@vitayasiriphan8086 さん コメントありがとうございます！ 参考になったようで良かったです^^

よっきりさん コメントありがとうございます！ お察しの通り、たくさんの失敗や苦戦をしてきましたので、アプローチ方法はいくつか考えつきますし、それに対するメリットやデメリットもある程度は判断できると思っています。 ですが、KZbinで動画を見ていると私も考えつかない方法で対処されている方がたくさんいらっしゃいますので、アイデアを参考（パクらせて^^;）にさせてもらい対応能力を上げていきたいと思っています。 ご視聴ありがとうございました<(_ _)>

@user-jm7xx2ub8c さん コメントありがとうございます！ はんだ付けができると、ご自身で電子機器の修理や電子工作を行う事ができます。 例えば、故障した電子機器の部品を交換し直す事ができたり、LEDランプ、オーディオアンプ、センサー回路などを作成される方もいらっしゃると思います。 興味を持たれているのであれば、まずは、「はんだ付けの練習キット」などを購入されて、はんだ付けを体験されるのが良いのではないでしょうか？ 簡単なモノでも、はんだ付け後に動作するモノだと、達成感があって良いかと思います。 視聴者さんの中には、ご自身で回路設計など学ばれて、オリジナルの電子回路を設計し、基板も制作されておられる方もいらっしゃいますよ。 Aquchin工房でも、少し先になりますがオリジナルの「はんだ付けの練習キット」を販売する予定です！ また機会がございましたら、お試しくださいませ^^

@mano8232 さん コメントありがとうございます！ はんだ吸い取り線でのはんだ除去後は、汚れが酷ければ洗浄するという程度で良いのかなと思います。 はんだ除去後に新たに部品などをはんだ付けする際、真っ黒になったフラックスがハンダに混ざることもあると思いますので、汚れが酷ければ、私は洗浄するようにしています。見栄えも良くありませんし^^; また、表面実装部品の場合は、厚みのある汚れで部品が浮いた状態ではんだ付けしてしまう事になりますので、そういった場合も洗浄してから、部品をはんだ付けするようにしています。 フラックスについてですが、ご存知だと思いますが、電子部品のはんだ付けにはフラックス入りの糸ハンダを使用します。 なので、糸ハンダに含まれるフラックスの量だけでは不足する場合に、追加で使用したりします。 はんだ付け時、フラックスが無くなってくるとハンダの流動性がなくなりネットリとしたハンダになってしまいます。 その他にも使用するタイミングなどありますが、過去に詳しくまとめた動画を公開しておりますので、良かった下記の動画をご視聴くださいませ。 ◆「フラックスの使い方とは？｜効果や使うタイミングなどを解説 」 ➡ kzbin.info/www/bejne/q5fZg5R4Z5uDfM0

