36.- Cómo construí mi vivienda passivhaus, con Alejandro Olmo

[@Controlygestiondeobras]

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[@juanechegoyen887]

Espectaculares los dos, vale la pena escucharos. No me ha quedado claro la colocación de las cintas de las ventanas... os esperaré para la próxima

[@martagute7698]

Una PEDAZO de masterclas buenisima. chicos me habeis abierto los ojos.

[@Controlygestiondeobras]

Gracias Marta!!

[@Luksdelux]

Se te ha cortado cuando explicabas la escalera, preciosa por cierto!. Si la tuvieses que hacer de nuevas, ¿UPN la viga lateral y UPNs tb en los peldaños?

[@alejandroolmoguillen5085]

Correcto, una UPN de 220 y peldaños igual, normalmente es una idea. Lo suyo es que tu arquitecto te lo calcule. Gracias

[@marcreus5527]

Video espectacular para aprender mucho sobre construcción pasiva y en general!!! De verdad que se agradece. Espero pronto otro de este estilo con otra construcción de vivienda, si es pasiva mucho mejor!!! 😍🤩🙏

[@Controlygestiondeobras]

Gracias Marc! Video de otra vivienda no tengo en mente, pero sí que grabaré más con Alejandro 👍🏼

[@alejandroolmoguillen5085]

Gracias

[@oscarfene]

Fantástica entrevista. ¡Deseando mi Passiv Hauss! Y que el arquitecto sea Jose.

[@alejandroolmoguillen5085]

Estarás en buenas manos jiji

[@Controlygestiondeobras]

Gracias Óscar! No te preocupes, tarde o temprano se acabará haciendo realidad ;-)

[@Fran-sr6zl]

Buenos días, muy interesante el vídeo, muchas gracias de antemano y enhorabuena a los dos, tengo algunas dudas que me gustaría se pudieran resolver: 1) ¿Cuál es el coste real por m2 construido de vivienda y m2 de cubiertas de esta vivienda en concreto?, ¿ Cuál es la finalidad de poner BLOWERPROOF en el trasdós del Ytong, ya que no permite transpirabilidad, no es mejor usar otro material para la barrera de vapor?¿y Cuál es la finalidad de hacer las líneas verticales sobre interior de Ytong para adherir el tabique de pladur? ¿al colocar el panel de espuma en el interior del forjado para reducir puente térmico del voladizo exterior, no crees que es más perjudicial que beneficioso estructuralmente ya que le rompemos la inercia del núcleo del hormigón? ¿ no he visto en el video hablar de las impermeabilizaciones en cubierta, cuál se ha usado? ¿El pavimento interior es de porcelánico imitación madera? ¿Hay alguna razón técnica por la que no se hayan usado morteros en interior o morteros de arcillas, en vez del yeso? ¿Cómo resolvéis hermeticidad en caso de estructura vista de hormigón interior y exterior? ¿Podéis recomendar alguna empresa que haga el estudio geopatogeno que has comentado?. Muchas gracias. Saludos

[@Controlygestiondeobras]

