Доработка советского сверлильного станка НС - 12

Доработка советского сверлильного станка НС - 12. Оригинальный двигатель 380 В, 600 Вт, 1450 об/мин, заменен на низко-оборотистый 380 В, 370 Вт, 725 об/мин. Реконструкция делалась с целью получения минимальных оборотов, которые сейчас составляют - 275 об/мин. Максимальные обороты - 1980 об/мин.
Станок имеет 5 ступеней скорости.
Переделка позволила использовать на станке сверла по металлу - Ф25 мм, коронки - Ф 65 мм, "кругорезы" для ДСП, фанеры и дерева - Ф200 мм.
Так же переделке подверглись - механизм ограничения глубины сверления, и механизм подъема и фиксации "головы" станка
На станок установлена дюралюминиевая плита, имеющая 4 Т - образными паза 12 х 20, которые используются для фиксации деталей и оснастки.
#Сверлильный станок. #Мастерская. #Инструмент. #НС - 12
Заходите и подписывайтесь на мой канал: / alffisher
Больше видео в плейлистах
Токарный станок по дереву: • Токарный станок по дер...
Сверлильный станок: • Сверлильный станок. Те...
Циркулярная пила: • Циркулярная пила. Техн...
Дисковый шлифстанок: • Дисковый шлифстанок
Моя мастерская: • Моя мастерская

[@AlfFisher]

Станок подключен в *трехфазную сеть, 380 В* . *Двигатель 370 Вт, 725 об/мин*

[@semenbabckin3684]

Чего двигатель 370ват ? Всего! И такой мощности хватает сверлить сверлом на 25мм ? Странно у меня мотор стандартный если сверлить св5рлом на 21мм его останавливает подключин к 380вольт. Тоже хочу мотор заменить вот думаю какую мощность ставить !

[@AlfFisher]

@@semenbabckin3684 Низко-оборотистые двигатели *имеют значительно больший крутящий* момент. Дело тут в конструкции самого двигателя. Двигатель на *725 об имеет 8 полюсов обмотки* соответственно больше катушки - лучше тянет. (именно поэтому он такой огромный, соизмеримый по размером с киловаттником на 2850 об/мин, у которого только два полюса. - - Нужно смотреть по задачам. Если основная работа сверла диаметром до 10 мм то можно обойтись штатным диапазоном скоростей и двигателем на 1450 об/мин. В моем же случае для тонких сверл есть другие станки, а НС работает в диапазоне 12-20 мм + коронки. Поэтому мне пришлось понижать скорость шпинделя. Сейчас сделал еще одну пару шкивов из стали (алюминиевые плохо работают на большом крутящем моменте) и буду ставить их в виде дополнительной, шестой ступени для достижения низких. - - В сети есть таблицы оборотов исходя из материала, скорости резания и диаметра сверла. Желательно отталкиваться от этих данных.

[@ladakalina408]

На НС-12 голова с двигателем весит около 30кг, я установил газовый упор от багажника (приора или калина, не помню точно), он имеет усилие около 28кг. Теперь при растормаживании колонны голова не падает вниз и идет одинаково легко как вверх так и вниз.

[@igor2you]

Не моя тема, но досмотрел до конца. Завидую белой завистью людям с золотыми руками. Лайк!!!

[@AlfFisher]

Спасибо :)

[@tehnar_dima]

Очень добротно, жаль на них сейчас цены задирают

[@AlfFisher]

"Чугунно", но станок морально устарел. Лучше взять современный, хоть и дороже.

[@ВячеславСавенко-п5р]

У нас кроме китая ничего современного не продают.

[@AlfFisher]

Китай - китаю рознь. Можно взять ДЖЕТ среднего класса - вполне работоспособный и качественный станок.

[@ff5x2]

AlfFisher джет в моем городе нет. под заказ можно, но ценник... выбирал станки из тех которые в строймаркетах, и спецмагазинах розницы. так там при цене под 300$ пиноль болтается как не скажу что ( с ценой 80 тож самое). да, станки красивые и современные. но ведь покупают их не изза этого. пришлось искать на вторичном рынке. а там цены на станки ссср ( в т ч нс12) удивили. - бу станок стоит как недешевый новый китайский, но исполнение не сравнить. самое главное - пиноль не люфтит! ...цена теже 300. ps. станки сверлильные калибр - хлам. сделаны так, что сразу на помойку.

[@Fierework]

смотря для чего)мне для кузни самое то.Не капризный и запас прочности.

[@ВиталийЕвсеев-ч6ж]

хороший обзор сразу Лайк поставил,коротко и все ясно без лишних слов!!!!!

[@BobBob-qh4oq]

Надо и свой доработать! Однозначно лайк!

[@robinzon284]

Классный станок, и наконец то и сам герой ролика стал по чут чуть проявляться в кадре, а еще одну просьбу выполнишь? Прогулявшись по своей мастерской с камерой и с коментариями ха ранее спасибо тебе.

[@АлександрРычагов-м3з]

Можно добавить еще одно серьезное усовершенствование: сзади на станине просверлить отверстие М10х1 и ввернуть штуцер с отверстием, под ним установить небольшую ванночку с отстоем и переливом, затем забор через фильтр(самодельный или топливный авто) к микронасосику от китайских декоративных фонтанчиков,- от насосика через силиконовую трубочку с медным наконечником(кусочек трубки) установить через крепление у рабочего инструмента. Станина не должна иметь прочих отверстий. Т.е., простая система охлаждения. Это позволит сверлить прочные сплавы с большей скоростью резания, а также камни, мрамор, гранит. Система замкнута, жидкость циркулирует. Для металла в воду можно добавить пару % минерального масла.

[@AlfFisher]

+Александр Рычагов Можно, но зачем. Это не производство, объемы не большие - бутылки с носиком, для СОЖ - вполне достаточно :)

[@89TERRORIST]

Или можно поставить бачок и насос омывателя стёкол от авто.

[@Andrushka76]

Имею такой же станок. Интересные доработки и весьма полезные. Нужно попробовать что-нибудь внедрить. Больше всего мне не нравится на нем гладкий столик - ни тиски, ни упора, никакой приспособы не зажать

[@AlfFisher]

Мне тоже не нравился гладкий стол. Поэтому пришлось решать эту проблему :) Но решение может быть и более простым: для накладного стола можно использовать ДСП, МДФ или ФАНЕРУ толщиной 18 - 20 мм.

[@ЮрийНестеренко-ф6г]

Мне нравится Ваше двойное освещение. Вы первый.

[@AlfFisher]

Не люблю работать при плохом освещении. Кроме локального освещения у меня над станками есть ещё потолочный свет. Люминесцентные и светодиодные лампы.

[@svkvadrate]

Хороший станок.Если мне в чермете попадётся подобный,советский, станок ,то обязательно куплю и реанимирую))))))))))потому что это вещьььь.

[@AlfFisher]

В станке рассыпался верхний подшипник шпинделя. Внешнее кольцо по размерам меньше отверстия в шпинделе, и его никак нельзя вырвать. Незачто поддеть :( Станок переходил из рук в руки, поэтому я купил за дешево. Но и самому пришлось поломать голову и съемник. Но в конечном итоге я этот подшипник - победил :) При помощи родного внутреннего кольца, точила и пригоршни шариков.

[@svkvadrate]

AlfFisher Самое главное победили))),зато сейчас он будет вас радовать своей работой.

[@AlfFisher]

Серый С Радует уже лет 7. из них 5 - с новым двигателем :) Теперь в планах добавить 6ю ступень скорости, еще понизив обороты шпинделя (уже выточил шкивы, нужно только все в кучу собрать) и сделать на шпиндель добавочный корпус, установив дополнительный радиальный подшипник, что бы использовать станок для легких фрезерных работ, в паре с крестовым столом.

[@Pawelzmey1ne]

Есть старый и забытый метод борьбы с такими остатками подшипников. Берется внутреннее кольцо от такого же старого подшипника и его же шарики,набираются с помощью солидола равномерно по всей обойме ,ну и выбивается с помощью выколотки или если есть такой съемник,то с помощью его.Метод проверенный и достаточно эффективный...

[@AlfFisher]

Дык я этим же способом и выбил. Только вместо солидола (распределяющего шарики по обойме) у меня были дополнительные шарики. А чтобы их впихнуть в подшипник я сделал вырез во внутреннем кольце при помощи точила. Поэтому удалось напихать шариков больше, чем есть в подшипниках

[@Alim_Hapov.]

Слава Богу..дождались.. ....в общем то всё понял,правда не с первого раза,но Спасибо!

[@AlfFisher]

:)

[@Руслан-ш7о2ъ]

Уадыгэ?)

[@AlfFisher]

WTF?

[@Zmey_DIY]

Плита с т-пазами замечательная.

[@ИванЗюбин-й5р]

В тему. А не могли бы вы более подробно рассказать о ваших столах для сверлильного станка . Спасибо.

[@AlfFisher]

Кое что я уже рассказывал :) Сейчас добавлю ссылки в описание :) а пока посмотрите это: kzbin.info/www/bejne/qHa0hKybdrOmb5Y и вот еще: kzbin.info/www/bejne/pna1fmeCrM-omZI

[@daniyart5872]

Дядка молодец , думалка работает .

[@advokatadvokat8868]

Понравилось!Здоровья вам!

