#30. My CNC - Разбор шпинделя

[@nickboytsov364]

Здравствуйте Вадим! Г-пеня в своем репертуаре - весьма посредственное качество за большие деньги. Шпиндели этой шараги лучше не покупать. Их что то раскрутили у нас не понятно почему. Метки на подшипниках обозначают эксцентриситет, но в случае с китайцами они ничего не обозначают. Они скорее всего на всех подшипниках одни и те же значения лепят. У нормальных подшипников ставится метка и прикладывается паспорт, в котором это значение указано. Установка шпиндельных подшипников одна из самых сложных и дорогостоящих операций требующая очень серьезного измерительного оборудования и высокую квалификацию мастера. Я конечно могу просветить как это делается, но боюсь что Вам это не поможет. В случае с Вашим шпинделем это конечно не актуально. По сути это простой асинхронный мотор с разделкой под цангу на конце вала. Смысла менять схему установки подшипников нет вот по чему: 1. Что бы сделать правильное дуплексирование необходимо с очень высокой точностью изготовит и подогнать дистанционные шайбы. От этого напрямую будет зависеть срок службы подшипников, диапазон допустимых нагрузок и оборотов. 2. При 24000 оборотов на благоприятный исход будет влиять определенно все, смазка, натяг, тепловые зазоры, биение. Как Вы понимаете это не этот случай. Я бы посоветовал Вам избавится от этого шпинделя и обзавестись шпинделем на 12000 оборотов с водяным охлаждением вот почему: 1. Для большинства видов обработки этого хвати, но при этом на самых нужных оборотах 8000-12000 Вы получите оптимальный момент. На 24000 в диапазоне 8000-12000 получается дай бог 60% номинального момента. Если надо больше оборотов с 12000 оборотным шпинделем, то можно купить ПЧ на 600 герц и раскручивать его на сколько надо. Обычно высокие обороты нужны с малыми диаметрами инструмента, а там момента много не надо. 2. Водяное охлаждение даст равномерное охлаждение во всем диапазоне оборотов, что для китайских моторов крайне важно. Там все сделано на пределе и в любой момент может сдохнуть от перегрева. Обычно на низких оборотах ПЧ компенсирует момент задувая больше тока, что ведет к увеличению нагрева обмоток. Из за снижения оборотов не хватает отвода тепла со всеми вытекающими. Водяное охлаждение более менее решает эту проблему. Перед покупкой стоит уточнить у продавца пригоден ли шпиндель для работы с твердыми металлами. Такие градации есть, но почему то производитель обычно это не афиширует. Нас завлекают ценой. Так же стоит обратить внимание на наличие отверстий под ключ у нижней гайки. В Вашем случае это самое босяцкое решение. Фактически это одноразовый шпиндель. Идея со шлицами на нижней гайке весьма сомнительна т.к. по уму эта гайка должна быть отбалансирована. Заморачиваться с керамическими подшипниками в вашем случае смысла нет. Это актуально в тех случаях, когда применяется СОЖ, да и ждать от китайских подшипников чудес точности тоже не стоит. Ради интереса посмотрите сколько будет стоить комплект классовых подшипников на этот шпиндель у серьезных производителей🙂 Все заявления о высоких классах на али обычно ничего не значат, так же как и наличие керамических шариков. Китайцы внимательно смотрят за модой и быстро на нее реагируют. Желаю творческих успехов!

[@proplab]