​@@aquchinさん 詳細な説明ありがとうございます。目視での汚れ確認でよいんですね。 紹介頂いた動画も拝見しました！！

@ayata6576 さん コメントありがとうございます！ 同業の方ですね^^ 私の専門は主に基板へのはんだ付けなので、端子へのはんだ付けは専門ではありません（一応、マイクロソルダリングの端子は合格しております^^;）が、経験から回答させていただきます。 １、適正かどうかはの回答は難しいですね・・・。 職場での決め事もあるかと思いますので、私だったらという回答をさせていただきます。 ほとんどの場合、設定温度は360℃までで対応するようにしています。 よく設定する温度範囲は、300℃〜360℃で、ほとんどが320℃〜340℃で対応しています。 熱量が不足する場合は、太めのコテ先で対応するようにしています。 因みに、ハンダは鉛フリー（Sn-3.0Ag-0.5Cu）です。 端子のはんだ付けだとしても、可能な限り360℃までで対応するかなと思います。 ２、どういった対象のモノか分かりませんので、なんとも言えませんが、ツノが出て馴染みが悪いのは、コテ先温度が高過ぎるのが原因かと考えます。 380℃設定ではんだ付けしてしまうと、フラックスが一瞬で蒸発してしまうので、はんだ付けをする対象の表面の酸化被膜を除去する作用が働かず、馴染み不足になっているのではないでしょうか？ また、一瞬でフラックスがなくなっているため、ハンダの流動性がなくなりネバネバなハンダになりツノが発生しているのではないかと推察します。 私がアドバイスをするとすれば、チョン付とのことなので一瞬で加熱ができるように大きめのコテ先に変更することをすすめます。 さらに、コテ先の設定温度は360℃を上限として低めの設定温度から試し、最適な温度を探します。 因みに、コテ先にハンダを付けてからはんだ付けするのはお勧めしません。フラックスを先に塗布しているのならまだマシですが、コテ先にハンダを供給した時点でフラックスが蒸発し始めますので、はんだ付け時にはフラックスは作用しないので上手くできないかと思います。 私も昔は高温ではんだ付けする事が多かったのですが、短時間ではんだ付けを終わらせないといけないため、オーバーヒートやピンホール、ツララなどのはんだ不良の発生頻度は多かったように思います。 一方、低めの設定温度ではんだ付けするようになってからは、フラックスの作用を利用できているためだと思いますが、はんだ付けの技術は向上したと自分では思っています。 職場の決め事？もあると思いますので、勝手なことは難しいかもしれませんが、一度設定温度は360℃以下で試していただいて、熱量が不足するのであれば、太めのコテ先に変更するということをお試しください。 （設定温度とコテ先の実際の温度は違いますので、コテ先温度の測定は大事です。） 職場外で技術の向上を目指そうと勉強されている事は凄いことだと思います！！ 応援していますので、頑張ってくださいね^^ 私で分かることであれば、お答えさせていただきますので、またコメントくださいませ。

@@aquchin 丁寧な回答ありがとうございます！ 今度、いつもイライラする部材をやる時に、コテ先の太さは変えられない(いつも使っているのが作業するのに限界の太さ)ので、温度下げてみてもいいか聞いてみます。 また、ケーブルが浮かないように押さえていなければならないので、どーしてもコテ先に糸半田を乗せての作業をせざるを得ませんので…

専門ではないので、間違ったアドバイスだったら申し訳ありませんが、一度お試し下さいませ！

コメントありがとうございます！ 仰る通りで、仕上がりに差が出ますよね。 ですが、急いでいるとついつい工程を飛ばしちゃうんですよね^^;

コメントありがとうございます！ フラックスに漬けるのも効果がありそうですねー ヒュームも凄そうですが(^^;;

よっきりさん コメントありがとうございます！ 太陽電機産業（株）のTP-100を使われているんですね。 私も修理のご依頼で必要になり、中古も探したのですが見つからず、待つ時間もなかったので新品を購入しました。 はんだ吸取器は、それほど頻繁に使用するものでもありませんし、メンテナンスをきちんと行えば長く使用できると思いますので、中古で十分ですよね。 はんだごてで加熱を補助する方法、一度お試しください。基板が小さいと固定が難しいですが、大きい基板の場合は足で基板を挟んで対応したりしています^^; ハンダが抜けにくい場合ですが、フラックスは使わないですね。追いハンダで熱伝導率を上げて対応します。 糸ハンダにフラックスが充填されていますので、厳密にはフラックスを使っていると思いますが、大量に使用するとはんだ吸取機には良くないかもしれません。 TP-100の構造は分かりませんが、FR-301を使用していて遭遇した不具合ですが、ハンダを吸引時にハンダの逆噴射（吸引したハンダがノズルより飛び出す）が発生するようになりました。 徐々に症状が酷くなり始めたので、メーカーに問い合わせたところ機器内部の弁がフラックスなどの影響により劣化し、動作を悪くしている可能性があるという事で、部品交換の指示を受けました。 構造が違うかもなので参考になるか分かりませんが、フラックスは使わない方がいいのかなと思います。 追いはんだと、反対面からのハンダゴテでの加熱で大体対応可能です（笑） ちなみに、弁の注文をしてから届くまでの間に、弁をIPAで洗浄し、樹脂（弁）？の剃りを修正して使うと、ハンダの逆噴射はしばらくの間は改善されました。

