете пену из пеногенератора до заполнения всего объема вашего смесителя, т.е. 200 л. Изготавливать пенобетон желательно непосредственно у места заливки, чтобы исключить его перекачивание.

@@ConcreteTeplomonolit сверху можно ходить 🚶?

@@ConcreteTeplomonolit У меня порошковый пенообразователь... У меня есть фибра и пластификатор тоже порошковый

Вы имеете в виду ременную передачу? Я всегда стремлюсь к наибольшему моменту на валу. Да, такая передача не позволяет выдать необходимое количество оборотов при 50 Гц (обычно около 400 об/мин для шнековых пар), в этом случае я просто предусматриваю работу частотника и электродвигателя на 60-70 Гц. Можно и выше пробовать, но есть риск, наоборот, нарваться на снижение момента. К тому же, работа геротора для поризационной установки на максимальных оборотах происходит не так уж и часто. Поэтому электродвигатель в основном работает на частоте до 50 Гц.

Точных данных нет. Будет зависеть от многих причин: материала опалубки, активности цемента (скорости схватывания и твердения ПБ), марки пенообразователя, В/Ц, температуры, химдобавок (ускорителей, пластификаторов и пр.) Поэтому отрабатывать придется в каждом конкретном случае на своих ингредиентах и в своих условиях. Начинать с небольшой высоты, например, 30-50 см и, увеличивая слой, следить за изменениями. Кроме всего прочего, есть нюанс с перетеканиями ПБ в опалубке. Этого нельзя допускать, отбивая вертикальными перегородками участки заливки. Иначе может произойти разрушение (осадка) недавно залитого слоя, которые уже в процессе схватывания. Это бывает, когда такой слой поддавливает свежий ПБ или любая другая его подвижка. Ну и герметичность опалубки тоже играет роль. Особенно если по каким-либо причинам начинает вытекать "старый" ПБ, находящийся в процессе схватывания. Тогда даже из-за небольшого истечения возможна сильная осадка пеномассы. В общем, я бы не рекомендовал тревожить слои, залитые более 30 мин назад. В идеале, желательно пройти весь периметр стен до начала процессов схватывания пеномассы. Поэтому для таких целей лучше всего подходит поризатор, имеющий высокую производительность (от 6 м3/ч и выше). Следующий слой обычно можно заливать уже на следующий день.

@@ConcreteTeplomonolit Я правильно понимаю, если заливать 2 слой, нижний слой должен быть залить не более 30 мин, то есть послойно можно заливать каждые 10 или 15 минут между слоями? Я не уточнил. Каркасный дом обычно идёт стоечки каждые пр. 60 см. Каждый 60 см образуют закрытую ячейку. Значит каждую ячейку (высота 2,7м) можно заливать за один раз? Я верно понимаю?

Ну, насчет 30 минут - это конечно очень приблизительная цифра. Сроки схватывания пеномассы будут отличаться в зависимости от активности цемента, вида ПО, температуры окружающего воздуха, В/Ц соотношения и т.д. Вполне вероятно, что времени будет больше. Определять визуально и на ощупь, методом тыка (в прямом смысле)) Опустив палец в свежий ПБ и в тот, в котором начались процессы схватывания, вы поймете разницу. В целом, я бы вообще стремился к однослойной заливке и не смешивал свежий ПБ со старым. Так будет лучше и правильнее, не будет нарушения структуры ПБ, опасности усадочных явлений и пр. Залить и не тревожить. А на другой день - уже следующий слой по затвердевшему нижнему. Да, ограниченную ячейку заполнить намного проще. И нет таких требований к высокой производительности оборудования. По высоте не подскажу и никто не подскажет, только экспериментально для своих условий и своих ингредиентов. Начинать с меньшего слоя, наблюдать и пробовать выше.

СПАСИБО за подробный инструктаж! 👍👍👍

У Вас наверное т.н. "классическая" технология: горизонтальный смеситель, геротор и пеногенератор. В принципе, можно добавить к Вашему оборудованию поризатор, но надо на него посмотреть. Тогда Вы сможете в смесителе готовить только цементный раствор, выгружать его в геротор и перекачивать в поризатор. А уже в поризаторе будет происходить смешивание с пеной - на месте заливки. Тем самым Вы уйдете от перекачивания готового пенобетона, что чревато разрушением структуры ПБ и повышением плотности, а также получите и другие плюсы поризатора: высокая производительность, непрерывный режим, изготовление сверхлегких пенобетонов и т.д. Ссылки на видео (работа и комплектность): kzbin.info/www/bejne/jKG9qJifp6mbgtk kzbin.info/www/bejne/r4S7mZSMl66tgM0 kzbin.info/www/bejne/ep-0lmennJekpa8 kzbin.info/www/bejne/h6CQoKCEosSGjJo kzbin.info/www/bejne/oXqYgGCPrct4kLM kzbin.info/www/bejne/qHnbo4Zvm9l6mpY kzbin.info/www/bejne/g4KckHSLeJKLgpY kzbin.info/www/bejne/qoe6latrh82UesU

Здравствуйте! В качестве самодостаточной стяжки пола можно использовать только плотности пенобетона от D600 и выше на мой взгляд. По такой стяжке можно укладывать ламинат, например, т.к. он хорошо распределяет нагрузки. А вот линолеум не распределит точечную нагрузку и будет продавливание пенобетонной стяжки (но можно залить D800 и выше, т.к. прочность растет с маркой по плотности). Некоторые укладывают плитку прямо по пенобетонной стяжке, но я бы не советовал так делать. Все-таки поверхность ПБ не такая прочная как у простой цементно-песчаной стяжки и возможно отслоение плитки. Можно сделать двухслойный пирог пола: легкий пенобетон нижним слоем (D200-400) и тяжелый ПБ - верхним. Или цементно-песчаную стяжку по слою утепления из пенобетона. Что касается наплавляемой кровли, то обычно заливают легкий ПБ для утепления, например, D200 нижним слоем, а поверх D800-900 или цементно-песчаная стяжка. И затем уже наплавлять кровлю.

@@ConcreteTeplomonolit огромное спасибо, за столь развернутый ответ.

Здравствуйте! Все вопросы на почту пожалуйста: [email protected]

Здравствуйте! Пенобетон штукатурить можно. Но в данном случае снизу подшиты доски, на которых он и лежит.

По записям, в 7 месяцев он был 68 см.

Можно попробовать с воздухововлекающими, но будет ли результат, я не уверен. Когда-то я делал на классике D600 на белке с добавлением в раствор СДО. Вонючая и липкая смесь получалась) Но там межпоровые перегородки достаточно толстые, поры приближены к шарообразной форме и есть места, например треугольники Плато, которые дополнительно можно было бы микропоризовать воздухововлекающими добавками. А в низкоплотных ПБ структура пор похожа на соты, перегородки очень тонкие, и их наоборот бы уплотнить по максимуму, чтобы увеличить прочность каркаса. Пластификатор при изготовлении низкоплотных марок необходим. Главное, чтобы не было химконфликта. В таких ПБ количество лишней воды играет очень важную роль и борьба идет буквально за миллилитры. Вернее, против миллилитров)