Gracias por tus comentarios, nos motiva a realizar mas videos así. Te respondo de parte de Alejandro: 1) El precio de esta vivienda a mí me costo 900 €/m2. No es real ahora mismo, y yo me hice muchas cosas, y muchas otras me salieron mas baratas. Ahora mismo debes contar sobre 1500-1800 €/m2, por lo menos en mi zona, comunidad Valenciana. Respecto a la cubierta, está por los 80-95 €/m2, depende el tipo de aislamiento. 2) El blower proof se utiliza como lámina hermética para el passivhaus. Has visto que se ha utilizado en los encuentros con el tabique, dado que ahí no podemos colocar yeso porque así ya colocamos el tabique. También fue colocado en el baño, donde encima se chaparia, porque en el baño no íbamos a colocar yeso como capa hermética. Pero de todas formas nuestra capa hermética aquí eran los 15 mm de yeso. 3) Respecto al puente térmico del voladizo que comentas venden unas piezas especiales de rotura de puente térmico (tectonica.archi/materials/pieza-de-conexion-para-voladizos-con-rotura-de-puente-termico/), pero a parte de que valen dinero hace la misma función. 4) La impermeabilización de la cubierta es con EPDM 5) Tanto el pavimento interior como el exterior es porcelánico imitación madera, uno para exterior y otro para interior. 6) No se han utilizado morteros de arcilla en vez de yeso dado que son más caros y no sé si son herméticos, y aquí el yeso hace las dos funciones de hermeticidad y de acabado. 7) La hermeticidad con estructura de hormigon visto interior y exterior es fácil, porque el hormigón bien vibrado es hermético a partir de 8 cm. Lo malo serían los puentes térmicos y la transmitancia térmica, que difícilmente lo resolverías. 8) Respecto al estudio geopatógeno, no sé de donde eres, pero conocemos a Enrique Roig un compañero de Valencia que los hace su correo enriqueroig(arroba)live.com, y sino nos escribes a [e-mail] y solucionado. Deciros que soy Alejandro Olmo Guillén, dueño de OG ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y de AULAPASSIV. Nos podéis buscar por las redes y nos escontraréis. Aulapassiv es un canal de podcast y videos. Tenemos un canal de Telegram de 550 personas, donde se habla del passivhaus y construcción sostenible y confortable, os esperamos.

[@josedue4249]

Excelente video entrevista. ¡Buen trabajo a ambos! Una duda, tal y como se hizo la cimentación, ¿Como se resolvió la toma de tierra? Gracias

[@alejandroolmoguillen5085]

Buenas, la toma de tierra como en cualquier vivienda clavada en la tierra, lo dices por perforar el aislamiento o la lamina impermeable??

[@josedue4249]

@@alejandroolmoguillen5085 Sí, la duda es la que comentas, la de perforar la lámina impermeable + anti radón. Creo (soy lego en construcción), que es (mala) costumbre, en muchas cimentaciones, dejar la toma de tierra dentro de la propia cimentación, unida al acero, sin contacto con tierra. De ahí la duda. Muchas gracias.

[@alejandroolmoguillen5085]

@@josedue4249 no noooooo la toma de tierra debe estar en la tierra

[@ramonmartin2755]

Hola , enhorabuena por el vídeo ! Muy bien explicado todo . Me surge una duda de cómo resolver el viertaguas de las ventanas por la parte de dentro.

[@Controlygestiondeobras]

Gracias! Pues mira, por dentro se resuelve igual que en los laterales, porque el vierteaguas se queda en en medio del perfil de la ventana, no llega hasta dentro. Así que también se le pone cinta de hermeticidad al perfil, se cubre de yeso (o blower proof en los sitios húmedos) y se pone un tapajuntas, igual que en los laterales y en las zona superior, encima de la caja de persiana. Mira esta imagen: kzbin.info/www/bejne/lZfCYYqDpdd3qrcsi=f2vOilBwNFlrzfB1&t=3495

[@ramonmartin2755]

@@Controlygestiondeobras muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo !!

[@luissd77]

Gracias José y Alejandro, muy interesante la entrevista, la he visto del tirón. Magníficamente explicado todo. Me gustaría conocer qué configuración de ventanas, cristales, persianas, cajón, llamas, montó Alajandro. Y una duda sobre el Ytong, quizás sea una pregunta absurda, pero, al ser tan fácil de trabjar y cortar ¿no es sencillo hacer un agujero en el muro y que sea fácil para por ejemplo ladrones? Gracias.

[@alejandroolmoguillen5085]

Jaja gracias Luis, es fácil, pero a golpes no! de todas formas por fuera va toda la fachada enmallada. Las ventanas depende la ubicación, pero para que te hagas una idea, es triple cristal, con gas argon, intercalario de PVC, 4+4/14/4/14/4 xn bajo emisivo (el 4+4 es porque no tenemos rejas y se puso laminar de seguridad por fuera).

[@Jaimen403]

Muchas ganas de construir mi próxima passivhaus. Me da lo mismo la certificación del instituto, pero la construcción debe ser pasiva.

