@@cloversanae ドライバーがポンコツな上に、NDロードスターでサーキット自体が1年以上ぶり、アドレナリンのグリップの低さもすっかり忘れていたので機材云々以前の問題だと思います(笑) DSCも新型ND5REから『DSC track』とスポーツ走行を視野に入れたセッティングである程度のカウンター量(握り拳くらい)なら制御が入らないですが、私のようにとっちらかって大きなカウンター当てると制御が入り失速しますww 第一印象としては、上手い人ほどDSC trackは『保険』として使えるかな？と 今のところ、下手くそな私にはOFFの方が速くは走れます…危ないですがww

@@kunishou1122 さん お返事ありがとうございますっ 今は、DSC trackっていうのも出ているんですね！ 私は普通（？）のDSCですがしばらくはONのまま続けてみます

@@cloversanaeさん はい、どちらも私のドライブです😅 日光で初めて乗らせてもらって2秒弱早く、最高速も7km/hも高かったです 今回はここTC1000で2回目のドライブ 借り物なのでそんなにムチャ出来なくてもアッサリ2秒以上速い… めっちゃ乱暴な言い方になりますが、タイムはタイヤですw とりあえずタイム出したいなら高いタイヤww 運転スキルを磨きたいならセカンドグレードのタイヤでスライドコントロールしながらたくさん走った方が間違いなく上手くなりますね、、 盛大にミスして40.2なので、もう少し練習すれば真夏でも余裕で39秒、冬なら38も狙える車両、そしてそのエリアを狙うにはめちゃくちゃお金掛かる(チューニング＆タイヤ)ので個人的には興味ナシですwww

@@kunishou1122 さん お返事ありがとうございます！ 私はまだまだ練習を続けますね

コメントありがとうございます はい、筑波と日光、そしてここ袖森のライセンスを持ってます😅 昨年はGT7で練習してて思ったのですが、、 『色んな車、色んなコース』での練習が一番成長します(個人的感想w) 運転の引き出しが増える？…と偉そうに語ってみましたww

@@cloversanae 乗り慣れてきたのもあって、操作が少し乱暴なのもあるのかな？と😅 あとやっぱりカウンター当てるの遅いのでカウンター量も多いので『ヘタクソ』ですねw 上手い人は握り拳分くらいを素早く当てて姿勢取り戻すと思うので、そう言う運転出来るようになりたいです💦

ありがとうございます 高価な器材は買えないので知恵と工夫で少しでも精度の高い計測を目指してます(笑)

私のこの動画で使っているのTW004はMax320Nmなので、バス、トラックの400～500Nm？(違ったらゴメンナサイ)では全くの役不足です 更に上のTW001なら余裕ですが😅 まぁ今となっては40V機も珍しく無いですし、仕事(大工)がら4年前？にマキタメーカーさんから発表前にデモ機支給され、、まぁって使い始めたのがスタート んで車整備用にインパクトドライバーでなく、インパクトレンチが欲しいなぁと思いそのまま40v機でこのTW004が発表されたので導入したながれです。 別に18v機でも乗用車程度のハブボルトなら十分ですが😅

ジャッキアップ後、そのまま着地するとタイヤは地面に突っ張り本来の接地面が出ません。 ジャッキアップ、アライメントを調整する度に…タイヤ数回転分以上は『車両を手で前後に押す』 こうしてタイヤを馴染ませる必要があります。 この白いプレートはツルツルの化粧板2枚でその間に潤滑油を挿してヌルヌル動けるように… 極力タイヤがグリップさせずに上記のようにわざわざ馴染ませる手間を省く為です ここまでヌルヌルの床に上に載せてもやはり不完全で結局はダミーホイールを導入しました😅 それくらいタイヤというゴムの塊はアライメント測定にものすごく邪魔になる存在です(笑)

