Как вытащить/снять наглухо приклеенное стекло к металлу и между собой стекла

[@Sergey-S80]

как всегда все понятно и без воды!

[@Vlad_SCH_CH]

Большое спасибо, Сергей, рад слышать!

[@leksey7870]

Полезная информация! С Новым годом Влад!!!

[@Vlad_SCH_CH]

Спасибо, Алексей, за отзыв и пожелания, рад слышать!) И взаимно с Новым Годом, здоровья, счастья и удачи!

[@Volganin]

Привет, Влад! Спасибо за совет. У меня тоже такой сгорел, нужно будет ремонтировать. Что на тепло клеи реагируют хорошо это понятно, а вот что герметик так меняет свойства при нагревании не знал.👍

[@Vlad_SCH_CH]

Привет, Батяня! Рад что помог совет) Стоит отремонтировать, выкидывать жалко, а ремонт ведь довольно простой и бюджетный выходит. Клей хорошо на тепло реагирует, а герметик вроде как еще лучше, правда возможно его поболее нагреть нужно, хотя это не точно, но точно что от нагрева он вполне отлично отходит от деталей - это на машинах используется когда нужно полы от герметика очистить или же бывает арки задних крыльев не приварены по кромке, а приклеены на мертво, но нагрев и тут на ура спасает, все без особого труда отходит. Спасибо за внимание и оценку, удачи в делах!

[@Volganin]

@@Vlad_SCH_CH Я уже десяток светодиодных светильников восстановил. Горят 1-2 диода, остальные живые., Но это в светильниках для комнат, а с прожекторами еще не пробовал.

[@Vlad_SCH_CH]

@@Volganin да, все так и бывает с лампами для комнат, точно. А вот с прожекторах почему-то половина светодиодов сгорели, да и не ясно что с драйверами стало, не проверял пока, лень ими заниматься - видео снял и запал ушел)) Но все же кажется что там как-то все куда сложнее сделано, а именно в лампах обычно резистор и конденсатор ток гасят, а далее через один диод или сборку светодиоды последовательно включены в цепь и все, все предельно просто. А тут же зачем-то горсть деталей, несколько микросхем с множеством ног и обвязка из резисторов с конденсаторами к ним, но а главное светодиоды рядами в параллель подключены и идут к разным выводам микросхемы - странно, очень даже.. Походу стоит переделать все на принцип как на лампах для комнат, те нормально и долго светят, сгорают только от недостатка отвода тепла от светодиодов и может малого их количества, что делают с завода спецом, чтобы более ярко они светили и от переизбытка тока сгорали, а вот поставить их на 10% больше количеством и все должно куда дольше работать, срок службы быть, а света на вид меньше не станет, вроде так

[@Saniler]

Круто 🤟

[@Vlad_SCH_CH]

Спасибо!) 🤘

[@КорбанГриб]

Спасибо большое за ВАШ удивительный по своей разноплановости канал.

[@Vlad_SCH_CH]

Всегда пожалуйста и взаимно спасибо за внимание к видео и добрый отзыв, от души спасибо! За разнообразие, так, наверное, как многие что сами все делают (имею виду производство видео от и до) то и показывают что в голову придет, нет четкой системы и плана - все делается по мере возможности что-то показать исходя что тема есть и времени на производство самого видео

[@wladimirhoppe115]

Сейчас покладу стеклом на печку. Нагрею градусов до 90 и попробую с задней стороны шурупом выдавить

[@wladimirhoppe115]

Думаю что в духовке легче и плавнее градусы поднять получится.

[@wladimirhoppe115]

Снял. 15 минут в духовке на 100 градусов.

[@Vlad_SCH_CH]

Все верно, разве что 90 - мало будет, хотя бы 120 стоит дать, краска и прочие пластики обычно до 150 точно выдерживают, так что сотню можно смело давать

[@Vlad_SCH_CH]

@@wladimirhoppe115 ах, пока у меня инет барахлил, то вы все уже и сделали, все четко вышло! И правильно что в духовке - равномернее нагрев получается, давняя тема, чтобы в духовке греть разные корпуса, чтобы их разобрать - реально работает, помогает

[@ВладимирАндреев-к1б]

Влад, добрый день. Спасибо за совет по использованию растворителя. Рекомендую поместить светильник в духовой шкаф, выставить температуру 150-170 градусов. После прогрева в духовке использовать растворитель.

