Арм.пояс нужен для перераспределения нагрузок, например, если его не будет, стропильная нога будет опираться прямо на блок, будет концентрация нагрузки и блок может треснуть. В какой то степени его "заменяет" а точнее дополняет мауэрлат. Можно сказать, что нижняя арматура под стропилами работает на растяжение. Но это в какой то степени будет не верно. Основная задача арм.пояса распределить нагрузку равномерно по стенам.

Здравствуйте! На счет того, почему в вашем случае фанера не отлипает от бетона, сказать ничего не могу, возможно из-за того, что поверхность со стороны бетона была поврежденной (к гладкой фанере бетон не прилипнет, но если фанера будет изрезана, расщеплена, и т.п. - бетон может прилипнуть) возможно со стороны бетона специально были прикручены торчащие шурупы, и после заливки бетона они превратились в "анкера". Возможно что-то еще. Про подводные камни оставления фанеры по факту сказать ничего не могу. По идее может (даже должен) появиться грибок, он может появиться, если фанера просто лежит на улице и бозо всякого бетона. Если этот сарай стоит на участке давно, и с фанерой ничего не случилось - то наверное можно оставить. правда фанера, скорее всего чем-то обработана, иначе вряд ли она сохранит свой вид даже за 1-2 года под дождем, снегом и пр.

Здравствуйте! Так одно другому не прочиворечит. Арматурой мы усиливаем плиту, аувеличивая толщину плиты мы уменьшаем рачаг, тем сасым уменьшаем нагрузку. Смысл проектирования в том числе и в том, чтобы подобрать оптимальную толщину плиты и количество арматуры.

Здравствуйте! Полагаю, шаг укладки арматуры "стандартный" - 20 см? Сама по себе такая плита, учитывая ее размер, крайне слабая. Поэтому если основание сделано нормально - песок утрамбован, есть дренаж, отмостка, то наверное еще можно. Если есть сомнения в основании - на Ваш страх и риск.

А почему она крайне слабая? нужно было делать хотябы 30см?

@@shaden9284 Если отвечать кратко - да, 25-30 см это минимум для дома из газоблока. Дело в том, что если фундамент сыграет, а дом, например, из дерева, то ничего страшного не произойдет, даже не заметите. А если дом из блока, по стенам сразу пойдут трещины. А сыграет фундамент практически всегда, то же морозное пучение никто не отменял, вопрос только в том, достаточно прочности у фундамента, чтобы это скомпенсировать или нет.

@@user-dm4we2fj7u Спасибо. Значит чтоб не рисковать лучше сделать каркасную надстройку для второго этажа вместо газобетона

Здравствуйте! Не совсем понял, что означает "Нагрузка на - 4тонны на п/м"? это речь про плиты перекрытия? Но у описанных плит расчетная нагрузка 800 кг/м2. Или это общий вес здания в расчете на 1 м2? В любом случае, при правильно подготовленном основании и нормально сделанной плите с нормальным же армированием (в идеальных условиях и 12 мм с шагом 20см) - достаточно Хотя учитывая специфику помещения - стены только внешние, внутренних нет, вся нагрузка идет только по контуру я бы взял арматуру 16-18 мм при той же ячейке. Если с основанием есть вопросы - такая плита не выдержит.

@@user-dm4we2fj7u здравствуйте. Уточняю, 4 тонн на погоннй метр стены. То есть стены на которые будут опираться плиты будут оказывать нарузку на край плиты в 4 тонны на погонный метр

@@user-tn9vr2pc8t Понятно. На предыдущий ответ эта информация не влияет, как и писал, при наличии нормального основания пойдет, а вот если исходить из того, чтобы плита это все выдержала сама по себе - ее надо делать сильно прочнее, что не слишком целесообразно.