@@kunishou1122 ここまでしてまだ不完全でダミーホイール導入したっていうのは数値的にはどれくらいの誤差があったんですか？

​@@user-lj7uo1sg4gさん 何と説明したら良いのか？ 利点①作業性の向上 調整でサスペンション廻りにアクセスするのに一番邪魔なタイヤが無い！ これは作業する側にとって精度以上に大きな利点だったりします😊 利点②“調整中”の精度 ステアリングを左右に適度に揺すってからセンターに… これステアリングを右からセンターと、左からセンター…これだけでも結構狂っていたりしますw それがタイヤの捻れだったり各所ブッシュの撓(ﾀﾜ)みだったりします ダミーホイールならそのタイヤの撓みは無しと判断出来るので、ブッシュ廻りやリンケージ類の不具合？と判断もし易いです タイヤ測定の時 具体的に トー0からアウト20分にしたい ↓ タイロッドを45度回す ↓ アライメントゲージでは動き無し ↓ ならばもう少しとさらに45度回す ↓ 突然、ブリン！とアウト50分とかに変化😢 つまりはレンチ45度程度ではタイヤの撓みで吸収しちゃってたんです。更に回した事でその撓みに耐えきれなく一気に解放され動いた…そんなイメージ トー…特にリヤのトー調整はシビアで大切だと思ってます。15分、10分、7分…コレでもハンドリングは変わるのにその微調整がタイヤだと難しかったです😢 この同じ作業をダミーホイールでやるとレンチの動きに対してほぼリニアにアライメントゲージに反映します。 反映しない時は前述のブッシュ等のヘタりやガタが原因が大半のようです😅 まぁタイヤで測定するならもっと摩擦が限りなく0みたいな、タイヤの撓みを一切吸収しないツルツルな定盤があれば良いかも？ですが、、 まぁそんなの探しているならダミーホイール用意した方が確実では？と判断した人ですσ(´･ω･`) 長くなりたした、参考になりましたか？

@@kunishou1122 丁寧な回答ありがとうございます。当方も今週ずっと水糸つかってトー調整していました。誤差の範囲だしもういいかなと思いながら、せっかくだしあと９０度回しとくかと調整すると無反応だったりして追加で回すと行き過ぎるという事がたびたびありました。化粧版の間にオイルで潤滑とありますがもしかするとクリアファイルなどを挟む方が効果あるかも？しれません

@@user-lj7uo1sg4g さん それはまさにタイヤ等の撓みの洗礼かと😅 タイヤと接地面の摩擦が極力小さくなる方法、素材は色々研究してみてください♪ 個人的には3mm位のかなり分厚い鉄板重ねが良いかな？と思ってます。 クリアファイルも手で擦り合わせると良く滑るのですが車の荷重が掛かると、例えばアスファルトとかに直接置けば、アスファルトの凸凹もクリアファイルを貫通するのでツルツルに動くは疑問になります😅 車重掛かっても極力変形しない！もけっこう大切な要素かな？と。 あとはご自身がどこまで何をこだわるのか？ 精度なのか？ 作業性なのか？ 再現性なのか？ 少しでも参考になれば幸いです

ありがとうございます！ ですよねぇ、、 過去にやらかしたアホσ(´･ω･`)なミスから確認の2発派になっているので… ご自身の信じるやり方で良いと思います

ありがとうございます！ はい、1回で大丈夫だと思います ただ過去にアホなミスをやらかしてからは何となく確認の意味も含めた2回以上になっちゃいました😅

勢い良くカチン！と鳴らす人はオーバートルクの可能性が高いですね😅 幾度となく脱着しているハブナットなので『この辺だろ、、』って感覚でカチンの瞬間はわかりますよね、、 そして2発目は何となくの確認の2発目で、1発目よりも回さないイメージです それでもたまーーに2発目がヌルっと回る事があり、何らかの原因で1発に問題があった！とわかり… 一度緩め直して再度締め直し…そんな経験もあり、2度カチンが癖になりました😅