[@Vlad_SCH_CH]

Добрый вечер, Владимир. Всегда пожалуйста за совет, к слову можно и спирт взять для этих целей, теоретически он большую текучесть и проникающею способность имеет. Полностью согласен с духовкой, так фары на машинах разбирают - отлично получается и так, наверное, даже растворитель не потребуется, герметик и без того легко отойдет

[@Larisa_solv]

Понятно и понравилось!

[@Vlad_SCH_CH]

И это радует!) Спасибо, Лара, за отзыв и внимание, удачи с успехом в делах!

[@atleticusus]

Вот про растворитель то я не думал. У меня такие же прожекторы вольта и у одного от сварки стекло лопнуло, думаю заменить, все времени нет.

[@Vlad_SCH_CH]

Вот и я сразу не подумал о растворителе, намучился с нагревом, ппц..)) Уже думал бросить это дело, но после вспомнил что может растворитель помочь, а если лапнет стекло от него, то и не жалко будет его заменить, а вот помог он как нужно - без него стекла только шатались и все, ничего более не удавалось сделать, только сколов на них наделал.. Вот за фирму ничего сказать не могу, мне их отдали уже сгоревшими, лежали лет пять без дела, а тут увидел на полке и подумал что стоит починить, тем более что состояние почти новых, было пока я не подрадл разборкой, но все же что-то можно и подкрасить и стекло обычное поставить - там каленное или же какое-то особенно даром не далось, любой оконное или от серванта, если толстое хочется, то можно поставить

[@БайдаулетИскаков-ъьъ]

Сейчас говорят, что прожекторы делают с обычным стеклом. Есть метод узнать что за стекло стоит не сломав его при этом? Что надо изменить в тактике снятия стекла, если стекло простое?

[@dulatnaiman6913]

ТАКЖЕ СТОЛКНУЛСЯ С "НЕРАЗБОРНЫМ" КОРПУСОМ ПРОЖЕКТОРА И ЛОМАЛ ГОЛОВУ КАК ДОБРАТЬСЯ К ВНУТРЕННОСТЯМ. СПАСИБО ПРИЯТЕЛЬ ЗА СОВЕТ!

[@Vlad_SCH_CH]

Рад что помогло видео, приятно слышать, дружище. Дело и правда вроде и не сложное, а нет, нужно знать как разобрать и минус/сложность что корпус тепло сильно отводит и разогреть его локально у местах склейки не выходит, чтобы разобрать, а ведь обычно всякий клей плавится и отходит на ура

[@alekseisvobodnii6630]

Мне больше нравится способ с накачкой давления в корпус.

[@Vlad_SCH_CH]

Да, как вариант, точно, так меньше вероятности стекло расколоть. Но корпуса не всегда герметичны и так может не пройти фокус, увы

[@prosto_mayster]

Привіт Майстер Влад! З Новим Роком!🤘🖖🎅🎄

[@Vlad_SCH_CH]

Привет, Мастей Максим! Спасибо за внимание и пожелания, взаимно с Наступившим, удачи и успехов в делах!🤘🎄

[@НиколайБелановский-б7б]

Газовой горелкой с зади погреть кроя и снимается отлично

[@Vlad_SCH_CH]

Как вариант, тоже верно, спасибо! Хотя, наверное, самое безопасное - в духовке нагреть, в плане гарантии что лишней температуры не будет, пластик не поведет, а герметику хватит 100-150 градусов, либо немногим более, но тоже ничего не попортится - фары ведь разбирают в духовке разогревая, хотя там герметик чуть другой, но суть едина и там корпус вовсе пластиковый

[@ИванИванов-ъ2б5б]

Влад а такой вопрос по поводу эпоксидного грунта. Его готовить к нанесению базы или акриловой емали как и акриловый грунт или он плохо шлифуеться?