@@user-dm4we2fj7u спасибо Филипп вам. Применим забивные сваи маленькие, по цене оно и дешевле выйдет

Здравствуйте! А я в целом соглашусь с как Вы выразились "Экспертами". Да, можно сэкономить, но плита 7,5м х 4.5м это не 3м*2м, она достаточно большая, и в случае подвижек грунта (в том числе пучения) такая плита может легко «затрещать» просто под собственным весом. Поэтому что касается арматуры - 2 сетки (верхняя + нижняя) 12 мм, ячейка 20*20. Это база. Меньше делать по моему мнению впринципе нельзя (технически конечно можно). Толщина 20 см - тоже минимум, при 2-х сетках меньше сделать и не получится. Бетон М300 - ну возьмете М250 (тоже норм), сэкономите 150 руб. с куба, всего 1000 руб. - погоду сделает? Да, будь плита 3м*2м, еще можно скрае*опить, но не в Вашем случае. (мое личное мнение) Пеноплекс действительно в данном случае особо не нужен (разве что в качестве демпфера при подвижках грунта) и чтобы отсечь подсос влаги. В любом случае отсекать подсос влаги нужно, поэтому если не пеноплекс, то мембрану положить нужно (класть и то, и то вместе смысла не вижу) Щебень - под легкое строение смысла делать подсыпку из щебня особо не вижу, можно обойтись песком (только хорошо его утрамбовать) - Какой плитный фундамент сделали бы вы под такое строение? А я уже сделал. Под сарай 4,8м*3м. Толщина 22 см, 2 сетки из арматуры 10 мм, ячейка 10*10 (сделал бы из 12 мм арматуры с ячейкой 20*20 но 10-я арматура оставалась от плиты дома, где использовалась для конструктивных элементов)

​@@user-dm4we2fj7u Спасибо большое вам за оперативный и подробный ответ! Да, я не рассчитывал особо на уменьшение диаметра арматуры, толщины плиты и, тем более, брать бетон хуже не планировал. Были сомнения в целесообразности пеноплекса и щебня. Вы как раз подтвердили эти пункты. ИТОГО сделаю так: Плита 20см из бетона М300 с двойным армированием арматурой 12мм Мембрана Песок 20см Геотекстиль Щебень 10 см

@@user-dm4we2fj7u Последний вопрос: есть ли смысл делать П-шки или в моём случае это лишняя трата денег и времени? Если делать, то на каждую прут арматуры или через 1, через 2, к примеру. Спасибо!!!

@@DenisChizhov П - шки делать нужно, они придают пространственную жесткость, связывают верхнюю и нижнюю сетку. В идеале конечно делать на все пруты, но учитывая назначение плиты (больших нагрузок не будет) можно сделать 1 через 1. Реже делать нельзя, минимальный допустимый шаг армирования в подобных конструкциях 400 мм. Т.е. при шаге арматуры 20 см случае как раз 1/1 получается.

Здравствуйте! Вопрос не совсем понятен. Использовать можно любую арматуру, главное правильно подобрать сечение и количество прутов. Для ответа нужно больше информации, как минимум, какого сечения балки (или это перекрытие монолитное будет, тогда его толщина) Какая нагрузка? Теоретически можно сделать балку 20 см толщиной, 20 см шириной, и пустить в нижней части 1 прут 14 мм. при длине 630 см она выдержит сама себя, но если на нее что-то положить - сломается.

Я его разглаживаю пластмассовой линейкой. На канале есть серия видео, где я снимаю весь процесс сборки модели, можете посмотреть, там все видно

Кстати, я написал тот комментарий на своем второстепенном аккаунте😂

Добрый день! Если у Вас обычный жилой дом, т.е. больших нагрузок нет, то при пролете 4.9 метра в верхней части плиты и 10-ки с шагом 20 см должно хватить (нужно конечно еще знать, какой класс бетона, какая толщина плиты, какая рабочая арматура). Если дополнительно положите арматуру поперек стены в верхней части плиты - хуже не будет в любом случае, но это, возможно, будет напрасная трата средств. Что касается проемов - там считая нагрузку нужно иметь ввиду, что часть плиты рядом с проемом будет брать на себя нагрузку и от той плиты, что разделена проемом (надеюсь понятно написал) грубо говоря нужно переносить всю арматуру, которая была бы в месте проема в часть плиты, находящуюся возле проема (это очень грубо, в идеале нужно видеть расположение рабочей арматуры, знать размеры проема)

Здравствуйте! Не совсем понял вопроса. Как пользоваться калькулятором рассказывал в 3-ем видео по этой теме.