コメントありがとうございます！ 充電ができなくなってしまったのですね・・・。 まず、故障の原因を特定するのに、テスターが必要になります。 3DSの裏カバーを外します。 充電ケーブルを接続し、電源コネクタがはんだ付けされている部分（下記のパット）の電圧を測定してください。 電源コネクタのシルク「5」と「6」が触りやすかと思いますので、その間の電圧を測定してください。 ちなみに、「5」がプラスで、「6」がマイナスです。 電圧がきていれば、コネクタは問題なく、電圧がきていなければ、コネクタ、もしくは充電ケーブルの故障かと思います。 まずは、こちらを調査くださいませ。ショートの危険がありますので、注意してくださいね。 そしてコネクタに問題はない場合ですが、、バッテーリーが壊れているのかというと、言い切れません。 多くの要因があると思いますので、申し訳ございませんが解説は難しいです・・・

@@aquchin ありがとうございます！わかりやすい？テスターってあったりしますかね、、 もしよろしければそれも教えていただくことはできますでしょうか、？

ご返信ありがとうございます！ 広告になっちゃいますが、私は下記を使用しています。 amzn.to/4g9tlmM 価格もそれほど高くなく、使い易いです。 電圧の確認は「V」のレンジで測定し、selectボタンでDCを選択すれば測定できるかと思います。 他に、同メーカーでもう少し安いタイプや高価なタイプもありますので、お好みのタイプを選べます。 私もそれほど詳しくないのですが、修理などに使用する分には十分かと思います^^ 参考になさってください。

コメントありがとうございます！ すみません。ゲオで販売されているか分かりません。 ご支給頂いたので、同じか分かりませんが、楽天に同じコネクタが販売されていました。 item.rakuten.co.jp/asuka-syuzendo/10000871/?scid=wi_ich_iphoneapp_item_share 一度、ご確認下さいませ。

@@aquchin 素人の自分でも修理できますかね、？

初心者の方だと難しいと思います。 コネクタをはんだ付けするだけなら可能かもしれませんが、元から実装されているコネクタを外すのが大変かと・・・。 挑戦されるのでしたら、パットを剥がさないようにご注意くださいませ。

@@aquchin コネクタの取り方のコツとかありますかね

このコネクタの取り方だと、ホットエアーで外すことになると思います。 コツは、全リードのハンダを溶かし、ハンダが溶けている間にコネクタを外します。 リードのハンダが溶けていない状態でコネクタを無理に外そうとすると、動画の3DSのようにパットが剥がれてしまう可能性が高いです。 工具をお持ちでない場合はハンダゴテでの対応になると思いますが、かなり難易度は高いと思います。 ハンダが全て溶けている状態を作り出す必要がありますので、私は使ったことはありませんが、低融点ハンダなどを使用するとやりやすいかもしれません。 また、下記のような商品も販売されています。（お高いですが・・・） ・サンハヤト 表面実装部品取り外しキット SMD-21 amzn.to/3K3FPuX イメージとしては、以前公開した下記動画のような感じで取り外します。 同じ表面実装部品ではなく挿入実装部品ですが、参考になるかと思います。 ◆「ピンヘッダーやコネクタなどピン数が多い部品の外し方」 kzbin.info/www/bejne/rp3Cn5mIasaahM0 頑張ってくださいね。

ありがとうございます😊

コメントありがとうございます！ 「スリーエムの耐熱ポリイミドテープ」お教え頂きありがとうございます。 以前、かなり安いポリイミドテープを購入したら、簡単に熱で溶けてしまって散々な目に遭いましたので、次回は試してみます！ お教え頂きありがとうございました<(_ _)>

