Defektes BMS ersetzen: JK-BMS in Power Queen 12,8V 100Ah

[@connyhoffmann8114]

Und, wenn Du die Heizpads in Reihe schaltest, kannste den Strom vierteln. Musst nur testen, ob die Heizleistung dann reicht. Ich habe bei mir vier Pads drin, mit jeweils 20 watt, habe jeweils zwei in Reihe geschaltet, und komme auf 1,9 Ampere Heizleistung, bei jetzigen Temperaturen von Minus 6 Grad am Standort des Akku, hält das die Temperatur einwandfrei um 10 Grad. Da ich auch eineseperate Teperatursteuerung eingebaut habe. Angeschlossen, natürlich hinterm Bms, um die Zellen zu schützen. Falls mal Unterspannung kommt.Die Interne Heizungsansteuerung vom Jk BMS nutze ich nicht, da ich dann den Ladestrom nicht in den Akku bekomme, bevor das Bms geheizt hat. Funktioniert bisher super. Über Nacht verbraucht die Heizung bei jetzigen Temperaturen um die 10 Amperestunden, das kann ich beim 280 Ah Akku schon verschmerzen, dafür geht nach Sonnenaufgang der Ladestrom direkt in die Zellen.

[@fldutch]

Danke dir fürs Feedback. In Reihe schalten wäre natürlich noch ne Möglichkeit - gar nicht dran gedacht. Ist dann nur die Frage ob das BMS dann mit der Spannung klarkommt. Die Steuerung des JK BMS für die Heizung ist ja ein wenig "mau" - das ist halt beim original VIP-BMS besser: es wird nur bei Ladestrom geheizt. Aber ne "durchgefrorene" Batterie wieder warm zu bekommen ist gar nicht sooo einfach. Hoffe es bleibt zum Testen noch ein wenig kalt und sonnig :).

[@tjuber56]

Guten Tag, beschäftigen Sie sich doch mal mit dem Thema "Thermistor". Damit habe ich bei Ringkerntransformationen und anderen Geräten mit hohen Anlaufstrom, sehr gute Ergebnisse erzielt. Herzliche Grüße

[@mandimandi2523]

sorry. die vorgangsweise beim setting ist anders zu machen. man geht oben rechts zum button lifepo4. dann werden die standardwerte vorgeschlagen. zellanzahl und die ah kennt es natürlich nicht. abhängig von den möglichkeiten der ladestrombegrenzung - limaregler - würde ich wenn die lima z.b. nur 13,8 liefert, auf die 3.45V gehen bzw. marginal höher, damit das bms nicht sofort beim laden abschaltet. eine spannung von 3.45v je zelle heisst zwar keine vollladung, aber längere lebensdauer. nachdem es das modell mit 1A balancer ist - es gibt auch noch ein 2A - denke das war auch beim 4s - geht natürlich nur der wert 1.0

[@fldutch]

Stimmt, da war noch was. Ich hab meine Werte „im Kopf“ - da braucht es die Vorgabe nicht zwingend. Aber ich kann ja nochmal reinschauen 🫣. Hier löse ich es anders. Die maximale Gesamtladespannung lege ich auf Anzahl Zellen x 3.45V - also im PV-Regler, Ladegerät, Booster, etc. Weiterhin ist Balancing Startspannung auf 3.45V. Da soll das BMS noch nicht abregeln sondern balancen - bis 3.6V lasse ich es „laufen“, bevor ich das Laden abbreche. Hat sich zumindest im 24V ESS jetzt bewährt. PS: Das 2A Balancing hab ich hier für den 24v Akku mit 280Ah Zellen.

[@mandimandi2523]

Ich habe die "superdünnen" balancing Kabel nicht so kurz abisoliert, sondern erheblich länger und 2x umgelegt daß man die 3fache Stärke hat und dann das Crimpen wirklich hält....Insbesondere in Fahrzeugen halte ich das für sinnvoll. Zu Deiner Antwort wegen des3A Augsgangs für die Heizung - hab das übersehen dass es 2 Matten sind - brauchen wir dann wohl ein Relais .....Beim Verbinden der beiden Leitungen hätten wir ja nur ein Viertel der Leistung und dann wohl zu wenig ...

[@fldutch]

Ja, das crimpen macht mir da mit diesen Kabelschuhen ein wenig Sorgen - es ist aber zugfest. Fürn Minicamper hätte ich mir wahrscheinlich andere Kabelschuhe besorgt, die für dünnere Kabel geeignet sind (also für 0,5mm²). Habe da nur welche für M6 Gewinde da gehabt, die ich für meine 24V DIY-Akkus nutze. Und dann mit Schrumpfschlauch versehen. Das Relais ist heute angekommen. Werde aber mit dem Bau noch kurz warten - BMS ist aus und ich will noch ein paar Tage warten, ob dieses JK-BMS ggf. auch den Bug mit dem Vergessen der Settings hat wie von Andy (Offgrid-Garage) aus seinem Kanal beschrieben.

