Fotózás / Ha ezt megérted, akkor soha többé nem fogod megkérdezni 👉 "Mik voltak a beállítások?"

ISO, záridő, rekeszérték... Itt sokan elakadnak. Nem feltétlenül ott, hogy mik ezek, hanem hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Ez a videó ezt hivatott egyszerűen elmagyarázni.
A videó témái: fotózás, fotózás alapjai, ISO, záridő, rekeszérték, f érték, fényérték
👇👇👇
INGYENES fotós tanfolyam kezdőknek: bit.ly/2UkXDOH
INGYENES fotós tanfolyam haladóknak: bit.ly/3xTMNO7
KEZDŐBŐL HALADÓ fotós tanfolyam a tudásra éhezőknek: bit.ly/2V17V6f
Kreatív utómunka 1. szint (Kezdőből haladó)
bit.ly/3GCf00z
Kreatív utómunka 2. szint (Haladóból profi)
bit.ly/3GC8g2U
Kreatív utómunka 3. szint (Éjszakai fotózás profin)
bit.ly/3q0XsVQ
---------
Weboldal: oktatas.zolixp...
Facebook: / travelwithzoli
Instagram: / zolixplorer
TikTok: / zolixplorer
---------
Ilyen fényképezőm van: bit.ly/2UVQ4h9
Az állványom: bit.ly/3eUpMDl
---------
#fotózás #alapjai #fotózás

[@miklostoth117]

Köszi Zoli, megnéztem. Szemléletes!

[@zolixplorer]

Örülök, ha tetszett! Mindenképpen ülj le és ezek alapján nyomkodd kicsit a géped. Hamar rá fogsz érezni a dologra ;)

[@Bodo_Richard]

Azért azt elmomdtam volna hogy az ISO-t mindig tartsuk lent (zaj), és hogy a rekesz nem a fémyerő állítgatására van igazán hanem a mélységélesség szabályozására.

[@zolixplorer]

Szia! Köszi, hogy leírtad a véleményed. A videót úgy kezdem, hogy azoknak szól, akik tudjak mi az az ISO, záridő és rekeszérték. Sajnos nem lehet mindent bele sűríteni egy videóba, mert hosszú lesz és nehezen érthető. Az ISO kérdés lerágott csont már itt a csatornán amúgy. Többször átbeszéltük különböző videókban. Igyekeztem arra fókuszálni, hogy megértsék az emberek az összefüggést a három dolog között expozíciós beállítások szempontjából. A rekesz értek pedig épp úgy hivatott a mélységélességet kontrollálni, mint beengedett fény mennyiséget. Szóval az állításod elég félre vezető lehet egy kezdő számára. Mondok is egy példát: Tételezzük fel, hogy szeretnék mindent élesen látni a képen. A hiperfokális távolság kiszámításával az adott helyszínen az jön ki, hogy f8-on minden éles lesz. De te vízesést fotózol éppen és hosszabb záridőre van szükséged a víz elmosásához így f16-ra kell állítanod. F16 fölé pedig nem mehetsz lehet a diffraction miatt az adott géppel. Így a rekesz érték állításával tudod csökkenteni a bejövő fény mennyiségét és ezzel növelni a záridőt. A rekesz érték valójában pontosan a beengedett fény mennyiséget hivatott kontrollálni. Való igaz, hogy a mélységellenséget is a rekeszértékkel tudjuk állítani, ami bizonyos esetekben fontosabb, mint a beengedett fény mennyiségének kontrollállása, bizonyos esetekben nem. Viszont a mélységélesség nem volt releváns az ebben a videóban átbeszélt témában. Itt pont az volt a téma, hogyan kontrolláljuk a fény mennyiségét. Ha ezt értik az emberek, akkor lehet tovább haladni. Ha nem értik, akkor hiányos alapokra helyezik a tudásukat és lehet örökre problémát fog nekik okozni beállítani helyesen egy fényképezőgépet, pedig ez az egyszerű rész valójában. A “diffraction” és “hiperfokális távolság” kifejezéseket pedig nem azért hoztam fel, hogy okosnak tűnjek. Pont ez a baj azzal, ha túl sok mindent akarnék elmagyarázni egyszerre. Ezeket külön meg kell először tanulni mit jelentenek és aztán lehet elmagyarázni, ami ezek ismeretére épülnek. Kezdő szinten az egyszerűség a kulcs a megértéséhez szerintem. Víg napot!