[@Controlygestiondeobras]

Genial! A por ella!

[@Oscar-pg3gl]

Buen vídeo y muy claro. Una pregunta entre el itong y el arliblok a nivel de aislante cual es mejor cm, veo que es más barato el arliblok Es para una vivienda de un solo piso.

[@Controlygestiondeobras]

Gracias Óscar. Pues así, a grosso modo te diré que a igual espesor, el Ytong aisla un 50% más que el arliblock.

[@oscargonzaleztubio8132]

My interesante, un poco largo ( tuve que verlo en dos partes ), pero muy interesante ( sobretodo para los que no hacemos viviendas passivhaus )!!!!

[@Controlygestiondeobras]

En 2 sesiones está muy bien Oscar! jajaja. Gracias!!

[@autodomo734]

Muy buen video, enhorabuena. Es increíble como con vuestro saber enseñar y las ganas de un autopromotor, acabamos sabiendo mas que algunos arquitectos.....jajaja. Solo me surge una duda, el estudio geopatógeno. ¿Podríais indicarnos alguien que pueda realizarlo? No me importaría que @Alejandro Olmo nos pasase los contactos de sus compañeras, ya que no consigo encontrar a nadie que me lo realice. Y dentro de esta misma pregunta, ¿Es necesario que visiten el terreno? ¿O realizan todo el trabajo remotamente? Mil gracias. Un saludo a los dos.

[@alejandroolmoguillen5085]

Gracias !! Me ha echo gracia lo que hace que sepáis más que algunos arquitectos jaja. Pues el estudio geopatogeno me lo hizo un profesor de la universidad , y si por supuesto deben ir al terreno y testearlo claro, para saber por donde van las corrientes de agua. No se de donde eres??

[@autodomo734]

@@alejandroolmoguillen5085 Soy de Madrid, no se si conocieses a alguien de la zona. Muchas gracias.

[@alejandroolmoguillen5085]

@@autodomo734 para el estudio geopatogeno?

[@autodomo734]

Si!!!

[@sergiomartin93]

Muchas gracias José y Alejandro por compartir vuestros conocimientos y experiencias con nosotros. Sin duda hacéis que se sepa como hay que construir de manera eficiente, que no es ni más ni menos que ponerle más detalle y conocimiento a los materiales que se aplican y su buena ejecución. Tengo una pregunta curiosa que haber si podéis resolverme. Me he construido hace unos meses una casa pasiva no certificada y cuando pongo el extractor de la cocina escucho en algunas ventanas de la casa un pequeño zumbido del aire que extrae la campana. Son esas mínimas pérdidas que pueden tener las gomas de las ventanas en las esquinas. Y no sé si a vosotros os pasa en vuestras casas. Las ventanas que tengo son Serie Schuco LivIng 82 con triple acristalamiento Guardian Sun 4/16/4/16/4. Muchas gracias chicos y felicidades por este vídeo. Seguir compartiendo contenido que lo hacéis genial 👍

[@Controlygestiondeobras]

Muchas gracias por tus palabras Sergio! Pues a ver qué dice Alejandro, pero me temo que tu casa tiene un "error". Si tu casa es passiv, el extractor de la cocina no puede ser convencional, tiene que ser de filtros de carbono ¿por qué? Pues porque al ser viviendas tan herméticas, la campana no puede coger aire del interior para expulsarlo al exterior, porque hace vacío en la vivienda y "no tira" . Por eso debe ser que escuchas ese ruido en las ventanas.

