@@nbvcccbn Здравствуйте! С проемом все относительно просто - надо понимать, что в месте проема у нас отсутствует арматура и бетон, поэтому участки плиты, находящиеся около проема нужно усиливать (грубо говоря добавлять туда ту арматуру, которая должна была быть на месте проема). Желательно так же проверить, проходит ли бетон по прочности. Можете условно разделить плиту на полосы шириной 1 метр, и на калькуляторе на 2 полосы возле проема добанить нагрузку, равную половины веса "полосы" плиты с проемом и полезной нагрузки на нее (надеюсь понятно написал). Это касается рабочей арматуры, что касается арматуры конструктивной, которая идет поперек рабочей, то если проем не силино широкий (+/- до метра), там дополнительная арматура не нужна

@@СергейФадеев-и6ф доброе утро! Как-то мало информации для более детального разговора... какая задача, какие предполагаются нагрузки, закрытая/открытая конструкция и пр. ...

@ФилиппДанченко-я7д три этажа нагрузка будут перекрытия кирпичей,7.5 на 17м длина,и вот между 17м будут 2 ригеля , длина одного 7.5м,вот по нему нужно арматуру какую сечения и сколько штук,в запас.

@СергейФадеев-и6ф вот извините конечно, но все равно ничего не понятно... банально, кирпичная стена может быть толщиной в 1 кирпич, может быть в 3 кирпича, как понимаете разница нагрузок в 3 раза, вес крыши? Снега? Полезная нагрузка (может это паркинг, где машины стоят...). Здесь довольно большой пролет, много этажей, ответственность большая... напишите, пожалуйста, или подробно, лучше картинку черканите, или еще лучше просто напишите, какая нагрузка будет идти на балку. Можете отправить на почту [email protected]. Так же укажите желательное сечение балки (ее высоту и ширину, например 50см×25см), т.к. я могу исходить из одного сечения, а оно по каким-то причинам не подойдет

@@ФилиппДанченко-я7д спасибо что откликнулись,я готов сделать эту балку самой крепкой,пусть будет верху стены в кирпич 40см,а ответственность вы правы большая,вот почему я готов сделать самую крепкую что есть,я взял на одну балку 18 арматуры,8штук,думал верх 3штуки поставить меньше нагрузки,вниз 5штук,а ширину,и высоту могу как крепче так и сделать.

@@ФилиппДанченко-я7д думал залить 50см на 40см,но если что то предложите крепче могу по вашим замерам залить,так что, ещё думал по бокам добавить пару штук с одной ,пару штук с другой стороны 12 арматуры,если будет крепче могу ещё добавить.

преднапряжонная арматура или нет

@@javohirahmedov4261 монолит, арматура без предварительного натяжения

@@ФилиппДанченко-я7д есть ли калькулятор для сборных плит?

@@javohirahmedov4261 такого калькулятора нет. Встречный вопрос - а зачем он? Это готовые жб изделия, производитель должен предоставлять параметры таких плит.

@@money_pack6122 Здравствуйте! Размер блока 600×300×200. Кладу таким образом, что толщина стены получается 200 мм.

@@AndrewKoff многое зависит от конструктива дома. В целом соглашусь, как правило на центральную стену нагрузка идет больше. То, что я говорил просто пример, каждый случай индивидуален и требует своего расчета.

@@kanat8535 Прелесть ютуба в том, что вас никто не заставляет ни смотреть ни слушать.

@@mrPredator1984 Полностью согласен, сейчас так и сделал бы. А тогда просто не подумал, как можете видеть, заливал балку прямо на куче досок, соответственно все не ровно, шатается и пр. Но балка реально тяжелая, поэтому не стал заморачиваться с её перетаскиванием в другое место.

@@mrPredator1984 Смотрите, когда я говорил про 10 см, сказал, что это моё мнение, на экране была надпись, что на это есть госты, и можно делать и 5 и даже 2 см, в каких-то случаях. Смысл в том, что по хорошему любая балка состоит из 4-х стержней арматуры (по углам), связанных хомутами, но фактически, если это небольшое пролёт, не испытывающий больших нагрузок, то можно вообще обойтись 1-м прутом снизу в центре, вообще без хомутов и пр. И такая конструкция работать будет, кто бы что не говорил, просто балка получится менее прочной в сравнении с той, где есть полноценный арм.каркас.

@@ИгорьСиренко-ю7д Здравствуйте! Можете написать на почту [email protected]

Не нравится чамканье- не смотрите. Это "физиология" человека. Каждый человек излагает свои мысли как привык (может)

@@ИгорьСиренко-ю7д можливо це особливість, від якої нема змоги позбавитись. Тоді прийміть мої вибачення. Ви гарно викладаєте матеріал, та інформація має ціну. Тож «часкання» це дрібниці.

@@artharutunyan да, речь идет именно о рабочей арматуре

@@ФилиппДанченко-я7д Спасибо за ответ

В универе про второе предельное состояние уже не спрашивают???? Куда мир котиться!?