Спасибо за развернутый комментарий. Я посмотрел как дуплексируют подшипники шайбами. Я так не смогу. Однако уже многие утверждают, что современные дуплексные подшипники с завода уже с нужным натягом за счет шлифования торцов обойм и для них не нужны шайбы. Про обороты. В основном использую от 12 до 15. Хотелось бы еще иметь возможность и от 6 тыс. То есть про обороты я практически с Вами согласен. Водяное охлаждение мне не нужно. Лишнее оборудование и проблемы. С учетом моей работы, а я обычно делаю операции не более 5 мин и далее перерыв получается, у меня шпиндель не греется. Ну может когда буду пробовать 3д обработку, там намного дольше может получиться. Но сколько я уже поработал, меня с воздушным охлаждением более чем устраивает. По токам. Почти всегда при работе у меня 0,9А. В редких случаях на несколько секунд поднималось до 2-3А. Про балансировку со шлицами - я тоже с Вами согласен. Поэтому шлицы на новой гайке сделали, а старую оставил как есть. Правда ее тоже обработали и я ее сильно помял. На ней тоже балансировка может быть нарушена. Про подшипники мне интересно. Но я не знаю какие хорошие и где их брать. Может подскажете. Если что, ссылки сюда ютуб не даст Вам вставить. Лучше тогда на почту (указана в заголовке). С другой стороны покупать очень дорогие подшипники и ставить на этот шпиндель... Наверное лучше новый нормальный шпиндель, а с этим я могу и с китайскими подшипниками поэкспериментировать. У меня все таки не производство, а хобби. И в данном случае даже просто интересно проверить версию, что получится при замене схемы подшипников на DB, даже путем разворота имеющихся. Но опять же, по поводу нового, я не знаю какой шпиндель на 2,2 Кв с воздушным охлаждением будет нормальным и где именно его брать. Ну и чтобы он для алюминия был рассчитан.

[@nickboytsov364]

@@proplab Сейчас все что ни будь утверждают🙂 Откуда завод может знать, какие режимы работы подшипника Вам нужны. Возможно так делают какие то ремонтные комплекты, где точно известно что надо. По токам я так понимаю это то, что показывает китайский частотник? Я бы на это не стал особо ориентироваться. Алгоритм частотного управления достаточно сложен. На низких оборотах момент компенсируется током. Закон Ома еще никто не отменял и обойти не сумел🙂 Уверяю Вас, что ток на низких скоростях в обмотки вдувается хороший. И самый главный недостаток воздушного охлаждения - со временем пыль оседает на рубашку охлаждения и эффективность охлаждения снижается. Что касается подшипников, то с ними все не просто сейчас. У наших продавцов из за известных событий ассортимент иссяк и они предлагают в основном китайские. Как доставлять импорт пока большой вопрос. Ознакомится с ценами на фирму проще на e-bay, там хватает продавцов, которые продают оригинал. Более подробно я на почту написал.

[@101picofarad]

​@@proplab Пачаны недавно подобный шпиндель перебрали, но подводянку был - внутри такая же сема. Кажется деревообрабатывающий был.

[@3DSpaceX]

а какой фирмы норм шпиндели на 12000 оборотов?

[@nickboytsov364]

@@3DSpaceX Вообще хорошими шпинделями считается GDZ. Вроде как их многие перемаркировывают под себя, но найти кто на али ими торгует сейчас целая проблема из за того, что движок стал совсем неадекватным. Вроде как на снс клабе был человек в Москве, который возил эти шпиндели из Китая. Торгует ли он ими сейчас не в курсе. Там надо еще изучать линейки и смотреть какой для чего и с какими параметрами. Хороший шпиндель даже у китайцев каких то денег будет стоить. Но 12000 оборотов совсем не дефицит. Просто все хватают 24000 по привычки не вникая в тему. Есть же еще и на 50000 оборотов для всяких экзотических случаев. Г-пеня по моему тоже просто торговая марка. Они у кого то все заказывают и свой значок лепят, но вроде не GDZ.

[@crazysova]

На будущее, чтобы выровнять торцы гайки которую вы попортили, закрепите токарный резец на столе а шпиндель с надетой гайкой подведите к резцу и токарьте) получится вертикальный токарный станок😅😅

[@proplab]

Спасибо. Отличный совет ))

[@vladimirvortex4973]