[@Der_Hannes]

22:10 Da haste ja aber nur die Zellspannungen gemessen ohne BMS 😛

[@fldutch]

BMS dann am Ende auch noch - oder hab ich das rausgeschnitten?

[@Der_Hannes]

@@fldutch Sieht wohl so aus - aber das passiert halt mal im Eifer des Gefechts Bislang sind ja die discharging Mosfets auch noch deaktiviert gewesen - da hättest dann hoffentlich keine Spannung (oder

[@fldutch]

@@Der_Hannes Ah, Gesamtspannung des Systems inkl. BMS meinst du? Die war erstmal nicht sicherheitsrelevant fürs Anschliessen und hab ich nicht gemessen. Hole ich beim nächsten Video nach :).

[@RFDarter]

27:25 Was meinst du mit thermisch durchgehen? Was passiert deiner Meinung nach wenn die Zelle 70°C erreicht?

[@fldutch]

Der Bereich wo ein „thermal runaway“ bei LiFePO4 Zellen anfängt ist recht breit gestreut. Es gibt Forschungergebnisse (frag grad nicht nach der Quelle, such ich aber gerne raus - hatte ich für meine Flammexperimente für DIY Batteriekästen recherchiert), wo ein thermischen Durchgehen schon bei erschreckend niedrigen Temperaturen unter 100°C möglich war. LiFePO4 brennt zwar unter normalen Bedingungen nicht von selbst und der thermal runaway ist nicht so heftig, ohne Sauerstofffreisetzung und nicht so heiss wie bspw. bei NMC-Zellen, aber die Zellen können ausgasen und setzen dabei schädliche Stoffe (u.a. Floursäuren) und auch Wasserstoff frei. Hat schon seinen Grund, warum die Heizpads im VIP-BMS nochmal mit nem separaten 65°C Schalter (auf dem BMS steht 60°C -> chin. Schriftzeichen per Übersetzer) zur Sicherheit abgeschaltet werden können. Von der stärkeren Alterung bei hohen und niedrigen Temperaturen abgesehen möchte ich auch mit LiFePO4 Zellen ein thermal runaway möglichst vermeiden.

[@mandimandi2523]

Also den Knopf braucht man nach dem Initialisieren eigentlich nicht mehr. Es sei denn die Batterie ist m.W. nach ein paar Monaten wegen dem angeklemmten BMS aufgrund des EV alle.

[@fldutch]

Zu Wartungszwecken BMS runterfahren können ist immer gut ;)

[@jensschroder8214]

die offene Adern des BMS zum Messen in eine Plastiktüte stecken und mit VDE konformen Band sichern ;-)

[@fldutch]

Naja, wir befinden uns hier im Kleinspannungsbereich was das Werkzeug angeht. Ich gelobe Besserung auf Dauer, weil hier eh noch nen grösseres Projekt ansteht. Abzwicken der Adern am Stecker wäre halt noch weniger eine Lösung. Vielleicht aber sinniger die Adern nochmal in einzelne Schrumpfschläuche zu packen 🤦🏻. Manchmal… Vielleicht druck ich mir nen „übrige Kabel“ Gehäuse.

[@Der_Hannes]

@@fldutch Moin, ich mach die nicht genutzten Adern einfach aus dem JST Stecker. Mit der Spitze vom Cuttermesser o.Ä. die kleine Nase runterdrücken und schon kannst das Kabel einfach rausziehen

[@fldutch]

@@Der_Hannes Danke - Jou - das ist ne Idee Wert - ich muss mir dann nur merken, wo ich die hin habe ^^.

[@einfachdermartin]

die neueren JK haben einen Bug. Sie können nach dem Ausschalten ihre Einstellungen vergessen. Dann regeln sich auf 4,2V -> sehr gefährlich!

[@RFDarter]

Das gilt nur für die neue Art von JK-BMS und nur ab einer bestimmten Firmware

[@fldutch]

Scheinbar gilt das nur für die neuen „Inverter BMS“ - aber ich werds jetzt mal checken und im nächsten Video berichten - BMS ist aktuell aus. Könnt ja auch hier der Fall sein.

[@sunshineossi]

​@@fldutch Jup, nur die ganz neuen JK Inverter BMS sind von dem 4,2V Bug betroffen😉 Andy von Off Grid Garage hat dazu gerade ein Video ausgebracht. Zum Glück habe ich meine noch nicht bestellt. Wollte eigentlich 3 Stück mit je 200A bei JK vorbestellen😅 Jetzt warte ich erstmal ab, bis das Problem zuverlässig behoben ist😏

[@fldutch]

@sunshineossi Naja, könnte ja auch nen Bug quer durch Firmwareversionen sein 🤷🏻 Lieber testen bei nem neu geliefertem BMS!

[@sunshineossi]

@@fldutch Also meine B2A8S20P von JK für 4s und 8s (die silbernen mit den Schraubenschlüssen für die Anschlusskabel) sind bei mir nicht von dem 4,2V Bug betroffen😉 Auch mein schwarzes B2A20S24P JK BMS mit den festen Anschlusskabeln hat dieses Problem ebenfalls nicht🤷🏼‍♂️ Aber du hast Recht: Lieber derzeit bei den JK-BMS auf Nummer sicher gehen und am besten vor dem Dauerbetrieb mal testen....😅

[@mandimandi2523]

das mit den 20V ist nur wenn man den Knopf bzw. die externe Anzeige (kleine weisse Taste) hat ...

