Лаги для пола | Каркасный дом своими руками | Часть 36

Строю каркасный дом своими руками. Для возведения каркаса выбрана канадская технология строительства каркасных домов. Это тридцать шестой этап строительства каркасного дома 8х10 м на свайно-винтовом фундаменте своими руками. Приступаем к изготовлению пола из фанеры по лагам своими руками. После утепления цокольного перекрытия производим монтаж лаг для пола. Это первый уровень лаг, между которыми также будет уложен слой утеплителя толщиной 50 мм, т.е. будет произведено перекрёстное утепление пола. В качестве лаг используется сухой строганный брусок 50х50 мм.
Внимание!
Эту серию видеороликов можно использовать, как пошаговую инструкцию при строительстве каркасного дома своими руками. Стараюсь соблюдать технологию, но не всегда получается строго ей следовать. Скорее всего в процессе работы у меня будет много ошибок, так как я не являюсь профессионалом и сталкиваюсь со строительством дома впервые. Просто захотелось узнать на что я ещё способен! Вот и решил попробовать построить дом своими руками! В связи с этим настоятельно рекомендую полученную информацию сравнивать с другими источниками. Да, и СНиП вам в помощь!!!
Обязательно смотрите продолжение!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сайт: bolshoy-remont.ru
Инстаграм: / bolshoyremont
Яндекс. Дзен: zen.yandex.ru/id/5f46d351a6a0...
Rutube: rutube.ru/channel/765673/
VK: bolshoyremont
Ok: ok.ru/group/54442054778947
Telegram: t.me/bolshoy_remont_ru
Помощь на развитие проекта: yoomoney.ru/to/410017608596698
#каркасныйдом #каркасныйдомсвоимируками #каркасник

[@bolshoy-remont]

Тридцать шестой этап строительства каркасного дома 8х10 м на свайно-винтовом фундаменте своими руками. Приступаем к изготовлению пола из фанеры по лагам своими руками. После утепления цокольного перекрытия производим монтаж лаг для пола. Это первый уровень лаг, между которыми также будет уложен слой утеплителя толщиной 50 мм, т.е. будет произведено перекрёстное утепление пола. В качестве лаг используется сухой строганный брусок 50х50 мм.

[@user-xi8fl7ro7w]

Евгений приветствую. С самого начала слежу за вашей стройкой. Вы молодец,всё здорово,всё доходчиво объясняете. Многое от вас взял на вооружение. Почаще снимайте видео. Успехов в стройке и удачи.

[@romansh5218]

Делал на брусках 50 * 50 контрутепление, с шагом 40 см. Сверху ДСП шпунтированная 12 мм. Пол заметно прогибаться. Причём и по этим брускам. Учтите, кто захочет повторить.

[@user-yp7rq3ln7j]

Ооо дождались Самого Лучшего Строителя. Всё красиво и акуратно и самое главное Качественно. Вам Успехов и скорейшего Навоселья в Доме. Ждём Продолжения.

[@VeSuMa]

Красава! 👍👍👍

[@bas7524]

Сколько у вас терпения на эти мм, я даже смотрю и уже нервничаю)). Удачи. Молодец!

[@cherongames1058]

Вы просто супер продолжайте в томже духе

[@user-ny2rq6wy8w]

Наконец-то дождались 😁

[@denislykov7472]

Мужик, спасибо тебе большое за видео и за работу! Реально помогаешь людям и мне лично помог! Кровлю я сам себе сделал с учетом твоего опыта и теперь полы понимаю как делать! СПАСИБО!

[@bolshoy-remont]

По поводу полов хочу предостеречь. Они у меня иногда поскрипывают. Зависит от влажности внутри дома! Так вот, лаги я крепил на чёрные саморезы. По прочности они ничем не уступают оцинкованным или латунированным. Все китайские! Чёрные, на мой взгляд, даже прочнее. Но дело не в прочности. Дело в том, что когда вкручиваешь чёрный саморез, при вкручивании появляется скрип. А вот, когда вкручиваешь оцинкованный, скрипа нет. Может, когда происходят небольшие деформации пола при наступании, скрипят тоже только чёрные саморезы?! Есть конечно случаи, когда полы скрипят и с оцинкованными саморезами. В общем вопрос нужно изучить, чтобы потом не было мучительно больно! Удачи!