Приветсвую! Видео для меня оказалось очень познавательное, потому как я не мог даже предположить что кто-то из китайских инженеров додумался в шпиндель с 4-мя подшипниками засунуть такую схему. Я был внутренне абсолютно уверен что если написано 4 подшипника то это значит что там две пары дуплексов О или Х типа (т.е. встречных), что мне кажется вполне логично, передняя пара должна быть жестко зажата в крышке а задняя пара по переходной посадке с зазором минимальным плавать в корпусе. Смысл в дуплексах сзади есть как минимум в том чтобы выбрать радиальный зазор самих подшипников и меньше был люфт вала сзади. Но оказалось совсем не так как я думал ) Автор видео абсолютно прав в своих рассуждениях с точки зрения логики. Хочу прокомментировать ключевые моменты которые ни автор видео ни те кто его комментировал не сформулировали по увиденному. Самое главное из недостатков - свободная посадка передних подшипников в корпусе. Это - гарантированный зазор, а значит люфт как минимум в пару соток... и ещё и заниженная жесткость радиальная (поперечная) в этой свободной посадке. Это - очень-очень плохо сказывается на качестве обработки особенно в режимах где силы резания могут менять свое направление. или когда режущий инструмент может "затягивать". Что касается рассуждений автора о том что тандем в передней опоре шпинделя(когда два подшипника "смотрят в одну сторону) имеет в 2 раза большую нагрузочную способность чем если подшипники будут расположены навстречу друг другу по схеме О или Х-образной хочется сделать некоторое замечание относительно этой логики. Это верно если речь об осевой нагрузке. Но при типичном фрезеровании станками подобного типа преобладают не осевые нагрузки а радиальные. Если совсем упрощенно, то сила резания направлена навстречу подачи. Осевые силы преобладают над радиальными только при сверлении и осевом врезании фрезы (что бывает далеко не всегда и по времени и пройденному пути как минимум на порядок меньше чем поперечное резание. Конечно же при поперечных подачах силы резания не только радиальные присутствуют но и осевые, зависит от геометрии инструмента и от режимов резания. Что касается рассуждений о том что фреза "ввинчивается" в материал и может тянуть шпиндель вниз - мысль очень даже верная, потому как практически все фрезы, как и сверла имеют винтовую канавку выбрасывающую стружку вверх. Что касается компрессионных фрез о которых кто-то писал в комментариях по деревобработке, то их назначение совсем не в том чтобы решать проблему люфта китайского шпинделя ) Это очень специфичный инструмент, и применяется он для того чтобы не откалывало покрытие в ЛДСП, например. Плата за это - выброс стружки вниз, что не всегда возможно, если вы фрезеруете карман или какой-то глухой шпонпаз, то ничего хорошего от такой фрезы ждать не стоит, вероятность её сломать на много выше потому как стружке некуда деваться, такой фрезой можно нормально работать только боковой поверхностью по кромке, например, на чистовом проходе по контуру, когда и сбоку и снизу по сути свободный выход для стружки

[@proplab]

@@vladimirvortex4973 Спасибо за большой и развёрнутый комментарий.

[@nat87serg]

Да, уж!!! Век живи,век учись! Для себя открыл Америку! Большое спасибо за бесценный ликбез!!!

[@vladimirivankov8321]

СПАСИБО!САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО ПО РАЗБРКЕ И СБОРКЕ ШПИНДЕЛЯ!

[@vasiagaevoy5981]

Добрый день Ростовские пачаны сказали пружина стоит для теплового расширения и растяжение при работе, поэтому и рекомендуется ставить водяное охлаждение и чиллер чтобы минимизировать расширение и растяжение, как результат более точное конечное изделие.

[@ВалентинНиколаев-в5к]

-3, -4 это указывает биение в микронах, необходимо устанавливать напротив

[@3dfleurschool]

Рад, что нашел ваш канал, так как основную информацию я узнаю из комментариев.

[@vovansom]

я поменял на своём шпинделе передний дуплекс на db , под внешнюю обойму вырезал из миллиметрового стеклотекстолита кольцо чтобы крышка прижимала

[@proplab]

Результат, по сравнению с предыдущим вариантом прочувствовали? Или визуально, в работе ничего не изменилось?

[@vovansom]

@@proplab по моим ощущениям появилась возможность фрезеровать на режимах на которых раньше начинало звенеть , звук стал более низкий без вибрации и поверхность чище

[@rybaxek]

Вообще насколько я знаю если продается дуплекс DB, в нем уже внутренние обоймы сточены так, чтобы никаких проставок посередине не надо было. Он поэтому и продается парой. Я на не-дуплексе высатавлял преднатяг стачивая 5 микрон камнем, вращая камень и обойму

[@Maklay-07]

Насколько помню,когда меняли подшипники на промышленном станке, ремонтник говорил, это "самое тонкое место". Но и на самом шпинделе(в вашем случае внутренний вал) отметки были с размерами. Совмещали метки внутренних обойм с метками на шпинделе. Не пинайте,если что не так,год прошёл)))

[@Sashka_Vankin]

Ваше мнение имеет право на жизнь!