Добрый день! Описанная вами балка должна выдержать порядка 3000 кг на 1 метр, причем по бетону (если он нормального качества, Б25+) пройдет спокойно, будь больше арматуры - балка выдержит заметно больше. Дальше математика. Если плиты перекрытия 6+4 метра, то на балку пойдет нагрузка примерно от половины, т.е. 6/2+4/2, 5м. 3000/5=500 кг. Т.е. общая нагрузка вместе с весом плит не должна превышать 500 кг на м2. Понятно, что расчет идет с запасом, но как по мне - маловато.

Внимательно пересмотрите видео. А количество прутов вы сами считать не умеете. В плите 10 метров шириной при шаге 10 см их будет 100. работают либо нижние либо верхние, но не все сразу.

Здравствуйте! Неуважение, это писать подобные вещи человеку, у которого такой голос и дикция. Тем более, когда этот человек рассказывает и объясняет нужные вещи, которые могут быть кому-то полезными.

@@user-dm4we2fj7u Извините,я не знал что такая дикция у Вас...,,🤝

Так и не заставляют вроде бы. На Ютубе другие ролики есть того же Вебера.

Так в чем проблема то? Есть похожий ролик А. Вебера, ютуб его вместе с этим выдает. Можете еще Чудинов посмотреть, как плиты в Лире считать.

Здравствуйте! Этот момент уже был обсужден ранее в комментариях. Да, рисунок не совсем верный. Если говорить про калькулятор - там все согласно формулам.

Добрый день! Не совсем понял, как именно идет балка? У Вас как бы срезан угол дома первого этажа, а фронтон идет до «срезанного» угла? Но дальше Вы пишете, что балка идет вниз? В общем, чтобы я мог правильно понять ситуацию, можете прислать рисунок [email protected], не факт, что при этом смогу помочь, я все-таки не профессиональный инженер. Вообще из бетона делают самые разные конструкции, вопрос только в том, чтобы их правильно рассчитать (а это уже к профессиональному инженеру), и была возможность реализовать их в рамках частной стройки.

@@user-dm4we2fj7u Кладка дома - квадрат поделенный по середине крестом на 4 части. 2 из них это фасадная сторона с проблемным фронтоном. Левая половина короче чем правая, тоесть правая выдвинута вперёд на 1.5м. Получается что слева половина фронтона лежит на стене со стороны фасада а правая часть фронтона, т к. стена выдвинута вперёд - висит в воздухе. Я отправил вам фото на почту для наглядности.

@@Repairmann2008 Добрый день! Отвечал Вам на письмо 09.02.2024, продублировал 13.02.2024. Посмотрите, возможно в спам попало?

Здравствуйте! Смотря какая конструкция

@@user-dm4we2fj7u не совсем обычная, вернее совсем не обычная. На основании заявления г. Квидко А. Из санкт петербургского института. О применении композитных материаллов в строительстве.

@@user-dm4we2fj7u я сам инженер КМ. В данный момент остался без ноутбука(без рук) мне как и КвиткоА кажется это направление весьма перспективным.

@@user-dm4we2fj7u посмртрите пж предложение КвиткоА о применении композитного материалла в строительстве.

@@siargao_life Так и не понял, о какой конструкции идет речь. Но могу сказать одно: если речь идет о применении композитной арматуры - лично я однозначно против. Обоснование простое - композитная арматура бывает разных видов, подробно писать не буду, суть в том, что есть нормальная, но крайне дорогая, есть более дешевая, и, соответственно распространенная, но она, в отличие от стальной сильно растягивается при нагрузках, т.е. не выполняет функции, которые должна выполнять арматура.