@@aquchin 探してみると炭化まで800℃を要するモノもあるようです。

コメントありがとうございます！ 斜めのノズルいいですね。顕微鏡見ながら作業ができそうです^^ お値段も手頃なので、検討したいと思います！ お教えいただきありがとうございました<(_ _)>

よっきりさん コメントありがとうございます！ 緑色のジャンパー線は仰る通り、基板色に合わせて目立ちにくくしてるのだと思います。 ジャンパー線はご支給いただきました。ただ、綺麗に配線した時なんかは、逆に目立たせたいな〜と作業者側の思いはありますが、設計された方からは怒られそうですけどね（笑） 改造ではありませんが、はんだ付け試験の実装時、挿入前の抵抗のリードへ予備ハンダは行いますよ。 また、酸化したリード部品にも前もって予備ハンダをすることで、ハンダ馴染みが良くなるので私はよくやります^^ 今回の基板改造は、結構、部品やジャンパー線での配線が多かったですね。 ただ、私の新入社員当時は、こんなものではなく、当たり前のように５０本、１００本とジャンパー配線をしていました^^; 部品のはんだ付けなんかより、よっぽど多かった記憶があります（笑） そのお陰で、かなり鍛えられましたが・・・。 ラッピング配線！懐かしいですね！ 仕事での経験はないですが、学生時代の授業でたくさん配線しました。 基板が見えなくなるくらい配線しますよね。間違っていた時の事は思い出したくありませんが^^;

よっきりさん コメントありがとうございます！ 企業様からご依頼の実績動画だったので、解説が少く申し訳ございませんでした。 レギュレーターの放熱パット部分ですが、はんだレベラーで処理されていたとしても、私はフラックスを塗布してはんだ付けするようにしております。 放熱用のパットのため加熱時間が長くパットの酸化が進み、糸はんだのフラックスだけではレギュレーターの裏側までハンダが流れない事がありますので、時間の短縮や確実性を考慮してフラックスは塗布するようにしています。 コテ先のハンダで覆う保護ですが、普段はよく忘れてそのまま放置しています^^; はんだ付けを解説させてもらっている身分なので、忘れないように意識して動画ではやっているんです（笑） それでも忘れてしまう事が多いですが・・・。 コネクタの仮止めですが、一番端のピンでする事もありますが、反対側も仮固定をしないと、ピン数が多いと浮く事がありますので8ピン以下程度であれば、中央あたりのピン1箇所で仮固定する事が多いですね。 仮ハンダを付ける位置は、動画の基板のように熱量が必要な場合は、ピンだけにハンダが乗りがちなので、意識してランドにハンダが付くようにし、コネクタが熱損傷しないようにしています。（実際どれほど効果があるか分かりませんが・・・。） コネクタのピンをハンダで覆う部分ですが、コテ先を45度程度で当ててはんだ付けを始め、その後、コテ先を垂直になるように傾けると、コテ先がピン全体に接触しハンダが流れるので、その方法も効果的です^^

@@aquchin 返信ありがとうございます。 返信頂いたやり方を忘れない様に、生かしたいと思います。 また、参考となる動画を期待しています。👍

嬉しいご連絡ありがとうございます！！ 買ってすぐ真っ黒になったら悲しいですよね^^; 動画が参考になったようで良かったです😆

よっきりさん コメントありがとうございます! ほんと良く考えられた改造Kitでした。よくこんなに複雑なことを考えられるなと、改造していて感心しました（笑） 私もフレキシブル基板への実装経験はかなり少ないです。 最近では、以前動画(kzbin.info/www/bejne/fYnNfaGBiLafh80)で修理したのが最後だったと思います。 どちらかというと、フレキシブル基板への実装より応急的なフレキシブルケーブルの断線修理の方が多い様な気がします^^; もし部品未実装のフレキシブル基板が入手できましたら、動画にさせていただきますね。