[@Marcikutyaful]

Jó ezen elgondolkodni, hasznos tudásanyag. Viszont az ISO-érték az mindig ugyanaz, hiába tekergetem a gombját, amennyit a szenzor fizikai tulajdonságai lehetővé tesznek. Az expozíció értékében sem szerepel az ISO, a fénymennyiség és az expozíciós idő szorzata. Ezt talán egy nextfotós cikkben vezette le egy kolléga.

[@zolixplorer]

Szia! Az ISO invariant szernzorokról csináltam egy videót régebben. Az túlzás, hogy csak egy ISO értek van, de valami ilyesmiről van szó. A zaj mennyisége valóban kb ugyanannyi ISO100-on, mint pl ISO3200-on a legtöbb gép esetében. Ez ott érhető tetten, amikor alul exponálsz egy képet és utólag kivilágosítod a RAW fajt. Meglepő módon a zaj kb ugyanannyi lesz. De nem minden értéken ugyanolyan azért. Az ilyen szerzőről jellemzően 2 bázis ISO értékkel rendelkeznek (dual gain). Ilyenkor van egy alacsonyabb és egy magasabb (pl ISO200 és ISO800). Tételezzük fel, hogy az ISO800 a második bázis ISO értek. Ilyenkor, ha meg akarod menteni a highlight részeket a képen, akkor lehet nem érdemes-e ISO800 fölé menni, ha amúgy is szerkesztenéd a raw fotót. Pl. az én fényképezőgépem is kb. ugyanannyira zajos alacsony és magas ISO mellett is, de ha alacsony ISO val készül a kép és utólag világosítom ki, akkor egy zöldes színt kap az egész fotó, ami nem szép. Szóval ez nagyon szenzor függő.

[@Marcikutyaful]

@@zolixplorer Köszi. Mindenesetre nagyon élvezem, hogy 200-as ISO-nál még egyáltalán nem jelenik meg zajosodás, és 3200-nál lesz zavaró, de inkább a zaj, mint a bemozdulás. Pedig ez csak egy Sony a7, azelőtt sokat küzdöttem a zajjal.

[@Nagy.Photography]

Szuperül magyarázol, köszönöm

[@zolixplorer]

Én is köszönöm a visszajelzést! :)

[@photo.frankg]

🙌👍🤜🤛

[@hunorbodo1735]

Nohát ezt eddig meg se figyeltem hogy így van.

[@zolixplorer]

Örülök, ha mutattam valami újat! Ha már nem azon stresszel az ember, hogy hogyan állítsa be a kamerát, akkor több idő és figyelem marad a jó kompozícióra ;)

[@atanzor8622]

Üdv! Kezdő, amatőr fotósként az lenne a kérdésem, hogy a videóban is látható szemléltetés fényképezőgép függő, vagy valahol be kell állítani? Itt arra gondolok, hogy amikor elkezdek játszani az értékekkel le vagy fel, a gép kijelzőjén nincs változás, nem sötétül vagy világosodik. Ezt csak az elkészült kép után látom. Vagyis, amikor állítom az értékeket nem ugyanazt látom, mint ami az elkészült foto lesz. Remélem, érthetően megfogalmaztam a kérdést. A gépem egy Nikon D3300-as. Köszönöm a választ előre is!

[@zolixplorer]

Nem láttam, hogy írtál, ne haragudj! Ez DSLR gép esetében normális, ha a keresőn keresztül nézed a képet. Ha élő képre váltasz, akkor neked is kellene látnod a képet előre szerintem. Nem használtam sosem az általad említett gépet, ezért nem tudom neked biztosra mondani.