[@AlfFisher]

Спасибо :)

[@абареген-ь6ю]

Лайк однозначно

[@AlfFisher]

:)

[@ГенаМазыкин]

Хотелось бы еще видео о мебельных технологиях. А точнее о распиле ДСП. Я смотрел видео где вы показывали это как делать циркулярной ручной пилой но как же пилить листы без форматного станка? был бы очень благодарен если будет видео)

[@AlfFisher]

Кроить листы - целесообразно только или погружной пилой по шине, или форматником. Другие способы не имеют смысла. Кроме того еще нужно и кромковать, а это лучше делать ПВХ или АВС кромкой. "Меламиновая" (бумажная) - не выдерживает конкуренции. Поэтому проще заказать раскрой и кромкование - на Фирме. Получите готовые детали с кромкой и ровными углами, в конечном итоге обойдется во много раз дешевле и нервы сэкономите :) Да и доставлять несколько крупноформатных листов - совсем другое дело, чем везти мелкие раскроенные детали. Делать раскрой ручной циркуляркой - можно только в исключительных случаях. Скоро выложу видео о раскрое "погружной пилой" ))

[@dormindont1]

В 1996 году работая на таком станке, изготавливал пыжи на патроны, промахнулся рукой мимо одного из рычагов опускания патрона (шпинделя), с последующим попаданием пальцев под ремень в шкив- ощущения были сказочными. Думаю в представленной комплектации станка такое вполне возможно совместно с попутным попаданием волос в вращающиеся части.

[@AlfFisher]

Так я - лысый. Уже :))) Да работать без ограждения - очень не желательно, но оригинальное ограждение не сохранилось, да и сделано оно было очень бестолково. Поэтому уже давно задумываюсь о том, чтобы сделать простой подъемный щиток на переднюю часть станка.

[@dormindont1]

AlfFisher Так, руки то, на что? ещё функциональней и эргономичней сделаете.

[@Артурмагомадов-ш7м]

А чем вам родной двигатель не понравился вроди мощный двигатель стоит на них у меня точ такой нс 12я модель

[@KuzZz3n_Techno]

Спасибо! Лайк!

[@AlfFisher]

:)

[@Kurtun-h9e]

Сука, ну почему такие умные все, а эстетики и доверенности станка нет? Что так трудно отмыть, покрасить привести в приятный вид, делаю рестоврацию такого станка и смотрю видосы на эту тему и ни как понять не могу что мешает нашим людям сделать красиво и приятно. Доведу до конца и сделаю короткий репост о том как должен выглядеть такой станок, без портов. С современными доработками, подачей смазки на резец, современного освещения и электронной регулировки подачи, как скорости так направления вращения.

[@AlfFisher]

*Создай и покажи сначала своё, а потом уже будешь критиковать работу других* ! Эстет, мля :)

[@МихаилПопов-и1э]

Недавно купил себе бэушный советский не большой сверлильник 2Г106П. Оказался ереванского производства, прецизионный, для сверления отверстий в металле ф до 6 мм. Трехфазник само собой 370 вт. А у меня 1 фаза( 7 скоростей от 710 до 11200 об/ мин. Ничего ещё с ним не делал. Времени нет совсем. Шкивы под плоский ремень (где его искать понятия не имею). Навыков слесарки нет, можно сказать. Чувствую, наиграюсь я с ним ещё. Кстати решил его купить после того, как на самом дешёвом Джете моего друга не смог проверить в латунном прутке ф15 мм отверстие ф 6,7 мм. Думаю, что даже при условии замены двигателя и шкивов, с учётом цены станка, за которую я его взял, все равно получится выгоднее и надежнее, чем покупать что то новое, т.к. дорогой станок покупать не хочется, а дешёвый не имеет смысла. В связи с этим, Ваш опыт Марк, очень интересен и спасибо Вам, за то что делилась им с нами.

[@AlfFisher]

Михаил Попов Вместо плоского ремня можно взять подходящий по длине *поликлиновой*, который устанавливают на современные стиральные машинки и авто-иномарки (ремень генератора)

[@МихаилПопов-и1э]

Спасибо. Думал об этом. Надо попробовать. А подскажите пожалуйста, если двигатель 370 Вт (380 В), подключу на 220 В, потеря мощности ведь будет ощутимой? Это ограничит возможности станка. И еще, обороты станка 710 - 11200 об/ мин., тоже ведь много для столярных и обычных хоббийных задач? Соответственно, мне надо искать асинхронный двигатель на 220 В и менее обортистый чем родной (3000 об/мин). Это позволит мне понизить обороты станка без переделки шкивов. Правильно я понимаю? Какой мощности двигатель посоветуете искать? Есть двигатели от старых советских стиралок, но 180 Вт мало будет наверное.

[@AlfFisher]

Михаил Попов Во первых двигатель должен иметь исполнение 220/380, на 220 подключается "треугольником". Потеря составляет 35 - 45%. Образно говоря останется примерно 220 Вт. Но ощутимо упадет крутящий момент. Стиралочный двигатель (180 Вт. 1450 об/мин) - можно использовать при сверлении железа сверлом до Ф8 - 10 мм (обороты порядка 1000). На вдвое меньших оборотах стиралочник способен потянуть и Ф14. Ряд оборотов для хоббийного станка примерно: - 300-350 (желательно, для больших Ф сверления и зенкования) - *500-600* обязательно. сверление стали Ф до 13 мм. - *1000-1200* сталь Ф до 10 мм. Шлифовка наждачными барабанами и тарелками, сверление дерева большими диаметрами до 35 мм. - 1600-2000 сталь Ф до 6 мм, цветмет Ф 10. - *2700-3300* сверление тонкими сверлами Ф до 2 мм - сталь, до 4 мм - цветмет. Полировка (доводка режущей кромки) войлочный круг + паста ГОИ. Сверление дерева до Ф 15 мм. - 4500 - 6000 (используется редко) сверление сверлами Ф до 1 мм - сталь, до 2 мм - цветмет. Полировка и шлифовка мелких деталей тонкими абразивами. *Ряды оборотов, выделенные жирным* шрифтом - наиболее важны.

[@МихаилПопов-и1э]

Спасибо огромное. Вы мне очень помогли.

[@AlfFisher]

Михаил Попов Обращайтесь, если что :)

[@ЛеонидФунтиков]

Очень грамотные решения.Где ,вы были,когда проектировали этот станок?

[@AlfFisher]

+Леонид Фунтиков Я тогда еще не родился :)

[@horse7562]

круто!:))))

[@Библиотеказабытыхкниг]

ролик понравился .. Вопрос как подключен станок -- На 380или 220 ..? если на 220 то через конденсаторы или частотник ..? .. Емкость рабочего ? или модель Частотника ? .. С Уважением Владимир ..

[@AlfFisher]

Станок подключен в трехфазную сеть, 380 В .

[@НаргизаазиграН-ц7х]

Здраствуйте . Кай патрон лучше ? Штатный или кулачковый. Доработки мне понравились . Однозначно лайк . И как сменить подшипники ?

[@AlfFisher]

"Штатный или кулачковый" - штатный и есть "кулачковый". - - Если упрощенно, не вникая в технические подробности - патроны для сверлильного станка могут быть 3 типов: - "Ключевые" - обычные патроны с зубчатым венцом и зажимом при помощи ключа. Прост, надежен, позволяет надежно фиксировать сверло. Максимальный Ф зажима - 16 мм. Минимальный - обычно Ф3. - "Без-ключевые" одно- и дву-муфтовые (ошибочно именуемые "само-зажимными) используются на дрелях и шуруповертах, позволяют фиксировать сверло без спец.инструмента. Наиболее распространенный Ф зажима - 13 мм. Фиксация инструмента - средняя. - "Самозажимные" - профессиональные патроны для станочного оборудования. Фиксируют инструмент *только на правом вращении* , при левом - разжимаются. Усилие фиксации инструмента *увеличивается с приложением нагрузки* . - - На моем станке установлен обычный, "ключевой" патрон на укороченный конус В12, с Ф зажима 16 мм.

[@Нереальнокайфовый]

Скажите пожалуйста,а подмоторная плита родная осталась?

[@AlfFisher]

Нет. Она сварена по месту. Я говорил об этом на 1:22

[@PablBabl]

Станок супер! скажите, как вы делали этот столик с пазами?

[@AlfFisher]

@101168860254411220556 Заказывал фрезеровщику на заводе, много лет назад :) Сейчас взял бы фанеру: 10 - 12 мм - для верхнего слоя и 18 - 20 - для нижнего. В нижнем слое выбрал пазы 22 х 7 мм (7-глубина), под головки болтов. Фрезером или циркулярной пилой. Далее - возможны 2 варианта: 1 - поверх нижнего слоя клеится верхний и столярным фрезером делаются пазы под стержень болта. Меньше возни, но нужен фрезер 2 - верхний слой режется на прямоугольники, по размерам будущих пазов. Края зачищаются, шлифуются. Далее через прокладки (для образования пазов под болты) верхний слой приклеивается на нижний и стягивается шурупами. Болты нужны самодельные, с широкими головками. Их проще сделать из 4-6 мм пластины и резьбовой шпильки М8.

[@бубельгум-ц2ч]

Скажите пожалуйста,станок у вас питается от сети 380в?

[@AlfFisher]

Да, станок подключен на 3 фазы, 380В.

[@MrZnakos]

Может задавали подобный вопрос. По паспорту станок НС - 12 предназначен для сверления сверлами до 12 мм., это ограничение двигателя или шпинделя? Сам недавно приобрел станок сверлильный настольный С-25, по паспорту максимальный диаметр сверления - Ø 5 мм.