[@proplab]

На валу меток нет. Специально посмотрел.

[@Maklay-07]

@@proplab ну тогда совмещайте внутренние обоймы в одну сторону, по меткам. На шпинделе метки с одной стороны были

[@засправедливость-ч1ж]

Насколько помню(из документации),на высокоскоростных двигателей у подшипников зазор внутренний/внешний обязательно должен быть,для теплового расширения ....

[@Sashka_Vankin]

для этого прослабленная посадка внешней обоймы

[@alexluberetskiy2527]

Спасибо, интересно 👍 Ждём продолжения 🙂

[@kestutiskardauskas]

Очень полезно. Спасибо .

[@АнтроповАндрей-з8ф]

Вадим, здраствуйте!! Ну наверное сперва скажу спасибо Вам, за ваш канал. Слежу за вашим творчеством с самого начала. Многое подчерпнул из вашего канала. У меня к вам такой вопрос, как у вас обстоит дело с заземлением станка? На сколько я вижу вы не подключили станок к земле. Почему не подключили? Что вы вообще думаете по поводу заземления в домашних условиях для станков хоббийного формата?

[@lumen4419]

Напряжение низковольтное.

[@mellerleller573]

Вообще, по идеи этот шпиндель к моменту стука подшипников должен был уже отработать три-четыре своей цены, поэтому в основном его выкидывают (в долгий ящик на "когда-нибудь") или продают за гроши энтузиастам, т.к. нормальные подшипники стоят почти 70% цены шпинделя (я имею ввиду оригинальные парные подшипники, а не Китай без гарантии качества).

[@КонстантинПавлов-ж2г]

На счет меток на внутренних обоймах - производители этих подшипников говорят что сейчас на этом классе точности (p4) внутренние метки не обязательны, типо и так хватает точности балансировки. на более высоких классах они бывают. зазор по натягу наружней обоймы - это какой- то косяк, на других шпинделях не встречал. Они конечно пружинами и верхним дуплексом притягиваются к верху, но всё равно не очень (можете сточить торец корпуса на эти 0.6мм - то что их сожмет крышкой - будет защитой от проворота подшипников)

[@basilstadnik1342]

ну значит ждем продолжение

[@Slepov-c4b]

Думаю прийдется раскошелиться на шпиндель с водяным охлаждением. Или помощнее шпиндель на керамике, но только не китайский

[@АнатолийНиколаевич-ч3л]

Подпружиненная шайба у электродвигателя для теплового разширения

[@kosckovdan]

Спасибо за видео

[@elblog7735]

Получается, нужно было сразу шлицы сделать и не нужно было бы новую гайку вытачивать.

[@lolikbolik4955]

Вадим здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как спустя время ведет себя схема подшипников DB на этом шпинделе?

[@proplab]

Очень хорошо. Причём сейчас стоят не самые лучшие, а те которые я смог быстро найти в наших интернет магазинах. Позже мне пришли подшипники получше (заказывал у Свой Китаец). Но их я не стал ставить, эти и так нормально работают.

[@lolikbolik4955]

@@proplab спасибо, буду так же перебирать значит. Успехов вам!

[@ДмитрийСеменов-у2ч]

У шпинделя столько мощности не хватит, чтобы его сдвинуть вниз и сжать эти пружинки. Если только при резком ударе фрезой в материал из-за ошибки программы, то ещё возможно, и то это только будет рывок вниз небольшой и ротор сразу же вернётся на свое место.

[@anzorbazha5997]

Пружинки еще тепловой зазор компенсируют когда вал удлиняется от нагрева.

[@wladrc8378]

Здравствуйте. У меня вопрос. При сломе фрезы , могут ли возникнуть поперечный люфт вала шпинделя???

[@wladrc8378]

Фреза 4мм залипла алюминием и произошел слом фрезы. После этого вал шпинделя начал люфтить. Давлю пальцем на фрезу , и вижу что она отгинается.

[@proplab]

@@wladrc8378 люфт это когда из-за зазоров болтается. А 4-ка любая гнется пальцами. Кроме разве что совсем короткой.