Здравствуйте! Для начала нужно понять, достаточна ли прочность колонны 0,25*0,2 площадь там получается 500 см2, т.е. при классе блока Б 2.5 максимальная нагрузка составит 25кг*500 = 12500 кг. Но это в идеальных условиях, + надо помнить, что кладка держит меньше чистого газоблока. Там уже делается отдельный расчет, я в этом не очень силен, но думаю раза в 2 она снизится, а то и больше т.е. считаем 6000 кг (сделаю акцент, в этом я не особо силен, поэтому цифра +/-). Значит, чтобы учитывать колонну при расчете длины балки, нагрузка на 1 метр погонный балки должна быть не больше: 1) 2,8/2 = 1,4 (половина пролета, нагрузка от которого пойдет на колонну) 2) 6000/1,4 = 4 286 кг на метр погонный Я бы округлил эту цифру до 3000 или даже до 2000 кг, чтобы конструкция не работала на пределе, и был запас прочности. Отсюда мы получаем, что если планируемая нагрузка на погонный метр балки больше этой цифры, то колонну учитывать не нужно, и исходить надо из длины балки в 2,8 метра. Что касается «сбора нагрузок», то здесь я могу посчитать только примерно. Считается, что нагрузка от стропильной системы (сами стропила, обрешетка, утеплитель и прочее) 50 + кг на м2 + нагрузка от самой кровли (из чего она у Вас? Если металлочерепица - это одно, если натуральная керамическая - совсем другое), допустим еще 50 кг + снеговая нагрузка, для Вашего региона это, если не ошибаюсь, 350 кг + деревянное перекрытие, еще около 50 кг. + если это эксплуатируемое помещение, еще килограмм 200 можно накинуть. Итого около 500 кг/м2, эту цифру лучше пересчитайте сами под свои условия. Далее берем полоску крыши шириной 1 метр, она получается 10 метров (реально больше, т.к. есть скат и свес, что увеличивает длину), какая цифра будет конкретно у вас - надо смотреть. Допустим 15 метров Учитывая, что крыша вальмовая, нагрузка будет распределяться не на 2, а на 4 стены (+5-я). Но там многое зависит от конструкции стропил, как они перераспределяют нагрузки. Получаем примерно 1) 15*500=7500 2) 7500/2 (4) = 1875 -3750 кг. Такая нагрузка при ОЧЕНЬ упрощенном расчете пойдет на 1 метр погонный балки. Далее не совсем понятно, какая из Ваших цифр толщина балки, какая - ширина. Это сильно влияет на несущую способность. Вот все возможные варианты (При классе бетона Б25, нагрузка максимально возможная): С учетом колонны (вопрос прочности колонны) При толщине 25 см, ширине 20 см - 6500 кг/м.п. - арматура в нижней части 4 прута 14 мм/ 6 прутов 12 мм а500с При толщине 20 см, ширине 25 см - 4500 кг/м.п. - арматура в нижней части 4 прута 14 мм/ 5 прутов 12 мм а500с Без учета колонны При толщине 25 см, ширине 20 см - 3000 кг/м.п. - арматура в нижней части 4 прута 14 мм/ 6 прутов 12 мм а500с При толщине 20 см, ширине 25 см - 2000 кг/м.п. - арматура в нижней части 4 прута 14 мм/ 5 прутов 12 мм а500с Вот такие рассуждения на целый лист word.

Они преднаряженные наверное? Это разные вещи.

@@user-tf8st3iv8c они не преднапряженные, в том-то и дело

@@user-tf8st3iv8c Нет, они не преднапряженные, посмотрите серию.

Здравствуйте! Я бы сделал отдельную балку, которая и будет принимать нагрузки. Поясню: Во-первых, если Вы просто нальете бетон на уже существующую балку, будет холодный шов, работать как цельная балка оно не будет. На счет арматуры закрепленной на химанкер - сомневаюсь в надежности такого соединения. Можно конечно сделать "обойму" из уголка и стянуть это все шпильками, но это уже по-хорошему нужен инженер, который все правильно просчитает (для такой задачи звучит немного смешно) Во-вторых слабая арматура в нижней части такой "двухслойной" балки останется, т.к. уже залита. А работает именно нижняя арматура.

@@user-dm4we2fj7u Спасибо за ответ, тоже примерно так рассуждаю

Грунт? Коэффициенты постели, Метод Пастернак? Да вы что! Для Филипа главное хвост.... Ээээ то есть рычаг! А Пастернак поэт, писал стихи, а не методы.