@@СергейАлексеев-з9ф3п это был рофл

Здравствуйте! Вы не написали какое количество арматуры планируете закладывать, и какая нагрузка будет действовать (вес плит и как минимум снега, если плиты будут крышей). Скажам так, если вы заложите 3 прута 16 арматуры в нижней части балки (и желательно в верхней тоже), то такая балка сечением 50×40 с пролетами 5 метров выдержит порядка 2000 кг на метр

С верхней арматурой осторожнее в своих экспериментах. Можете нарываться на хрупкое разрушение, это когда кусок защитного слоя откоситься внезапно и сам по себе.. Лучше уточнить нагрузки и посчитать все. Там нюансы есть с хомутами, их шаг в приопрных зонах должен учащаться хотя бы. Это все уточняется другими расчетами о которых Филип умалчивает.

@@СергейАлексеев-з9ф3п В этом видео я акцент на расчетах не делал, только рассказал суть армирования балок, и рассказал ее правильно, с этим, думаю, вы спорить не станите. То, что вы написали, это да, такое может произойти, как раз, если посчитано не правильно.

Добрый день! В новом калькуляторе есть 2 графы, это рабочая арматура (она же нижняя в балке) и конструктивная, это вмя остальная

@@ФилиппДанченко-я7д спасибо

Арм.пояс нужен для перераспределения нагрузок, например, если его не будет, стропильная нога будет опираться прямо на блок, будет концентрация нагрузки и блок может треснуть. В какой то степени его "заменяет" а точнее дополняет мауэрлат. Можно сказать, что нижняя арматура под стропилами работает на растяжение. Но это в какой то степени будет не верно. Основная задача арм.пояса распределить нагрузку равномерно по стенам.

Здравствуйте! На счет того, почему в вашем случае фанера не отлипает от бетона, сказать ничего не могу, возможно из-за того, что поверхность со стороны бетона была поврежденной (к гладкой фанере бетон не прилипнет, но если фанера будет изрезана, расщеплена, и т.п. - бетон может прилипнуть) возможно со стороны бетона специально были прикручены торчащие шурупы, и после заливки бетона они превратились в "анкера". Возможно что-то еще. Про подводные камни оставления фанеры по факту сказать ничего не могу. По идее может (даже должен) появиться грибок, он может появиться, если фанера просто лежит на улице и бозо всякого бетона. Если этот сарай стоит на участке давно, и с фанерой ничего не случилось - то наверное можно оставить. правда фанера, скорее всего чем-то обработана, иначе вряд ли она сохранит свой вид даже за 1-2 года под дождем, снегом и пр.

Здравствуйте! Так одно другому не прочиворечит. Арматурой мы усиливаем плиту, аувеличивая толщину плиты мы уменьшаем рачаг, тем сасым уменьшаем нагрузку. Смысл проектирования в том числе и в том, чтобы подобрать оптимальную толщину плиты и количество арматуры.

Здравствуйте! Полагаю, шаг укладки арматуры "стандартный" - 20 см? Сама по себе такая плита, учитывая ее размер, крайне слабая. Поэтому если основание сделано нормально - песок утрамбован, есть дренаж, отмостка, то наверное еще можно. Если есть сомнения в основании - на Ваш страх и риск.

А почему она крайне слабая? нужно было делать хотябы 30см?

@@shaden9284 Если отвечать кратко - да, 25-30 см это минимум для дома из газоблока. Дело в том, что если фундамент сыграет, а дом, например, из дерева, то ничего страшного не произойдет, даже не заметите. А если дом из блока, по стенам сразу пойдут трещины. А сыграет фундамент практически всегда, то же морозное пучение никто не отменял, вопрос только в том, достаточно прочности у фундамента, чтобы это скомпенсировать или нет.

@@ФилиппДанченко-я7д Спасибо. Значит чтоб не рисковать лучше сделать каркасную надстройку для второго этажа вместо газобетона

Здравствуйте! Не совсем понял, что означает "Нагрузка на - 4тонны на п/м"? это речь про плиты перекрытия? Но у описанных плит расчетная нагрузка 800 кг/м2. Или это общий вес здания в расчете на 1 м2? В любом случае, при правильно подготовленном основании и нормально сделанной плите с нормальным же армированием (в идеальных условиях и 12 мм с шагом 20см) - достаточно Хотя учитывая специфику помещения - стены только внешние, внутренних нет, вся нагрузка идет только по контуру я бы взял арматуру 16-18 мм при той же ячейке. Если с основанием есть вопросы - такая плита не выдержит.

@@ФилиппДанченко-я7д здравствуйте. Уточняю, 4 тонн на погоннй метр стены. То есть стены на которые будут опираться плиты будут оказывать нарузку на край плиты в 4 тонны на погонный метр

@@АндрейФедорашко-т8щ Понятно. На предыдущий ответ эта информация не влияет, как и писал, при наличии нормального основания пойдет, а вот если исходить из того, чтобы плита это все выдержала сама по себе - ее надо делать сильно прочнее, что не слишком целесообразно.