[@prosto_neprosto]

При схеме DB приобретите пружинную шайбу для нижних подшипников и установите их со стороны статора.Это делается для выборки теплового зазора. При этом верхние пружинные шайбы уберите и замените подшипники на высокоскоростные радиальные. Для ваших целей это самая оптимальная схема

[@mrVitlen]

В DB схеме никакая пружинная шайба не нужна, она лишает данную компоновку всякого смысла. Нужно либо купить дуплексную пару DB и сжать внешние обоймы через жесткую проставку, а внутренние просто гайкой. Либо же подгонять имеющиеся подшипники двумя калиброваными проставками под внутренне и внешнее кольцо.

[@proplab]

@@mrVitlen Согласен с Вами. DB именно для того, чтобы исключить смещения вала и поэтому и внутренние и внешние обоймы должны быть жестко закреплены. А для расширения вала вот с верху как раз и нужны пружины.

[@prosto_neprosto]

Согласен,но без неоходимых знаний и специального инструмента человек может пережать эти подшипники, что в последствии может привести к перегреву и быстрому выходу из строя этого узла.Прошу заметить,что этот шпиндель не создан для работ, которым подвергает его автор канала! Пружинная шайба скомпенсирует люфт нижних подшипников и позволит без дополнительных работ получить оптимальную жесткость,минимальную вероятность заклинивания, минимальный нагрев нижних подшипников и незначительный рост длины вылета фрезы

[@mrVitlen]

@@prosto_neprosto Автор им обрабатывает алюминий, который по твердости сравним с твердыми породами древесины, причем особо не гусарствует. Если поставить пружину со стороны статора, то у шпинделя не будет жесткости на сжатие, и будет еще хуже чем сейчас. Если поставить заводской DB дуплекс то его не перетянешь, он рассчитан на установку обойма к обойме. Ну, а если кольца шлифовать для неподобраной пары - геморно конечно, но не боги горшки обжигают, справиться можно.

[@hqcnc4170]

@@proplab вам нужны подшипники с маркировкой DT

[@SinedWOLF]

Здравствуйте, сталкивались ли вы с деформацией деталей после фрезеровки? Прогреваете ли заготовки в духовке перед фрезеровкой?

[@ДенисВи-з8ю]

Вопросом на вопрос. Зачем прогревать? Если только отпуск металла.

[@user-wo3rx5oe1f]

Греть, чтоб снять внутренние напряжения.

[@RH-gt4cq]

@@user-wo3rx5oe1f не, в вопросе написано "перед фрезеровкой" - имелось ввиду скорее линейное изменение размеров деталей в зависимости от температуры. То есть например есть диометр 20, но при какой температуре он должен быть 20.

[@SinedWOLF]

@@RH-gt4cq не. Не непосредственно перед, а отпуск в печи, для снятия напряжений. Я нашёл инфу что греть надо 2 часа при 0.2 от температуры плавления. При т. плавления 650° надо выдержать при 130°

[@Алексеич-ь8е]

Помнится при обработке требующей высокой точности, отправляли детали на отжиг после черновой обработки. Но это не очень часто требовалось.

[@elblog7735]

Ура! Новое видео))

[@VyacheslavDruzhinin]

Вот Это Поворот 😯. Кстати , подшипники керамика ?

[@proplab]

Да, керамика.

[@AlexMoonXXI]

Понятия не имею, зачем настольному станку из алюминиевых профилей шпиндель 2.2 КВт. :/

[@Mixa007Master]

Сколько времени двигун отработал?

[@proplab]

Совсем мало. Думаю изначально подшипник был проблемным. До 24000 так толком и не мог разогнать, так как появлялся плохой звук.

[@Mixa007Master]

@@proplab бу двигун покупали? просто хотел знать сколько они в среднем работают? Я два новых в масле на 800вт для водянки купил. что б в место макиты впихнуть.

