ご視聴ありがとうございます😊 1200サフで傷が残る場合は、そもそも下地処理のヤスリの段階でミスを起こしてる場合がほとんどです。 (むしろそれを知るためにサフ吹きは存在してると言えます)。 まず整形なり下地を作る時にヤスリは倍数で使うのを基本とします。 例えば320で整形したら次に600番でしっかりサンディングして320の傷を消してあげる事が重要です。600まで掛けたら倍数である1200のサフ目では消えてるはずです。(1500サフでも消えます) 仮にそれでも残った場合、“サフ研ぎ”というのも有効です。 傷が見えるところを800～1000番程度で空研ぎで研磨します。そして“洗ったりせずに”そのまま1200ないし1500のサフを吹きます。 これは再研磨した時にサフの粉を傷目に埋め、更に傷の深さと塗膜の高さを縮め、より次のサフで傷が消えやすくなるはずです。 ぜひご参考に😊

@@RoomScaleModeling 回答ありがとうございます。“洗ったりせず”　のところは、なるほどと思いました。感謝。

안녕! 나야말로 고마워😊

ご視聴ありがとうございます。 ①の場合ですが、トレカットはカットと言うくらいなので“明らかなエラーや段差”がある時にカットし、ノイズを慣らしたい時に使います。 つまり明らかにゴミやブツがある時に使用するといいでしょう。3000バフレックスからスタートしてみて無理そうならトレカット1500に部分的に変えたりするのです。 ゆず肌を消す肌調整と言いますが、バフレックスで十分対応出来ます🙂 （対応できない凹凸をトレカットが担うという感じです） ⑵これはほぼエラー(研磨のし過ぎでクリアが無くなってしまった等)をしょうがなくフィックスしたい時になります。中研ぎを入れることで塗膜が厚くなるので、中研ぎをなるべくしないようにする為にバフレックスが存在します（効率を良く研磨出来るようにするため） なので特段理由が無い場合はオーバーコート作業は必要ありません

@@RoomScaleModeling ①②ともに細かく説明いただき、方針がよくわかりました。あとはまた何台か練習していきます。 この動画がなかったら神ヤスで迷走し続けるところでした。重ねてお礼申し上げます。

こちらこそ！

ハセガワから出てる“コーティングポリマー”というものを塗布しております。これは微細なポリマーが僅かな傷に入り込み光沢を保持し指紋から守る効果がある、おまじない的なものですw もちろん、前段で傷がある場合は研磨し治さないといけませんが💦

ありがとうございます。 そもそもステンレスなので錆びにくい、シンナーに強い、どこぞの模型メーカーでは耳かきのようなクソみたいなサイズですが、こらなら大きさも適量、攪拌もさせやすい、良いとこだらけなので自分はずっとこれです🙂

基本的にテンションがかかってる所に流さないようにすれば割れることは少ないはずですよ。 トップコートしてから吹くのは正解ですね🙂

@@RoomScaleModeling 有難う御座います！

@@king-bh4rz タミヤの溶剤使わないで揮発性の高いものを使えばいい。 ペトロール、ナフサが主成分のジッポオイル、ガイアのエナメル溶剤使えば割れづらくはなるよ。

ありがとうございます。 金への墨入れは茶色～黒系でいいと思います。 そもそも金という色は黄色とかオレンジ系のカテゴリーに入ります。なのでオレンジ➕黒🟰茶色なので、茶色～焦げ茶が自然。 という感じです。 “ガンプラ系のスミ入れにはクリアカラーを足した方がいいのか” との事ですが、どの模型でもベストに近い墨入れは“目指してるイメージ”に合わせることになります。 例えばミリタリーならどぎつく汚してある中で存在感を出すためにコントラストをハッキリした割と濃い真っ黒に近い墨入れが必要です。（ピンウォッシュと言います） 逆にヒロイックな物、ガンプラやキャラクター綺麗系の仕上がりを求めるものは、“墨入れ自体の隠蔽度を下げて透過率が上がるので、下地の色とレイヤーで重なりあうことでキツくならない、または消しやすい、修正しやすい”などがメリットになりますから有用な手段。という感じになります。 デメリットは乾燥後にツヤが出てしまいますから、作品によってはつや消しを吹くことになったり、メタリック色の場合はつや消しにすると金属感は消えてしまったりしますので、その点は留意しなければなりません。 ご参考までに🙂