コメントありがとうございます 18vやスナップオンのインパクトでもビクともしなかったMINI(R56)ドラシャ固定ナットも割とアッサリ緩んで私も驚きました💦 締めるときはトルクを最弱モードにしないと危険ですw この動画からも最弱モードなら90～100Nmくらいなのでハブボルトを締め付けるには丁度良い感じです トルクレンチの使い方には色々考え方あると思います。 私も昔はカチコン1回派でしたが、2発目は『確認の為』と教わってからこのやり方になりました😅 カチコン1発目が規定トルク カチコン2発目は規定トルクに届いているか？の確認みたいなイメージです カチコン複数やるとドンドンしまって規定トルクじゃ無くなるっていう方は勢い付けてガンガン締めるんでしょうかね？ 仮に2発で数度増し締めしたところで、、 所詮ハブボルト、ナットなんで『だからなに？』って思ってます。 そこまでこだわる超精密なエンジンやミッションを組み付けるならプリセットなんて使わないで高精度なトルクメーターを使えば良いので、、

@@kunishou1122 トルク値に拘るならプリセット型ではなくリアルタイムに掛かってるトルクを視認しながら締めるプレート型になりますね、プリセット型と異なりリアルタイムでトルクを視認出来るので緻密なトルク管理を行うならこれ一択です(しかも数値がバラついて安定しないデジタル型ではなくアナログ型の方が正確な管理が可能なので整備学校時代にエンジン組む際はアナログ型のプレート型が推奨されていましたし実際デジタル型より使いやすかったですね) タイヤホイールナットの締め付けトルクはぶっちゃけそこまで緻密なトルク管理は必要ないのでプリセット型ので大凡これくらいみたい程度でも問題無いので細かい事でわーわー言うのもねと個人的には思います(苦笑)

@@tokoname19790803 お返事遅くなりました😅 はい、まさにその通りなんですよ。 高速回転する部品なので『均一締める』は大切だとは思います とはいえ(馬鹿にする訳ではないですが…)所詮ハブナットですからね😅 内燃機ほど精密部品ではないので程々で良いかと… プリセットを選択している時点でそう言う事だと思います。 ただ『カチンの1回目』までは勢い良く回すのは当然NGです カチンとなる瞬間は脱重してオーバートルクにならないように気は使ってます。 2発はその同じ力でカチンと言うか？の確認程度で更に増し締めになることはないです。 他の方のコメントにも書きましたが、、 競技の世界では素早い作業も大切だと考える派です 小難しい事にこだわってアレコレ時間掛けるのは私のやり方ではないのです(笑) いろんな考え方があると思います… ご自分の信じるやり方で良いと思います。 なんか宗教みたい(笑)

ありがとうございます もちろん18v製品でも十分なトルクがあるとは思いますが… まぁ自己満です(爆) 私、以前はまぁ1回派…というか気にもしたことなかったのですが、、、 以前、軽い気持ちでMINI(R55)にNDの純正ホイールを履かせようと… 最後のトルクレンチマシ締めの時4穴中3本までは普通にカチンで、最後の4本目もカチン… ただ少し違和感があって、、 もう一度トルクレンチ当てるとヌルっと、、、 あれ？おかしいと… ホイールスポーク隙間からハブ面を見てもパッと見分からないほどギリギリ接合しているかいないか？のとろまでは履けて…そのままホイールを空転させてもブレも無く最初は？？ 良く確認したら実はハブ径のあわない組み合わせのホイールだったらしく(笑) MINIハブ径56、NDハブ径54 …知らんかった(爆) あれ、カチン1回だけで済ませてたら気付いていなかったかも？ それからはカチンは2回… 1回と同じトルクで増し締めならないかの確認するようになりました😅 まぁそんな失敗経験もあってカチン2回以上になっちゃいました(笑)

@@kunishou1122 自分の通っていた整備の専門学校ですが当時GTの某レースチームのスポンサーをされていてその関係で職場体験的な感じで実際にレースメカニックの作業を間近で見学する機会があったのですが彼等の作業は先ずスピードが段違いで次に効率性でタイヤ交換は特殊な専用工具でインパクトも専用の物で締め付けトルクが固定で設定されていて締め付けたらその設定トルクで確実に締め付けられる様になっていてトルクレンチ自体そもそも作業スピードのロスになるから使ってないと云う点にびっくりした記憶があります。 レースの世界だと通常の自動車整備とは異なる面、特殊な面もあるので仰っている事はよく分かります。