@@ФилиппДанченко-я7д спасибо Филипп вам. Применим забивные сваи маленькие, по цене оно и дешевле выйдет

Здравствуйте! А я в целом соглашусь с как Вы выразились "Экспертами". Да, можно сэкономить, но плита 7,5м х 4.5м это не 3м*2м, она достаточно большая, и в случае подвижек грунта (в том числе пучения) такая плита может легко «затрещать» просто под собственным весом. Поэтому что касается арматуры - 2 сетки (верхняя + нижняя) 12 мм, ячейка 20*20. Это база. Меньше делать по моему мнению впринципе нельзя (технически конечно можно). Толщина 20 см - тоже минимум, при 2-х сетках меньше сделать и не получится. Бетон М300 - ну возьмете М250 (тоже норм), сэкономите 150 руб. с куба, всего 1000 руб. - погоду сделает? Да, будь плита 3м*2м, еще можно скрае*опить, но не в Вашем случае. (мое личное мнение) Пеноплекс действительно в данном случае особо не нужен (разве что в качестве демпфера при подвижках грунта) и чтобы отсечь подсос влаги. В любом случае отсекать подсос влаги нужно, поэтому если не пеноплекс, то мембрану положить нужно (класть и то, и то вместе смысла не вижу) Щебень - под легкое строение смысла делать подсыпку из щебня особо не вижу, можно обойтись песком (только хорошо его утрамбовать) - Какой плитный фундамент сделали бы вы под такое строение? А я уже сделал. Под сарай 4,8м*3м. Толщина 22 см, 2 сетки из арматуры 10 мм, ячейка 10*10 (сделал бы из 12 мм арматуры с ячейкой 20*20 но 10-я арматура оставалась от плиты дома, где использовалась для конструктивных элементов)

​@@ФилиппДанченко-я7д Спасибо большое вам за оперативный и подробный ответ! Да, я не рассчитывал особо на уменьшение диаметра арматуры, толщины плиты и, тем более, брать бетон хуже не планировал. Были сомнения в целесообразности пеноплекса и щебня. Вы как раз подтвердили эти пункты. ИТОГО сделаю так: Плита 20см из бетона М300 с двойным армированием арматурой 12мм Мембрана Песок 20см Геотекстиль Щебень 10 см

@@ФилиппДанченко-я7д Последний вопрос: есть ли смысл делать П-шки или в моём случае это лишняя трата денег и времени? Если делать, то на каждую прут арматуры или через 1, через 2, к примеру. Спасибо!!!

@@DenisChizhov П - шки делать нужно, они придают пространственную жесткость, связывают верхнюю и нижнюю сетку. В идеале конечно делать на все пруты, но учитывая назначение плиты (больших нагрузок не будет) можно сделать 1 через 1. Реже делать нельзя, минимальный допустимый шаг армирования в подобных конструкциях 400 мм. Т.е. при шаге арматуры 20 см случае как раз 1/1 получается.

Здравствуйте! Вопрос не совсем понятен. Использовать можно любую арматуру, главное правильно подобрать сечение и количество прутов. Для ответа нужно больше информации, как минимум, какого сечения балки (или это перекрытие монолитное будет, тогда его толщина) Какая нагрузка? Теоретически можно сделать балку 20 см толщиной, 20 см шириной, и пустить в нижней части 1 прут 14 мм. при длине 630 см она выдержит сама себя, но если на нее что-то положить - сломается.

Я его разглаживаю пластмассовой линейкой. На канале есть серия видео, где я снимаю весь процесс сборки модели, можете посмотреть, там все видно

Кстати, я написал тот комментарий на своем второстепенном аккаунте😂

Добрый день! Если у Вас обычный жилой дом, т.е. больших нагрузок нет, то при пролете 4.9 метра в верхней части плиты и 10-ки с шагом 20 см должно хватить (нужно конечно еще знать, какой класс бетона, какая толщина плиты, какая рабочая арматура). Если дополнительно положите арматуру поперек стены в верхней части плиты - хуже не будет в любом случае, но это, возможно, будет напрасная трата средств. Что касается проемов - там считая нагрузку нужно иметь ввиду, что часть плиты рядом с проемом будет брать на себя нагрузку и от той плиты, что разделена проемом (надеюсь понятно написал) грубо говоря нужно переносить всю арматуру, которая была бы в месте проема в часть плиты, находящуюся возле проема (это очень грубо, в идеале нужно видеть расположение рабочей арматуры, знать размеры проема)

Здравствуйте! Не совсем понял вопроса. Как пользоваться калькулятором рассказывал в 3-ем видео по этой теме.

Добрый день! Описанная вами балка должна выдержать порядка 3000 кг на 1 метр, причем по бетону (если он нормального качества, Б25+) пройдет спокойно, будь больше арматуры - балка выдержит заметно больше. Дальше математика. Если плиты перекрытия 6+4 метра, то на балку пойдет нагрузка примерно от половины, т.е. 6/2+4/2, 5м. 3000/5=500 кг. Т.е. общая нагрузка вместе с весом плит не должна превышать 500 кг на м2. Понятно, что расчет идет с запасом, но как по мне - маловато.