[@AlfFisher]

Думаю это ограничение двигателя (крутящего момента). И то при работе на производстве с полной загрузкой. Со штатным двигателем (1450 об/мин) обороты на минимальной передаче достаточно высокие. Я специально переделывал станок на двигатель 370 Вт, *725 об/мин* чтобы получить на шпинделе минимальные обороты при *максимальном крутящем моменте* . В данном случае при мин. 270 об/мин трехфазного двигателя хватает для сверл и коронок больших диаметров. Повышенные нагрузки станок переносит нормально. Шпонпаз не разбивает, подшипники в норме. Поэтому я планирую добавить еще одну (шестую) ступень оборотов, чтобы получить 160-170 об на шпинделе.

[@iL_Sol]

Добрый день. Ме кажется вам стоило просто на старый мотор поставить ПЧ (инвертер) настроив его в векторном режиме (или обычном как удобнее). Это позволило бы иметь широчайший диапазон регулировки скоростей вращения тысяч до 3 спокойно, правда с некоторой потерей мощности на валу но все же, а так же огромное количество защит обеспечиваемых электроникой. Если вам необходима помощь в этом вопросе, обращайтесь помогу . С уважением...

[@AlfFisher]

UmbrellaMyHome Инвертер - довольно дорогой прибор. Мой станок автоматом подорожал бы на $300 %) Безусловно он дает довольно много преимуществ, но я считаю оправданным использовать его в случае отсутствия 3х фазной сети, при необходимости подключить 3х фазный двигатель в однофазную сеть.

[@iL_Sol]

AlfFisher Ну в вашей мастерской он был бы на месте (у вас много станков-станочков)))), ведь его можно использовать как универсальный, взяв по мощности с запасом загружать в него разные комплекты параметров. (Некоторые ПЧ могут содержать до 8 наборов параметров-двигателей просто выбираете нужный и работаете). Движки через разъемы с вилками просто подкл к шкафу в котором ПЧ и все. Так же у ПЧ есть режим который часто рекламируют в проф электроинструменте (поддержание оборотов при нагрузке) то есть при нагрузке на вал у вас не будут резко падать обороты за счет автоматического пропорционального увеличения тока через обмотки двигателя.

[@AlfFisher]

UmbrellaMyHome Двигатель, который я использую сейчас (380 В, 370 Вт, 725 об/мин)- имеет низкие обороты, но довольно большой крутящий момент. Поэтому явного падения оборотов под нагрузкой - не наблюдается :) Чаще буксует ремень %) Единственная доработка, которую я планирую в ближайшее время - добавка еще одной ступени оборотов (пары шкивов) для расширения диапазона скоростей. Безусловно, инвертор - лучше. Но часто цена является *определяющим фактором*. А для сэкономленных $300 - всегда найдется место :)

[@iL_Sol]

AlfFisher Согласен, цена вопроса всегда все решает, но имеено по этому и дал совет, без электроники необходимо много механических переделок, плюс замена движка плюс сложно менять скорость перекидывая шкив (у пч потенциометр), все современые станки по деревообработке имеют подобную оснастку, много лет занимаюсь обсл и ремонтом всякие видел), я бы еще мог посоветовать в вашем варианте использования разогнать например фрезер или пилу с 1500 до 3000 оборотов или например пром пылесос пылеуловитель тож хорошо пойдет, на самом деле куча применений. С ценой можно побороться купив БУ на ebay или пр.. Мне несколько раз приходилось помогать частникам в этом вопросе, люди всегда тяжело относятся к тому что не совсем понимают но попробовав потом радуются как дети))). Надеюсь хоть чем то помог человеку который бескорыстно делится своим опытом с другими. Повторюсь если нужна будет помощь в этом вопросе пишите в личку постараюсь помочь чем смогу.

[@AlfFisher]

UmbrellaMyHome Причиной замены двигателя была не только высокая скорость и низкий крутящий момент оригинального двигателя но и (прежде всего) - большие габариты оригинального двигателя. Станок с родным двигателем не становился на верстак глубиной 720 мм, а габариты мастерской - ограничены. Поэтому пришлось убрать родной кронштейн двигателя, заменив его самодельным и повернуть двигатель боком (клеммной колодкой в левую сторону) - таким образом удалось сэкономить 140 мм глубины :) - - - - - Если строить станок "с нуля", не имея ременной передачи, то использование частотника - будет оправданно. Безусловно ПЧ дает массу преимуществ, но в данном случае цена является *определяющим фактором*. За предложение - спасибо. Буду знать к кому обратиться при необходимости :)

[@СлаваРуди-й6т]

Класс

[@andrekashperuk7706]

У меня такой-же станочек. Заинтриговала плита! Думаю стальная будет по-надёжней. Чтоб не изобретать, эскизик не подкинете?

[@AlfFisher]

Andre Kashperuk Если есть необходимость увеличить массу станка на 20 кг - то можно делать плиту даже из чугуна %))) Для остальных задач дюралевой - достаточно на 200%. Поскольку на станке не делаются тяжелые фрезерные работы - плиту можно сделать даже из 2-х слоев 20-мм фанеры. Эскиз - сделаю, скину на свою страницу в Гугл +

[@andrekashperuk7706]

AlfFisher Спасибо! Буду ждать! :)

[@AlfFisher]

Andre Kashperuk Сейчас не имею возможности делать чертеж, поэтому ограничусь размерами плиты: 320 х 260 х 24. Материал - Д16Т. Пазы под болт Ф 10 мм - 4 шт. ширина 11 мм, глубина 14 мм. 2 главных паза (поперечный и продольный) расположены по осям (центрам плиты). 2 дополнительных паза расположены на расстоянии 80 мм относительно основного паза.

[@Mikhalych_bee_by]

Марк,я недавно приобрел,очень недорого,такой же станочек,но есть некоторые проблемы.Маркировка на двигателе отсутствует !Переделал на 220 вольт путем добавления конденсаторов в сумме около 50 мкФ,но запускается только когда ремень на шкиву двигателя находится на самом малом диаметре.Вопрос-сколько нужно мкФ что бы работал на всех диаметрах И второе самое главное!Зажимной патрон убит и прихвачен сваркой к валу !При включении сверло дает большой бой!Как бы вы посоветовали в такой ситуации заменить патрон с наименьшими затратами и без особого гемароя?И какой патрон лучше поставить? Заранее огромное спасибо!

[@AlfFisher]

+ЛОМАСТЕР "Родной двигатель" на каждом станке - свой %) поэтому сложно что то посоветовать. У меня стоял двигатель 3Ф 380 В, 1420 об/мин, *600 Вт* - соответственно нужен конденсатор ~ 36 - 40 мкФ. Но *не все двигатели на 380 возможно запустить через конденсаторы*. Некоторые типы (например с *двойной беличьей клеткой*) вообще не запускаются на одной фазе! Двигателю, который работает с *переменными высокими нагрузками* нужно иметь 2 конденсатора: пусковой и рабочий. Емкость пускового - 1,5 от емк. рабочего, напряжение 400-600 В (250 не подходит. Конденсаторы может пробить ). - - - - 1 разобрать станок, возможно придется снять шкив, и вынуть корпус подшипников, вынув шестерню подачи. Для этого нужно вывинтить контрящий винт, который находится с нижней стороны хобота ! В кожухе рычагов шпинделя находится возвратная пружина, снимать осторожно. 2 выбить шпиндель с подшипником (нижним) 3 очистить сварку, по возможности не трогая шпиндель. В идеале - на токарном станке или на примитивных "центрах", поворачивая и зачищая болгаркой. 4 раскрутить патрон на "максимум" и просверлить в дне патрона отверстие Ф 10 мм. (У современных патронов оно есть, у старых - не было). 5 поставить шпиндель с патроном в большие тиски или вставить в трубу с ровным торцом соответствующего диаметра, подставив под патрон 2 пластины. 6 выбить шпиндель из патрона, произведя удар в торец шпинделя через проставку Ф9 - 9,5 мм. Возможно придется слегка нагреть тыльную часть патрона. - - - - Новый патрон ставить "ключевой", он самый дешевый, более универсален и позволяет зажимать с бОльшим усилием, Ф 13, а лучше на Ф16. Посадочный конус В2 (у моего станка так) Конечно в "идеальных условиях" я бы поставил *самозажимной* (не путать с "безключевым, 2х муфтовым", который ставят на китайские шуруповерты), но его цена - полстанка %) и на нем нельзя включать станок на реверс - патрон разжимается.

[@Mikhalych_bee_by]

+AlfFisher Марк,спасибо !Более внятного и подробного ответа мне никто не дал!Буду пробовать.....Но есть одна претензия!!!!Почему так редко выходят видео на вашем канале?Неужели творческий тупик:-)?Не верю!!!!!!!!!!!:-)Благодаря вам,мне и многим другим самодельщикам ,не нужно искать каких-то знакомых и т.д.чтобы решить какой-нибудь технический вопрос!!!!!Удачи вам и здоровья!Буду еще обращаться и не раз.... !

[@AlfFisher]

+ЛОМАСТЕР "Творческий тупик" - это вряд ли. Ждут своего времени около 60 не снятых сценариев %), скорей - "творческая пауза" в связи с отсутствием времени из-за большой загрузки на основной работе. Но думаю скоро появятся новые видео, так как завалы на работе уже постепенно разгребаются %)))

[@AlexeyProAutoLives]

Доброго дня! У меня отец на днях привез нс12б без двигателя и патрона цена 1500 .моему счастью не было предела. остается понять какой патрон использовать на валу вроде как внутренняя резьба под патрон. мож что подскажете

[@AlfFisher]

Вообще то должен быть наружный конус Морзе, укороченный, В2 у меня было так. Родной патрон Ф 13 мм, но я нашел патрон Ф 16 (облегченный, тонкий). Но родной двигатель пришлось заменить на 3Ф 380 В, 0,37 кВт, *725 об/мин*, так как он тянет лучше, а обороты на шпинделе (мин. 270 об/мин) - позволяют сверлить железо сверлом Ф 23 мм.

