Faut-il exposer à droite ?

[@noursifaoui4055]

Excellent !!! A mes yeux le meilleur des youtubers en langue francaise. Certes tu n'es pas le plus populaire en nombre d'abonnés. Certainement car tu es arrivé un peu plus tard... Mais tes vidéos ont toujours quelques chose de plus, un regard plus profond, et toujours quelque chose de plus dans l'analyse. BRAVO !!!

Merci :) Ma chaîne a à peine plus d'un an, donc je suis déjà très content du résultat. Pour le reste, je laisse les choses se faire naturellement. Je fais confiance au bouche à oreille et à l'algorithme de KZbin ;)

[@renningg]

ça fait longtemps que j'entends parler de cette expo à droite, mais c'est la première fois que j'ai une explication claire et bien expliquée. Merci.

[@christianjacquet7019]

Une maîtrise absolue des techniques, une diction un peu rapide mais un langage agréable dans sa structure. Un vrai pro ! Bravo

[@tangolima7421]

Bonjour,Comme à l'accoutumée, le sujet est exposé clairement, avec la plus grande précision, et parfaitement illustrée. Merci

[@PCED72]

Impressionnant ! j'ai souvent entendu des photographes parler de l'histogramme "calé à droite" sans vraiment comprendre pourquoi, maintenant c'est très clair !

[@Philippe1952]

Enfin une explication claire sur ce sujet, loin des billevesées incompréhensibles ou farfelues de certains KZbinrs ... Merci.

[@alainduffieux6324]

Explication très enrichissante constructives et pas de ( bla bla) merci à toi bon travail.

[@waldob57]

Excellent, j'ai visualisé plusieurs videos sur le sujet, vos explications sont de loin les plus claires !!! Bravo

[@titigrominet1097]

Enfin un photographe qui connait vraiment ce sujet et qui l'explique clairement ! Merci

[@Alex-wk1pe]

Bravo, très bon "tuto" qui explique très bien et très clairement l’intérêt de cette technique . Merci

[@georgesmelon2038]

Ce n'est pas la première vidéo que je regarde sur le sujet mais c'est de loin la plus claire. Bravo

[@545lemonde3]

Merci,c’est très clair et très complet ! On a de la chance de pouvoir beneficier de tes connaissances ! Merci

[@philippegabore9035]

Excellent. Une des meilleures videos pour expliquer l'exposition à droite. Bravo

merci :)

[@mysterx4931]

Très belle vidéo. Explications claires et sans défauts. D’autant que le plus important a bien été souligné : le contexte. Et oui, comme pour toute technique, tout est une question de contexte. Il faut penser sa photo avant la prise de vue et les réglages préalables vont en découler. Encore bravo !

[@michelpiquet1698]

Merci beaucoup Steve, j'ai enfin compris l'exposition à droite! Comme d'habitude, les explications sont claires et précises. Pas de bla bla inutile, tu vas toujours direct au sujet et les informations sont pertinentes. Bravo et vivement les prochaines vidéos !

Merci, content d'avoir pu apporter mon aide ;)

[@geocaching7528]

Mais quelle capacité a expliquer clairement et simplement les concepts de la photographie! Pour un débutant amateur comme moi, vos vidéos sont une mine d'information pour mieux progresser! Merci!!!!

Merci, c'est flatteur 😉 toujours heureux de pouvoir aider.

[@ortona1000]

BONJOUR super tuto en espérant en voir d 'autre ma question est je fait mes photos en raw l histogramme qu ont voit a l ecran c est le jpeg comment savoir si on ecrete pas les blancs en raw merci

Par essais et erreur, chaque boitier se comporte différemment. Il faut expérimenter et trouver la limite sur base de l'histogramme en essayant de pousser un peu plus a chaque essai.

[@renehoff5653]

Merci pour cette technique que je ne connaissais pas. Comme toujours explications claires et compréhensibles.

[@andorakotomalala3399]

toutes vos vidéos sont très instructives et claires! Du travail sérieux.

