純正のハンドルはマウントの構造が複雑で、トップブリッジが２段になっていて、本来のトップブリッジの上にクッションラバーを介して２段目のトップブリッジが乗っています。そして２段目のトップブリッジにセパレートハンドルを取り付ける構造です。ハンドルを社外品に交換した場合は、色々な付け方があるんじゃないかなと思います。燃費ですが、高速道路を利用することが多いので16～18km/Lくらいです。高速道路オンリーなら20km/Lはいくと思いますが、反対に信号の多い下道オンリーだと確実に15km/Lを下回ると思います。プレッシャーレギュレーターが壊れて生ガスがシリンダーに流れ込んだ時は4km/Lでした。

@@JosieMotovlog ありがとうございます！！　なんか、構造がめんどくさそうですね（笑）ヤフオクでアップハンドル用が１件、出ていたので見ました。２万か～　もしくは、もともとの純正の中古ハンドルと17ｍｍスペイサーの組み合わせもありか？？？１２月が車検なので、それまでに決めて車検時に一緒にお願いしようかとは思ってます。まあ、今の一本ねじで、ねじの種類をいい物にしてもらって、ねじ交換だけとか。。。バイク屋は勧めないとは思いますが・・・　燃費15～20ｋｍですね。15で見ておきます。　一応自分で簡単にできる範囲で、球の交換（笑）ウインカーとテールランプですね。を全部交換しようかと思ってます。タンクバックや後部シート用バック、ヘルメット（安いやつね、頭と顔に合う物）も別で新しく買いました。サイドバックは、Ｘ－４時のがあるので、それが使えれば・・・。　欲を言えば、エンジンガードは欲しい～絶対、立ちごけする。。。　では。

ギヤ抜けの症状は許容できる軽度のものから修理が必要なものまで程度は様々ですし、この動画のシフト方法で改善しない場合には、修理に踏み切る判断の目安として捉えることも出来そうですね。

こんにちは。 ホイールベアリングの精度の差や異常に気づくのは難しくて、走行中の異常に気づいた時は既にベアリングが相当に酷い状態になっていることが多いようです。ホイールベアリングに振れやガタがあっても、車体の重さで常に一方向に押し付けられていますから、症状として出にくいのかも知れません。そもそもですが、シャフト側は固定側なのでシャフトの心がズレていても関係ないです。リヤ側はスプロケットハブのベアリングを含めるとベアリングが３個並びますが、ハブダンパーはオルダムカップリングの機能も持っているので、３個のベアリングが一直線上にキッチリと並んでいなくても、タイヤホイールとスプロケットハブの軸心のズレを吸収してくれるので大丈夫です。 ただし、車種ごとに見ていくと純正シャフトの設計や品質が最初から悪い場合も考えられるので、その場合は高品質の物に換えても良いと思います。純正シャフトで、割り締めクランプのピンチボルトを締め込むとシャフトが潰れて変形してしまうという事例を動画で見たことがあります。純正の中空シャフトの肉厚が不足しているようでした。一律に純正シャフトは良い悪いというのではなく、本来は個別に見て問題の有無を判断するべきなんだろうなと思います。

はじめまして。Ｘ１１はデザインに抵抗がなければ、なかなか良いバイクだと思います。何しろ、ホンダが気合いを入れて作ったブラックバードがベースですからね。とは言え、生産から年数が経っていますので、故障はあります。燃圧レギュレーター、ウォーターポンプ、ノックセンサーエラーなどのトラブルを経験しました。それから、ステムベアリングが弱いような気がします。エンジンガードは探しましたが、良さそうな物は見つかりませんでした。トップケースは考えたことがないので分かりません。変更点は、グリップヒーターとハリケーンのハンドルアップスペーサーを入れたくらいです。今現在で気になるところは、排気管が足に触れてズボンが溶けること、クラッチ操作が少々重いこと、ノックセンサーエラーが出ていることです。いずれも我慢できない酷さではないので、気になりつつも放置して乗っています。

