@@Алексей-ы3к9у разъёмы, контакты, целостность проводки в первую очередь.

@alberthonda2507 Спасибо! Завтра пойду смотреть

Здравствуйте, похоже на это. Я проверял все соединения проводов Кан шины, на блоке ABS в том числе, там тоже были сильные окислы

@@jaahaanjaan Не знаю. Я сам только совсем немного разобрался что же такое КАН-шина.

@@yuraholod8050 спасибо за информацию. Будем разбираться.

@@СергейАпальков-л6ю здравствуйте. Я делал его для себя, и не хотелось бы продавать. Инструмент продавать - это последнее дело. Иногда присылают на ремонт корзины, редко, но всё же он выручает.

@@alberthonda2507 Я как бы и не настаивал на продаже инструмента, изготовленного лично для себя. Думал, что, раз изготовили самостоятельно один экземпляр, то вполне допускал, что можете на заказ изготовить другой.

@@СергейАпальков-л6ю в этом году точно нет. Сильно много хлопот навалилось

@@alberthonda2507 Спасибо, что хотя бы не оказали! Но для меня, маломобильного инвалида 2-й группы, проживающего в сельской местности, решение задачи ремонта полного привода, имеет первостепенное и срочное значение. Для меня а/м не роскошь, а что не наесть средство передвижения и летом, пока не наступил отопительный сезон, я еще могу выделить часть своей пенсии на приобретение этого девайса. Осенью-зимой уже для меня все станет не так просто по вышеперечисленным причинам. Может тогда пришлете чертеж с точными размерами кондуктора и рекомендациями по его изготовлению. Может кто из местных токарей вдруг возмется за изготовление?

@@СергейАпальков-л6ю точно замерить нет возможности, микрометры что у меня есть не рассчитаны на такие диаметры, максимум что я могу замерить - это поршень двигателя. Я точил по корзине снимая по 0.01 мм. , и постоянно примеряя, и то немного прослабил, пришлось наваривать и снова обрабатывать. Там важна точность желательно 0.005мм. Даже если снять размер одним инструментом, а при изготовлении использовать другой микрометр при настройке нутрометра для измерения внутреннего диаметра - гарантировано возникнет погрешность, то же самое и с наружным диаметром. Поэтому рекомендую точить по корзине, снимая с неё размеры непосредственно, и прежде чем снимать последние пол сотки- примерять корзину и сердечник, только при таком подходе кондуктор будет работать, иначе в нём нет смысла.

Есть съёмник, да, но я и без него справлялся всегда. А так , да хороший инструмент, сильно помогает иногда

@@alberthonda2507 ок. Это тут справляешся. А я все пальци ободрал когда одевал обратно патрубок от воздушный к турбине на шкоде. А5. Он находится за мотором как печка только слева внизу. И диаметр трубы 80-90..мм где то где там пассатижами можно что то стянуть.

Мне за это не платят😉

Я бы сказал: ахуенное🙂

Глаза боятся , а руки делают. Времени ушло на сушку ковра больше))

Пожалуйста. Хоть кому-то из 36000 просмотревших это видео понятно и тем более помогло))

Что, печка плохо греет?

Что именно? Обеспечить подогрев газового оборудования?

Доброго. Не , не в курсе, я даже не знаю что такое концентраторы) А что за проблема? И что за концентраторы?

@@alberthonda2507 массовая проблема у т32. Проблема в разъемах соединения can шины

Вход горячее всегда. Предпочтительно чтобы вход был сверху. По сути особого значения не имеет

​@@alberthonda2507а почему считаете что вход лучше сверху?а если воздух?так воздух не удалишь из печки.

@@ФРОСТ-к8ш ну да, воздух значительно труднее будет выгнать из печки. Значит подача снизу оптимальнее, логично. Это же не система отопления с естественной циркуляцией, там подача с низу - фиаско

kzbin.info/www/bejne/q5e1hKFsaamjl6cfeature=shared 3:44 minutes

Здравствуйте. Резисторы подбирал так - чтобы максимально задействовать весь потенциал сварочника. Угол поворота такой у резистора во всём диапазоне. Дополнительные резисторы просто ограничивают ток и позволяют осуществлять тонкую регулировку и растягивать равномерно например 15 ампер на весь ход педали. Педаль не меняет ни коим образом возможности аппарата , она лишь позволяет пользоваться аппаратом максимально комфортно, и более точно управлять дугой.

На счёт белого и красного - что вы имеете в виду?