[@idrissezemmouri269]

Enfin L'exposition à droite tout simplement bien expliquée..Bravo

[@sergenicaise5542]

Super !! , je ne me posais pas la question avant, maintenant je vais y réfléchir , merci pour tous ces bons conseils.

[@gerardmorel7338]

Très bien expliqué, j'ai beaucoup appris, merci.

[@rickylbv4609]

Merci. Enfin j'ai compris la règle des +1.33 IL. Vidéo top

[@ericgascoin7072]

Excellent. Toujours précis et très clair. Un grand merci et bravo !

[@pascalprost751]

Comme d'habitude, explications au TOP super clair et rien de cramé ...

si tu regardes bien la vidéo, le coin de mon canapé est un poil cramé avec le soleil qui passait à travers les stores :p

[@pascalprost751]

çà prouve qu'il fait beau dans le Nord

[@ericandriot-regnier1092]

C'est carré, tu réponds d'emblée aux questions viennent à l'esprit en t'ecoutant. Merci.

C'est un peu mon principe en effet, cette vidéo reflète ma propre réflexion sur le sujet et j'essaie de partager ce qui m'a permis d'y voir plus clair.

[@francispeeters6815]

Encore une fois, un exposé clair, précis, pédagogique, comme pour l'exposition à droite, c'est aussi plus clair pour moi :-) ! Merci beaucoup et je suis très intéressé par cette technique au niveau des portraits. Bye.

[@sebastienrenard7833]

Merci pour cette vidéo très claire. Un point aussi qui milite pour ne pas toujours faire de l'expo à droite aveuglément : surexposition implique parfois ISO plus importante ou vitesse moins élevée, et cela détériore souvent plus la qualité de l'image (bruit ou flou de bougé) que le (petit) gain apporté par l'expo à droite. Donc à ne pratiquer que quand la lumière le permet ou bien que l'on est sur trépied.

En effet, comme je le dis dans la vidéo, il vaut mieux réduire les ISOs qu'exposer à droite. Pour la vitesse c'est tout aussi vrai si il ya du mouvement dans la scène. C'est pour ça que je parle d'une technique et non d'une règle à appliquer aveuglément.

[@MarcLa1010]

Vos vidéos sont toujours intéressants et plein d'informations. Merci pour votre bon travail.

[@fla01]

Tout est dit. C’est clair nette et précis. Merci. Je l’utilise pour ma part en astro mais j’y penserai la prochaine fois que je ferai une photo qui subira une forte retouche.

[@barcbernard8190]

Excellent! Clair, précis, bravo

[@fredettendorff2843]

Merci Steve pour cette vidéo expliquée de façon claire et accessible à tout le monde.

Avec plaisir :)

[@XABI777]

Excellent ! enfin un vrai photographe qui démonte les modes...

je ne sais pas si je démonte les modes, mais j'essaie, à mon échelle, de remettre les choses en perspective et de garder l'église au milieu du village :)

[@christophehanon8396]

Meilleure vidéo sur le sujet , très clair !

[@patrickbailly6981]

merci Steve, comme a ton habitude, clair, précis, concis et pour moi la certitude d'avoir bouché une petite case de mon inculture photographique, encore Merci

[@Daniel-sr2pg]

superbe démonstration. BRAVO

[@SevaPetrov]

Superbe, comme d'habitude. Tu as vraiment du talent en pédagogie, ce qui est rarissime, quelque soit la langue. J'adore ton approche : théorie pluridisciplinaire, pratique générale, cas spécifiques décontraction, tout est là. On regarde volontiers tes vidéos sur des sujets que l'on pense maîtriser aussi bien que sur ceux où l'on a qu'une idée approximative, c'est dire que ce c'est bien foutu. Merci ! 🇧🇪🇨🇭

merci :) j'aime partager, ça doit jouer ;-)

[@philippevallee5910]

Quelle pédagogie !!!! Merci !!!

[@vanvita]

Enfin une bonne explication d'exposition à droite

[@isidor1063]

C’est clair ,net et précis excellent merci

[@christophe_N]

Bravo, sujet très bien et précisément traité, c'est assez rare sur youtube.

