COME FARE "LA MANOVRA" in ARRAMPICATA

[@_marcellorinaldi_]

IL VIDEO, non ho trovato video più chiari e utili di questo, complimenti

[@giacomocimenti2811]

Spiegazione chiara e precisa 👍 video assolutamente utilissimo

[@marcopaccosi6394]

Molto chiaro... complimenti per il video. 18 anni che arrampico e vale sempre la stessa metodologia. Un buon ripasso non fa mai male...per stare all'occhio, sempre.

[@Ultralifespirit]

esatto... ho visto casi che uno arriva non sa cosa fare ... aiutooooooo

[@alessioiellini]

Sempre utile ripassare la manovra. A me è successo spesso anche che la ghiera in catena sia completamente bloccata e quindi impossibile da usare.

[@lucabonnet38]

Video bellissimo, spiegato molto bene Se mi posso permettere un consiglio eviterei il nodo del capo uscente dall'otto alpino "originale" perché può essere pericoloso se non è libero

[@wildtherapy]

Sempre chiarissimo😜👍🏻 anche qui in Italia in molte falesie che stanno richiodando è necessario fare la manovra

[@DPClimbing]

Grazie! Hai perfettamente ragione...ultimamente sono stato ad arrampicare in Piemonte ed in entrambe le falesie in cui sono stato era necessario fare manovra! ciao

[@gabrielesalini2113]

Sempre interessante, farai anche video su tecniche: tipo lolotte, incastri in fessura, layback, tecniche antisbandierate...etc. ? Perché sono scarso, magari capisco come mai.

[@DPClimbing]

Ciao Gabriele, non ne ho ancora fatti, ma sono in programma. Buona serata, ciao

[@waelnazha3946]

Video perfetto, proverò a mettere in pratica ciò che hai mostrato nel video! Super grazie

[@Tzibi88]

Grazie Daniele! Video chiaro e comprensibile!

[@satomi8500]

Grazie Daniele.

[@willasper]

Grazie per la lezione. Ho una domanda importante: come ti comporteresti se, per un errore di calcolo, non avessi sufficiente corda per la manovra? Eventualità remota ma possibile. Grazie

[@DPClimbing]

Ciao! Grazie per la tua domanda, è davvero importante considerare tutte le eventualità quando si arrampica. Ecco cosa farei se mi trovassi nella situazione in cui, per un errore di calcolo, non avessi sufficiente corda per la manovra. Ci tengo a precisare che questa è la mia opinione personale e ti consiglio vivamente di rivolgerti ad una guida alpina e seguire un corso specifico per apprendere tutte le tecniche necessarie in sicurezza: 1. La prima cosa da fare credo sia mantenere la calma. Panico e fretta possono peggiorare la situazione. Prenditi un momento per valutare le tue opzioni. 2. Se ci sono protezioni intermedie vicine, potresti utilizzarle per creare un punto di sosta temporaneo. Questo ti permetterà di gestire la corda e pianificare il prossimo passo in sicurezza. 3. Fatti calare dallo spit più vicino a te utilizzando un rinvio/ghiera/maglia rapida. Abbandonare sul tiro 10-15€ di rinvio o 3-5€ di maglia rapida è molto meglio che rischiare di farsi male. 4. Fa sempre un nodo di sicurezza al capo libero della corda che stai utilizzando così da evitare che si sfili dal meccanismo di assicurazione utilizzato (gri-gri, secchiello, ecc…). 5. Comunica con il tuo compagno di cordata spiegando la situazione. È fondamentale che entrambi sappiate cosa sta succedendo e concordiate su come procedere. 6. Se non ci sono altre opzioni e ti trovi in una situazione pericolosa, potrebbe essere necessario chiedere aiuto. Ricorda che la prevenzione è sempre la migliore strategia: • Pianifica accuratamente le tue vie e calcola la lunghezza della corda necessaria. • Porta con te sempre una corda di lunghezza adeguata alla via che intendi scalare. • Porta con te, agganciato all’imbrago, sempre una ghiera/maglia rapida o un rinvio aggiuntivo. • Impara bene le manovre di sicurezza. Ciao e buona arrampicata!

[@bogdangrigoroiu]

Chiarissimo. Grazie! 😉

[@igorponti]

Ciao complimenti per i tuoi video. Ma così come spieghi la manovra, la ridondanza tra i due chiodi viene a mancare dato che non sono collegati ne da una catena ne da un cordino. Diventa rischioso fare una calata su un unico chiodo. Non trovi?

[@DPClimbing]

Ciao Igor, hai ragione. E' un video che mi sono ripromesso di rifare. Spero al più presto di trovare il tempo.

[@volpidav75]

Va spiegato perche´non fare un nodo semplice ma a 8 (piu´facile da sciogliere e non meno sicuro) e perche´ i due spit di sosta non sono uniti? Quella sosta non e´sicura.

[@ddelox]

Ma io volevo sapere della manovra finanziaria

[@simoneperra8703]

Didatticamente scelta errata concludere la calata dopo la manovra su un solo punto, induce nella falsa credenza che in falesia si possa fare anche con soste alla "francese", sarebbe bastato aggiungere una maglia rapida anche sulla placchetta alta e passare la corda su entrambi gli ancoraggi o mettere un anello di corda per raddoppiare la sosta.

[@DPClimbing]

Hai perfettamente ragione, è stato un errore dettato dalla poca esperienza che (spero) non si ripeterà. Grazie per l'utile commento che può aiutare gli altri utenti della community! ciao

[@marcocuccu5210]

@@DPClimbing Nonostante l ammissione d errore dovuta oltretutto alla poca esperienza, ho come la sensazione che questo video non verra' rimosso, ma magari mi sbaglio. Spesso sono piu importanti le visualizzazioni e i like che la sicurezza delle persone.

[@diegovacca4824]

Io aggiungerei che fare il nodo ad otto sugli anelli dell'imbrago col capo morto non sia necessario dopo aver fatto la manovra ed essermi assicurato col moschettone a ghiera all'anello di servizio. Oltre ad essere una perdita di tempo, andiamo a creare un anello che potrebbe impigliarsi da qualche parte. Questa manovra poi ci brucia 2 m abbondanti di corda che in tiri di 35 m con la corda da 70 m potrebbero esserci utili.

[@federicoferranti]

@@diegovacca4824 concordo, più che altro se proprio lo si vuol fare per propria scelta (o paranoia) tanto vale poi togliere la ghiera sull'anello di servizio, scogliere il secondo doppio otto e far recuperare all'assicuratore...

[@marcolicata3675]

Buongiorno a mio avviso tutto giusto, ci si può trovare in un altra situazione, qui non descritta, dove i moschettoni a presa rapida situati in catena, o i due anelli della sosta non siano abbastanza grandi da fare passare la corda doppiata. Ti giro un video dove spiega anche questa eventualità... kzbin.info/www/bejne/jpKum5l-aryVi9k