[@Vlad_SCH_CH]

Да, Иван, в целом тоже самое получается с эпоксидным грунтом, как и акриловым в подготовке под покраску. Хотя тоже есть вариации, если деталь достаточно ровная и не требует выравнивания на этапе шлифовки грунта под покраску, то можно нанести эпоксидный грунт в 1,5 слоя и после сразу под Р800 с водой или же 500 на сухую шлифовать, можно машинкой с мягкой подложкой. Если же деталь все же имеет какие-то огрехи, то можно ее сразу Р320 пройтись как и акриловый грунт, а после так же 800 или 500 уже под покраску. Но в этом случае грунта стоит больше нанести, 2-3 полных слоя, чтобы под 320 его не протереть и был слой для выравнивания риски под покраску, чтобы протиров не было. В общем лучше эпоксидный грунт на максимально ровные детали наносить, чтобы после сразу под покраску его готовить, поскольку слой у него все равно меньше чем у акрилового грунта + он значительно более жесткой/твердый и шлифуется хуже, тяжелее, даже машинкой тяжелее шлифовать

[@ИванИванов-ъ2б5б]

@@Vlad_SCH_CH а стоит комбенировать грунты, например кислотный перекрыть акрилом сверху эпоксидный?

[@Vlad_SCH_CH]

@@ИванИванов-ъ2б5б в целом особого смысла нет, есть только толк кислотный перекрыть акриловым, чтобы на акриловый уже наносить иные материалы вроде шпаклевки, герметика и краски, а эпоксидный скорее хорош когда нужно чистый голый металл укрыть для дальнейшей подготовки его под покраску, так как эпоксид гладкой шагренью ложится и слой не большой дает, чем если наносить кислотный, после акриловый - слой больший, значит есть неравномерность покрытия, а так уже нужно шлифовать его и толщина больше что не всегда нужно, полезно

[@ИванИванов-ъ2б5б]

@@Vlad_SCH_CH а вообще что лучше по вашему мнению при ремонте авто кислотник и акрил или эпоксидный?

[@Vlad_SCH_CH]

@@ИванИванов-ъ2б5б как по мне, то первый вариант лучше, надежнее, а эпоксид удобен если лень риску набивать и нужно к внутрянки деталей покрасить или салон машины, тогда можно умерено старательно все потереть скотч-брайтом, обезжирить, а после эпоксидным грунтом покрыть - он и защиту от коррозии даст в местах где там царапины и сколы были с ржавчиной, так же адгезию с металлом и старой краской, но главное гладкую поверхность что можно красить не опасаясь что шагрень проявится на краске - удобно в этом плане эпоксид брать

[@alekcran]

2023 год на дворе но тема всё равно актуальная !такие прожекторы хитрые китайцы выпускают как одноразовые изделия, и они не ремонтно-пригодные ! ага хрен там ! мы не на столько богаты, чтоб каждый раз выкидывать сломанный и покупать новый ! ваш метод более простой и лучший в отличие от шурупов и компрессоров !

[@Vlad_SCH_CH]

Да, да, какой бы год не был на дворе, а наши люди мастеровые и все починят, однозначно!) И правда что делают так, чтобы не разобрали, не ремонтировали, хотя в тоже время вроде как продают нужные для этого детали, парадокс, однако. За метод, да, все так - не в целях себя похвалить, а правда именно что компрессор - не сильно поможет, оный у меня тоже есть - не помог, поскольку корпус не герметичен и просто физически не получится - воздух давит равномерно на все стекло и резонно что клею его проще удерживать, чем если дать давление локально. Шуруп - просто стекло расколет и все, увы. Важно и нужно сразу клей размягчить, а это нагрев и лучше в духовке, мне недавно писали что 15 мин на 100 градусах и легко стекло сняли, я бы до 150 грел, но суть не сильно меняется, сразу нагрев, а после чем-то пластиковым (чтобы стекло не кололось как у меня вышло) поддеть и готово. Греть феном - такое себе, сложно, корпус массивный, сложно разогреть

[@sdisi1815]

С новим годом

[@Vlad_SCH_CH]

Спасибо, Сергей, и взаимно с Наступившим, удачи и успехов в делах!

[@ВадимСенечкин]

Какая модель прожектора Wolta?

[@Vlad_SCH_CH]

Увы, без понятия. Теоретически можно найти их (лежат где-то в гараже, так и не дошли руки светодиоды новые купить и заменить) и посмотреть, но так-то все они, наверное, едины и разбираются одинаково - стекла вклеены и для снятия нужно разогреть корпус, а там уже либо подцепить, либо давления дать и воздухом их выдавить

[@ВадимСенечкин]

Жаль. Я мониторю начинку конкурентов. По видео понятно чем он начинен, не понятно только какое это семейство из 2х у них имеющихся и какая мощность.