[@TWPMG]

Excellente vidéo Steve. Extrêmement précis ! Comme d'hab !

[@zakdeagle]

Hello, Juste un grand merci pour toutes tes videos (j'ai bien suivi sur Lightroom), continue sur ta lancée! :)

merci! C'est bien mon intention ;)

[@Amine59Dk]

Toujours très clair et précis. Merci !

[@JulienRoyPhotography]

Bonne vidéo bien claire comme toujours ! :) J'ajouterais juste une précision : dans une scène contrastée avec quelques éléments très lumineux (par exemple des spots de lumière) dans le champ, exposer à droite revient à sous-exposer énormément la majeure partie de la photo, donc à perdre beaucoup d'information. Donc il faut soit faire une croix dessus (les spots sont complètement cramés mais c'est normal), soit faire du gros bracketing et gérer ça en post-prod (avec du HDR généralement).

Bonne remarque. En effet les objets trop lumineux sont gênants. Et si il s'agit de luminaires ou autres sources ponctuelles, le mieux est encore de les "cramer" un petit peu, de toute manière à l'oeil nu on ne verrait aucun détail non plus.

[@carpediem-photographie]

On peut aussi ajouter qu'exposer à droite n'a de sens que si la plage dynamique du capteur n'est pas remplie. Dans un exemple comme le votre, il faut faire un choix soit pour les HL soit pour les BL. Ou encore utiliser le HDR comme vous le dites. Bref, l'expo à droite, c'est seulement si l'histogramme n'est pas rempli. Lorsqu'il déborde, on est alors obligé de choisir la priorité à donner.

[@MrToubib]

Complet et bien illustré. Merci pour la vidéo.

[@ChristianFontaine003]

Merci pour toutes ces explications toujours aussi pertinentes.

[@laphotografolle]

Excellent ! Un test bien complet avec des explications tout aussi claires ;-)

[@davidparenteau2620]

Bravo, l'explication est très claire !

[@glg1488]

Bonjour, nouvel abonné, je suis enthousiasmé par ces vidéos. Merci.

[@technisavoir]

Merci beaucoup pour cette explication limpide, David

Avec plaisir.

[@jean-christophenogues8520]

Bravo, je partage les commentaires.

[@santiagodeloscaballeros3743]

Merci beaucoup pour cette excellente présentation de ce sujet intéressant. Vous avez une élocution impeccable, félicitations!

merci :)

[@mohammedhellal7878]

Que dire, encore une excellente vidéo. Un Grand merci.

[@carpediem-photographie]

Très bien expliqué Steve. Comme on le voit et même après des années d'existence youtube, c'est toujours bien de continuer à voir sur ce média les différentes approches des différents youtubers. Vive les pédagogues. Juste une petite remarque sur le 14 bits qui représente non pas 4096 mais 16384 nuances possibles.

Oops en effet, grossière erreur la. Merci pour la correction.

[@jean-raymondgelis1934]

C'est très clair, merci beaucoup!!!

[@christophefortis4935]

Merci pour ces informations, bonne fêtes de fin d année 😉😉😉

Bonnes fêtes de fin d'année également 😉

[@blueyekiller]

Nickel comme d'hab ! Merci Steve !

[@denebcapella2358]

Hyper clair. Merci !

[@eddyrenier8588]

Excellente explication, merci

[@maxoumaxou8081]

Il faut toujours continuer de farfouiller sur youtube. Il y a toujours des pépites à découvrir. Hop je m’abonne. Juste une chose parle légèrement moins vite et respire. Prends ton temps tu es passionnant, ta diction est sans hésitation, reste plus qu’à passer au 33 tours. 😉 peut être mon grand âge fait que je suis plus lent. 🤗 Le contenu est lui excellent

[@isoria07]

Merci pour cette vidéo très explicite, comme à l'habitude d'ailleurs !

[@nourhicham]

merci bien pour ta video et les autres que je regarde toujours, Bravo.

[@pascalbqt2958]

très bonne explication, bravo

[@joelarnol5134]

Bonjour Steve, encore une excellente vidéo merci pour ces explications 👍

[@sebjamet1]

C'est très intéressant.

