40代からのオーダースーツ スーツ作りの拘りを徹底解説

体に合わせて補正し、拘りのディテールで着心地を良くし、ディテールをアレンジして着こなしをモダンに見せる！徹底解説します！
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【オーダースーツ Caccioppoli “NEW SOLARO” 前編】
• 40代からのオーダースーツ　若々しく見えるお...
前回は生地についてお話ししました。
２回目の今回は、どんなところに拘ってお作りしたのかをお話しします。
補正とディテールについて順番にご説明していきます。
■補正
今回、気を付けたのは、前身頃の吊り上がりを防ぎ、尚且つ、
後身頃に空間を作ることです。
一般的に反身の人はお尻が後ろに突き出しています。
試しに一度、体を反ってみてください。
その状態で、今度はお尻を前後に動かしてみてください。
どうですが？お尻が前だと体がグラついて、お尻が後ろだと安定しますよね？
体型的に少し反身でお尻の筋肉が発達している人は、
前身頃が吊り上がり、ヒップに当たりが出てベントが開いてしまいます。
これを改善する為に、洋服全体を後ろに引っ張るような型紙操作を行いました。
そうすると背に空間ができるのでヒップの当たりは緩和されます。
洋服を後ろに引っ張る操作とは、どういうことかと言いますと、
このように全体を後ろにズラすイメージです。
そうすると背からヒップに空間が生まれますよね。
また、後ろに引っ張ると、前身頃が吊り上がってしまいますよね。
そうならないように前丈を長くする操作も行っています。
■本襟掛け
今回は、本襟掛けという別オプションをお入れしました。
本襟掛けとは、上衿を手で付ける手法で、
衿が首に吸い付くので着心地が良くなります。
分かり難いかもしれませんが、少し詳しくご説明します。
ジャケットの衿はゴージを境に上衿と下衿に分かれます。
さらに、上衿は地衿と表衿に分かれます。
地衿とは、衿芯とカラークロスから成る衿の土台です。
その土台の上にボディと同じ表地を縫い付けるんですが、
それを表衿と言います。
ジャケットの衿付けは、
通常は上衿を作ってからボディに縫い付けるんですが、
本衿かけは、地衿を先に作ってボディに縫い付けます。
その後、表衿をかぶせるように付けます。
なので「かぶせ衿」とも言われます。
こうすることで上衿が落ち着いて首への吸い付きが良くなります。
このように首に吸い付くのぼり衿にすることで
ジャケットが首に乗って着心地が格段に良くなります。
そして、上衿と下衿の縫い方も通常とは異なります。
上衿とラペルのつなぎ目のことをゴージと呼びますが、
このゴージは、ミシンで縫ってあるものがほとんどです。
かぶせ衿は、ここを手縫いでまつっています。
手縫いだと、ゴージの線が極めて細く、薄く、優しい雰囲気になります。
このゴージの線の雰囲気が柔らかいと、服全体の印象が
グッと柔らかくなります。
■ワイドラペル　ゴージ位置
大人が着るクラシックなジャケットは、
断然、ワイドラペルがカッコいい！！
というのが僕の主張です。
これはダブルでも同様です。
と言うより、ダブルの場合は衿の存在感が増すので、
より全体の印象に大きく影響します。
迫力のあるワイドラペルのダブルジャケットは
胸元をボリューミーに見せるので、
着映えしますし、威厳や落ち着き、更には色気のある着こなしに繋がります。
ラペルが細いと着映えしませんし、全体的に貧相な印象を与えるので、
大人の男性は、是非ワイドラペルのジャケットを着こなしてください！
ゴージ位置にも少し触れておきます。
ウール＆シルク＆リネンのこのソラーロは、
上下単品使いできるのも魅力です。
ジャケット単品使いした時、Tシャツやポロとの合わせを想定して
今回はゴージ位置を5ミリ上げて軽快感が出るようにしました。
たった5ミリで変わるの？
そう思うかもしれませんが、ゴージ位置の5ミリって、
結構、大きいんです。
こういう細かなところまで気を配れるのがオーダーの醍醐味なので、
試す価値は十分にあります。
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代表・小川 豊によるKZbinチャンネルです。
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小川　豊
1973年、岐阜県大垣市出身。昭和初期よりテーラーを営んでいた実家において、幼少期より職人としての祖父の姿を見て育つ。21歳の時にアパレル会社に就職し、ゼニアのスミズーラを取り扱うショップやセレクトショップなどの販売員として勤務。オーダースーツの店「粋」として独立し店舗経営を行う傍、お客様に最高の一着を提供するため、自らスーツの型紙を作成するなどスーツ作りの知識を磨く。
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