[@proplab]

@@Mixa007Master покупал на алиэкспресс. Должен был быть новым. И пару десятков, часов не отработал. На бу не похож. Выглядел как новый. А вот контроллер (тоже с Алиэкспресс) похоже бу подсунули. Корпус пошарпаный и показывал что 500 часов уже отработано (это число не обнуляется)

[@Mixa007Master]

@@proplab Странно, что двигун пару часов отработал. Мои видно из-за того, что требует частотник и воду дополнительно, видно по этому и не включали. Я их гонял чуть, чуть, точнее один, на записи видоса, звука почти не слышно и мне это нравится, точнее должно быть соседям нравиться, я вообще глухой. Макиту почти не слышу когда она работает. Пока свой картонный дорабатываю, ищу, того, кто бы мне стол текстолитовый нафрезеровал, что б его заменил с МДФ картонного, и после хоть как то начал кое как работать. Случаем не попадался STL или подобный файл 1 000 000 рублей прямоугольных? очень хочу после выточить и на стену к себе повесить, порадовать своё собственное эго :D

[@Пекарня-я4м]

вы делали обкатку шпинделя перед вводом в эксплуатацию?

[@proplab]

Да. Всё по инструкции и достаточно долго.

[@basilstadnik1342]

как это надо делать ?

[@vknkz]

@@proplab а по какой инструкции? их много разных, у китайцев одни, у наших другие...

[@proplab]

@@vknkz Я делал как написано на странице с описанием моего шпинделя. Сначала пол часа в холостую на 3000 оборотах. Потом повышал на 1000-3000 и ещё по 20-30 мин. В инструкции не написано, но я проверял при этом не греется ли шпиндель. У меня был холодный. И делал я это больше недели по несколько часов в день (станок ещё не собран был). В других местах пишут, что при нагреве до 40-45 градусов выключать и дать остыть минут 20

[@Пекарня-я4м]

​@@proplab Может это из за большой фрезы, (сковородочка) подшипники засвистели?

[@Saravak263]

Что стало с центровкой после такого насилия? Я бы не решился лезть в потроха, сейчас дорогое удовольствие.

[@vasyapupken]

нет там никакой "центровки". она обеспечивается подшипниками и испортить её нельзя.

[@vmened]

Пружинная шайба должна быть между обычными шайбами. Иначе пружина может начать давить на кожух подшипника.

[@proplab]

Нет. Ирина шайб 5.5 мм, а пружин 3.4 мм

[@hqcnc4170]

Лучше взять по сборке GDZ

[@synthers87]

Без водяного охлаждения только быстроходный.

[@CrazyPit]

не стОит переворачивать подшипник. есть подозрение что он просто еще не обкатался

[@mrVitlen]

Никогда не понимал эту схему "тандем спереди, тандем сзади через пружину" в применении к фрезерным шпиндилям. Но китайский инженерный гений лепит ее во все свои изделия. Более приличные шпиндиля обычно делают по DB схеме, хотя тандемы тоже иногда встречаются. Зачем нужен тандем сзади мне вообще непонятно, там бы и одного радиально-упорного подшипника хватило бы, все равно нагрузка на него не превышает жесткость пружины.

[@nickboytsov364]

Потому что об этом написал какой ни будь дурак на каком ни будь форуме. Хомячки эту глупость подхватили и понесли разносить по интернетам. Предприимчивые китайцы на это отреагировали и дали покупателям то, что они ищут. Вы совершенно правильно заметили, здравого смысла в этом решении нет абсолютно. По сути это простой мотор, который должен лопасть через шкив крутить. Ни о каких нагрузках, а тем более точности при обработке там речи быть не может.

[@vovansom]

не зря про эти шпинделя пишут что они по дереву , по дереву применяют компрессионные фрезы или с обратным выбросом стружки и такие фрезы не тянут за шпиндель а наоборот давят и получается что дуплекс dt в таком случае работает оптимально

[@vasyapupken]

@@nickboytsov364 нет. эти шпиндели по дереву, камню и пластику. хватит уже писать бред про глупых китайцев.

[@TheTheASHER]

сколько часов пробег?

[@proplab]

Совсем мало. Реальные операции по 2-5 мин. То есть даже несколько десятков часов не будет.

[@CrazyPit]

@@proplab . похоже что просто недообкатан

[@proplab]

@@CrazyPit Обкатывал больше недели по несколько часов в день (так как станок еще был не собран)

[@AE-uf1rl]

Ну у вас же специально сделаны отверстия с резьбой. Берете подходящие болты, и выдвигаете ими ротор, закручивая их. Зачем это варварство с отвёртками?? Вы подшипники будете менять периодически, если будете работать. Привыкайте разбирать технологично - а то корпус шпинделя у вас будет весь в задирах, от таких операций...