[@denislykov7472]

@@bolshoy-remont Еще раз СПАСИБО! Учту обязательно все эти моменты! Низкий поклон за труд, за желание делиться опытом, за доброту и отношение к людям! Это редко в наши дни и потому особенно ценно! Благодарю!

[@rabilkalakhanov521]

Отличный канал

[@user-vt9jn5er8l]

Ура!ну наконец-то!!!

[@Nachiel]

Как всегда супер. Единственное, вместо нитки я временно доску прикручивал и на ней рисовал уровень. Не любою я эти нитки, не дружу с ними))))

[@user-ik2lg3vl9d]

Спасибо! Взял на вооружение!

[@MrSolex23]

В гидроуровне трубка нужна минимум 10 мм, а лучше 12 мм

[@vasjavasja2590]

Валерий К и заполнять ее лучше водкой

[@user-me1pd6ch5g]

@@vasjavasja2590 пока заполняете водкой, не забывайте с собой закуску брать ещё))

[@user-nx7ti3rw6d]

Клей на подкладки хорошо, но лучше все части соприкосновения склеивать. Меньше вероятности скипов, после рассыхания. Сам под фанеру мазал три года назад, всё гуд!

[@user-up2lc4kb5o]

Опоздал я, наверно, со своим комментарием, но в качестве перекрестного утепления пола я бы посоветовал посмотреть в сторону RUSPANEL. У них на YuoTube есть свой канал. Легко обрабатывается, большой формат, легко укладывается, паро-непроницаема, есть панели с OSB в качестве верхнего слоя, высокие тепло и звукоизоляционные характеристики. Я ими лоджию утеплял, очень удобно. Кстати, они и душевые трапы производят по размерам заказчика. А в остальном, я восхищен вашей работой)

[@user-kl2sc3xu6i]

Евгений добрый день, спасибо Вам за такой подробный видеоотчет, Вы вдохновляете людей на стройку, с женой подсели) уже пересматриваем все Ваши видео! такой вопрос, Вы не могли бы написать сколько у Вас ушло на каркас с первого дня и по сегодняшний день материала. если возможно по размерам. заранее извиняюсь если неправильно написал) Удачи Вам!

[@bolshoy-remont]

Здравствуйте! В данный момент такой возможности нет, так как до сих пор нахожусь за городом. Все затраты на материал у меня записаны, но записи находятся дома. В ближайшее время собираюсь приостановить стройку и вернуться домой. В связи с тем, что количество материала и затраты многих интересуют, собираюсь в скором времени опубликовать их, скорее всего у себя на сайте. В начале декабря можете мне ещё раз написать в комментариях про материал, и я вам вышлю файл по почте.

[@ruslankarimov3240]

Красавец!!! Слишком идеально, но как то чересчур геморройно

[@user-xe2tw8vm2b]

Не раскалываются ли тонкие подкладки, ведь вдоль волокон винт?

[@mihailvecherin2791]

У меня погрешность на гидроуровне при сборке обвязки свай была сантим. в круг по дому. Четыре раза перемеряли и все равно сантим)) решил его усовершенствовать и залил чистый спирт, так погрешность выросла при сложенных трубках до 4см...

[@bolshoy-remont]

Чувствую, нужно завязывать с этими трубками!

[@yanejonnydepp]

Здравствуйте, Евгений. Вопрос к торцовке и подкладкам. Рационально ли было именно пилить? У Вас отходов (вернее опилок) очень много так получилось. Ведь при отпиле 5 мм подкладки Вы полотном пилы убираете на опилки 2-2,5 мм (толщина полотна) самого бруска.

[@bolshoy-remont]

Думаю, не стоит обращать внимание на такие мелочи. Тем более, подкладки были напилены из обрезков. Скорость работы увеличилась в разы. Подкладки под лаги, опилки в огород!