@@alberthonda2507 спасибо за ответ,но тогда по порядку. 1)насчет угла поворота во всем диапазоне - совершенно ничего не понял, поскольку: а)потенциометр имеет изменяемое сопротивление на всем протяжении поворота рукоятки или движка. соответственно, если крутим ручку, а сопротивление уже не меняется-значит скорее всего потенц неисправный. есть правда и другие, более глубокие причины. 2) угол поворота практически у всех радиальных потенциометров находится в районе 300 град, и около этого значения. Соответственно, ограничив поворот углом 190 град. мы умышленно лишаем себя возможности использовать весь возможный диапазон регулировки. А это не Айс. Я не говорю о доп. сопротивлениях, ограничивающих ток в определенном диапазоне. Разговор Только о работе в диапазоне, выставленном на самом аппарате энкодером, кнопками, крутилками и пр и пр. 3) не вдаваясь в назначение доп. сопротивлений в педали, только по поводу: "...и растягивать равномерно например 15 ампер ..." А что мешает выставить на самом аппарате макс. ток 15А и свободно манипулировать нажатием педали. Как раз и получается от 5А до 15А при нажатии педали от нуля и до конца. 4) конечно другой расклад получается, если на аппарате выставлен максимально возможный ток, напр. 180А, а крутилками на педали мы пытаемся ограничить его в диапазоне 25А-51А. Но к чему такие сложности? Гораздо проще и удобнее регулировать сварочный ток плаввным нажатием на педаль, установив изначально максимально желаемое значение сварочного тока. 5) педаль конечно никак не изменяет возможный функционал самого аппарата. Просто в таком схемотехническом построении она,педаль, ограничивает реальный диапазон управления. Да, и "...максимально задействовать весь потенциал сварочника..." педаль тоже никак не помогает. У педали своя, конкретная и узконаправленная задача.

@@rickmacy7 Слишком много сразу. Давайте по одному пункту. Дело в том - что когда подключён разъём педали к аппарату, регулировка тока на аппарате автоматически переходит на педаль. На аппарате не выставить ток пока не отключишь педаль. Основной потенциометр позволяет поднять ток с минимального до 190 с лишним ампера . Чтобы дотянуть до 200 ампер - достаточно подкрутить вспомогательный резистор , при этом стартовый ток будет около 30 ампер, точно не запоминал, но когда варишь на 200 ампер , то стартовый ток не нужен минимальный, только заварка кратера страдает.

@@alberthonda2507 давайте попробуем понять работу вашего аппарата. 1) как долго вы занимаетесь сварочными работами? 2)какова цель замены прошивки?3)Что не устраивало и какие новые ништяки стали вам доступны? 4) Далее. если не лшибаюсь, у вас - итл, он же гроверс, он же нойман , он же... еще пара десятков названий, собранных по одной типовой схеме. Если честно, не помню,действительно ли блокируется управление с панели при подсоединении педали или нет. Я с таким никогда не встречался, и на моих аппаратах подоьный чудес нет. Да и безсмысленны они. Соответственно приходит на ум, или вам что либо накрутили не то в сервисе, либо вы не совсем разобрались с этим вопросом. Но если даже и присутствует такой Нонсенс, то гораздо проще и практичнее поставить кнопку,тумблер, отключающую педаль на время настройки. Внутреннее содержание педали должно в точности повторять алгоритм, работу, схемотехнику самого аппарата. В принципе вариантов много и все достаточно просто. Задача выбора потенциометра должна сводиться к получени. 3,2-3,5 В при полном нажатии. Но это лучще спросить в сервисе у тех, кто менял вам прошивку. 6) смещение нижней гранийы стартового тока - это уже первый звоночек того, что аппарат адаптирован к педали НЕ правильно. Значение минимального стартового тока станете понимать со временем и практикой. 6) Величина стартового тока НИКАК, Вообще не влияет на спад сварочного тока до тока Заварки кратера. И, как следствие, на дефекты при осончании цикла сварки. То, о чем вы хотели сказать имеет свои собственные настройки, не привязанные к стартовому току. Можем переходить дальше...

Да, но но пришлось ещё в одном месте восстановить сгнившее соединение в том же месте сквозь плату. В обход пустили проводок.

Какой чертёж? Его и не было 🤷🏼‍♂️

Блин, а чего оно выскочило?😁

А что искал?))

И? Там для грамотных , написано же русским языком!: простыми словами В заголовке всё сказано! Простыми словами!! Зачем вы смотрите вообще этот отстой! Вам надо на конференцию профессоров с наивысшим образованием…

@@alberthonda2507 Простым языком, не лезь туда где вообще не дуплишь.

@@pavelkharuzin8681 когда я завожу машины после таких умников как ты - сильно дуплящих ,то я по возможности делюсь своим скромным опытом с теми - кому это нужно, и кому это поможет.

@@alberthonda2507 Судя по видео машины заводятся только на свалку.

@@pavelkharuzin8681 Ну а ты думал для чего я косу вытаскивал? Медь дорогая, проводку не выгодно на свалку с кузовом отправлять.