[@fldutch]

Den Knopp hab ich ja - du meinst wenn man die nicht hat?

[@mandimandi2523]

....... N I C H T hat .... meinte ich

[@mandimandi2523]

Hinweis: Der QR-Code ist z.b bei den EVE leitend!!!

[@fldutch]

Ich weiss. Übrigens auch wärmeleitend, daher ein guter Platz für die NTC. EVE schlägt übrigens am Pol oder Mitte der grossen Fläche für Temp-Sensoren vor im Datenblatt - zumindest bei den LF280K.

[@RFDarter]

5:00 was ist denn das für ein Argument? Die Zellen werden doch nicht stärker belastet nur weil ich ein 200A BMS statt einem 100A BMS verwende. In so ziemlich jedem BMS kann ich einen maximalen Entladestrom festlegen. Aber auch das will man ja gar nicht erst nutzen, sondern über meinen Wechselrichter oder anderweitig dafür sorgen dass nur der von mir gewünschte Strom aus der Batterie entnommen wird.

[@fldutch]

Merci. Das ist schon klar. Du darfst nicht vergessen, dass es Zuschauer (und auch Hersteller) gibt, die volle 200A auf Zellen „loslassen“, die 100A als maximale Dauerlast im Datenblatt stehen haben. „Das BMS kann das ja.“ Natürlich kann man sein BMS auch massiv überdimensionieren. Bei den möglichen 500-800A (oder gar mehr) könnten ggf. auch die Mosfet in nem 200A BMS an die Grenzen kommen. Würd ich gerne mal ausprobieren ;). Ich schau mal, ob ich mal passende ne 12V Batterie mit 200A für so einen Test bekomme - nen selbstgekauftes JK-BMS würd ich eher ungern experimentell grillen 🫣. Für den Produktiveinsatz rechne ich fürs BMS meist grob 20% Reserve ein, dimensioniere Kabel und Wechselrichter auch ähnlich.

[@RFDarter]

@@fldutch Wie zufrieden bist du denn mit den max. 3A Heizleistung des JK-BMS? Ich heize mein 12V Pack mit ca. 25A über ein Relais. Womit ich nicht zufrieden bin ist dass das JK-BMS die Heizung immer einschalten wenn die Temperatur unter die eingestellte fällt auch wenn kein Ladestrom bereit steht.

[@fldutch]

@RFDarter Relais ist in der Post ;). Die 3A sind ein wenig stiefmütterlich, da hätte man gleich nen externes Relais vorsehen können. Auf dem VIP-BMS stehen 11A als Leistung für den Heizkreis. Verbaut sind halt grob 3,8A an Heizpads - das ist weit oberhalb der 20% Reserve Grenze - da trau ich mir das Schalten nicht zu. Das VIP BMS ist übrigens auch als 16s bestückbar. Da Auftragsfertigung dürfte auch die Qualität der Bauteile variabel sein, je nachdem was der Auftraggeber so zahlen will 🤷🏻. Weiter zum JK-BMS: wenn ich es richtig verstanden habe bedient sich die Heizung auch aus der Batterie, also nicht nur dann, wenn geladen wird? Hast du da Erfahrungen? Das wird hier auch noch getestet (kann ja auch Firmware-Versions abhängig sein), sobald Relais und Sicherungen eingebaut sind.

[@RFDarter]

@@fldutch Der Ausgang für die Heizung wird einfach bei Unterschreitung der Charge under temperatur auf auf den Minuspol geschalten und nachdem die Charge under temperature recovery wieder getrennt. und das eben unabhängig ob eine Ladespannung anliegt oder nicht. Das heißt aktuell wird mein pack auch mitten in der Nacht geheizt und auch tagsüber wenn kein solar vorhanden ist. Ich halte das für absolut dämlich. Wenn mir dann im Winter mal ne Woche keine Sonne haben wird meine Batterie sinnloserweise leergezogen. Ich habe JK schon angeschrieben ob sie die Software nicht anpassen wollen und Einstellungsmöglichkeit hinzufügen um festlegen zu können ob der Heizport nur bei anliegen eine Ladespannung geschaltet wird. Bei den JBD-BMS werde der Heizport wohl nur geschalten wenn Solar, bzw. ein Ladestrom vorhanden ist.

[@fldutch]

@RFDarter Jou, so hatte ich es auch gelesen - nachdem ich in guter Gewohnheit recht schnell das JK-BMS geordert hatte. Dachte Heizen bei ausreichend Ladestrom wie beim Powerqueen Akku ab Werk wäre standard. Tja, dumm gelaufen. Es gibt ja noch ne +- Leitung am Heating Port - da soll in Zukunft angeblich nen externer Ladestromsensor ran 🤷🏻.