[@user-wl6pi9po9x]

Здравствуйте. Подкладки на силикон , антискрип на всякий пожарный я делал ещё

[@user-or3hm4zo3m]

Евгений, очень приятно наблюдать за вашей стройкой. Особенно подход к ней. Если видео отдельно снял бы по стоимости, даже можно было бы разложить по отдельным частям (по этапно). Думаю многие хотели бы знать ценообразование данного проекта. Понимаю что в разных регионах цены могут различаются. Подумай над этим, может осталась тетрадка с расходами у тебя, опобликуй.

[@bolshoy-remont]

У меня есть в планах опубликовать расходы. Только скорее всего я это сделаю у себя на сайте. Думаю, что в виде текста эта информация будет более понятна и более подробна. Главное собраться и сделать это!

[@user-qp3pc3rg2q]

Оооочень по душе ваш формат !!! Сам строю и многое беру от вас! Спасибо !! В данном выпуске прослушал про шаг брусков контрутепления, каков он ?

[@bolshoy-remont]

Я делал шаг 590 мм. Размер плит 600х1000 мм. Некоторые плиты утеплителя, особенно те, которые сверху и снизу упаковки между брусками входят свободно, но к брускам прилегают плотно. Можно шаг чуть поменьше сделать, но особого смысла я в этом не вижу!

[@user-qp3pc3rg2q]

Evgeny Romanov спасибо ! А то я вбил себе в голову, что 59- это перебор, надо делать 40 ибо жёстче будет пол

[@alexeymaslov1030]

когда у меня что то не получается, тоже первая подозреваемая -дочь)))

[@Vdumchivo_O_Nazar]

Скорее всего из-за поверхностного натяжения воды и узкой трубки такое явление!

[@user-me1pd6ch5g]

100 процентов.

[@user-me1pd6ch5g]

Евгений, вопрос. У вас расстояние между лагами 390 мм, и бросок вы использовали 50х50 для перекрестного утепления. Как на ваш взгляд если расстояние между лагами 590 мм, брусок 50х50 подойдет, или прогибаться будет на таком пролёте?

[@bolshoy-remont]

Точно не могу сказать. Думаю, что с фанерой 15-18 мм всё будет хорошо. Многое зависит от материала, из которого будет сделан черновой пол. Фанера, ОСП или ДСП, какой толщины. Вот в этом видео kzbin.info/www/bejne/g5rEg4B4orCFbqc у ребят сделано цокольное перекрытие вообще из доски 50х150 мм. Расстояние между лагами 590 мм, перекрёстное утепление с бруском 50х50 мм. Стелили сверху ДСП Quick Deck. Спросите у них, как ведёт себя пол. Думаю, не соврут!

[@user-me1pd6ch5g]

@@bolshoy-remontБлагодарю за ответ. Я планирую фанеру 18 мм. Меня смущает то, что на брусок 50х50 придется поперёк ещё один ряд бруска уложить для крепления к нему фанеры и в какой-то момент может получиться так, что третий ряд брусков окажется в середине пролета 590 мм и под ним фактически будет только брусок 50х50 второго ряда. Боюсь, что конструкция получится зыбкой в в этом месте, и пол там будет прогибаться. Вроде понятно описал свою проблему.

[@bolshoy-remont]

@@user-me1pd6ch5g , да, я понял! Затрудняюсь с ответом. Мне всё-таки кажется, что с 18 мм фанерой проблем не будет. Но это не точно! В СП 31-105-2002 сказано, что при плотно смонтированной фанере на пол, пароизоляция не обязательна. Получается, что и воздушный зазор между утеплителем и фанерой не обязателен. Если уложить фанеру с зазором 4 мм между листами, а потом эти зазоры заполнить герметиком, получится своего рода пароизоляционный барьер. Точнее, барьер ограничивающий поступление пара в перекрытие. Такой вариант пола тоже можно принять во внимание. Единственное, шаг брусков перекрёстного утепления нужно делать ориентируясь на размеры листов фанеры. Вот в этом ролике kzbin.info/www/bejne/pKO6fqZ4es5raNk про вариант без пароизоляции неплохо рассказано.