@@JosieMotovlog こんばんは。お返事ありがとうございます。故障関係についてメモさせていただきました。なじみの修理の方にお願いするので、メモを伝えて重点的に見てもらいます。私がｘ-11を好きなのは、顔とお尻です。ネイキッド派でしたので変わった顔立ち（ラジエター面も入れて）とお尻の２本出しが好きなのです。今の前が、Ｘ４でその前がＣＢ１０００ＳＦ（ＢＩＧ１）でした。マフラーは２本出しがお気に入りです。名義変更が終わった知らせが来たので、あとは引き取りに行くだけ。。。走れれば持って帰ってきますが、途中、最悪はＪＡＦとJRS-WINDSの陸送の無料を使い切って帰れればです（笑）無事、走って帰ってくれば感想をご報告します。販売店からバイク屋まで、もしくは自宅までに帰ることが使命なので飛ばせませんが・・・（笑）

@@hidesuzu5819 さん 私も２本出しマフラーが好きです。楽器で言うと、ユニゾンとか二重奏のような深みのある響きが心地良いです。Ｘ１１はハンドルが遠くて街乗りには不向きな乗車姿勢になりますが、豪快な加速を試すと前傾の強い乗車姿勢がしっくりきますし、ネイキッドなので高速走行では風当たりが強いですが、そんな時に強めの前傾姿勢がちょうど良くなります。前後連動ブレーキは賛否両論ありますが、特性を理解すると楽で安全だなと思えるので良いシステムだと思います。ＣＢＸのブレーキに比べると効き過ぎてカックンブレーキになるので、最初は慣れが必要でした。

@@JosieMotovlog こんにちは。先日、くそ暑い昼間の中（３５～３７度でした・・・、ツアラーは走ってませんでした。。。）引き取りに行ってきました。当初は、車検があるので整備いらずの引き取りだったので、万が一を考え帰路下道１００ｋを考えていましたが、暑さに耐えきれず高速を４０ｋほど使って、休みながら帰ってきました。で、なじみのバイク屋にドックイン。一応、昨日の暑さの中でも水温計も上がらず（70％ぐらい？）、加速は良かったですが速度１００ｋ以上は出さず巡行で。気になる点は、アクセルを戻してエンブレがかかるときにガラガラ音があること、左の足元付近。あとは、足元が暑かった・・・。シートがアンコ抜きしているようで硬かった、でも、逆に足つきは、べたで良かった。いつもＮＣ750なので、重かった・・・ので、慣れるまでは転回に注意ですね。今回、このバイクにした決め手の一つに傷がほとんどなく、キーも２個あった点です。質問、見えるエンジン部分のカバーが、黒の場合とアイボリーと二つありますが、何が違うのでしょうか？私のはアイボリーです。一応、暑い中、高速使って帰れてたのでひとまずです。

追伸。ハンドルは、ハンドルバーがついており、おそらく、通常よりは少し高く、手前にあるのかと思います。

コメントありがとうございます。ステムベアリングは中立付近だけが酷使されるので、どうしても寿命が短いですね。ベアリングメーカーが何か工夫をして、ボールが少しでも循環する構造にできないものかと思います。安易な思い付きによる実験でしたが、上手くいくこともあるのでワクワクしますね。ご覧になって楽しんで頂けたなら嬉しいです。

純正バッテリーにある液量判定ラインが隠れないように黒いカバーの一部がカットされていると思いますが、そのようになっていませんか？

@@JosieMotovlog はい、前後左右と上部を除いてカバーで覆われているので液量の確認が難しく、キャップを取って直接上から覗いて見てもわかりにくいと思いました。