Здравствуйте! Подобные ЖБ конструкции испытывают основные нагрузки в верхней и нижней частях, поэтому в том, чтобы сделать плиту пустотелой в центре ничего плохого нет, в конце концов, как Вы сами отметили, заводские плиты делают именно так. Главное, не забывайте соблюдать защитный слой бетона, минимум 5, а лучше 7 см. И не забудьте надежно зафиксировать трубы, чтобы они не всплыли во время заливки. И еще: 1) Мой калькулятор считает монолитные изделия, пустотелые рассчитываются по-другому, там нагрузка на сам бетон больше идет, нужно это учитывать и брать его бОльшей марки. 2) Если для заливки пластиковые трубы нужно покупать, сильно сомневаюсь, что вы что-то выиграете, скорее наоборот + бетон нужен более высокомарочный (если в калькуляторе коэффициент нагрузки на бетон получается сильно ниже предельного, то этим можно пренебречь). 3) Про отсутствие нагрузки - как минимум может выпасть много снега, я бы брал минимум 500 кг/метр, на всякий, как говорится.

@@user-dm4we2fj7u Большое спасибо, Филлип, бетон я получаю любой марки. Научился правильно подбирать гранулометрический состав (пропорции, размер фракций наполнителя. Использую щебень 15-20 мм, мелкий отсев 3-7 мм и песок в определенных пропорциях. Получаю сверхплотную упаковку из наполнителя, и расход цемента уменьшается без потери прочности). Бетон получается очень хороший. Легко укладывается, не дает трещин. Пооверял прочность - соответствует марке 300. Трубы буду использовать б/у, почти бесплатно. Конечно укреплю, чтобы не плавали. Еще раз спасибо за скорый ответ!

​@@user-dm4we2fj7uи еще сверху никаких нагрузок не будет. Ни снегп, ни чего другого.

Здравствуйте! По таким данным я что-то сказать не могу. Нужно знать сечение балки, класс бетона. Так же нужно знать, какие будут нагрузки. Сама по себе стена из газобетона не тяжелая, но будет ли на нее что-то опираться?, какая полезная нагрузка?, и прочее. Если Вы пользуетесь моим калькулятором, то он считает все согласно стандартным формулам, поэтому, если задаете правильную нагрузку и сечение балки, и он выдает 2 прута 12мм, значит этого в данном конкретном случае достаточно.

В помещение будет несущая стена для опоры балок кровли , посередине помещения . Сечение балки 120 на 240 мм выполнена в виде трапеции.

Бетон В25

Здравствуйте! Если мы рассматриваем этот вопрос с точки зрения нормативов, то так положено. Потому что. Если смотреть с точки зрения логики, то П-образные элементы, во-первых, связывают нижнюю и верхнюю сетку, задают геометрию (держат каркас в процессе заливки, не дают смещаться основным прутам). Во-вторых, в любых ЖБ конструкциях помимо базовых напряжений на сжатие и разрыв присутствуют дополнительные изгибающие моменты, сопротивляться которым - задача конструктивной арматуры, в том числе и П-образных элементов. Если подытожить, скажу так: в малонагруженной конструкции, например, если это фундамент под беседку или сарай, наверное, можно их не ставить, без ущерба для прочности конструкции. Но если это фундамент под дом, я бы не рисковал. Посмотрите это видео kzbin.info/www/bejne/aF6nqnihnquKm7csi=zLiN7LEzg_aCZkEu , посмотрите, как сломалась балка, бетон отслоился по горизонтали, были бы в этой балке, как положено, "хомуты", она бы выдержала бОльшую нагрузку.

@@user-dm4we2fj7u Здравствуйте! Спасибо за ответ!. В моём случае это просто плоская кровля, причем плита с двумя сетками встраивается в ленту хомуты которой посути должны дополнительно сопротивляться . Получается на верхнюю часть хомута ленты опирается верхняя сетка, а внутри хомута подвешена нижняя сетка.

@@user-dm4we2fj7u а просто сказать что надо увеличить длину анкеровки концов стрежней не вариант?

@@SamSam-ou5lp Кровля- плита покрытия, там работает нижняя арматура а верхняя для того что бы бетон не трескался. П образки в плите покрытия нужны что бы увеличить длину анкеровки нижней арматуры, так как на стенах бывает мало сжатой зоны. И стержни могут выскочит из сжатой зоны перестав держать нагрузку. С П образкой за счет бетона верхние и нижние стержни начинают работать как единой целое, верхняя, сжатая, арматура не дает нижние перестать работать.

Здравствуйте! Это технологии скорее всего не для частного строительства и уж тем более не для самостроя. В данной теме я не разбирался, поэтому и сказать ничего не могу.