[@sergiomartin93]

Muchas gracias por la respuesta José. Mi pareja es cocinera y dedica muchas horas en la cocina y nos preocupaba el tema de los olores que con una campana de filtros de carbón no fuera suficiente y por eso decidimos de poner la campana al exterior. Tenemos una válvula antiretorno para minimizar las pérdidas pero no sé si habéis visto alguna vez una instalación así en una passivhaus. Quizá el desconocimiento de las nuevas campanas y su eficiencia contra los olores con sus filtros nos llevo a tirar por lo clásico. En este caso, ¿entiendo que la única manera de solucionarlo es cambiando la campana y tapando el agujero de la cubierta no? ¿O hay alguna solución alternativa que se os ocurra?. ¿Cuando está la campana encendida, puede afectar al sistema de VMC por el vacío que hace en la casa? Que pena de no haberos conocido antes para hacer la casa con vosotros. Muchas gracias

[@Controlygestiondeobras]

@@sergiomartin93 Existen sistemas de válvulas que se abren al poner en marcha la campana de la cocina, para no hacer ese vacío. Ojo, no es el mejor sistema, pero sí mejor que no tener nada porque sí, si no la tienes, te va a afectar el sistema de ventilación casi seguro, porque las zonas húmedas que recogen el aire van a estar trabajando más de lo normal para expulsar el caudal de aire que deberían. Creo que, hasta que solucionéis este problema, incluso es mejor abrir un poquito la ventana para que la extracción no trabaje tan forzada (porque seguro que incluso tenéis problemas de olores al cocinar). Eso sí, perderéis parte de la eficiencia de la VMC al no recuperar el calor del aire que entra por esa pequeña apertura de la ventana. Creo que te puede ayudar este pequeño vídeo (no es de passivhaus, pero para hacerte una idea): kzbin.info/www/bejne/qZKylWepmr-BatE

[@sergiomartin93]

@@Controlygestiondeobras muchas gracias por la respuesta José. Problema de olores no tenemos afortunadamente porque el humo va recto de la placa a la campana pero es cierto que la campana funciona de manera forzada y cuando abres una ventana se nota que va más desahogada. Voy a buscar la válvula antiretorno que comentas por si me puede hacer el apaño hasta que busquemos la solución definitiva. Mirando la ficha de la campana he visto que pone que tiene para instalación con salida de aire al exterior / recirculación. Tendré que preguntar al fabricante para que me asesore por si se pudiera aplicar una solución con esa campaña. Gracias por tu ayuda 🤗

[@angelsangayroncal169]

Enhorabuena a Jose y Alejandro! Es de lo vídeos más útiles y didácticos que he visto en KZbin en todos los años que llevo usándolo! Muchas gracias por compartir vuestro conocimiento y experiencia! Yo he visto ya 2 veces el vídeo, una solo y otra con mi pareja para terminar de convencerla de hacer una rehabilitación energética de nuestra casa. Tenemos que empezar a buscar un técnico para planificarla. Una pregunta, Qué tendría que tener en cuenta para encontrar un buen técnico para hacer la rehabilitación energética de la casa? En qué me tendría que fijar para decantarme entre un@ u otr@? Muchas gracias cracks! Saludos!

[@Controlygestiondeobras]

Uff! increíble tu comentario Ángel! Muchísimas gracias. La selección de un buen Técnico no es fácil, porque tendrá que tener los conocimientos apropiados, y no vale cualquiera. Hay muy buenos profesionales del tema, pero que no se prodigan en internet ni en RRSS, y así es difícil acceder a ellos y conocer sus trabajos. Si me envías un mail por privado y me dices de dónde eres, igual conozco a algún compañer@ que te puede ayudar.

[@alejandroolmoguillen5085]

Estoy con José!! Y lo mejor es que te has dado cuenta de la gran importancia de un buen técnico!! Ánimo!!

[@pinosh7391]

Muchas gracias a los dos. Ojalá el código técnico fueran los criterios passivhause.

[@Controlygestiondeobras]

En algún vídeo cuento que cuando hice mi proyecto fin de carrera (2004, "Construcción sostenible") un profesor del tribunal me dijo que era un exagerado, que no hacía falta aislar tanto. Han pasado casi 19 años y la normativa me va "dando la razón" con sus continuas reformas. Gracias a ti, Pino.

[@alejandroolmoguillen5085]

@@Controlygestiondeobras no tiene porque! siempre te puedes ceñir a estas reglas, lo malo seria sino existieran, pero siendo conscientes de que existen y hay técnicos que lo controlan...... y lo mejor que sabes que funciona!