[@Взглянитенасвой]

Как ты делал на этом станке плиту с Т-образными пазами...?

[@AlfFisher]

Заказывал фрезеровщику на заводе, много лет назад :) Сейчас взял бы фанеру: 10 - 12 мм - для верхнего слоя и 18 - 20 - для нижнего. В нижнем слое выбрал пазы 20 х 8, под головки болтов. Фрезером или циркулярной пилой. Далее - возможны 2 варианта: 1 - поверх нижнего слоя клеится верхний и столярным фрезером делаются пазы под стержень болта. Меньше возни, но нужен фрезер 2 - верхний слой режется на прямоугольники, по размерам будущих пазов. Края зачищаются, шлифуются. Далее через прокладки (для образования пазов под болты) верхний слой приклеивается на нижний и стягивается шурупами.

[@svet6774]

Хорошо спасибо!

[@AlfFisher]

На все вопросы ответил. Или еще что осталось ? :))

[@AlfFisher]

***** А нужен ли именно такой? Если по цене металлолома - то да. А ели брать новый - то я бы предпочел взять JET JDP-10L и Bosch PBD 40

[@РоманДаутов-э2и]

Добрый вечер,у меня точно Такой же станок ,но мне приходиться для того что бы поменять высоту с большим усилием откручивать рычаг и также затягивать иначе он опускается ,почему не пойму

[@AlfFisher]

Конструкция механизма фиксации у данной модели не очень продумана. Фиксация производится *сжатием корпуса в области колонны* а для этого нужны немалые усилия. Рациональнее было бы фиксировать корпус сухарями, но ... На своем станке я увеличил длину подъемной и фиксирующей рукоятки, а также удлинил пропил в корпусе (сверху и снизу) чтобы увеличить прогиб (ход). Возможно в вашем случае есть несовпадение диаметра расточки корпуса с диаметром колонны (зазор) поэтому приходится очень сильно сжимать корпус. Что делать: 1. Увеличить длину пропилов. 2. Заменить рукоятку подъема (штатная - чугунная, так что доварить не получится) на самодельную, с более длинным рычагом. 3. Заменить рукоятку фиксации - *сделать по моей схеме* с переставным длинным воротком. 4. Под рукоятку фиксации можно поставить упорный подшипник. 5. Как вариант переделать систему подъема с зубчатой рейки на винт. Преимущество - самофиксация. Недостаток - медленное перемещение.

[@РоманДаутов-э2и]

@@AlfFisher супер объяснили, спасибо огромное!!!

[@excalibur6792]

добрый день. а нет ли у Вас случайно эскиза/ чертежа на фиксирующую ось. у меня она отсутствует ( преобрел станок под восстановление в металлоломе)

[@AlfFisher]

Случайно нет %). Фиксатор делался лет 10 назад )), да и станки могут отличаться по размерам. НС-12 делали на разных заводах. В моем варианте ничего сложного: болт М14 к которому приварена шайба. На шайбу приварена втулка из трубы 1" . Во втулке 4 отверстия Ф10 в которые вставляется вороток. Фиксирующие сухари я не менял. Штатные - кругляк с лыской под 45 градусов. Ширина лыски примерно 5 мм.

[@АлександрРычагов-м3з]

Марк, я купил точно такой же станок за бесценок, но некомплектный. Нет двигателя, шкивов, и выпадает рабочая ось с зажимным (для сверла) патроном....Чем удержать эту ось? Спасибо!

[@AlfFisher]

+Александр Рычагов Шпиндель (рабочая ось :) должна быть посажена в подшипники по "прессовой посадке". Если шпиндель вываливается, значит места посадки имеют меньший, чем необходимо, диаметр (шейки подшипников - сработаны). Проблема решается в заводских условиях шлифованием посадок на меньший диаметр и с использованием ремонтных переходных втулок. "На коленке" эту проблему не решить. Максимум что можно сделать в домашних условиях - так это напаять шейки мягким припоем (Пос - 61) и посадить на них новые подшипники.

[@myworkshoptv]

Класс :) У меня сейчас в реставрации сразу два точно таких станка. Один мой, другой моего друга. По разным причинам процесс не снимаю, возможно покажу потом ускоренно сборку и обновленные узлы этих двух динозавров :) Отдельно вызывает интерес фиксация полуоборотная. Это так работает родной зажим? У меня на то, чтоб отпустить или зажать, получается два-три оборота...

[@AlfFisher]

Родной зажим - ушел в металлолом %) Пара болт-гайка - новая, если не ошибаюсь - М12 (нужно сходить в мастерскую, измерить :) Болт состоит из двух сваренных частей, собственно болта с головкой большого диаметра и напрессованной и приваренной втулки. Такая конструкция сделана специально чтобы увеличить плече и уменьшить нагрузку на зажимной рычаг (избежать его деформации) Рычаг самодельный, из прута Ф 10 мм, с одной стороны выкована головка. Во второй - просверлено отверстие и нарезана резьба М6. Таким образом рычаг можно легко переставить в другое отверстие. В средине втулки болта, на рычаг надета резиновая шайба, чтобы он не дребезжал во время работы станка. :) Все детали - точно подогнаны, убраны люфты, добавлен набор из нескольких шайб, который позволяет точно регулировать положение рычага-рукоятки и уменьшает трение при затягивании резьбы (подшипник скольжения) - за счет этого удается фиксировать за 1/4-1/3 оборота :))) Резьба смазана графитной смазкой, которая даже частично высыхая, продолжает выполнять свои функции за счет графита

[@myworkshoptv]

AlfFisher Ну все равно получается, что основной принцип работы сохранен: это зажим болтом разрезной станины, верно? У меня получается так, что освободить станину, чтобы можно было перемещать её вверх-вниз.. надо повернуть болт на пару оборотов.. И зафиксировать надежно - тоже пару оборотов. То есть сжимать и разжимать нужно довольно значительно. Как решить эту проблему - думал.. кроме того, чтобы рассверливать отверстия и резать резьбу с более крупным шагом, пока ничего не приходит в голову. Я думал, у вас механизм фиксации с каким-то совсем иным принципом.. ну например, какой-то стопор, цепляющийся за зубья рейки на стойке...

[@AlfFisher]

Да - принцип сохранен. Но за счет увеличения шага резьбы - увеличился ход гайки / оборот болта. А для того, чтобы уменьшить усилие на рукоятке - увеличена ее длина. Кроме того заменена подъемная рукоятка на более длинную - что позволяет создать большее усилие, а следовательно расслаблять зажим можно до меньшего значения

[@myworkshoptv]

AlfFisher Воооот! Я ж чувствую.. вот оно - шаг :) Значит, буду делать аналогично. Наверное ;-)

[@AlfFisher]

Ни одна система не даст выигрыша в РАБОТЕ, но можно играться с СИЛОЙ и РАССТОЯНИЕМ :) Есть смысл делать винт М14 х2 . У М16 - тот же шаг 2 мм - поэтому смысла нет. Следующий шаг 2,5 - у М20. Но многое зависит и от люфтов самого станка. У моего коллеги такой же станок, я ничего не переделывая, просто запрессовал трубу на штатную рукоятку - для зажима хватает 1/2 - 1/3 оборота. И еще, "в тему" винты большого шага я так же использую в токарном станке по дереву. На винт зажима подручника (м10) я навернул и зафиксировал резьбовую втулку М10 х М16 и сделал ручку зажима с гайкой М16 - теперь для фиксации подручника мне достаточно 1/4 оборота :)

[@АлександрРычагов-м3з]

Да, в большинстве случаев, конечно....Но если заниматься подработкой по части сувениров из камня, где долго приходиться сверлить? Приходиться еще и увеличить длину одной из подающих рукояток, и вешать на нее посредством блока на стене - гирю!

[@AlfFisher]

+Александр Рычагов Я камень не сверлю. Только иногда - стекло. И мне больше нравится *ножной привод подачи*.

[@trekshmek]

Это не китайский :) металла много, и ого го какого качества :-)

[@AlfFisher]

Чугуния - действительно мНОООГООО, но корпус шпинделя тонкий и с одним радиально-упорным подшипником 36203 - мало, как для таких нагрузок Но зато большой вылет, позволяющий сверлить отверстие на расстоянии 175 мм от колонны и ход шпинделя - 100 мм :)

[@AlfFisher]

AlfFisher А вот подвижного стола, (как на современных сверлильных станках) - ему явно не хватает :)

[@trekshmek]

AlfFisher Но ему хватает хозяина, который если захочет то обязательно недостающее доделает :-)

[@AlfFisher]

Сергей K-----------------------------------------------------------в :)

[@ЧукчаБельдыев]

Сам мучаюсь сыслью - как крепить к плите (у меня СН-12 и плита большая, но без пазов) тиски. Из чего Вы сделали плату с Т-пазами? Или токарю заказывали?

[@AlfFisher]

У меня тоже НС-12 *без пазов* . Плита - дюралевая, фрезерованная, прикреплена на штатные отверстия. Заказывал на заводе много лет назад. Сейчас, если бы понадобилась, сделал из трех слоев 10 мм фанеры - прочности для сверления более чем достаточно. Тиски на сверлильном крепить не обязательно. 90% задач делаю на столе БЕЗ тисков. Иногда ставлю тиски, но почти никогда не закрепляю их к столу. Т - пазы использую для крепления прихватов, по типу фрезерных, которыми креплю оснастку, кондуктора и т.п.