[@rudybrouart3965]

Salut, très très intéressant merci pour ces infos.

[@lotfiotmane3794]

Bonjour Steve.... Agréable a écouter...Tes explications sont toujours très claires et très précises merci pour tous ces efforts et ta disponibilité aussi, bravo ...Je ne sais pas si c'est possible de ta part de nous donner les réglages de l'APN et le matériel adéquat pour photographier l'ISS de jour comme de nuit...Merci infiniment

Je n'ai jamais tenté l'ISS, donc je ne saurais pas t'aider. C'est le genre de question à poser du côté de chez Astronogeek ça ;-)

[@lotfiotmane3794]

@ Merci pour l'orientation

[@franckleclerc8692]

Vidéo très claire !

[@louangeloo]

"Enregistrer un maximum de détail dans les très hautes lumières" JE ne comprend pas comment un appareil encaisse mieux en exposant à droite. Merci de votre réponse.

C'est la manière dont le signal est enregistré qui veut ça. L'échelle de valeur utilisée pour encoder la quantité de lumière n'est pas uniforme sur toute la plage dynamique. Plus on est dans les hautes lumières plus l'échelle de valeur est grade et donc plus on enregistre nuances.

[@claudegageant1740]

Très clair ! Merci. Je m'abonne.

[@nicole45806]

Super merci

[@antoniomartinezmansilla1853]

super!!! mieux que à l'école!!!!!

[@jyexe525]

Bonjour, comment sait-on si une information est "cramée" sur l'histogramme ? C'est quand il y a des pics ? Parce qu'à 9:39 vous dites aucune info n'est cramée mais pourtant il y a un pic. Et est ce que vous conseillez d'activer l'option Zebra zone sur l'appareil pour aider ? Merci !

L'appareil ne fourni malheureusement pas cette infirmation. L'histogramme correspond à l'image de preview, pas aux données brutes.

[@jyexe525]

@ Ah d’accord. Et l’option “Zebras” à la prise de vue ou “highlight” qui clignote en noir sur l’écran ça peut le faire non ?

@@jyexe525 ça dépend des boîtiers et du seuil de zebras qu'on peut configurer. Il faut un seuil de 107% pour arriver à un résultat probant

[@samuelpabion3455]

Bravo pour ces explications très claires et appuyée d'exemple. J'ai téléchargé et comparé les deux fichiers. Effectivement il n’y a pas photo entre les 2 expositions si je peux me permettre l'expression !. J'ai une question : l'histogramme proposé par le boîtier est-il donné à partir du RAW ou du JPEG développé par le boîtier ? Il me semble que c'est à partir du JPEG. Si c'est le cas on peut pousser encore l'exposition vers la droite ?

En effet, c'est sur base du jpeg, et oui on peut pousser plus loin. Selon les boîtiers la tolérance varie. En général on peut pousser 1-1/3 stop sans trop de souci. Mais ça reste délicat, l'idéal c'est d'utiliser une mesure de lumière externe avec un posemètre/flashmetre en mesure incidente.

[@gustavegalland7682]

Merci pour cet excellent tuto mais quid des photos de paysages où le ciel est facilement cramé et quid des photos de rues pour lesquelles il est souvent difficile de prévoir avec précision son exposition ?

Exposer a droite ça ne veut pas dire cramer une zone. C'est exposer pour maximiser l'utilisation de la plage dynamique du capteur.dinc pour du paysage ce sera souvent le ciel qui sera la zone de référence si on veut le préserver. Pour la photo de rue la technique n'a pas vraiment de sens puisqu'il faut le temps de faire la mesure d'exposition alors qu'en streetohoto on a surtout besoin d'être réactif.

[@sidalimerzouk271]

comme toujours super pédagogue , merci pour le partage

[@leviking286]

Une bonne explication de la technique de l'exposition pour le numérique...le +1,33 😉

[@alexistourillon]

Merci très intéressant !