チャンネル登録ありがとうございます！ 宜しくお願いします<(_ _)>

コメントありがとうございます！ 使い方によっては、かなり向き不向きが分かれる商品だなと思いますね。

コメントありがとうございます！ 確かに使い切りタイプでもそれなりの量が入っていましたで、ノズルはもう少し欲しいなと感じましたね。 ただ、ノズル交換をした際に、ノズル内部に残った接着剤が勿体なくも感じたので、その点も改善を期待したいですね。

よっきりさん コメントありがとうございます！ お話をいただいて、こんな商品があるんだと私も初めて知りました。 抵抗値ですが、カタログには代表値として（2×10^−4台Ω・cm）の体積抵抗率と書かれていました。 動画では完全硬化する前に測定しましたが、抵抗値が安定するのは25°Cの環境で3日間の乾燥が必要な様なので、安定すると抵抗値は下がるのかなと思います。 はんだ付けとの併用ができないのは残念でした。仰る通り、利用範囲は広がると思ったのですが・・・。 ノズルですが、使い切りタイプは接着剤が３本入りで、ノズルも3個。 大容量タイプは、接着剤が１本で、ノズルが3個です。 動画では、撮影用にノズルの予備をいただいておりました。 接着剤の表面は絶縁されませんので、仰るように注意が必要です。 パターンを成形させる場合など、広範囲に塗布する場合は絶縁処理の方法を考えないといけませんよね。 ただ、DIYなどで購入するには躊躇する金額なんですよね^^; ですが、逆に信頼性のあるこの様な導電性接着剤が安価で販売されては、はんだ付けの需要が少なくなるかもなので、チャンネル的にはありがたいのかなと言う面もあります（笑）

@@aquchin Aquchin工房さん 詳細なデータ、ありがとうございます。 これを活用すればユニバーサル基板を使って何か出来そうな？という予感的なものを感じました。 実はユニバーサル基板は個人的に苦手なのですが。仰る通り価格がネックになりそうですね。安価に販売されないのは、活用方法が修理以外に未だ見出されていないことが理由なのかもしれません。 アイデア次第で大量に消費出来れば安くなることを期待しています。

コメントありがとうございます！ 確かに、DIYだと簡単に手が出せない金額ですね^^; プロの現場や、熱をかけれない部品など、信頼性が求められる環境での使用になるのかなと思いますね。

ご提供いただいた基板とはいえ、配慮が足りませんでした。 不快な思いをさせてしまい申し訳ございませんでした。

コメントありがとうございます！ 見てみないと分かりませんが、フラックスの事かなと思います。 簡単に言うと、はんだ付けをやり易くする為のモノです。 少し見た目は違うかもしれませんが、下記の動画で解説していますので、良かったご視聴下さいませ。 ◆「フラックスの使い方とは？｜効果や使うタイミングなどを解説 」 ➡ kzbin.info/www/bejne/q5fZg5R4Z5uDfM0

コメントありがとうございました！

コメントありがとうございます！ そう言っていただけると嬉しいです^^

よっきりさん コメントありがとうございます！ やっぱりかなり派手ですよね^^; どの色がいいか聞いたら、ゴールドだったんですよね〜 友達にでも自慢するのかなと思ってるんですが、仰るように人と違うのがいいんだと思います。 しかし、フレキシブル基板を隙間に貼り付けてLEDを光らせるなんて、よく考えますよね。 また、ジョイコンのキットもあるのですが、更にフレキシブル基板を山折り、谷折りとかなり複雑で、ほんと感心します^^;

コメントありがとうございます！ 同じはんだ付けでも経験したことがないはんだ付けのようなので、適切なアドバイスはできないかもしれませんが、少しでも協力できればと思います。 ただ、申し訳ございませんが、端子ボックスやタブのイメージができません。 もし可能であれば、製品の写真を下記メールアドレス宛にお送りいただけますでしょうか？ ・失敗した状態のはんだ付け ・正しく仕上がっている製品 ・お使いのハンダゴテ などの写真を見させていただければ、何かしらの助言ができるかもしれません。 [email protected] いつも上手くいかず注意されてばかりとの事、大変ですね・・・。 新入社員の方でしょうか。 はんだ付けは頭で理解はしても、実際にすると上手くいかないことはよくあります。 何度も何度も失敗を経験して、上達していくしかないのかなと思います。 いまだに私もたくさん失敗しますので、頑張って下さいね（笑） こうしてKZbinを見て勉強しようとする前向きな気持ちがあるくらいですから、きっと上達すると思いますよ！ そのほんの少しでも、上達するお手伝いができればと思いますので、ご連絡いただければと思います。