[@ЧукчаБельдыев]

Спасибо за подсказку ) Про фанеру - подумаю... Надо понять как эти слои разметить и пропилить

[@AlfFisher]

@Чукча Бельдыев С фанерой все просто: - первый слой (10 или 20 мм)- "базовый" *цельный* . - второй с пазами под головки болтов, ширина пазов 22 или 24 мм. Лист *режется на куски по размерам* с учётом ширины пазов. - третий лист *также режется* по размерам с учётом пазов шириной 8,5 или 10,5 мм. Листы склеиваются между собой и стягиваются шурупами. Так как на тисках обычно делают пазы, параллельными винту, то на столе нужно делать пазы *поперёк* стола, 2 либо 3 шт. Один паз *может быть расположен по оси сверла* . Можно сделать один *продольный паз* , но это не обязательно. Расстояние между пазами стола должно быть *не более 2/3 длины паза тисков* . Оптимально делать шаг 60 - 80 мм по центрам. В этом случае необходимая длина прихвата будет в пределах 100 - 120 мм. Болты - самодельные, М8 или М10, с *прямоугольной головкой* из полосы толщиной 4 - 6 мм, длиной 25 - 30 мм. Ширина головки - соответственно пазу минус 1 мм. Я как то показывал такие болты.

[@ЧукчаБельдыев]

Спасибо, Мастер )

[@user-ji7fr2ne6g]

У меня нс-15ш1 без пазов на столе,я на гладком столе сверлю без тисков и в тисках без закрепления,я шпиндель переделал под внутр.КМ2,на один оборот 307 об/мин,сверлю сверлами более 30мм.

[@РожденныйВСССР-ц1б]

Приветствую палец вверх! Не знаешь маркировку штатного двигателя Спасибо. Такой же станок приобрел. Шильдика на движке нет по габаритно присс. размерам не ссиог узнать

[@AlfFisher]

У меня стоял болгарский двигатель на 600 Ватт, 1450 об/мин, 380В, 3 фазы. Но с этим двигателем станок шел вразнос - максимальные обороты шпинделя были около 4500, а минимальные 1500, поэтому пришлось менять двигатель и перетачивать шкивы. Сейчас минимальные - 275 об/мин, поэтому станок с двигателем 370 Ватт (3 фазы) легко тянет сверло по железу Ф 25 мм

[@user-pv7nz1dd7s]

Двигатель который вы поставили подключен через конденсаторы?

[@AlfFisher]

Нет. У меня три фазы (все указано в описании к видео).

[@tiran70]

вал подошел под шкивы или что то делал???

[@AlfFisher]

Вал двигателя? Стандарт - 19 мм, с одного двигателя снял, на второй - поставил.

[@UkrainianLumberjacks]

купил сегодня похожую хрень, от 220🔌 работает, втроем еле загрузили 💪, люфта пиноли вроде нет, угол тоже вроде норм, помучались трошки и разобрали по узлам)) думаю отпескоструить по частям и задуть из баллона огнестойкой, заклеив предварительно стыки, но вот движок родной такое, рукой тормозится, какой лучше поставить, 1 или 1.5 квт, если в будущем докуплю частотник? 🤔

[@AlfFisher]

Смотря что сверлить. Родной у меня был 0.6 кВт, 1500 об, а сейчас стоит 0.37 кВт, 725 об/мин. С этим мотором и родными шкивами (мин. Обороты 270) станок легко тянет сверло Ф20 мм в стали. Со старым двигателем - максим. Ф14

[@Артурмагомадов-ш7м]

Защиту хорошую поставит на шкивы

[@СергейПроскурнин-л7ю]

Подскажите, где покупали такой низкооборотистый двигатель? Можно контакты?

[@AlfFisher]

+AlfFisher Не подскажу. Двигатель произведен при союзе. Куплен лет 15 назад Б/Ушным, с какого-то транспортера.

[@КшиштофОлович]

Здравствуйте. Купил недавно аналогичный станок, двигатель родной без опознавательных знаков, определил по фото из инета и креплением к заднему регулируемому упору. Столкнулся с проблемой подключения к однофазной сети (по схеме звезда) использовал кнопку от стиралки трехконтактную и конденсатор бумажный на 30 мкф, двигатель запускался с трудом на самой низкой скорости шкива и при нагрузке останавливался, при проверке от трехфазной сети работает стабильно, но у меня однофазка, посоветуйте пожалуйста выход из положения. Сам я довольно далек от слесарных работ, но в станке периодически нуждался. Навел марафет (покрасил, поменял смазку, подшипники все, т.к. разболтанные были, кстати в шпинделе нижний подшипник был обычный, не упорный, таким же и заменил) в связи с этим стоит его поменять на упорный или при нечастом использовании и обычный проходит? Заранее благодарю

[@AlfFisher]

Кшиштоф Олович 1 Не все трехфазные двигатели могут работать на одной фазе (например двигатели с двойной "беличьей клеткой" - запустить не удастся %) 2 Двигатель 220 / 380 подключается на 220 - *треугольником* (перемычки в клеммной колодке стоят параллельно) а на 380 - звездой. 3 Существуют двигатели 127 / 220 и 380 / 660 В. Первые подключаются на 220 - звездой. Вторые запустить от 220 - возможно, но выдаваемая мощность будет очень низкой. 4 60 - 70 мкФ на 1 кВт - величина "рабочей" емкости, допуская что "родной" двигатель имеет мощность 600 Вт, величина рабочего конденсатора - 35 - 40 мкФ. Но для уверенного запуска возможно еще потребуется "пусковой" конденсатор, емкостью 30 - 45 мкФ. (Можно использовать сборку из 2х электролитических конденсаторов и двух диодов, включенных встречно) Очень желательно узнать обороты двигателя, и ток потребления. Определение мощности "на глаз" по габаритам - будет не точным, так как высокооборотистые (2850 об)двигатели отличаются по габаритам от низкооборотистых (1450, 950, 725). В корпусе двигателя, который установлен на моем станке (725 об/мин, *370* Вт) - при 2850 об/мин - "помещается" мощность в *1100* Вт ! Вердикт: можно еще поиграться с подключением и емкостью, а в случае неудачи - заменить двигатель или раскошелиться на частотный преобразователь.

[@Артурмагомадов-ш7м]

Покрасить красивый цвет мошный стонок

[@Pushkines]

Здравствуйте, интересует ручка подъема и фиксации "головы" станка , у меня она просто сломана, как ее снять понять не могу, я так понял у вас старая снята и установлена новая ручка и по конструкции её можно по подробнее

[@AlfFisher]

+Евгений Рукоятка фиксации - самодельная, использована втулка (труба) и болт с расширенной головкой. Болт и втулка сварены вместе и проточены. Во втулке сделаны 4 отверстия в которые вставляется длинная рукоятка-пруток. Рукоятка подъема - самодельная, сварная (из шины, втулки и рукоятки), одета на оригинальный вал-шестерню подъема и зафиксирована винтом. - - - - Чтобы снять старую рукоятку подъема нужно выбить штифт из втулки рукоятки, и выбить вал-шестерню из втулки. Рукоятку фиксации - нужно вывинчивать из резьбовой втулки-гайки.

[@Pushkines]

+AlfFisher спасибо за ответ, я у себя снял вал шестерню там просто 2 штифта то ли вбиты то ли вкручены во втулку рукоятки и потом зашлифованы и покрашены, пока краску не содрал и невидно было

[@AlfFisher]

+Евгений Штифты (обычно цилиндрические, реже - конические) - вбиваются. Использование резьбовых штифтов (шпилек) в таком соединении не рационально - так как они расшатываются.

[@ruhisky682]

Если двигатель на 370 ватт и 725 об/мин,то он модели 4А71В8 с диаметром вала ротора 19 мм.

[@AlfFisher]

Надо смотреть табличку. Вал такой же как и на штатном - шкив подошёл без проблем.

[@АлександрНазаренко-я2я]

Станок аналог Вашему (СССР 60-е гг). Биение посадочного конуса вала 0,6 мм. Замена подшипников результатов не даёт. Посоветуйте есть ли возможность устранить это биение. Заранее спасибо.

[@AlfFisher]

+Александр Назаренко Ну это вопрос к "металлистам" %). Нужно снимать шпиндель, ставить на призмы и по индикатору "ставить точный диагноз" - по результату - либо шлифовать конус относительно шеек подшипников, либо делать новый вал.

[@AlfFisher]

+AlfFisher С другой стороны 0,6 мм для сверлильно станка - не такое и большое биение. При сверлении сверлами от 4 мм и выше - биением можно пренебречь.

[@Kurtun-h9e]

Обработаны детали на этих станках отстойно, замена подшипников и центровка вала, обязательна, качество патрона , необходимо просто поменять даже патрон, его допуски и клас очень влияют на биение.

[@michaelmakarevich601]

А чем вы Т - образные пазы делали на плите? Идея очень интересная...

[@AlfFisher]

Заказывал фрезеровщику на заводе, много лет назад :) Сейчас взял бы фанеру: 10 - 12 мм - для верхнего слоя и 18 - 20 - для нижнего. В нижнем слое выбрал пазы 20 х 8, под головки болтов. Фрезером или циркулярной пилой. Далее - возможны 2 варианта: 1 - поверх нижнего слоя клеится верхний и столярным фрезером делаются пазы под стержень болта. Меньше возни, но нужен фрезер 2 - верхний слой режется на прямоугольники, по размерам будущих пазов. Края зачищаются, шлифуются. Далее через прокладки (для образования пазов под болты) верхний слой приклеивается на нижний и стягивается шурупами.