А при чём здесь воздушная пробка? Я просто поделился способом демонтажа в подкапотном пространстве

Топлива хватало. Не хватало диапазона открытия штатного клапана. Это обычная история при переходе на ОБД1

@@alberthonda2507 там в базе перелив идёт. У меня Обд 1 хондаверт без этих нагромаждений в мороз -35 без проблем заводится

@@tauruspower4769 Перелив убирал по коррекции температуры антифриза давно, у меня на прогреве 14-15 смесь. Кракинг правда не трогал. В какой то момент заметил что в морозы с автозапуска плохо заводится, может связано с износом ШПГ, хз, может летом в настройках ковырялся и что то съехало, или же заслонку и болт холостого хода регулировал. Так как проблема известная , раньше сам удивлялся что у меня она не выражена.А когда появилось и в моём моторе принял это как должное, типа раз все ставят дополнительный клапан - то по другому не решаемо. Какие у тебя параметры на кракинге?

Пожалуйста. Рад что помогает людям ✋🏻

Какой метод вы используете при затяжке?

Вы читали мануалы по расточке и хонингу блоков цилиндров?

@@alberthonda2507 нет, я пока ищу толковую фирму . Но вы сами подумайте завод ., они что блок в размер растачивают в сборе ?

Заводу по барабану, дилеры разберутся, а дилеры пока не заклинет разговаривать не будут, ну них всё норм, сколько бы масла не жрал.

@@ЕвгенийОстапчук-ж3ф вы наверное не сталкивались с японским олдскулом. Какие дилеры??? Там для людей всё было сделано…

@@ЕвгенийОстапчук-ж3ф не соглашусь. Можно подумать ДВС только сегодня изобрели. А моторы милионники которые 50лет назад делали? Я думаю это всё перфекционизм . Хотя для современного одноразового моторостроения возможно эти нюансы и прокатят. У меня классический мотор 90х годов ему всё пох🤷 .

К сожалению с нашей культурой металлообработки грамотно собрать довольно проблематично)

А что ты имеешь против советского нутрометра? У меня есть и немецкий, совершенно новый, но я доверяю больше советскому. Японский нутромер должен быть у нормального расточника, но не у меня! Где ты видел расточника - который требует обязательную установку эмитации головки и КПП? Я только слышал о таких, и то они не настаивают на этом, просто соглашаются с тем - что так правильно.

По части заплатил? Сколько по твоему стоит нормальный хонинг блока рядной четвёрки? И за цену вообще разговора не было, я просто попросил сделать красиво , как надо, я не спрашивал за цену, я просил качество и точность

​@@alberthonda2507 а какой регион? где делали?

@@VladPodolsk первый мой блок делали в Сочи с плитой, по моему требованию. Тот блок что на видео делали в Москве без плиты.

@@alberthonda2507 я с подольска , в москве в механике ? сочи - Расточка фирма? И узнать как именно будут делать не получится , везде где я был есть приемка а в цех никто экскурсии делать не будет. У них поток идет этого железа. Здесь и проблема....как найти толковых ребят

Не совсем так. В верху, близко к голове везде увеличение идёт поперёк, а вдоль везде зажимает, обратите на это внимание. За низа вообще не обсуждаемо, низа изначально расхонингованы были криво и там полный хаос, я низа правил ручным хоном, и там всё далеко не идеально, хотя было вообще кошмар. И ещё готов предположить что при затяжке коленвала, что происходит как правило в первую очередь- низа станут менее подвержены деформации. Сейчас речь идёт о верхах (рядом с головой) и о середине- где деформация в пределах допусков. Прокладка не при чём однозначно, металлические прокладки не деформируются в принципе, они равномерно расправляются.

Не, не механика. Я туда не обращаюсь больше после того как два одинаковых шатуна от квадроцикла имели разницу 0.02 по диаметру шеек после расточки и хонингования. Мотортехнология далеко шибко. Сёдла клапанов там мне прирезали криво как то. Но шатуны мне там идеально сделали. Блоки у них не точил ещё.

Я думаю инструмент всему виной в большей степени, теперь я это понимаю, потому что из под подобных станков я видел уже не раз то же самое, и даже гораздо хуже. К тому же измерительные приборы которыми они пользуются довольно примитивные, цена деления 0.01 - это не позволяет добиться желаемой точности. Я на своём нутрометре четко вижу 0.002 мм. , при доводке детали это сильно помогает, потому что видишь малейшие изменения в процессе обработки.

А вы слышали что нечётное число брусков на головке даёт более точную геометрию. Плосковершинное то здесь при чём??? Плосковершинное - вообще никаким боком на геометрию не должно влиять если оно делается правильно. Хон в первую очередь выполняется для колец, в зависимости от состава колец и их особенностей используется необходимая зернистость бруска и угол сетки.

И какой же предельно допустимый диаметр ?