@@aquchin さん 返信ありがとうございます。藁にもすがる思いで半田関連の動画を上げられている方何人かに同じ質問をしているのですが、返信をいただけたのは現時点で主さんただ一人です😢 新入社員どころか当方49のオッサンでありまして(笑)、半田工程は去年からやっていましたが最近になって他作業員の起こした不良・不具合が立て続けに発生し、仕上がりに関する規定が鬼のように厳しくなってしまいました。 追記ですが、本製品から出ている短冊状のタブ(2ミリ幅ではなく5ミリ幅の間違いでした)ですが、例えて言うならコンセントのプラグを横にしたような感じで2枚並んでいます。 これを端子ボックスの接続部(要半田箇所)に乗せてまず端子ボックス側の予半田を溶かします(この時点でタブと端子ボックスはくっつきます)。 その上からさらに半田づけをしてフィレットでタブを完全に覆うわけですが、この時タブと接続部の間に隙間ができていたり、フィレットからタブがはみ出して覆い切れていなかったりするとNG扱いにされてしまいます。 製品の画像等は社外秘のため残念ながらお見せすることはできません(申し訳ございません)が、要はどうすればキレイな、いわば「はぐれメタル型」のフィレットが作れるかが知りたいのです。

@her2238 さん 新入社員などと言ってしまい、大変申し訳ございませんでした・・・。 私と同い年でしたか（笑） 仕上がりに関する規定が厳しくなってしまったとの事ですが、そのような背景があったのですね。 画像の件、承知しました。 業務での事なので、難しいかなと思っていました。 ただ、私の想像から思い浮かべる製品なので、見当違いのアドバイスになってしまうかもしれませんが、ご了承くださいませ。 端子ボックスとタブの間に隙間ができてしまう不具合。 タブがハンダで覆われず、綺麗なフィレットが形成されていない不具合。 の2点を、私がする場合という形で回答させていただきます。 まず、1点目の隙間の不具合ですが、 端子ボックスの予備ハンダの上にタブを置き、予備ハンダを溶かして仮固定をさせているのかなと思います。 憶測ですが、予備ハンダが完全に溶ける前に加熱を止めてしまい、浮いた状態で仮固定させてしまっているのかなと思いました。 私がするのであれば、予備ハンダはせずに、端子ボックスとタブを隙間なく固定させた状態で、はんだ付けを行います。 そうすれば、隙間の問題は解決できるかと思います。 隙間にハンダが流れない恐れがある場合は、接触面に予めフラックスを塗布しておきます。 2点目のタブがハンダで覆われず、綺麗なフィレットが形成されない不具合ですが、 >コテを長時間当てると熱で製品がダメになってしまったり半田が下に流れ出してしまいますし >短すぎると今度は玉状のフィレットになって失敗します。 から想像するに、熱量が必要な箇所かつ、短時間ではんだ付けを終わらせなければいけないのかなと思います。 であれば、プリヒートを行い予め対象を加熱しておくことで、短時間ではんだ付けを終わらせることが可能です。 また、コテ先が変更可能であれば、太めのコテ先（部品から想像するに大型のコテ先）で対応するのも効果的かと思います。 プリヒートは、ホットエアーや工業用ドライヤーなどでも対応はできると思います。 これくらいのアドバイスしかできませんが、上手くいくことを願います。