[@michaelmakarevich601]

Ааа, а то я, в принципе, резал толстый довольно алюминий на електролобзике для одного проекта с большим "скрипом" (деревянный самолетный пропеллер, центральная металическая втулка). Но, конечно, это все извращение. Надо использовать правильное оборудование для металла...

[@AlfFisher]

Michael Makarevich Все определяют задачи. Алюминиевая плита нужна для металлообрабатывающего фрезерного и сверлильного станка. На мой станок устанавливается крестовой стол с тисками, позволяющий делать легкие фрезерные работы. Для "просто сверлильного" хоть по дереву, хоть по металлу - вполне достаточно плиты из ДСП, МДФ или Фанеры. Причем можно обойтись 2мя параллельными пазами вместо 4х как у меня.

[@AlfFisher]

Michael Makarevich При "большом желании" можно найти способ обработки алюминия в домашних условиях %))) Это можно делать мощным столярным фрезером. Только алгоритм работы будет отличаться от металлорежущего фрезерного станка. Сами Т- образные пазы придется выбирать за несколько проходов, сначала углубляя П - образный паз по пару миллиметров, а потом делая Т - образную выборку либо тонкой фрезой, с шириной пропила 1-2 мм, с каждым проходом опуская фрезу ниже. либо несколькими фрезами разных диаметров, как бы расширяя стенки паза за каждый проход. Но останется главный вопрос - а зачем это нужно %)))

[@michaelmakarevich601]

AlfFisher Да, согласен легче сделать в хорошей фанере пробилы и вставить алюминиевые полозья для т образных креплений. Спасибо за подробное описание других вареантов.

[@СергейН-ф3э]

Купил недавно такой же станок, стоит однофазный движок 200 ватт., 1959 год выпуска.-) Пиноль вот только не держится, падает вниз почему то..Будем разбирать.Интересно узнать сколько он весит?-)

[@AlfFisher]

+Сергей Н Свой не взвешивал, но "на глаз" килограмм 70, без двигателя. Пиноль падает так как сломана возвратная пружина, которая находится в основании рукояток перемещения пиноли. Чтобы добраться до пружины нужно вывинтить контрящий винт (у меня он снизу, возле патрона) и выдвинуть шестерню с рукоятками в правую сторону, придерживая пиноль.

[@СергейН-ф3э]

Спасибо, будем разбирать.Движок в 200w., конечно обладает выдающимися характеристиками-) Сверлил отверстия в фанере 89мм., даже не падают обороты, в отличие от моего китайского штурма на 550w. который останавливается с руки на любой скорости-)

[@AlfFisher]

+Сергей Н Во-первых китайцы ставят пусковой конденсатор малой емкости, чтобы не "сжечь" мотор конденсатором. Во- вторых они уже научились мотать двигатели алюминием, крашенным "под медь" %) А в- третьих показатели мощности, заявленные на двигателях, часто "не соответствуют действительности" - поэтому стиралочный двигатель 180 Вт часто "дает фору" китайским движкам мощностью 500 Вт :)

[@СергейН-ф3э]

Вобщем снял я основание, пружины там вобще никакой нет(( Есть два штыря за которые она наверно цепляется.Если не сложно сделайте фото своей с размерами.

[@AlfFisher]

+Сергей Н Все "украдено до нас" :))). У меня пружина не родная. Подбирал из какой-то пружины от больших часов, но усилия не достаточно для подъема шпинделя. Но я уже привык :) Нужно спрашивать у часовщиков или крутить самому. Например из металлической линейки.

[@АбдулаДамаданов-ы7ш]

А какой мощности двигатель на станке?

[@AlfFisher]

Все данные - *в описании к видео* (вверху) и здесь: 0:50

[@СерёгаКулибин-ч7э]

предлагают такой станок, но без станины-основания.,.вал с внутренним конусом Морзе.Цена 5 тыс.руб.Думаю если взять, то что с основанием делать? Может из швеллера на 40? Или вообще не связываться? Дайте дельный совет. Заранее благодарен!

[@AlfFisher]

5К - смешная цена (если станок не в убитом состоянии) Я бы взял! - - - - Можно и 40й швеллер, но можно и проще - взять 2 "пятерки" швеллера и поставить вертикально, а на них положить кусок листа толщиной 6 - 8 - 10 мм. И к этому пакету (через лист и швелера) прятянуть болтами подпятник колонны (надеюсь он сохранился ?). Чтобы станок не переворачивался, по краям листа - сделать ножки, можно и из дерева, толщиной бошьше, чем швеллер.

[@dmitrytabachnik482]

знаю, где можно добыть родное основание для такого станка. Напишите, если еще актуально. [e-mail]

[@СерёгаКулибин-ч7э]

Dmitry Tabachnik спасибо! но я отказался., знать бы заранее.... может и зря...

[@xruct]

то есть я понял так что вы ниже 25мм сверлами и не сверлите ,просто ,как мне кажется оригинальный ,как вы сказали , электромотор с такими прекрасными данными вас не устроил

[@AlfFisher]

На оригинальном моторе нижний предел был порядка 550 об/мин, а на этом - 275. Поэтому при мощности 370 Ватт этот станок легче сверлит сверлами больших диаметров. чем с оригинальным двигателем на 600. Ватт. Верхний диапазон в 1980 об/ мин позволяет сверлить от Ф4 мм. А для тонких сверл у меня есть 2 других станка с пределами 2750 и 3300 об/мин.

[@AlfFisher]

Основной диапазон для этого станка от Ф5 до 12 мм, реже 14-16. Хотя он легко тянет и Ф25, просто такие задачи попадаются не часто.

[@иванов-с7л]

Все фигня нужен частотник. Тогда обороты можно менять не переставляя ремни. Переставлять ремни в наше время это вчерашний день.

[@AlfFisher]

Посмотрите цену на *трехфазный частотник* - да за эти деньги можно еще один станок купить %))). И нафига козе баян??? У меня в мастерской 3 станка. НС в основном работает со сверлами большого диаметра, поэтому переставлять ремни мне приходится редко.

[@eddjokero1630]

Скажите пожалуйста! У меня стоит движок 1.1кв 1400 об. 380В. Я его переделал на 220, и получается он слабоват. С сверлом на 14 он клинет (останавливается). Какой поставить? Заранее спасибо!

[@AlfFisher]

На моем стоял двигатель 0,6 кВт, 380 В 3~ 1450 об/мин. И станок был подключен на 380 - мощности хватало. Но я поставил двигатель на 370 Вт, так как *он имел меньшие обороты - 725 об/мин*. Но *станок подключен также на 380*. - - В вашем случае при конденсаторном пуске двигатель выдает примерно 0,5 - 0,7 кВт, но в зависимости от емкости конденсатора он может не выдавать и этой мощности. Есть 2 варианта: - подбирать конденсатор (постоянно включненный) таким образом, чтобы двигатель уверенно тянул. - или сделать систему с 2 конденсатормаи - "пусковым" и "рабочим". Емкость *пускового должна быть примерно* 1,5 раз больше от емкости *рабочего*. Емкость "рабочего" в вашем случае 50 - 70 мкФ, (нужно подбирать опытным путем) В качестве пускового можно использовать сборку из 2х диодов, гасящих резисторов и 2х электролитических конденсаторов, включенных встречно. *Подключение следует поручить "специально обученным людям", при неправильном подключении электролитические конденсаторы взрываются :(*. - - Следует учитывать что *Не все типы 3х фазных двигателей нормально работают на одной фазе*.

[@eddjokero1630]

Спасибо большое. Я как раз работаю над втором варианте!

[@ff5x2]

ставить мощнее двигатель. или пч. пч предпочтительнее, ибо появится возможность регулировки оборотов. но пч недешевы на 1квт и выше...

[@ЮрийНестеренко-ф6г]

Все хорошо, но вот поноля не вся прячится. Какая причина, и можно ли это устранить.

[@AlfFisher]

Юрий Нестеренко Чтобы пиноль поднималась в верхнее положение *полностью* возвратная пружина должна быть *более мощной* . Но в данном случае мне это не нужно, поэтому я установил слабую пружину *специально* .

[@ЮрийНестеренко-ф6г]

Я приобрел именно такой станок только почему-то подошва без фрезеровочных пазов, она более плоская, и размеры больше. Так-вот на пиноле стоит стопорное кольцо и оно упирается в подшипник, там их два, возле шкива. И получается, что пиноль не прячется на 15 мм. И у меня похоже отсутствует чугунное кольцо, которое участвует для глубины сверления.Оно у Вас прикреплено на пиноли возле патрона. Я пока присматриваю , как привести его в порядок.

[@AlfFisher]

+Юрий Нестеренко У меня станина также не имеет Т-пазов. То что вы видите - дюралевая накладная плита, установленная поверх станины. Кронштейн ограничителя глубины - отдельная деталь, которая крепится на пиноль клеммным зажимом. Сама пиноль сделана ступенчатой, так как нижний подшипник имеет больший диаметр, чем верхний. Поэтому она не может полностью зайти в корпус.

[@ЮрийНестеренко-ф6г]

могли бы Вы подсказать какие подшипники в пиноле.Спасибо.

[@AlfFisher]

Нижний - радиально упорный, 36й серии, помоему 36204, верхний вроде 202, радиальный. Нужно смотреть по диаметрам валов и гнездам подшипников, а для этого придется разобрать станок. Зайдите на Чипмейкер, там должны быть инструкции на НС 12, либо просто забейте в поиск.

[@НиколайСтепанов-ь6г]

А фрезер по металу не думал сделать?