[@marcreus5527]

Buenas!! No funcionaria igual el aislamiento sobre la losa y debajo del pavimento? Incluso se puede hacer continuo si haces aislamiento por el interior en fachada, no? Gracias!!

[@Controlygestiondeobras]

Correcto! con esa continuidad en el aislamiento funcionaría bien. Solo tendrías 2 contras: desaprovechas la inercia térmica del Ytong (en este caso) y si es una vivienda de más de una planta, al llegar al forjado de techo de planta baja tendrías un puente térmico, que con el SATE exterior recubrirías ese canto y lo minimizarías al máximo.

[@marcreus5527]

Otra cuestion, la hermeticidad se puede conseguir con una lamina de barrera de vapor entiendo? Comentais yeso, pintura blowerproof y no se si algo de lamina. Entiendo os referis a lamina tioo barrera de vapor? Si trasdosamos con pladur se pondria justo antes del autoportante? Gracias!!

[@marcreus5527]

Hay barreras de vapor como Intello Plus que si son para dar hermeticidad. A esas me referia perdon. 😅

[@Controlygestiondeobras]

@@marcreus5527 Sí, sí, existen barreras de vapor que también sirven como barrera de hermeticidad. Conozco esa de Intello y alguna otra de Rothoblaas. En ocasiones se hace un doble trasdosado o un trasdosado con 2 placas de cartón-yeso para que sea más fácil su colocación encima de la placa interna.

[@menencasti]

Yo vivo en un piso en Vitoria y quisiera perder esa constante sensación de humedad y frío. Es viable para un piso? Tenemos un teléfono de contacto? Espero seguir disfrutando con vosotros

[@Controlygestiondeobras]

En un piso es muchísimo más difícil de conseguir la hermeticidad y, para conseguirla, la rehabilitación tendría que ser integral. De todos modos, aunque no puedas tratar la hermeticidad al 100%, si consigues tratar los otros 4 principios básicos del Passivhaus: aislamiento, ventanas, ventilación mecánica con recuperación de calor y disminución al máximo de los puentes térmicos, ya conseguirás una super-casa. Tal vez te interese el vídeo de la reforma de mi piso que, aunque no ha sido passiv, he reducido la demanda de calefacción en un 80%: kzbin.info/www/bejne/hmLCfZKuq76Gr5osi=2PZOZoAnSFfQCl7v En la descripción del vídeo tienes el Instagram y LinkedIn de Alejandro donde lo puedes contactar.

[@oscara8411]

Tengo muchas dudas con el recuperador de calor ya que si tengo la casa a 20 grados p.ej y el recuperador me mete aire a 18 o 19, esa corriente de aire se va a notar fresca por el propio movimiento del aire estando en reposo en casa. No se si me explico, de hecho tengo amigos que lo tienen y dicen que notan corrientes de aire desagradables.

[@alejandroolmoguillen5085]

Buenas, de normal en velocidad normal para los habitantes de una casa, el caudal que lleva es poco. También esta las boquillas regulables para que el aire no salga directo, sino disperso, depende modelo y marca. Por otro lado es un poco sensato, si como hoy tenemos en el exterior en mi pueblo a -4 grados, pues igual la bajo a la mínima velocidad. De todas formas, dile a tus amigos que regulen las boquillas para no sacar el aire directo, y sino que jueguen con la velocidad. También existen precalentadores y preenfriadores para que ese aire ya entre mas frio o caliente.