@@aquchin さん 解りづらい質問にも関わらず、ご丁寧なご回答ありがとうございますm(_ _)m さらに補足をしときますと、 端子ボックス側の予半田ですが、製品に取り付ける前から既にされている状態でして、それをタブを当てた後にコテの熱を利用して溶かしつつ、端子ボックスとタブを極力隙間なく溶着しなければなりません(この作業がプリヒートを兼ねています)。 因みに予半田を溶かしていないとNGにされます。 またコテですが、通常のペン型よりもかなり大型のガンタイプです。それが釣具のリールのように糸半田を送る装置と連動しており、コテの引き金を引くと引いている間だけコテの下から自動で糸半田がせり出してくる仕組みになっています。コテ先も直径3ミリぐらいあります(サイズ変更は不可です)。 お恥ずかしながら同い年にしてポンコツ素人ですが(笑)、教えていただいた改善策を参考になんとか頑張ってみようと思います。 お心遣い本当にありがとうございましたm(_ _)m

予備ハンダをしないで、いきなり3本にハンダ付けをすると良く無いでしょうか？ コメントありがとうございます！ 予備ハンダは、その後のはんだ付けをやり易くするために行っていますので、いきなりはんだ付けしても悪くはないと思います。 ただ、撚線のはんだ付けになると、芯線の網目の中までハンダを行き渡らせるようにするのは難しくなり、難易度も上がるかと思います。 また、予備ハンダで芯線の酸化具合も確認できますので、予備ハンダが可能な作業であれば、いきなりはんだ付けではなく、予備ハンダをしてからのはんだ付けを推奨したいですね。

コメントありがとうござます！ すみません・・・。回路についてはあまり詳しくなく、電解コンデンサの経年劣化によって、特定の動作に不具合が生じるかどうかは分かりません。 ただ、一般的に電解コンデンサの劣化により、動作が不安定になる事はあるようです。 劣化している電解コンデンサの見分け方ですが、通常上面は平らになっているのですが、劣化すると膨らんでいたり、亀裂が入っていたりします。 また、見にくいのですが、底面が膨らんでいたり、液漏れを起こしている場合もあります。 それらの症状がある場合は、交換をした方が良いかと思います。 あまり詳しくなく、一般的な回答しかできず申し訳ございません。

@@aquchin 承知しました！ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

よっきりさん コメントありがとうございます！ そうですよね・・・。 承知しました。候補にいれておきます^^

酷いとケミカル用品を使っても酸化したこて先は戻りませんよ。 十数分程度で真っ黒になりますし。

こちらこそ、いつもありがとうございます！ また何かございましたら、ご連絡くださいませ<(_ _)>

よっきりさん 大変お待たせして申し訳ございませんでした。 細いコテ先を使うと、今回の場合、結構苦労するはんだ付けになるんじゃないかな〜と思います。 やっていないので、憶測ですが^^; 小さな部品とはいえ、熱量が必要と考えられる部分へはんだ付けする場合、極力太めのコテ先を使うようにしています。 太くても、パットを加熱できる形状やサイズを選択する必要はありますが・・・。 それでも思うようにハンダが溶けない場合や、はんだ付けする前の段階で熱量不足が考えられる場合は、プリヒートをした方が良いかと思います。 私もよくやってしまうのですが、意地になって、長い時間加熱してはんだ付けしてしまい、部品を溶かしちゃっうって事にもなりかねませんので（笑） 今回ご依頼をいただき、ヒートガンで予備加熱をする方法をご紹介しましたが、実は普段あまりやっていませんでした・・・。 手間なので^^; しかし、アウトプットする事で改めて効果を目の当たりにしましたので、日頃の業務でも面倒くさがらず（笑）に、もっと上手くできるよう技術を磨くようになりました。 ご依頼いただき、ありがとうございました。 U.FLコネクタへのはんだ付け頑張って下さい！