@@BENIたん さん バッテリーの液量は日常点検で行うものなので、アッパーレベルとロアレベルのラインは見えるようになっていると思うのですが、見えないのであればバッテリーの固定を外して見ることになります。念のため、車両の取り扱い説明書を見た方が良いかも知れません。もしかしたら、カバーのめくり方が記載されているかも知れません。キャップを外して液面を見ることもできますが、経験がないと判断が難しいと思います。純正のカバーは、バッテリーの外観が見えないので取り外してしまう人も多いです。液漏れやバッテリー側面の膨らみをチェックするために、私もカバーは取り外してあります。そこは色々な考え方がありますので、車屋さんに相談されてみてはいかがでしょうか。

後輪が接地して回転しなくても、ギヤがニュートラルであれば前のスプロケットはフリーです。回転がフリーではない状態でチェーンの張りを見ているのですか？ それは根本的に間違っていますから、改めた方が良いですね。一般的な取説には、上下方向の振り幅とあります。もしも下方向には動かない場合であっても、それは下方向に押してみて分かる事です。結局は上下方向に押す必要があり、上下方向の振り幅を見ていることに変わりはありません。なので、取説の通りでＯＫです。 車体の姿勢も取説に従うのが正しいですね。スイングアームにメンテナンススタンドを掛けて後輪を浮かせた場合は、ほぼ１Ｇ姿勢と同じなので、サイドスタンドやセンタースタンドで立っている状態とは異なりますから注意が必要です。今時のオンロードバイクはサスが硬めなので、姿勢が変わっても変化は小さいと思いますが、バイクによってはサイドスタンドから起こしただけでもサスが大きく沈む物もあるので気をつけたいです。バイク店の整備士さんでさえも、それらの区別をせずにチェーンの張り調整をしている事があるので、自分のバイクは自分でやりたくなります。

ギヤを入れてる上側張った状態でやってます。 仰る通りフリーなら空転しますが張ってますので下側引いた状態と変わりませんよね。 改める必要はないかと思います。 要はチェーンの張りとはどういうことかを理解していれば良いという事だと思います。 バイク屋さん、私が知る限り張り過ぎで整備してきますね。

@@machinelaboratory さん それでは取説の通りではないですし、始めからそのように説明していただかないと伝わりませんね。バイク屋さんはチョット信用できないなと思うところ、私も同感です。

そうですね。通常のタイヤ交換であれば年に一回程度の頻度で済みますが、サーキットを走る人、修理やレストアを趣味とする人の場合はタイヤ交換の回数も多くなりますから、たちまち木が傷だらけになってしまいそうです。ちゃんと養生した方が良いと思います。

まず根本的なこととして、ご自身のバイクをご自身で叩くのは問題ありません。好きなだけ、ぶっ叩いて下さい。作業のやり方として、固着を剥がすのは修理の一環ですから、痛んだ部品は交換する前提で叩いても良いと思います。ただし、新しいベアリングに取り換えてホイールを車体に組み付ける時は、叩き込まない方が良いと思います。ご自身のバイクを叩くことに関しては誰も苦情は言わないと思いますので、組み付ける時にも叩きたいのであれば叩いてもかまいません。シャフトを叩き込むことによって必ず問題が生じる訳ではなく、問題が生じる可能性があるだけです。

私も、そう思います。レースの世界では左右の穴の高さを揃えるのが常識だと言う人も居ますが、レース中にタイヤ・ホイールを交換する時は、シャフトの抜き差しを素早く行う必要がありますから、性能云々ではなく整備性の点で穴を一直線にする意味はあります。それから、割り締めクランプ式ではなくて、ただのバカ穴タイプのバイクでは、穴とシャフトの隙間が大きいと左右フォークの高さがズレたまま固定されてしまったり、シャフトが傾いたまま固定されてしまう可能性があるので、穴の高さを合わせたくなりますね。一方、割り締めクランプ式の場合は、左右の高さが不揃いだったとしても、締め込むことで矯正されて全ての芯が一直線になります。なのに、直角、水平が出ないだとか、穴を揃えないとシャフトが曲がるだとか、左右のバネの力が僅かでも不揃いだと走行に支障があるだとか、大袈裟ですね。