[@Vlad_SCH_CH]

@@ВадимСенечкин ах, вот какие дела, тогда вот вам фото шильдика и начинки: disk.yandex.ru/i/qipyT-8R8mKwzQ disk.yandex.ru/i/CbG1_DgUeOtx7Q Мне не жалко сказать, просто вопрос странный и резонно было интересно к чему он, а уж помочь и ответить - почему бы и нет

[@ВячиславКоробкин-о3н]

Зачем такие сложности! Элементарно вскрывается воздухом с компрессора! Просверливаю с боку отверстие. Открывается хлопком!

[@Vlad_SCH_CH]

Пробовал так сделать - не получилось, воздух сифонит через отверстие где провода заходят и давление не нарастает, чтобы выдавить стекло

[@ВячиславКоробкин-о3н]

Давление воздуха слабовато! Герметиком заделай свищи. Таким образом я вскрываю любые прожектора!

[@ВячиславКоробкин-о3н]

Удачи вам!

[@Vlad_SCH_CH]

@@ВячиславКоробкин-о3н как вариант да, но есть опасения что герметик все же сильно держит и скорее стекло треснет, чем отклеится, а разбить его все таки не хотелось. Хотя прогрев герметик, быть может так же налив растворителя в шов и после давления дать - все аккуратно и получится, согласен

[@Vlad_SCH_CH]

@@ВячиславКоробкин-о3н спасибо за пожелания, и вам удачи в делах и работе!

[@premium957g]

положил сгоревший прожектор на костёр, всё внутри расплавилось и только после этого отвалилось стекло... Ну собственно остался только алюминевый корпус...

[@Vlad_SCH_CH]

Однако, радикальный подход, серьезный!) Но все же нужно не только греть, но и тянуть на себя стекло, поддевать, поскольку у нагрева задача не испепелить клей, а лишь размягчить, чтобы его можно было подрезать или же от стекла он отошел

[@premium957g]

@@Vlad_SCH_CH ты глупее себя ищешь? Наверное тебе тяжело жить, так как таких нет...

[@Vlad_SCH_CH]

@@premium957g цуко, гениальная логика, снимаю шляпу!

[@premium957g]

@@Vlad_SCH_CH ты из времён мушкетёров?

[@Vlad_SCH_CH]

@@premium957g нет, легионеров

[@dfczgegrby5943]

Розбил,почистил,перепаял,вырезал новое стекло,шляпнул на герметики.20минут с перекуром.

[@Vlad_SCH_CH]

Да, как вариант, согласен. Но очень хотелось победить, убрать стекло не разбив - спортивный интерес..)

[@СергейПопко-ц1г]

совершенно верно

[@БайдаулетИскаков-ъьъ]

Вот интересно, если вскрыть и намазав обыкновенного герметика, шлепнуть на место, то в следующий раз также не будет открываться или будет попроще?

[@АзатХафизов-к3ш]

​@@Vlad_SCH_CH привет друг..у меня Вольта 50 вт..переставил..и половина не горит ..что там могло случиться. Включал раз 15 новерно

[@Vlad_SCH_CH]

@@АзатХафизов-к3ш привет, друг. Честно говоря не великий я мастер ремонта прожекторов, но все же вроде как там все светодиоды разбиты на группы (какое количество не ясно, везде свое, наверное) и на каждую идет свой резистор для ограничения тока. Вроде как это нужно, чтобы если одна из групп светодиодов сгорит, то прочие останутся целыми. Возможно у тебя резисторы перегорели в части что не горят светодиоды, а возможно там на разные группы стоят свои драйверы, микросхемы что ограничивают ток для питания, вот возможно не только светодиоды сгорели, но и микросхема и из-за нее уже перегорели светодиоды или наоборот, но перегорела или она или резистор

[@ВикторБашкатов-л8ж]

положил прожектор в костер а он сгорел...