[@proplab]

Поясните пожалуйста. Про какие отверстия речь?

[@vovansom]

на воздушнике этих отверстий нет

[@starXY1]

Помните басню "Мартышка и очки", ну все "один в один" только на техническом материале. Видео полезное - дает представление об устройстве изделия, а умозаключения и выводы, извините, от мартышки и их не стоит воспринимать в серьез.

[@Sunktor]

Будете промывать, не забудьте размагнитить.

[@him.splendid]

Новые подшибник ни каких не ок не имеют и они там не нужны , а вот если задумал разобрать чтобы смазать то отметил и также поставил вот и все

[@andreipolytov1059]

Подшипники фигня, если перегреете вал может повести. Тогда шпиндель на помойку. Болты на лёгкий фиксатор.

[@proplab]

Стараюсь следить за нагревом. Часто щупаю шпиндель. Обычно он у меня всегда холодный. Операции обычно короткие 2-5 мин и потом может быть большой перерыв.

[@elblog7735]

@@proplab Все таки, для нормальной работы, наверное лучше с жидкостным охнадом покупать. Особенно если для столярки. Пыль забьет каналы и задолбаешься все это чистить и за читатой и нагревом следить.

[@Mixa007Master]

Снова на ваш канал попал с резьбонарезателем. Видос можно подправить и назвать 2,2 квт только сейчас ютюба всем свинью подложила точнее ТОРМОЗА от ростелеком и роскомнадзор теперь видосы смотреть полная опас.

[@ВладимирДремов-ж6х]

подшипники дуплекс, почитайте как их устанавливать

[@SupersonicHeart]

А я всех предупреждал что эти шпиндели говно!! Стоит попробовать передние подшипники заменить на гибридную керамику DF, выточить дистанционное кольцо что бы зажать внешние обоими переднего подшипника в корпусе, таким образом вал шпинделя будет зафиксирован от осевого смещения под нагрузкой от вытягивания. Задние подшипники можно не менять или попробовать заменить, но на DB то что задние подшипники имеют скользящею посадку будут компенсировать изменяющеюся длину вала от изменения температуры. П.С. Писал не досмотрев до конца) DB не стоит ставить в перед, и не мудрите с натягом сами с помощью колец, натяг это тонкая грань плюс минус несколько микрон подшипник труп! У меня у самого шпиндель этой шарашки только с 4 полюсами и на воде. Пока работает норм но жду когда подшипники попросятся на пенсию что бы поменять схему сборки подшипников. Вопрос вы после покупке обкатывали подшипники несколько часов на 8000 оборотах?

[@vovansom]

а почему не стоит ставить db в переднюю опору?

[@SupersonicHeart]

@@vovansom Из за скользящей посадки внешней обоймы и последовательности сборки!

[@vovansom]

@@SupersonicHeart очень мало информации по этому вопросу но я нашёл пару видео где показывают какие подшипники и везде используется схема db , в одном видео разбирают китайца 2.2 там 7005 db а в другом шпиндель со станка tormach там 7008 db

[@МихаилСмирнов-и7ь]

Кто-то из известных людей говорил, что больше всего не любит в людях непрофессионализм! Как раз этот случай! Все, что тут есть полезного - порядок разборки шпинделя. Все ваши умозаключения и нравится-не нравивится - полная чушь!!! Судя по вашему профессиональному лексикону - техническое образование у вас - либо полностью отсутствует - либо оно сильно хромает... Авторитет ваших выводов стремится у нулю! Скобочка и пружинная шайба - две большие разницы! Прикольно!!! Что-то типа "рррррр" . "......выскочить внутреннему ободу...." Я фигею!!! И вы реально думаенте, что китайцы вам за 130 долларов будут делать что-то лучше того, что они сделали?! Хотите хороший шпиндель - платите хорошие деньги! Посмотрите на досуге сколько стоят профессиональные шпиндели и охренейте!!! А китайцам - низкий поклон за то, что они делают для наших хоббийных хотелок! Лайк вам ставлю исключительно из-за руководства по разбору данного вида шпинделя.

[@sovahc]

Тут вроде никто и не притворялся профессионалом, все по честному. Претензии не принимаются.

[@МихаилСмирнов-и7ь]

@@sovahc да мне пофиг!