ハンドルを握って自分の体を支えることもしているので、ハンドル操舵だけをするのも難しいですし、体重移動だけをするのも難しいです。手の位置を動かさずに体だけを動かすことができたら、パントマイムの空中固定ができますね。ただ、原理的にはハンドル操作だけでバイクの進路は十分に曲がります。一方、体重移動だけとなると、自由自在に進路を曲げて走るのは不可能です。ダラーっと曲げるのがやっとですね。実際の所は、手によるハンドル操作と体重移動を上手く調和させて運転していると思います。そこのところは反復練習によって体が覚えることなので全てを説明するのは難しいですが、バイクが走る理屈を知ると応用できることもあります。例えば、旋回中にフロントブレーキを掛けると車体が起き上がることがありますが、フロントブレーキと同時に手でハンドルに入力をすると起き上がるのを抑えることができます。ハンドル操作を軽視して体重移動に拘る人には気づけないことです。

手の力を抜け、ハンドルは手で切るな、みたいな教え方が多いものだから、手の感覚を無視する方向に行ってしまったのだと思います。手の感覚を無視する癖が付いてしまうと、逆操舵の自覚は難しいと思います。四輪車の運転でもステアリングは軽く握りなさい、と教えられますが、その理由は手の感覚を鋭くするためですね。バイクも同じように、手の感覚を鋭くするために手と腕の力を抜きなさい、と教えれば変ってくるかも知れませんね。

コメントありがとうございます。その通りなんです。と言うことで、皆さんに代わって私のバイクを実験台にしました。やるかやらないかは、メリットとデメリットを天秤に掛けて判断するしかないと思います。安い鉱物油から高価な化学合成油に換える時など、古いオイルはしっかり抜きたいです。一番良いのは、お金はかかりますが新油でフラッシングですね。

出ましたか！ 車種が違うので、ホースの太さは現物の穴の大きさに合わせた方が良いです。参考として、私が実際に使ったホースの外径を測ってみました。6mmのホースを熱で柔らかくして引き延ばし、先端を5mmくらいに細くして差し込み易くして使いました。

トネのタイヤレバーが、先端のメッキが剥がれてしまい、どうしたものかと思っていましたが、削ってならして使ってみようと思います。

チューブ用の場合、できるだけレバーの先端で引っ掛けたいので、滑り止めに少し段付けようかなと思ってます。

暗い時にインジケーターをライトで照らしてチェックしている最中、ふと本体が透けているような気がして発見しました。もしかしたら、バイク用のMFバッテリーみたいに真っ黒な物であっても、超強力なライトを使えば中の液が見えるかも知れないです。それから、両端の部屋の液が減りやすいので、インジケーターは役に立たない場合も有り得ます。

貴重な情報ありがとうございました❗️ ちなみに昔、友人がバッテリーが上がった、助けてくれ❗️と連絡してきたので見に行ってみると、カオスじゃない一般的なバッテリーだったのですが、光を当てて揺らしても、全く液がありませんでした(笑)

コメントありがとうございます。ピンの先端を溶かして固定されていましたので、溶かされた部分を削り取りました。分解した後は、ねじ式にすることで何度でも開け閉めができる構造にしました。そのために、できるだけピンを破壊しないように丁寧な作業をしています。社外品が沢山出回っているようなので、構造が異なる物があるのだと思います。

スナップオンの工具は遠い存在で縁がないですが、機会があったら使ってみたいです。タイヤレバーは相手がゴムですから、しなりは感じ難そうですが、気づいていないだけで意外としなり具合が使いやすさに関係しているのですね。参考にさせて頂きます。