[@francoisthevenon6880]

Merci pour cette vidéo. Pour le réglage de ton boîtier, tu préfères mesurer avec une cellule et faire tes réglages en mode manuel les corrections sur ton boîtier ou tu utilises la molette de correction d'exposition ? +/-

La plupart du temps je shoot en manuel donc je règle la correction sur mon boitier.

[@francoisthevenon6880]

@ je me doutais, je fais comme toi en changeant la vitesse. Je bloque les ISO , je bloque le diaf. En raw évidemment et Lr pour corriger. Tu utilises DXO ?

@@francoisthevenon6880 non Capture One pour ma part.

[@rogerjeambaire]

J'ai adoré

[@erikdesman360]

Limpide. Comme quoi avec une bonne explication et une preuve par l'exemple, tout prend sens.

[@pascalpascal8039]

Très très bien sa je savais pas merci et bravo 👏 👌

[@billythephotographe_91]

Bonjour, cher collègue... Pour l'exposition à droite avec le SONY A7R? pour surexposer utilise t'on la molette du dessus pour la surexposition? et faut-il être dans un mode manuel c.a.d ni en mode semi-auto avec priorité vitesse ni en semi-auto avec priorité ouverture mais seulement en manuel... Ce serait bien de préciser tout ca parce que je ne vois pas les effets de ce réglage sur l'histogramme fourni par l'écran ou le viseur du boitier quand on demande à la visualiser... Merci de votre réponse précise. A moins d'un réglage paramétrée via le menu? mais lequel?

Tout dépend du mode dans lequel on shoot. Si on est en mode M, on joue sur la durée d'exposition ou l'ouverture (plutôt le premier choix en général). Si on est en mode A ou S, alors on utilise la molette de compensation d'exposition.

[@billythephotographe_91]

@ oui, ma question est: si on est dans les deux derniers cas (semi-automatique) si on joue sur la compensation d'exposition, cela se voit-il sur le diagramme d'exposition immédiatement? soit dans le viseur si l'affichage est paramétré ou soit sur l'écran si l'affichage le permet? J'ai pas l'impression sur le sony A7RIII a moins qu'il y ait un paramétrage manquant? ce serait lequel? ou alors, si on est en manuel, ca se voit?

oui ça se voit, à condition d'avoir les effets activés (prévisualisation en temps réel du résultat).

[@bernardp.8970]

Lumineux !

[@jyexe525]

Bonjour, et pourquoi ne pas le faire au moment de la prise avec l'histogramme de l'appareil ? Merci.

C'est bien à la prise de vue qu'il faut le faire, mais l'histogramme est relatif à l'image de previsualisation, donc on peut depasser ce qu'il indique sans pour autant surexposer le raw

[@jyexe525]

@ oui je vois. Par contre pour des photos au style argentique on est d’accord que ça implique une sous exposition quand on regarde l’histogramme en post production ?

[@jyexe525]

@ Ah et il y a également une chose que je ne comprends pas c’est qu’on dit qu’il vaut mieux sous exposé légèrement une photo plutôt que de la surexposer car les blancs cramés sont impossible à rattraper. Mais du coup ça vient en contradiction avec l’exposition à droite non ?

@@jyexe525 c'est surtout une mauvaise idée qui vient du monde de l'argentique avec les films positifs. Exposer à droite ça ne veut pas dire cramer la photo, c'est flirter avec la limite, pour enregistrer un maximum de nuances.

[@Math1eu-]

Du coup en photo sport intérieur quand on cherche à limiter le bruit, il vaut mieux exposer à droite en montant les iso plutot que de faire une expo normale ?

Non, monter les iso pour exposer à droite relève du non-sens, a part dans de rares domaines comme de l'astro photo. Exposer à droite n'est intéressant que si le reste est déjà optimal.