[@Vlad_SCH_CH]

На костер - не вариант, мало что температура велика, так еще и открытый огонь. Лучший вариант - духовка с регулировкой температуры, так на 150-180 градусов поставить и все отлично будет, пластик от 200 градусов плавится, припой тоже что-то под 250, а вот герметику для размягчения хватит и 150 градусов

[@ВасяНехочу]

Разогреть стекло строительным термофеном а после залить растворитель...варианты дальнейшего развития событий 1.стелко лопнет /разница температур/ 2. растворитель воспламенится /глупо лить растворитель на очень горячую поверхность// о последствиях вспышки растворителя додумайте сами!! Метод НЕ рационален так как может привести к твавме /ожогами разной степени/ и возгоранию помещения /пожару/ с очень плачевными последствиям!! Это моё мнение! Всем удачи!

[@Vlad_SCH_CH]

Теоретически все так, но вряд ли так получится разогреть. в плане что 1) стекло даже строительным феном я не смог разогреть хотя бы даже до сотки градусов - корпус фонаря тепло отлично отводит, как ему и положено делать. По этому скорее в духовку его стоило помещать и там уж греть где-то до 150 градусов, чтобы клей стал мягким и была возможность снять стекло. 2) честно говоря и не знаю какое там вещество хотя бы даже при 200 градусах воспламеняется, при том что клею должно быть достаточно и сотки, чтобы мягким стать. Ну и опять же растворитель потребовался по причине что разогреть не получилось до нужной температуры, а если все же прогреть, то клей и так станет мягким и стекло получится убрать. Ну и ТБ никто не отменял - одевайте маску и перчатки, если боитесь что что-то попадет в лицо и на руки

[@ВасяНехочу]

@@Vlad_SCH_CH лично я бы не стол пользоваться такими советами по одной причине : это может быть опасно для жизни того кто этим советом воспользуется! Делать так или нет это выбор человека! Удачи!

[@Vlad_SCH_CH]

​@@ВасяНехочу спору нет что тут каждому на его усмотрение. Но в целом метод рабочий, а ТБ нужно в любом деле соблюдать, бесспорно! Это я дурачок, но на опыте и пуганый - больно много чего в жизни разбирал и делал, а так знаю где и чего стоит бояться, ну и так же то что там где не ждешь - обязательно что-то случится, а где знаешь что может быть, но вроде как и ладно посчитаешь - все и обойдется. В общем закон подлости на ура работает и всегда!;) Спасибо за пожелания и вам удачи в делах! И ТБ соблюдайте, правильное решение, уважуха!

[@pagoda6712]

@@ВасяНехочу Температура вспышки 646 растворителя 428 градусов. Скорее корпус расплавится.

[@bobr8269]

@@pagoda6712 Температура самовоспламенения. В какой-то статье написано 4037 градусов цельсия . ))) И кто такое пишет? )))

[@vladimirnikolaev7379]

Сколько воды лишней,г реально голова заболела...

[@Vlad_SCH_CH]

Зато все подробно и без обмана, что есть не ваши тик-токи где монтаж и все готово..)

[@baqbaq6335]

Стекло каленное ребята я разбивал.

[@Vlad_SCH_CH]

Если даже оно и каленное попадется, то тем лучше - можно греть его без опасения, такие стекла куда прочнее

[@solv1154]

++++!!!

[@Vlad_SCH_CH]

Спасибо за внимание и оценку!) Удачи в делах!

[@ковбой-ь1ь]

Сколько слов.

[@Vlad_SCH_CH]

Сколько нужно)

[@devindevin683]

Вместо слов можно музыку, или скорость увеличить.

[@Vlad_SCH_CH]

@@devindevin683 как вариант можно в плеере включит вторую скорость показа и музыку где нить в инете в онлайне включить. Сам добавить желанную музыку не могу, думаю знаете политику ютуба что будет бурлить за авторские права и все такое..(

[@Александр-р1у9н]

С обратной стороны есть сквозной болтик или с боку крепления рамки одно из двух болтов сквозное нагрел простой дуйкой или феном стекло и комресором в отверстие дунул отлетает спокойно и вся проблема.

[@Vlad_SCH_CH]

Да, но не тут-то было. Пробовал, не помогло. Это может современные плохо склеены, а этому лет и лет, наверное что за десяток и более, на века вклеено стекло было, ппц