何をもってして実力だの、上手いだのと言えるのか、簡単ではないですね。環境を整えて場所を選んでチャレンジすれば、ほとんどの人がアマリングを消せると思います。普通の人は心理的な抵抗があって、公道では出来ないしやらないだけです。私も今回限りで、もう公道でやる予定はないです。純粋にテクニックとして考えると、深く寝かし込んで走ること自体はいとも簡単です。何の自慢にもなりません。それが言いたかっただけです。

工具を買う時は外観と形状を見て、そこから使い易さと耐久性を推察して選ぶことになります。良い工具にたどり着くには、無駄買いを沢山しなければならないのがムズいです。評判が良くても、自分にとって良い工具だとは限らないので難しいです。

そのへんは好きなようにすれば良いと思います。ピストンやコンロッドの重量合わせとか、色々ありますね。

今回の動画は、それとは無関係です。

何事にも研究心が大切ですね。

昭和の人間なので、椅子よりも床が好きです。畳に食器を置いて御飯が食べられます。

コメントありがとうございます。 車種や人の体形、体格でも違ってくるので自分に合った方法を見付けるしかないですね。ですが重いバイクの場合、右手に負担がかかるのは共通して言えることなので、車体を右手でしっかり保持することができれば効果は大きいと思います。ゴムでコーティングされた作業用手袋は、ホームセンターで普通に買えますし、バイクの整備でも使えるので良いのではないかと思います。

自分が工夫して作ったバランサーの方が、プロに頼むより高精度に出来るのだから楽しいですね。鉛のウエイトは簡単に削ったり切ったり出来ますが、今は鉄のウエイトが主流なので加工が面倒です。この動画のやり方は、その点でもお勧めです。

これは前期型のUS仕様で乾燥重量249kgです。走ってしまえば見た目に反して軽快です。もう一台所有しているX11の方が動きは鈍いです。例えば、高速道路で車線変更をクイックにやってみるとX11よりもCBXの方が軽快です。あと、CBXは風に弱くてフラフラします。車重が重いのに何で？ と思うことが多いのですが、さすがに下り坂のブレーキは車重を感じます。平地と下りでブレーキの利き具合の落差が大きくて最初はビックリしました。エンジンは振動が少なくて気持ちが良いですね。エンジンはリジッドマウント、ハンドルもリジッドマウントですが快適です。

そうですね。動画内では木材を使用していますが、丈夫な物であれば身近にある物で同じようにできると思います。

コメントありがとうございます。 高額のトルクレンチは品質も精度も良いと思いますが、気軽に何本も買えないので１本で広いトルク範囲をカバーする使い方になってしまいます。高額だと取り扱いに気をつかいますし、大型のトルクレンチで小トルクは使いにくいので、トルクレンチを使うのが面倒になりがちです。やはりレンチ類はボルトのサイズに適した長さが使いやすいですから、安い物で良いのでトルクレンチも長さ違いを数本用意して気軽に使うのが良いと思います。右回転、左回転のどちらにも使えるトルクレンチは普通のラチェットハンドル感覚で使えるので、おすすめです。

自宅で動的バランスを取る方法を知らないので出来ないです。 お店に動的バランスをお願いしても１ｇの精度は無理ですね。

なんら中の→なんらかの

なんら中の→なんらかの

トルクアダプターのように軸のねじれをセンサーでダイレクトに検知している場合は握る位置で誤差は出ないのですが、柄の部分の折れやしなりを検知する方式ですと、どうしても握る位置で誤差が生じます。大型のトルクレンチはグリップの大きさが相対的に小さいので誤差は出にくいですが、小型のトルクレンチはグリップが相対的に大きいので、グリップの内側であっても力を加える位置により差が大きくなるため誤差は大きくなりやすいです。また、小型のトルクレンチで親指を立てて握り、親指を支点にしてトルクを掛けると誤差はとんでもなく大きくなります。なので小型のトルクレンチを使用する時は少し注意が必要ですが、それ以外は実用上の問題は無い誤差レベルだと私も思っています。この動画の内容は、校正レベルの厳密なお話です。