[@zola5584]

Szia! olyan kérdésem lenne, mi az a kamera amit már megéri venni telefon helyett....pl egy nikon d3500 ára 200k Ft és csak egy kamera vs Iphone 12 pro 260k Ft és nem csak egy kamera mégis olyan szoros a verseny és sokszor oda is ver az iphone szegény nikonnak(sőt iphone 13 esetenként canon eos r5-el is felveszi a versenyt)...szóval össze vagyok zavarodni mi érné meg esetleg stoc fotózásra (nyilván egy szimpla telefonnal nem lehet stock fotózni) az is érdekelne mi az a belépő kamera amit ajánlasz stock fotóra(mondjuk 200k alatt, megfordulok szép helyeken és érdekel a fotózás de csak hobbi...stock fotó fizetés kiegészítés meg nem árthat:D)

[@zolixplorer]

Nagyon nehéz erre válaszolni. Nagyon sok kamera van a piacon és a belépő szintet nem igazán ismerem. Az a baj az olcsó kamerákkal (szerintem), hogy nem valami jók és, ahogy írtad is, lehet csalódást fognak okozni. Arra jók azért, hogy megtanulj bánni egy fényképezőgéppel és valamivel jobb minőséget is hoznak, mint a telefonok. Azért kell elhagyni a telefont egy idő után és rendes fényképezőgépet venni, hogy a kezedbe vedd az irányítást, jobb minőséget kapj, jobban megbírkózzon a nehéz helyszínekkel, sokkal jobb objektívek… és hasonlók. Az iPhone 13 nem veszi fel azért a versenyt feltétlen, még olcsó gépekkel sem. Ez csak látszólagos többnyire. Mikor jpg-ben fotózol, akkor egy algoritmus felel azért, hogy jobban nézzen ki a kép, ne legyen annyira zajos… stb. Az nyers kép azért nem köröz le rendes gépeket. Szóval, ha tényleg a kezedbe akarod venni az irányítást, akkor azt kell megnézned, hogy a nyers kép hogy néz ki. Ha, csak jó fényviszonyok között fotózol és nem akarod szerkeszteni a képeidet, akkor szerintem nem érdemes fényképezőt venni. Ha profi képeket akarsz készíteni, akkor mindenképpen szükséged van egy gépre és a belépőszint nem biztos hogy jó választás. Ezt természetesen, csak az én véleményem. Nem tudok neked konkrét gépeket javasolni, mert nem ismerem az igényeidet. Csak azt tudom javasolni, hogy a lehető legjobb gépet vedd meg, amit megengedhetsz magadnak. Jól válasz rendszert és az objektívre fektess nagyobb hangsúlyt, mert az örökös. A gépet fogod cserélni előbb. Inkább vegyél egy használt gépet, ha nem vagy biztos a dolgodban. Ha használtan vetted, veszteség nélkül könnyen tovább adhatsz majd rajta, ha csalódtál. MILC gépet javaslok, de DSLR is ok. Ezekről beszélek az ingyenes fotótanfolyamomban a oktatas.zolixplorer.com oldalon. Sok sikert!

[@Sabeeucb]

Üdv Mi lehet a magyarázat arra hogy a kijelzőn látott kép és ami elkészül különbözik? OLYMPUS

[@zolixplorer]

Szia! Ha nem vak sötétben fotózol, mert olyankor ez normális, akkor valószínűleg be van kapcsolva az a funkció, ami imitálja egy régi DSLR gép működését. Sajnos fejből nem tudom mi ennek a neve, de a menüben biztosan megtalálod egy kis kutakodás után. Mindenképpen kapcsold ki szerintem :)

[@mrtusa5887]

Muszály örökké 0EV legyen vagy mi a legjobb fény beállítás?

[@zolixplorer]

Nem, sőt! A 0-ás értek ami a gép szerint jó. A mai fényképezőgépek nek viszont nagyon sok esetben fogalma sincs arról, hogy mi lenne a jó beállítás. Abban a pillanatban, hogy túl sok világos, vagy éppen sötét rész van egy képen minden fényképezőgép elvérzik. A sötét képeket túl akarják exponalni a világosakat pedig alul. Ezért van több fajta fénymérési lehetőség a fényképezőgépeken. Így több esélye van a gépnek helyesen belőni. Erről is csináltam már videót korábban. A histogram-ot kell nézni, az csak kicsit hazudik! :)

[@Marcikutyaful]

Havas napsütésben +1-et vagy +2-t szoktam beállítani, az emberek csak akkor lesznek kellően világosak. Vagy ha majd jön a tavasz és a virágzó fákat fogom fotózni, akkor az ellenfényes virágfotókhoz szintén ugyanekkora EV-módosítás kell.