[@AlfFisher]

Думал, даже крестовые тиски купил, но жесткости шпинделя достаточно только для обработки алюминия :(((

[@НиколайСтепанов-ь6г]

@@AlfFisher часом раньше смотрел видио о таком станке и тоже объяснил таварищю вал привода слаб , он пишет что чушь а как шпиндель переделал не показал

[@AlfFisher]

@@НиколайСтепанов-ь6г Теоретически сделать фрезер для мелочи возможно, но фрезеровать фрезой больше Ф10 мм вряд ли удастся. Потребуется ряд переделок, которые сильно удорожат всю конструкцию. 1. Нужно усиливать шпиндель, меняя либо корпус пиноли (с посадкой под *2 подшипника, радиальный и радиально-упорный* ) либо делать насадной корпус на пиноль в которой размещать второй подшипник. Второй вариант проще, но *менее точный* и жесткий. 2. Шпиндель желательно переделать на внутренний КМ1 или КМ2 с накидной гайкой для фиксации либо под цангу с сверлением для шомпола. Самоцентрирующийся *патрон не обеспечивает необходимой точности* и жесткости. 3. Необходима возможность точной (винтовой) подачи с ходовым винтом, оснащенным лимбом. Подача рейкой не дает точности из-за люфтов и погрешностей. 4. Станок необходимо оснастить фиксацией вылета пиноли и переделать (усилить) механизм фиксации хобота на колонне. 5. Штатный двигатель с оборотами 1420 об/мин желательно заменить на менее оборотистый (я применил двигатель на 725 об/ми, получив минимум на шпинделе в 270 об/мин, а максимум в 1980). Со штатным двигателем минимум был в пределах 600. 6. Также необходимо приобрести крестовые тиски $100-120, а лучше крестовой стол + тиски $250 + 100 (150). Учитывая вышесказанное проще купить НГФ-110 и сделать к нему ВФГ.

[@НиколайСтепанов-ь6г]

@@AlfFisher спасибо за полный ответ, всё это я учту и удачи Вам в хорошем деле, еще раз Спасибо

[@AlfFisher]

@@НиколайСтепанов-ь6г Все зависит от сложности, периодичности и объема работ. Иногда проще найти мастера со станком и заказать изделие, либо купить готовый станок, чем "лепить самому". Я этот путь уже прошел - раньше сам строил станки, но *делать нужно только то, что неоправданно дорого либо невозможно купить* - сейчас с этим стало проще, а деньги можно заработать ))))

[@user-nx5nc7ul3r]

сейчас под каким напрежением подключаеться матор у него , 380 или 220

[@AlfFisher]

Хоть иногда - заглядывайте в описание к видео :) 3 фазы, 380 В.

[@user-ji7fr2ne6g]

@@AlfFisher Вы им напряжение лучше написали 0,4кВ,пускай репы чешут переводя в вольты.Я думаю вам все вопросы пенсионеры написали.

[@AlfFisher]

@@user-ji7fr2ne6g Да да ))))))))))

[@NoName-me3zd]

Где взять плиту с т-образными ппзами?

[@AlfFisher]

А так ли она нужна сверлильному? Я делал, потому что была возможность, но использую ее очень редко. Обычно поверх плиты лежит защитная накладка. Но если так хочется, то есть 3 варианта: - использовать плиту с резьбовыми отверстиями М10 с шагом 30-50 мм. - сделать плиту из трех слоев 10 мм фанеры склеив и скрутив саморезами. - сделать из листового металла, например из полосы 5х60, наварив полосу на раму из уголка с пазами. - - Сверлильному станку больше нужны координатные тиски, которые позволили бы закреплять детали, препятствуя проворачиванию, но в то же время свободно двигались по 2-м координатам. Подобная схема давно реализована американцами. Есть патент прошлого века, там тиски свободно перемещаются на штанге, зафиксированной на поворотном кронштейне в углу стола. Это дает возможность перемещать деталь под точку сверления, в то же время фиксируя ее от поворачивания.

[@АЛЕКСАНДРШКЛЯРСКИЙ-п4м]

Здравствуйте . Подскажите как убрать люфт , при сверлении .

[@AlfFisher]

Вопрос по НС-12? Есть 2 основных момента: люфт пиноли в корпусе и люфт подшипников. Первый устраняется поджимом корпуса пиноли. Второй - заменой подшипников.

[@АЛЕКСАНДРШКЛЯРСКИЙ-п4м]

Я недавно его приобрёл , но он точно такой же как у вас . И когда сверлишь сверло немного гуляет . Было бы не плохо если бы вы сняли ролик по этому поводу .

[@AlfFisher]

@@АЛЕКСАНДРШКЛЯРСКИЙ-п4м Смотрите состояние нижнего подшипника, он больше влияет на люфт. - - Я не могу снимать ролики из старой мастерской. Она сгорела в марте, вместе с домом, когда в мой город Ирпень) зашли русские оккупанты...

[@АЛЕКСАНДРШКЛЯРСКИЙ-п4м]

Извините . Сочувствую вам . Спасибо ,буду разбирается .

[@AlfFisher]

@@АЛЕКСАНДРШКЛЯРСКИЙ-п4м Проехали... Что ушло то ушло. - - НС-12 буду восстанавливать, он того стоит. Проблема только найти аналогичный двигатель (я ставил 370 Ватт, 725 об/мин, 380 В) он позволял получить низкие обороты на шпинделе.

[@oleggolod6714]

Здравствуйте подскажите где можно купить плиту на станок свердлильний нс12

[@AlfFisher]

Не знаю. Моя плита делалась на заказ много лет назад. Как вариант, можно сделать плиту клеенной из 10 мм фанеры, предварительно нарезав и склеив ее в 3 слоя.

[@oleggolod6714]

@@AlfFisher спасибо

[@slavakupreev2325]

Зайди на авито

[@ilyas5607]

Он с вариатором был или шкивы родные?

[@AlfFisher]

"С вариатором" :) ? Ну вы загнули, это же "СовЧугунПром" :))). Конечно же без. Станок выпуска конца 60х годов. Шкивы - родные, но пришлось их слегка проточить, чтобы вернуть геометрию канавкам ремней.

[@5h007n1ck]

AlfFisher Зря смеетесь! Купил прошедшим летом под восстановление 2А112 (у Вас, если не ошибаюсь, 2М112). Он как раз с вариатором! Хотя станок 64 года.

[@AlfFisher]

Евгений Коркуц Я не смеюсь, я - удивляюсь %)

[@ilyas5607]

AlfFisher У меня аналогичный с вариатором,но некомплектный,пока простаивает,а вариатор-раздвижной шкив

[@AlfFisher]

ilyas5607 Мое мнение: - для сверлильного станка вполне достаточно *ступенчатой передачи*. Если есть техническая возможность - можно сделать 4-6 ступенчатые шкивы, желательно из дюраля. Но вполне можно обойтись и меньшим количеством ступеней (3-4) Здесь нужно исходить из параметров двигателя: мощности, оборотов и количества фаз (крутящего момента). Для "универсального" %) станка, который работает со сверлами Ф3 - 13 мм - вполне достаточно такого ряда оборотов: при 3х ступенях - 600, 1000, 2200. при 4х - 500, 800, 1400, 2600

[@aleks03TAKESHI]

Подскажите какой патрон на станке,или какой посоветуете

[@AlfFisher]

aleks03TAKESHI На моем - ключевой под Ф 16 мм. Но если не жалко денег - то можно взять прецизионный само-зажимной (не путать с без-ключевыми, одно и двух-муфтовыми, которые устанавливаются на дрели и шуруповерты) Самозажимной патрон, при останавливающей нагрузке на сверло, проворачивается относительно шпинделя станка, дополнительно зажимая сверло. Безключевые патроны такой функции Не имеют.

[@aleks03TAKESHI]

Спасибо

[@AlfFisher]

aleks03TAKESHI :)

[@qlmanlp]

Представлял тебя моложе.Намного.

[@AlfFisher]

Удивил? 40+ :)

[@qlmanlp]

AlfFisher Да,я даже помню видел ваш комментарий"Я мастерскую 40 лет собирал" или как-то так.Даже удивился.

[@AlfFisher]

qlmanlp Я не писал - 40 :) , а писал - примерно 30 (начиная со старших классов школы)

[@qlmanlp]

AlfFisher Всеровно много :D

[@AlfFisher]

qlmanlp :)

[@КисловМихаил-п3ц]

здравствуйте, на приемке нашел такой же станок. Все работает,но нет зажимной ручки. Подскажите,как ее можно сделать? Спасибо !

[@AlfFisher]

Кислов Михаил На моем станке колонна зажимается двумя сухарями. Один имеет внутреннюю резьбу, через сухари проходит болт с ручкой. При затяжке болта - сухари сходятся и скосами фиксируют колонну.

[@АрканЗас-з7д]

Вы немного не правы по оборотам.... минимальные обороты патрона со стандартным дрыгателем - 450.

[@AlfFisher]

Пересмотрите видео внимательней! 0:26. Ключевое слово *со штатным* двигателем. А не с двигателем на 725 об/мин

[@АрканЗас-з7д]

@@AlfFisher А причем здесь двигатель на 725 об/мин ? Вы говорите про штатный и 600 оборотов на патроне.... Со ШТАТНЫМ двигателем минимальные обороты 450 (на патроне). На заводском шильдике прямо указано : 4500 ; 2500 ; 1400 ; 800 и 450 !

[@AlfFisher]

@@АрканЗас-з7д 0:46 НС-12 *выпускались разными заводами и комплектовались разными двигателями* кроме того *передаточное отношение на шкивах могло* отличаться. На моем станке таблички не было. Обороты я измерял тахометром.