解説有難うございます。設定トルクを超えて「カチッ」となる機構が「トルク」だけでなく「力」そのものに影響を受けるんだろうなと理解しました。なので上向きに閉める時、下向きに閉める時でも変わってくるのかと。少し理解が深まった気がします。有難うございます。

閉める→締める

その通りだと思います。握力が不要になるので手の疲労は軽減されますが、それが仇になって握る力をゼロにしてもグリップを回している時があるのでビックリしますね。スロットルアシストは面積が大き過ぎるんです。いい感じに使おうと思うと頻繁に取り付け角度を調整したくなりますしね。装着したまま月日が経過するとユルユルになって使用中にズレてしまうのも大きな欠点です。結束バンドも装着したまま放置すると少しずつユルくなっていくのは同じですが、脱着は圧倒的に楽です。結束バンドなら使わない時も邪魔にならないし、へたったら気軽に交換もできます。

買う時は勇気がいりますね。私もかなり悩みました。車検付きで乗られていた物なら問題は少ないと思いますが、CBXは長期在庫の不動車が多いので整備付きで購入した方が安心です。私のは後者だったので、納車前に車両代金を全額支払う前の段階で試乗して問題が無いことを確認しました。それでも納車後に燃料タンクの錆で苦労しました。長期不動車の、あるあるですね。CBXは電装品や発電系統が弱いと言われますが、これまでにキースイッチの接触不良とウィンカーリレーの故障がありました。購入後、4万㎞以上の距離を走りましたが、そのくらいで済んでいます。旧車ですので性能面で劣る部分はありますが、カスタムなどはせずにノーマルで乗っていると維持費用は意外と普通です。ただ、壊れた時にすぐ直せるようにと思うと、部品は集めておいた方が安心できるので、その点では部品を買い漁ると費用がかさむかも知れません。

.’ omtmo

😊

そのようなアイデアも有りだと思います。携帯電話やスマホがバイブレーションでテーブルの上を滑って動くのと同じ原理ですね。

ノークラシフトもありますし、アクセルとクラッチとシフトペダルを同時に一瞬で操作すると言う人も居るくらいなので大丈夫なはずです。何よりも、ギヤ抜けした際に入れ直す時の「ガララララッ、ガッコン」をさせる方が良くないです。

ダイナミックバランスは無視しています。ですが、ウエイトの貼り付けを左右に振り分ける等の配慮はします。ちなみに、水平をキッチリ出さないと、どの程度の誤差が生じますか？　そのような僅かな誤差に比べたら５ｇ以下を無視して調整する従来の方法は当たり前に大きな誤差がありますね。

もしかして、市販のバイク用バランサーに付いている水準器のことでしょうか。あれはおそらく、土台が傾いているとローラーの上に乗せたシャフトが回転することでローラーの上で軸方向にズレて行ってしまうのを防ぐために水平を出しているだけだと思います。ローラーの上にシャフトを乗せて転がす構造なので仕方がないですね。

こんにちは 世の中には沢山のバイクがありますので、車種によっては純正シャフトが強度不足の物もあるとは思いますが、多くの車種で普通に走って違いが分かるほど純正シャフトと社外クロモリで差があったらヤバイですね。この動画のように左右のフォークに４０キロ近い荷重差が加わると、これがもし走行中だったらハンドルが取られて転倒するレベルの大きな入力になると思います。それで僅か０.２ミリの変形量です。しかもこれは、フォーク側の締結部の変形も含んだ変形量ですから、シャフト自体の変形量は更に小さいはずです。 それからシャフトの加工精度についてですが、ベアリングに負担が掛からない理想的な位置に左右のベアリングが整列すると軽くスムーズに回ると思います。しかしこれは予圧が掛かっていない状態なのでベアリングのガタがモロに出て、その分だけホイールが振れます。予圧を掛けた方が良いとは言いませんが、ベアリングには元々そのような性質がありますね。