@@RoomScaleModeling 有難うございます！お陰様で大分基本的な理論が分かってきたので頑張ってみます。

ありがとうございます。我ながらいい目の付け所だと思います🙂 ただスケールによって合わない時は、ジュースのアルミ缶をハサミで切り、細く同じような形に曲げて使うので、併せてオススメします🙂

なるほどそういった手もありますか アドバイスありがとうございます😊

傷を消し、発色を統一させ、次の塗料の癒着を良くするという恩恵がありますね🙂ありがとうございます

元々はミリタリー（戦闘機や戦車）で行われてる手法ですが、もちろんガンプラ界隈でも多く見ますね🙂

ご返信ありがとうございます。私もこの手技をマスターすべく特訓していますが、実写では、私の車も含め、この様な陰影は見たことありません。何となくかっこいいかなぁ😊とか、情報が多く入って来て見栄えが良くなる感じがしますが、いかがでしょうか？

はい、実車ではこうは見えないというお話ですが、それには“スケールエフェクト”という概念があり、少し難解にはなってきますが、理屈は簡単で、建造物のような大きなモノを模型として表現した時に“それっぽいよね”っていうエフェクト効果になります。 実車のカッコ良さと“模型としての”カッコ良さは別物なのです。

ありがとうございます☆★

どういたしまして🤗🤗

ありがとうございます。テールは赤、ヘッドライトはウォームホワイトという色のチップLEDです。(電子部品店でのみ売ってるものです)

@@RoomScaleModeling 詳しくありがとうございます。

ありがとうございます🫶

ありがとうございますっ。大変恐縮です🙇

なかなかここまで掘り下げてる媒体は少ないので是非お役に立てて下さいね🙂ありがとうございます

ありがとうございます🙇 あくまで相手がプラスチックの場合は希釈率で食い付きが多少変わる事はあると思いますが、基本的に可動するもの、擦れるものへの保護目的にするものではありません。 少しでもサフの食いつきを物理的に上げたいのであれば、サフの下地になる方の足つけを粗めにするくらいでしょうか。 ロジック的には、上に来る塗料そのものへの足の為に少し低い番手の下地にしてあげるとか🙂 例えば600番のヤスリで足つけパーツに1000のサフで足つけしてから塗装するとかにすれば若干強さは上がります。 他には、脱脂を強めにする。とか。 エナメルシンナーや消毒用アルコールなどを含ませたティッシュで、脱脂を 行ってからサフを吹くことで食いつきを少しあげることが出来ます。 ただし何度も言うように、“何度も触るもの”、“可動部の保護”、“絶対に落ちない物”には原理的に不可能だと言うのは大前提です🙂また何かありましたらお尋ねください😊

gracias!!

缶のクリアーでも行けなくもないですが、今は昔と違って充電式エアブラシでも安く手に入れることが出来ますので、出来ればそちらをオススメしたいですね。 どうしても缶でやりたいんだと言う時は出来なくもないですが、あまりにモールドが細かいと直ぐに溜まって埋もれてしまい、結果、難易度後高くなります💦

@@RoomScaleModeling わかりました！ ありがとうございます！

ありがとうございます🙂なにかのお役に立てれば幸いです

トレカットは通常ピンク1500番を指します。

ミリタリーの場合はかなり簡単になります。 なぜならミリタリーの場合ほとんどが濃色車だからです。オリーブ色、濃いグリーン、ジャーマングレーなど、ほとんどが重々しい基本色なので、黒に近い茶系でほとんどが終始されると思います。 逆にイスラエル色というかデザート系の色の現用系の場合は難しくなります。 その場合は肌色に近い基本色なので、黒と基本色を混ぜたものが良いでしょう🙂

まさにその通りですね🙂2度切りよりも何度にも分けて切るほうが大事な場所はいいですね。 ガラスヤスリのいい所は普通の砂ヤスリと違って、ガラスのエッジで削ぎ落とすような滑らかさが特徴です。 紙にせよガラスにせよ、大事なのはアプローチの仕方で、怖いからと言って高番手の細かいヤスリを何度もかけると結果ほかの肉を持ってかれます。 エッジを出したい時、またはバリを効率よく除去したい場合は低い番手で試行回数を少なくすることが最もほかの箇所へのダメージを減らせます。ご参考までに🙂