[@davpo2797]

Quelques erreurs : un capteur 14 bits ce n'est pas 4096 mais 16384 niveaux, attention 2 exposant 14 = 16384. 4k d'échantillonnage c'est pour 12 bits Ensuite l'histogramme via le boîtier n'est absolument pas pertinent puisque il est liée un histogramme JPEG. Ensuite la visualisation des images doit se faire un raw linéaire. Les logiciels par défaut balancent un profil gamma personnalisé. Si on veut vraiment faire une optimisation d'exposition en numérique, il faut faire la mesure de saturation à partir d'un brute linéaire (et utiliser un logiciel de mesure comme rawdigger). Pour répondre à une personne à propos de 1,3, c'est en fait 1, 33 ou plutôt 1. 1/3 d'il. Ça se déduit tout simplement par rapport à l' albedo d'une surface blanche et le calage de la cellule qui ne correspond pas à 18 % mais à 12 % puisque les fabricants se calent à partir de la saturation du capteur (gris moyen = sat capteur. - 3 IL). Bonne suite pour vos vidéos, la fin de la vidéo (conclusion) est bonne :)

En effet j'ai fait une erreur de calcul pour le 14 bits. 😅 L'histogramme de l'appareil n'est certes pas parfait mais c'est ce qu'il y a de plus précis sur l'appareil. Et selon les essais je n'ai encore jamais eu de mauvaise surprise, que ce soit sur reflex ou Mirrorless. Le gros défaut est que l'histogramme est affiché petit et donc il faut être prudent. Merci pour les précisions en tout cas.

[@michelfroment2178]

Merci!

[@dominiquejbusquet283]

merci pour les commentaires !!!

[@david4563]

C'est la première fois que j'entends parler de cette règle et pourtant elle semble avoir toute son importance. En vidéo numérique on m'a toujours appris à me caler sur les zébras et l'indicateur d'exposition (donc à ne pas enregistrer avec un stop ou plus). Parfois c'est un peu à l'expérience car je vois bien qu'un visage mérite d'être plus exposé, quitte à surexposer légèrement le crâne...Je trouve que la frontière entre surexposer et surexposer (cramer) est parfois difficilement mesurable à l’œil sur un petit écran de contrôle. Mais en effet, on voit bien la différence entre un portrait éclairé aux panneaux leds, iso 200, f 5.6, et un portrait éclairé à la lampe à incandescence au dessus de la tête, à iso 1 600 f 3.5. En post prod ça pique et si la colorimétrie est de base ratée, c'est irrattrapable. Je comprends un peu mieux pourquoi avec ce cours de physique / optique, même si ça reste compliqué. Le posemètre, peut-il aussi marcher pour la vidéo et le réglage du shutter ? Là encore, on dit souvent que si on filme à 25 images / seconde, il faut un shutter de 50. Mais ce n'est peut-être pas une vérité absolue.

Oui le posemètre fonctionne pour la vidéo. Le 1/50s vaut pour une vidéo à 25fps. Pour un flou de mouvement naturel il faut en général régler le temps de pose sur 2x le fps.

[@TRA-nv8qz]

Bonjour, c'est quoi le trépied de la vidéo SVP ?

Le lien est dans la description.

[@TRA-nv8qz]

@ je ne dois pas être doué car je ne trouve pas.

@@TRA-nv8qz ha sorry, je n'ai pas pensé à le mette. C'est un Girillapod version Dslr de Joby

[@darth_patzer]

Bonjour Steve, Est-ce qu'il n'y a pas un problème de pertinence de l'histogramme présenté par l'appareil du fait que cet histogramme correspond à une photo développée et non à l'histogramme du raw ? Avoir un histogramme qui vient buter à droite ne signifie pas qu'on a nécessairement une partie de l'image qui est surexposée. L'histogramme correspond à une interprétation (un développement) du raw, celle qui est faite par l'appareil (pour par exemple donner le jpeg) mais ça ne veut pas dire que le raw contient une zone cramée. Quand à 6:00 tu dis "votre logiciel de développement n'arrivera pas à récupérer l'information" je pense que tu n'as pas raison, ça l'histogramme ne peut pas le dire. A moins que ton appareil te donne l'histogramme du raw mais ce n'est pas le cas de tous les appareils (je ne sais même pas si certains le font). La technique c'est juste de ne pas hésiter à légèrement surexposer, au feeling, si on veut avoir plus de détails dans les basses lumières. Le même principe peut être utilisé dans l'autre sens pour gagner du détails dans les hautes lumières au détriment des ombres, c'est par exemple ce qu'on peut faire pour intensifier un coucher de soleil. On risque de boucher les ombres mais en général les hautes lumières cramées sont plus inesthétiques que les ombres bouchées. Le problème quand on surexpose c'est qu'on augmente le temps de pose ce qui augmente le risque de flou de bougé ou de mouvement, il faut donc faire attention, c'est une façon de faire qui n'est pas gratuite.