[@user-me1pd6ch5g]

@@bolshoy-remont Да я сегодня уже на своем доме прикинул, что называется вживую, вроде хорошо получается, буду делать с вентзазором, у меня в нем еще коммуникации пойдут. Благодарю за ответы.

[@rabilkalakhanov521]

Просьба помочь советом. Снизу на лаги пола между обвязкой фундамента прибита обрешетка дюймовкой. Это как бы нормально. Но теперь мне предстоит монтировать сетку от грызунов и ветро-влагозащитную мембрану сверху этой обрешетки. С сеткой проблем быть не должно. А что вы посоветуете насчет мембраны? Ее реально установить качественно, то есть герметично? Если вырезать мембрану по прямоугольникам лаги-обвязка и степлером и возможно бутилкаучуковой лентой закрепить может??

[@bolshoy-remont]

Да, герметично сделать можно. Крепить степлером к обрешётке и загибать на обвязку. К обвязке тоже степлером. Потом сетку. Можно и бутилкаучуковую ленту применить, только вот нужна ли такая герметичность.

[@rabilkalakhanov521]

Наверное сетку сперва? Я же сверху буду пытаться сделать, снизу уже доступа нет

[@bolshoy-remont]

@@rabilkalakhanov521, да, сетка должна быть ниже ветрозащиты.

[@user-me1pd6ch5g]

Евгений, может быть эти контрлаги не было смысла в уровень выставлять, так как под ними образовался зазор, куда не подсунуть утеплитель, и смысл перекрестного утепления несколько снижается. Скорее всего лучше их было вплотную уложить на лаги, а вот уже третий ряд лаг на который будет устанавливаться фанера выставлять в ноль. Я скорее всего так буду у себя делать. Как ваше мнение?

[@bolshoy-remont]

Можно и так. Только вот выставлять лаги по уровню, бегая по плёнке, не так удобно! А потом, получившиеся небольшие воздушные зазоры не продуваются, думаю, что в их наличии страшного ничего нет. Возможно я ошибаюсь!

[@user-me1pd6ch5g]

@@bolshoy-remont понял. Попробую по-своему сделать. Если не забуду, напишу тут, удобно или нет по пленке перемещаться так, чтобы не порвать ее.

[@user-oc8qf7yk5y]

Интересно для чего изолируют стыки пароизоляции, если потом все равно будут прибивать черный пол сквозь пароизоляцию? Собираюсь строится и этот вопрос возник.

[@bolshoy-remont]

Саморез или гвоздь в плёнку входит достаточно плотно, к тому же в месте соединения присутствует деревянная подкладка с клеем. В общем, это мелочи по сравнению с тем, если разойдётся стык полотен. Повреждения мембраны саморезами и гвоздями можно сравнить с повреждениями от скоб степлера. Хотя, например, в парной при монтажа пароизоляции скобы желательно проклеить алюминиевой лентой. 100% пароизоляцию всё-равно сделать не получится. Главное, постараться сделать её максимально герметичной.

[@user-oc8qf7yk5y]

@@bolshoy-remont ок

[@user-ch1ry2ct2h]

Евгений, а почему рихтовочные подкладки не используешь, уже готовые, ничего нарезать не надо

[@bolshoy-remont]

А я даже не в курсе, что это такое!

[@user-ch1ry2ct2h]

@@bolshoy-remont У вас на видео чётко вижу, они прямо под окном подложены,( под подставочным профилем под подоконник) толщиной от 1 до 6 мм ( разноцветные).

[@user-ch1ry2ct2h]

@@bolshoy-remont Вот ссылка: yandex.ru/images/search?pos=26&img_url=http%3A%2F%2Ftybet3market.ru%2Fuploads%2Fmonthly_10_2015%2Fpost-154964-0-25347300-1446192033.jpg&text=%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&lr=10&rpt=simage

[@bolshoy-remont]

@@user-ch1ry2ct2h , а, понял! У меня были мысли насчёт использования этих пластиковых подкладок. Да, что-то, я так и не стал их искать. Не знаю почему! Перед началом сезона такая суета начинается, что многое упускаешь. У меня ещё пол на втором этаже! Так что не всё потеряно!