コメントありがとうございます やりはり『カチコン1発派』ですね？ kzbin.info/www/bejne/i6TJpndmjcariJY こちらの12分辺りから見て頂けると助かります 私もカチコンの回数はどうでもよくて、カチコン1発目までのトルクの掛け方が全て！だと思っているのと、所詮プリセットトルクレンチなんで(笑) エンジンやミッションなど精密箇所ならそもそもプリセットは使わない、、っていうか自分ではやりません、プロに任せます(笑)

コメントありがとうございます もう14.4vはさすがに設計も古いですからね、、 フェードアウトしていきたいのが本音でしょうが、ある一定数のユーザーがいる限りは供給せざるをえないメーカーの立場もありますね😅 とは言え、新たに14.4Vの製品(新機種)は作っていないと思います。お持ちの14.4vが壊れたらわざわざ14.4vを買い直すメリットもそうそう無いので終わりかと？ 因みに、40vのマルノコはAC100vのマルノコよりパワーあるので驚きです😅 ただし本体よりもバッテリーが高い！ まるでインクジェットプリンターのインク商法みたいになってますww

@@kunishou1122 使ってる方の意見は重要ですね 私は問屋なのでメーカーに意見言っときます ちなみに年末頃に４０ｖ自転車出すみたいですよ

ナットが動いてなければ120でしょう。 見えて無いし断言はできませんよね？ 二、三回カチカチするとダメって方多いけどナット動かなければ同じ位置なので関係無いと思いますよ

コメントありがとうございます こちらの動画、12分辺りから見て頂けると助かります。 僕も『所詮プリセットトルクレンチ、勢い付けてカチコチ言わせてる訳ではないのでほどほど派』(笑) マキタの18vで緩んで問題無ければそれで良いと思います。 無駄に高い40Vmax買わなくて済みますからね(笑) kzbin.info/www/bejne/i6TJpndmjcariJY

@@アンドレジュリアーノ ありがとうございます はい、おっしゃる通り、一発目のカチコンで規定トルク、2発目は締め込まない確認程度のカチコンです(笑) もちろん2発目で数mm増し締めになる時もありますが所詮ホイールナットなんで『だからなに？』って感じです(笑) 私はレースやってましてホイールの脱着回数も多いのでハブスタッドボルトも1年で打ち替える消耗品と割り切ってます。 今までハブボルトが折れたなどのトラブルもなく素人なりにレースを楽しんでますヽ(^0^)ﾉ

@@kunishou1122 あとインパクトで締めるな！的なコメントとかにもうんざり。それなりに対策してるのに…と思います。 気苦労お察し致します

@@kunishou1122 レースされるなら尚更知識もありますよね！仮に120で更に締めて不具合出るならハブボルトがすでにダメ クソ締めされても良い数値が120前後なんだと思ってます。メーカーも考えてますわね 私はマキタの600位のトルクかけられるの使ってますが試しにマックスで車では無い所締めましたが焼きの入って無いボルトでも折れる事はありませんでしたね 不具合は出るでしょうけど

コメントありがとうございます😊 えーと使ってて思ったのですが… モーターが回っている加圧中の表示は正直正確では無いですね。 トリガーから手を離して表示が落ち着くまで、何なら減圧ボタンをチョンと押して加圧時のホース内の圧を抜くと安定する感じです。 このコンプレッサーの設定で自動停止はそういう理由から少し不安です。 あくまでも少し高目に加圧してから減圧ボタンで調整すると割りと正確に調整出来ます(*^^*)

はい、動画のために強めに設定しました いつもは110Nm辺りです ちなみにMAZDAの指定は108～147Nmだそうです、、 ちょっと驚きですね(-_-;) MINIのような欧州車のハブボルトの時は140Nmで締めてますが、このインパクトだと2/4辺りの設定でも瞬殺で緩みます（笑）

コメントありがとうございます✨ 普段から脱着している車両なら120nm、18v機でも割とあっさり緩みますね。 スタッドレスに履き替えとか年に触るか触らないか？のレベルの車だと固着してなかなか緩まないとか割とあるのですが、、😅 結論！ 武田さんの車両管理が良い！と言うことで(笑)