[@АрканЗас-з7д]

@@AlfFisher Про кучу заводов знаю ... первым из них был Buffalo Forge . Со сверлильного этого завода и слизали НС 12. Во время выпуска НС 12 действовали ГОСТ - ы , поэтому про двигатели и передаточные числа говорить не будем. Лично я , других табличек ( с количеством оборотов) не встречал. Ну и небольшой видос про родителя НС 12. С Уважением. kzbin.info/www/bejne/gJPEg2eNg5Wai80

[@AlfFisher]

@@АрканЗас-з7д У меня стоял ГДРовский двигатель, а подмоторная плита крепилась на два штыря, выточенных из хвостовиков сверл КМ2 (?!?!?) Едва ли это заводское крепление...

[@89TERRORIST]

Получилось вот так. hkar.ru/VXII hkar.ru/VXIJ Ручку зажима просверлил и вкрутил в неё набалдажник чтобы длиннее была, до меня видимо станок затягивали ударами молотка. Ручки подъёма небыло совсем, поставил колесо. Т.к. сеть у меня 220, сварил подставку на неё поставил кнопки а внутри разместились пускатели вперёд назад и конденсаторы. Так же на ней установлен светильник

[@seedoj2508]

а для чего на сверлильном реверс нужен?

[@89TERRORIST]

@@seedoj2508 ну к примеру я использовал когда высверливал обломанный болт. Вставил экстрактор, реверс и обломыш выкрутился. Ну и наверное на случай закусывания тоже.

[@seedoj2508]

@@89TERRORIST в принципе как вариант, имеет право на существование)

[@Витас-б3ф]

Станину сами сверлили под фрезерный стол?

[@AlfFisher]

Такая была. Сделал только плиту

[@Витас-б3ф]

@@AlfFisher у меня такой же станок.плита плоская без пазов,хочу сделать тиски станочные и нарезать резьбу м12 в плите чтоб их крепить.подскажите пожалуйста как даный чугун терпит нарезку резьбы?благодарю заранее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ТАК КАК советчиков много и говорят что чугун колкий это я и сам знаю,но как то же делается из него плита и резьбы режутся.

[@AlfFisher]

Данный станок (копия американского Buffalo Forge) выпускался несколькими советскими заводами и в разных модификациях, поэтому есть отличия. Серый чугун действительно хрупкий, если его гнуть или долбить по нем кувалдой

[@Витас-б3ф]

@@AlfFisher ну это понятно,просто засверлится и нарезать резьбу в нём будет ходить?

[@AlfFisher]

@@Витас-б3ф Нужно пробовать. "Советское - значит лучшее" было только на лозунгах, а в реале могли лить из чего попало и как попало. Прочность достигалась огромной металлоемкостью. Многое зависит от диаметра резьбы. Если *не крутить со всей дури постоянно* туда-сюда и нарезать - не меньше М10 - М12 - то должна держать. Всегда можно сделать сквозные отверстия с гайками с другой стороны. У меня плита крепится именно так. Возможен вариант фланцевых гаек-футорок запрессованных в отверстия снизу. - - По *стационарному креплению тисков* - вопрос спорный. Безусловно если серийная задача на одну операцию, то да. А для универсальных задач от них вреда больше чем пользы.

[@Руслан-ш7о2ъ]

Снв1 или нс12 что лучше???

[@AlfFisher]

Однозначно НС -12. У Снв 1 куча недостатков, один подъем головы винтом чего стоит %).

[@Руслан-ш7о2ъ]

@@AlfFisher я на днях покупаю дистанционно нс12 хозяйн говорит в отличном состоянии, единственное там нету рейки на колонке и ручки подъёма соответственно 8т что скажете?)

[@AlfFisher]

Рейку можно заказать на Алиэкспресс, правда скорей всего придется менять звездочку, но рейки крупного шага стоят достаточно дорого. Вместо рейки можно переделать систему подъема на винт либо на велосипедную цепь. Уравновесив голову автомобильным газлифтом от задней двери хетчбека. Про 8 т.р. ничего не скажу, у нас в Украине немного другие цены %).

[@Руслан-ш7о2ъ]

@@AlfFisher понял спасибо)

[@павелнижник-ч9т]

а размер патрона т.е. конус какой

[@AlfFisher]

Патрон макс. Ф16 мм, посадка - В2

[@qwerdfable]

Где купить такие шкивы ?

[@AlfFisher]

Sergey86 А я откуда знаю? Мой станок был комплектным, я только проточил один шкив, чтобы убрать выработку.

[@ruhisky682]

Необязательно многоручейный,одноручейный пойдёт.Как дети маленькие в простых вопросах.

[@ИванИванов-ф2п1ц]

по размерам двигатель совсем не 370Вт

[@AlfFisher]

С дивана конечно виднее ). Вы невнимательно слушали. Скорость вращения данного двигателя - 725 об/мин. Чтобы получить такие обороты в корпус нужно поместить 8 полюсов, а не 4 как у двигателя на 1500 об/мин ответственно обмотки потребуют *гораздо больше места* . Для сравнения в такой корпус при ~ 3000 об/мин (2 полюса) помещается 1.1 кВт.

[@ruhisky682]

Двигатель 4А80А8,вал 22 мм.По всем вопросам с эл.двигателями к Интернету.

[@RAMAZAN721]

Сними пожалуйста видео как менять подшимники www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1080273

[@AlfFisher]

+Рамазан Магомедов Ну для этого мне свой станок разобрать нужно %). 1 Сними шкив - для этого вывинти контрящий винт и сбей его со шпинделя деревянным молотком. 2 если под шкивом есть гайка - отвинти ее и выбей вал из пиноли (деревянным или медным молотком) вниз, в сторону патрона. 3 при помощи наставки из меди или алюминия сбей нижний и верхний подшипник. 4 сборка - в обратном порядке.

[@psk82channel]

Какой рабочий ход шпиндЕля, Марк?

[@AlfFisher]

105 мм.

[@psk82channel]

Обалдеть!

[@AlfFisher]

Sergey Panov Мелочь, а приятно :) У большинства станков "начального класса" - ход 50 мм. Но обычно они имеют второй подвижный стол - который позволяет обойтись "малым ходом". Кроме того всегда есть возможность иметь несколько накладок на стол (например из ДСП или Фанеры 20 мм) - при помощи которых можно быстро менять глубину сверления, не перемещая стол. В моей мастерской работает подобный станок марки Einhell, 220 В, 350 Вт. Наверное нужно снять о нем - видеообзор :) - - - - Более важным критерием является _не ход шпинделя_, а _"высота сверления"_ - размер определяющий высоту детали, которую можно установить между столом и сверлом. Желательно чтобы эта высота составляла не менее 200 - 250 мм. По ходу шпинделя: из собственного опыта скажу, что в вполне достаточно 60 - 80 мм .

[@psk82channel]

Да, согласен, мне моих 70 мм хватило даже для "извращений" с перками ). Но 50 мм для станка - реально мало. Ну запас на зазор между сверлом и заготовкой 5..10 мм, и остается на сверление 40..45 мм. Не просверлишь доску толще 40-ки ))).

[@AlfFisher]

Sergey Panov Станки, которые имеют ход 60 - 70 и больше - стоят в совсем другой "ценовой категории" :( Поэтому приходиться извращаться с подкладками :))

[@RAMAZAN721]

А что за модель станка?

[@AlfFisher]

+Рамазан Магомедов Сложно сказать. На станке нет шильдика. Нужно смотреть на ЧипМейкере, там должны быть фотки старых советских станков.

[@RAMAZAN721]

+AlfFisher У меня тоже есть дом точно такой же сверльиный станок

[@RAMAZAN721]

+AlfFisher Вы подшипники меняли на нее ?

[@AlfFisher]

+Рамазан Магомедов Это НС -12 www.metalstanki.com.ua/sverlilnie-stanki/nastolno-sverlilniy-stanok-nc12a в интернете найти модель - минутное дело :).

[@RAMAZAN721]

+AlfFisher У меня еще не справо натежительный речаг

[@lehapsih]

кучу всего сделал, а пружину не поменял, шпиндель не возвращается

[@AlfFisher]

И *не буду менять! Мне именно так удобно работать !* - - Несколько лет назад заменил "родную" поломанную пружину на более тонкую. Ее усилия хватает *чтобы удерживать* шпиндель в *верхнем положении*, не давая ему опуститься и *возвращать его из крайнего нижнего положения на половину хода*.

[@сашаИванов-к9ф9х]

а Вы есть в вк ?

[@AlfFisher]

vk.com/id253847756 но контактом я почти не пользуюсь. Проще писать в личку на Ютуб

[@masterskaya.aleksandra]

Это не китайская игрушка...

[@AlfFisher]

Всему - свои задачи. У НСа есть неоспоримое преимущество - ход пиноли 100 мм, конечно можно найти и китайца с такими параметрами но ценник будет... Но под мелкие задачи китаец тоже хорош. Поэтому я держал в мастерской 3 станка.

[@ИгорьПолилов]

Это НС-12А

[@AlfFisher]

И что это меняет?

[@ИгорьПолилов]

AlfFisher Там хобот другой формы, у двигатель другой. Точил и шкивы и шпинделя и пиноль на этот станок.

[@kdm-zd3gs]

Сверлильний н-12 то супер - буть ласка скиньте свій вайбер мені

[@AlfFisher]

Скидайте свій - я наберу

[@kdm-zd3gs]

Мій телеграм kdm1603

[@AlfFisher]

А Вайбер есть?

[@kdm-zd3gs]

@@AlfFisher немає

[@Артурмагомадов-ш7м]

И че это дороботка

[@AlfFisher]

Это доработка *сверлильного станка* , если вы не заметили...