40代からのオーダースーツ 仕上がりの決め手となる採寸を知る

エグゼクティブらしい上品さが叶うのはオーダースーツだからこそ。理想のスーツを作り上げる為の基本的な考え方をお伝えします！
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■着丈前後バランス
大人が着るエレガントなスーツは、ある程度の着丈が必要です。
お尻が見えてしまうような短すぎる着丈は論外ですが、
かと言って長すぎては都会的ではありません。
今回、気を付けたのは、前後の着丈バランスです。
皆さん、ご自身のジャケットの着丈を見る時、
後ろばかり気にしていませんか？
鏡に映った姿を見て、何か着丈が長いな。。。
そう思って着丈を短くしたら、今度は短かくしすぎた。。。
そんな失敗したことないですか？
それには原因があります。
ジャケットと言うのは、構造上、前が下がっています。
こうやって前後を比べると、前が下がっていますよね？
鏡で正面から見た時に着丈が長く感じるのは、その為です。
ジャケットの基本的な構造を知らずに、
前から見た時に着丈が長く感じるという理由だけで、
後の着丈を短くしてしまったら、後ろの方が上がっているわけですから
、当然短くなりすぎてしまいますよね？
こうならない為には、着丈は前と後ろで別々に考える必要があります。
大人が着るジャケットの着丈はある程度長さがあった方が
エレガントですけど、長すぎると野暮ったく見えます。
そうならない為に、後はある程度の長さを残し、前下がりを調整して、
前から見た時に着丈が短くモダンに見えるように調整しました。
■袖幅・アームホール
横からの見た目、これってジャケットの印象に大きな影響を与えます。
重要なのが、アームホールの大きさと、二の腕から袖口の幅です。
昔ながらのテーラーが作るスーツというのは、アームホールが大きくて、
それに伴って袖が太くなり袖口も太いんです。
まぁ、人それぞれの好みの問題もあるんですけど、
そういうスーツは、僕は基本的にカッコいいとは思いません。
マスターパターン自体、そんなに袖を太くはしていませんが、
お客様の体型やベースサイズを考慮し、ご要望をお伺いしながら、
今回はアームホールを少し小さくして袖幅を細くしました。
そして、横から見た時に色っぽいシルエットになるように袖口の幅も細くして、袖自体がテーパードシルエット（先細り）になるようにしました。
■ゴージ位置
今回、お客様からは、モダンなテイストのクラシックスタイルという
ご要望を頂きました。
着丈バランスや袖幅調整などもその一環ですが、
ジャケットの顔である衿も調整しました。
このゴージ位置の上下でジャケットの雰囲気はかなり変わります。
実際には他の箇所との複合的なバランスによって印象は変わってきますが、基本的には、ゴージが高いとモダンに見えますし、
低いとクラシックになります。
今回はマスターパターンからゴージ位置を1.5㎝上げています。
それに伴って胸ポケットの位置も5ミリ上げてバランスを取ってあります。
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代表・小川 豊によるKZbinチャンネルです。
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小川　豊
1973年、岐阜県大垣市出身。昭和初期よりテーラーを営んでいた実家において、幼少期より職人としての祖父の姿を見て育つ。21歳の時にアパレル会社に就職し、ゼニアのスミズーラを取り扱うショップやセレクトショップなどの販売員として勤務。オーダースーツの店「粋」として独立し店舗経営を行う傍、お客様に最高の一着を提供するため、自らスーツの型紙を作成するなどスーツ作りの知識を磨く。
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