​@@aquchin Aquchin工房さん Ｕ．ＦＬコネクタのはんだ付けを動画を参考にやってみました。 先ずカプトンテープをデザインカッターナイフで細く切り、基板へコネクタを固定しますが、これが意外に難しいですね。テープが長くても取り回しが大変ですね。更に＋端子が分かり難く、裏返して何度も確認してしまいました。テープで上手く固定さえ出来てしまえば、＋端子を仮はんだ付け後、ＧＮＤをはんだ付け。この時、動画にある様に、ベタＧＮＤ面をはんだこて先で加熱してから、おもむろにサーマルパッドにはんだを供給しました。サーマルパッドにはんだ付けした後は、フラックスを軽く塗布してこて先でタッチ。同様に＋端子を本固定ですが、パッドを温めつつはんだを供給して仕上げました。 ＳＭＤデバイスと同様にＵ．ＦＬコネクタもカプトンテープでの位置決めが成否の要ですね。 仕上がり後はフラックスクリーナーで洗浄。コネクタの中心と接続される他のランドを導通テスターで確認し、上手く導通があることを確認しました。 細かな作業が続くので、息を止めての作業になってしまいますね。一つの作業が終わるたびに、ふ～ツ！と深く呼吸をしてしまいました。

よっきりさん Ｕ．ＦＬコネクタのはんだ付け、お疲れ様です^^ 動画を参考にして頂いたようで、ありがとうございます。 仰るように、リードピッチの狭いデバイス程シビアではありませんが、位置決めは大切です。 はんだ付けの仕上がりが左右されると思いますので。 サーマルパッドのはんだ付けも無事に出来たようで安心しました。 予熱した方がハンダが付けやすくなると思いますが、この基板の場合は周辺に部品もありませんし、部品の形状はリードが隣接するタイプではありませんので、太めのコテ先で対応するのも効果的でしたね。 色んなパターンの基板で対応できるように、はんだ付け手法を多く持っていると、はんだ付けに対する自信が付いてきますよね^^ 細かな作業に集中していると、首や肩の負担が大きいですので、お身体ご自愛くださいませ(笑)

コメントありがとうございます！ 当然できるものと思い込んで解説しておりました(^^;; 私も取説で確認しましたが、きちんと書いていましたね。

コメントありがとうございます！ そう言っていただけると嬉しいです^^ 今後とも宜しくお願い致します。

よっきりさん いつもご視聴いただきありがとうございます！ 業務ではステーション型を使っていますので、初めてFX-600を使ってみて、滑るなと感じてしまいました^^; 私だけかもしれませんが、皆さんは、どう感じられているのでしょうね・・・。 そして、道具ですがこだわりたいところですよね。 問題のある道具では、生産性は落ちますし、品質にも関わってくるかと思いますので、信頼が持てる道具やメーカーを選びたいですね。 よっきりさんレベルだと、是非ステーション型を使って頂きたいです！ 高価な工具ですが、やはり扱いやすさが段違いなので^^　個人的な感想ですが・・・。 もし、ステーション型ハンダゴテを入手されましたら、お教えくださいね。

返信ありがとうございます。 ステーション型ハンダゴテを使いこなせる様に、先ずは今のハンダゴテの使用スキルを向上させるところからでしょうか。ＳＭＤはんだ付け時の二刀流とか！サーマルリリーフのあるパッドでも、綺麗にはんだ付け出来るとか！道のりは果てしないですね。

よっきりさん ホント、はんだ付けスキルを向上させる道のりは、果てしないですよね。 私もまだまだだな〜と思うことが多々あります^^; 話は変わりますが、「U.FLコネクタ」のはんだ付け動画は金曜日に公開させていただく予定です！ 大変お待たせしてしまい、申し訳ございませんでした<(_ _)>

コメントありがとうございます！ サーマルパットがあるSSOPのようですね。 であれば、動画のような方法で取り外すのは難しいですね。 その他、ハンダの熱で取り外す方法は、ICが実装されている基板の裏側をハンダ層に浸けられれば、取り外すことは可能です。 一般的には、ホットエアーなどで取り外す事が多いかと思います。