[@oscara8411]

Buenos días. Creo que ya tienen las bocas cerca de los pasos de puertas y lo que hacen muchas veces es directamente apagarla porque no están confortables. Yo estoy a punto de empezar una obra nueva y mi arquitecto me puso un sistema de soler y palau o siber con un 90 y pico por ciento. Mi duda es invertir tanto en algo que despues me va a "molestar" y no voy a usar por las noches por ejemplo, o por el contrario poner algo mucho más económico simplemente para mover el aire a modo de ventilación en vez de abrir ventanas

[@alejandroolmoguillen5085]

@@oscara8411 Suena todo muy raro, que este cerca de las puertas no quiere decir lo que yo te digo, siber tiene por ejemplo una bocas que puedes cambiar la posición y sale horizontal en vez de vertical, pero te digo que seria el único en el mundo el cual se queja de al ventilación. Te indico que busques el podcast de aula_passiv ( mi podcast sobre passivhaus) justamente el último episodio se comenta mucho acerca de la ventilación. Si la maquina suena mucho es porque los filtros están sucios, también puede ser que la maquina no este calibrada, o incluso la instalación no sea la correcta según los cálculos de la ingeniería de la maquina. Siber ( te digo siber porque es con quien mas trabajo) ellos te hacen un estudio de toda la instalación, y cada conductos lleva unas anillas según el caudal que han calculado. Te lo repito, suena mal, algo debe estar mal la instalación, la regulación, no se pero algo esta mal. Por otro tener en cuenta de que si fuera estas a 0 grados, es imposible meter ese aire a 21 jiji. Repito, incluso suena a que al maquina no esta calibrada.

[@oscara8411]

Ok, muchas gracias Alejandro. Saludos!!

[@Controlygestiondeobras]

Óscar, no tengo más que incidir en lo que comenta Alejandro. En mi piso, reformado energéticamente hace año y medio, la ventilación mecánica era una prioridad y, pese a las enormes expectativas que tenía, la realidad las ha superado. Te voy comentando varios puntos: - La corriente de aire solo se nota cuando acerco la mano a la boca, e incluso así muy poquito. Por las noches (de 21:00 a 09:00) lo tengo configurado para que baje el caudal, pero es para que el ruido sea cero. Eso sí, importante tener los caudales calibrados. - Las bocas deben estar a más de 2 metros de altura para no notar absolutamente nada de corriente, y lo ideal es que estén en la esquina opuesta a la puerta, para que después de expulsar el aire, este pegue un barrido hasta la puerta y renueve el máximo volumen posible. En los cuartos húmedos, lo mismo, para que al entrar el aire por la puerta pegue el barrido hasta la boca de salida. - Si tienes la casa a 20ºC y el aire entra a 18ºC, te aseguro que no tienes tanta precisión en el tacto como para notarlo frío. Lo que sí se nota es ventilar con las ventanas abiertas y que en 10 minutos entre toda la cantidad de aire que esta máquina tarda en introducir 24 horas. Y además a la misma temperatura del exterior (¿0ºC?). - Te digo lo mismo que Alejandro, muy poca gente tiene la ventilación mecánica con recuperador de calor, y los pocos que la tenemos estamos encantados. Me huele a que tus amigos tienen ventilación híbrida y solo recogen aire en los baños, la admisión sería por depresión en las estancias aprovechando las filtraciones y, por supuesto, a la temperatura exterior. Por último, te emplazo a ver en este vídeo el momento exacto donde hablo de la ventilación mecánica de mi vivienda: kzbin.info/www/bejne/enqUZYltot-lsNE

[@sergiocastanoinigo762]

Una pregunta, se podría hacer un sate pero con ytong?? O no sería viable?? Muchas gracias

[@Controlygestiondeobras]

En una passiv que estoy haciendo lo lleva: cerramiento exterior portante de Ytong de 20 y 25 cm, y SATE de 8 cm.

[@alejandroolmoguillen5085]

Si claro pero no tiene sentido para eso haces ytong de 36,5 o 42

[@sergiocastanoinigo762]

Es para rehabilitar una casa, no es para construirla desde 0

[@Controlygestiondeobras]

Ah, te refieres a poner el Ytong a modo de aislamiento exterior! No, en ese caso usa un SATE de aislamiento térmico directamente. Recuerda que tengo un video muy bueno sobre el SATE: kzbin.info/www/bejne/oaiak3-YZsyeiNk

[@MrCarnivti]

Podríais poner ejemplos visuales?

[@alejandroolmoguillen5085]

de que?

[@Controlygestiondeobras]

Creo que escribiste el comentario antes de que pasásemos las fotos ;-)