建築資材「パーチクルボード」という置床(ｵｷﾕｶ)の材料になります。 600Ⅹ1800 t20サイズで1,000/円位で買えていたのですが、、 現在は木材不足でホームセンターでも買えない状況、値段も3倍近く高騰して建築関係者は頭抱えています＿|￣|○ il||li

そうですね、ボディが大きくなってしまいましたが… 中のコンプレッサーの容量が大きくなっていると思わられます。 最大圧縮圧力というよりも吐出量が格段に増えてます。 18vのモーターではトルクが弱い分、吐出量を抑えて高圧縮に、、 40vmaxですとモータートルクに余裕がある分、高圧縮のまま吐出量も稼げてます。 私はサーキットのパドックで使いますが、やはり40vmaxだとチャージスピードは段違いで、このスピードに慣れると18vはかなり『待たされる』感になります(笑) とは言えこの空気入れのためにわざわざ40vmaxを導入するのはコスト的にハードル高いですねw 私は仕事で他の40vmax工具を使っているので本体購入だけで済みましたが😅 ちなみにインパクトも40vmaxですが鬼トルクです。 ホイールハブボルトどころかドライブシャフトのセンターナットですら瞬殺で緩みますよー(笑)

どんな人がこんなでかいコンプレッサー買うんだろうと不思議に思ってましたが、納得がいきました。 ただ一般の人が40Vを使ってホイールナット締めたら、一瞬でネジの溝無くなりますねww 私は10.8Vのインパクトと、18Vのインパクトを使ってますが、締める時は18Vでも怖いです。 本職なら加減がわかるのでしょうが、素人で18Vでホイールナット締めると怖いですね。

@@hamakitty1216 kzbin.infoivWhN_FD5f8?feature=share 40vmaxインパクトレンチのショート動画も作ってみました💦 少しは参考になるかしら？ トルクは4段階に設定出来るので、締める時は最弱モードで100Nm前後なので、ハブナット・ボルトなら問題無いですよー♪ 空気入れも40vmaxにしたのは、このインパクトレンチとバッテリーを統一して荷物を減らす目的でしたが、空気入れ本体が想像以上に大きくて最初はドン引きしちゃいましたw

エアー管理は自分で決めたゲージ1つに決めた方が良いと思います。 工具、ゲージ個々の誤差は必ず生じますので😅 この電動工具の表示圧はあくまで目安と割り切ってます。 なので目標圧よりも高めにチャージして、自分が普段使っているエアーゲージで正確に測定！という使い方なので何ら困ってはいません(笑)

Y枠はドライバーのスキルなのか、車の性能なのか、、いろんな方が走る枠なのでなかなか難しいところではあります💦 僕も早くライセンス書換えてT枠で走れるようにしないと練習の質が落ちてしまいますw 公道では違法走行もサーキットなら思い切り走れる！は間違いでは無いのですが、やっぱりルール厳守とマナーの意識も強く持たないと危険ですもんね。 サーキットでの事故は完全自己責任とはいえ傍若無人な車に巻き込まれたらたまったもんじゃないです💦

コメントありがとうございます 充填中の測定値が正確で無いのは、構造上ある程度は仕方ないのかな？と思ったりもしますが、、、 正確な空気圧は専用のエアーゲージを使うので多目に入る仕様は個人的に困る事も無いのが現状です(笑)

はい、スライドプレート自体は何でもいいんですよねぇw ただ水平でないと動いてしまうので3脚常盤を造りました

水平が大切なのはもちろんですが、ダミーホイールでなく、タイヤで測定する際、ジャッキダウンした時にこの動画のようにタイヤ接着面が動く事が大切だと思います。 ターニングラジアスゲージなど自由に動く床に接地させる… 自由に動く床=水平でないと危険(笑)となり、こうして水平出す定盤を作成しました😅

お褒めのお言葉ありがとうございますw いや、市販品だと20万円前後するんですもんw コレならその1/10… 2万円で作れます( • ̀ω•́ )ｷﾘｯ

はい、NDロードスターです✨