@@alberthonda2507 между верхним и нижним допуском обычно около полутора соток...идеально в ноль сделать практически невозможно да и не надо..

@@alberthonda2507 практически идеально можно сделатт через фальш головку,но тогда при промере вы увидите овальность до двух соток...в ноль рвзмер уходит при затяжке головки ..

Ну не знаю как там в блоке РС, но для себя я сделал вывод что в автомобиле КАН шина включает в себя кучу проводов и соединений. Возможно я не правильно это понимаю. Но это более простое объяснение для тех - кто вообще никогда не слышал о CAN шинах, и о их функциях в автомобиле

Именно для тех- кто никогда не слышал о КАН шине - это видео и сделано. КАН ШИНА- это более ёмкое , но для выявления основных нарушений в её работе следует помнить прежде всего о том - что электроника - это наука о контактах, следовательно причину прежде всего следует искать в качестве контактов и соединений, а так же в целостности проводки и дорожек плат и микросхем.

Я прекрасно знаю как проверить и настроить данный инструмент. Инструмент мне достался новым в коробке со всеми бумажками и печатями. Прикручивание головки на открытом блоке с усиленным моментом даёт деформацию не более сотки, проверял лично. Что касается дрыгалки, то это был единственный вариант выровнять конус и увеличить зазор до минимально допустимого. На счёт масложора: под капотом сейчас стоит мотор с таким же блоком - который растачивали в конторе и ,я там не вмешивался , но мне пришлось после обкатки менять кольца потому что странным образом они износились. Догадываетесь почему? Так что не надо рассказывать о остатках абразива именно после ручного хона.

Да тут даже дело не в том что не могут себе позволить. Тут дело в абсолютной не компетенции механиков и мотористов которые поддерживают и развивают рукожопство, потому как судят по качеству хонингования на вид ( да и то потому что они не видели ни разу нормального хона! ) И ещё судят по тому, что мотор уехал из сервиса своим ходом после капиталки , и потом эти «мастера» ещё советуют другим подобные конторы, хотя сами даже нутрометром не умеют пользоваться, и не имеют представления о химических составах колец , и о гритности абразива используемого для разного рода колец в зависимости от состава и от режима их работы. Вот и плодятся горе мастера на этом фоне отнимая работу у тех - кто реально вложился в оборудование и саморазвитие. Поэтому развитие заходит в тупик. Всех всё устраивает потому что всем по барабану, главное что поехало! Я приносил с поршнями кольца, так они их даже не открывали судя по гритности хона. О каком профессионализме и прогрессе может идти речь, если люди даже не стремятся понимать чем они занимаются…

Кстати я заплатил за каждый цилиндр 1500₽ Этого мало за такую работу ? Я даже и не спрашивал сколько стоит, я просто попросил сделать красиво🤷🏼

Полторы- две сотки конуса это нормально ? Вы понимаете что происходит когда зазор меньше чем надо на две сотки?

@@alberthonda2507 не за меньше разговор ! от и до в плюс обычно. ну ч такое не делаю- но есть допуск! вы это понимаете. а своими микронами вы лучше не сделаете!

@@kazmishev там было от и до в минус. Мне нужно было 8 соток , на видео если обратил внимание путаю плюс - минус ибо всё внимание на телефон и разговор. По факту было в низу на перекладке 6,5 соток - Что при мощности 400+ , и оборотах 8000-9000 на кованине с низким содержанием кремния может привести к печальным последствиям. Я показывал замеры уже после того как правил гильзы вручную, и это ещё не законченная процедура. Если вы собираете моторы - где снимается с литра 150-200 сил - то я внимательно прислушаюсь к вашему мнению, если иначе - я имею право на своё мнение , но готов вести здравый диалог для освещения данной темы

@@alberthonda2507 всё я понял вас! занижение данного диаметра имеет сильное влияние. но вопрос ещё в том сколько было снято хонингованием! дефектный слой минимум 5-8 соток. ( рыхлый после расточки) от этого все и проблемы!

@@kazmishev я то это понимаю, хотя и не обязан. Огорчает отсутствие стремления понимать у тех - кто этим занимается 🤷🏼

Я понимаю что прежде чем нанести хон- сетку необходимо открыть чугун после расточки, и для этого надо пару соток+ для хона ещё пару соток, и того минимум четыре сотки на сторону, что в совокупности даёт восемь- десять соток зазор. НО ! ведь я не обязан знать это, моя задача построить мотор из качественных деталей , это обязаны знать мастера своего дела- те кто эти детали доводит до рабочего состояния.

@@alberthonda2507 всё верно!

Ничего больше не остаётся

Официалы, да ещё и автоваз - это сочетание должно было не то что насторожить, а повергнуть в ужас😁

К сожалению это так, не смотря на то - что у нас куда не глянь, везде прорыв и аналогов нет