En effet l'histogramme de l'appareil n'est la plupart du temps pas tout à fait représentatif de la réalité, sur mon Sony A7III je peux dépasser le seuil d'alerte de 2 stops sans écrêter. Ceci dit, à moins d'utiliser un posemètre en mesure incidente (ce que l'appareil ne peut pas faire et qui pour des objets éloigné n'est pas possible non plus) ou ... d'avoir un élément de référence distinct suffisamment grand (et là utiliser le posemètre de l'appareil en mesure spot), la seule option que le boitier nous offre c'est l'histogramme. Généralement si on a clairement un pic prononcé d'un côté comme de l'autre, on sera au delà de ce que l'appareil peut enregistrer. Bien évidemment tout dépend du capteur. Si on expose pour les hautes lumières, on expose à droite aussi (puisqu'on positionne les zones les plus claires en dehors de la source lumineuse et des reflets spéculaires à l'extrême droite à la limite de l'écrêtage. Par exemple pour un ciel en mesure spot on peut viser un nuage (si il y en a) à proximité du soleil, et le mesurer à +2IL, ce qui assurera une bonne expo des très hautes lumières. Après si on veut vraiment exposer à droite, on surexposera en général de 1,3IL, ce qui correspond à ce que la plupart des capteurs peuvent encaisser (certains montent bien plus haut). Mais c'est vrai que ce n'est pas utilisable tout le temps en lumière naturelle ou d'ambiance. En studio par contre, il n'y a aucune raison de ne pas s'en servir.

[@darth_patzer]

@ Pour ma part je fais confiance à ce que je vois dans le viseur numérique et je n'ai pas de mauvaises surprises. Mais tu es sans doute plus exigeant que moi. La plupart du temps prendre une photo ça me prend 1mn entre le moment où je vois quelque chose à photographier et le moment où je range l'appareil (en réalité je n'ai bien sur jamais chronométré), c'est en tout cas nécessairement rapide compte tenu des conditions dans lesquelles je prends mes photos et je n'ai donc pas le temps de faire des réglages. Je n'ai jamais regardé l'histogramme d'une photo au moment de la pdv et l'écran est toujours tourné vers l'appareil. L'exposition je la vois, même approximativement, dans le viseur avant de déclencher et elle m'est confirmée dans ce même viseur une fois la photo prise et ça ne va pas plus loin. De ta vidéo je retiens qu'il ne faut pas hésiter à légèrement surexposer par rapport à la mesure de l'appareil, quand c'est nécessaire bien sûr.

[@jean-charlesleon]

Merci Steve. nath Sakura dit que l’exposition d’1,3 IL pourrait même être systématique en numérique. Et c’est vrai que clé résultat est surprenant. D’autres part, l’histogramme ou l’alerte surexposition ne sont pas assez précis, et une photographie qui pourrait parai surexposée ne l’est souvent pas, en tous cas dans les limites du raisonnable. Je me pose la question de l’usage en studio.

Oui en studio, la surex est toujours faisable. J'en parlerai dans u e future vidéo.

[@pierremontagne63]

Vidéo au top. Content du 55mm 1.8 ? J'ai un a7iii aussi et cet objectif me tente.

C'est une pire merveille, rapide, piqué... Bref un excellent achat

[@pierremontagne63]

@ alors je fonce. Merci

[@mahir7256]

👌

[@LakotaPlayerHD]

Bonjour, merci pour la qualité de la vidéo et des explications ! Une petite question cependant, dans la mesure où tu utilises la correction d'exposition pour sur-exposer la photo, l'exposition à droite est plus compliquée en mode manuel non ? A moins de pousser loin les ISO et de se retrouver avec du bruit dans les zones sombres, c'est compliqué de coller l'histogramme à droite avec un objectif f/4 en situation de basse luminosité sans flou de bougé. J'ai bientôt un reportage photo à réaliser dans des conditions compliquées (photo de théâtre) et ce sera sans doute difficile d'exposer à droite sans passer par les ISO ou par une grosse correction d'exposition mais avec du coup un long temps de pose. En bref, peut on utiliser l'exposition à droite dans ce contexte de prise de vue ?

Non c'est typiquement le cas où cette technique ne s'applique pas. L'expo à droite n'a de sens que si on a déjà optimisé le reste. Si les ISO sont élevés, alors mieux vaut exposer normalement. D'autant plus que la montée en ISO ne fait pas que générer du bruit, elle diminue la plage dynamique et le rendu des couleurs. Sinon de manière générale, l'expo à droite, que ce soit en manuel ou en semi-auto, ça n'est rien de plus que tourner une molette ;-)

[@ernestjean-baptiste6160]

@ Mais exposer à droite sera-t-il mieux, égale ou moins bien dans ces conditions non optimisées ?

[@JimmyGalliPhotography]

Petite précision : pour juger à sa juste valeur l'historique et la surexposition voire les zones "cramées", il est impératif d'utiliser un profil de développement linéaire sur LrC. Même chose côté APN, il faut mettre un rendu JPG le plus neutre possible se rapprochant d'une courbe linéaire : ce qui n'est pas le cas des preset intégrés (même les plus neutre). Car généralement, on peut surexposer efficacement davantage que ce que nous montre l'histogramme et l'alerte de surexposition du boîtier.

Ou alors il faut connaitre la limite de son boitier. Par exemple sur mon A7III je sais que j'ai 2 stops de marge au delà de ce qu'indique l'histogramme avec un profil standard. Sur un Sony A7III ou plus récent on peut aussi utiliser les zebras avec un IRE à 107% ce qui équivaut au seul d'écrêtage du fichier RAW.

[@JimmyGalliPhotography]

@ Tout à fait ! Pour ma part sur mon Nikon D750 j'ai pu charger un profil linéaire 😉👌

[@JimmyGalliPhotography]

Je rebondit sur cette discussion et à mes autres messages. Evidement, savoir mesurer sa lumière et la compenser (si différent du 18% de gris) et optimiser l'exposition pour le RAW est la solution pour toujours bien exposer.

[@lainlainfontaine2722]

Parfait.

[@PaulMathieu---]

mais si on cale à droite on ne perds pas les informations à gauche dans les ombres ?

Bien au contraire. Les ombres sont alors en registrées dans une plage plus "lumineuse", c'est tout. Il faut bien évidemment baisser l'exposition en post-production ou appliquer une courbe linéaire pour retrouver le rendu souhaité, donc ça n'est applicable que si on shoot en raw et que si on post-traite vraiment ses photos. L'enregistrement des données n'est pas linéaire. En gros, plus on va dans le sombre moins il y a de nuances enregistrées. Ca vaut pour la luminosité (d'om la présence de bruit plus importante dans les basses lumières) mais aussi pour les nuances de couleurs. Ce processus permet d'exploiter au maximum les capacités du capteur et donc d'enregistrer un maximum d'informations et à donc profiter de données plus précises et plus nuancées au post-traitement. C'est particulièrement vrai pour du portrait en studio. Les nuances de teintes de la peau humaine sont très riches. C'est pourquoi une photo mal exposée peut produire des tons de peau étranges (souvent orangés).

[@PaulMathieu---]

merci beaucoup Steve, comme moi je viens de beaucoup d'années d'argentique où c'était le contraire ... Évidemment je photographie en Raw et plein format ce qui m'a ouvert des horizons fabuleux avec photoshop lightroom CC et photoshop CC et tout tes tutoriaux ont été géniaux ! Encore merci.