[@user-ym3pj1xy9g]

В гидроуговень попробуйте залейте автомобильную зимнию омывайку.

[@bolshoy-remont]

Спасибо! У меня была такая мысль, только хотел применить дешёвую водку! Решил этот шланг больше не мучить! Приеду в город, займусь покупкой хорошего лазера.

[@TheAamens]

Или водку.

[@user-kl2sc3xu6i]

Евгений, добрый вечер, мы с Вами списывались по поводу расчетов по материалам, Вы сказали написать в начале декабря и вы вышлете их на почту! вот напоминаю если Вам не трудно. p.s. Евгений , я понимаю сто уже многие Вам пишут по поводу следующих видео) но не удержусь! Ждем с нетерпением! с наступающем НГ Вас и Вашу семью!

[@bolshoy-remont]

Здравствуйте! Как раз вчера начал разбираться в смете. Хочу её сделать более подробной, т.е. по максимуму написать, что и куда применялось. Вам пока могу выслать только исходный вариант. Сумма за доски силового каркаса записывалась по мере доставки материала, вместе с суммой за доставку. Так что в смете много вопросов! Оставляйте почту, вышлю! Если будут вопросы пишите! Все снятые видеоролики постараюсь выложить до Нового года. Нужно просто взять себя в руки и начать монтировать! Да, и спасибо за поздравление! Вас тоже с наступающим!

[@user-yg6fl1iu1q]

А можно без обрешетки нашить фанеру в два слоя, прямо на лаги? И потом стяжку положить на нее?

[@bolshoy-remont]

Американцы именно так и делают. То есть, делают цокольное перекрытие, утепляют его, кладут пароизоляцию, укладывают ОСП в два слоя. И только потом возводят стены. По СНиП, при укладке фанеры с герметизацией стыков пароизоляция не обязательна. То же самое можно сделать и после возведения каркаса под кровлю. Но, по моему личному мнению, зазор между фанерой и пароизоляцией будет совсем не лишним. Это на случай протечек. Хотя, большая протечка в перекрытие в любом случае будет катастрофой. Очень рекомендую изучить СП 31-105-2002. Многие вопросы отпадут. Я, в своё время, этого не сделал! Удачи!

[@user-yg6fl1iu1q]

@@bolshoy-remont спасибо за ответ! А наскоьько критично стыковать первый слой четко на лагах? Или допустимо оставлять "свесы", второй слой же их перекроет

[@bolshoy-remont]

@@user-yg6fl1iu1q , сам задаюсь данным вопросом. Пока ничего сказать не могу. Врать не буду! Нужно искать информацию. В любом случае, стыковка листов на лагах будет оптимальным вариантом.

[@user-yg6fl1iu1q]

Спасибо!

[@luchd1322]

Это поверхностное натяжение.

[@user-cp5bw7nc6d]

Евгений, скажите, не прогибается ли пол из-за брусков?

[@bolshoy-remont]

Пол получился очень жёсткий, но спустя время в некоторых местах стал поскрипывать. Сначала я это начал наблюдать на первом этаже, потом и на мансарде случилось тоже самое. На мансарде вскрывал пол. Все саморезы целые, а вот бруски лаг немного шатаются. Короче, с лагами по деревянным балкам, на мой взгляд, это неизбежно. Думаю, чтобы избежать скрипа, нужно прикручивать фанеру либо ОСП прямо к лагам перекрытия и желательно с клеем.

[@user-cp5bw7nc6d]

@@bolshoy-remont Из видео не понял какой шаг между брусками брали? Какой шаг между лагами? Спасибо.

[@bolshoy-remont]

@@user-cp5bw7nc6d , расстояние между лагами перекрытия 390 мм, расстояние между лагами перекрёстного утепления 590 мм. Расстояние между лагами под фанеру точно не помню. Получается, что лист фанеры 1520х1520 лежит на 5 брусках, в итоге шаг брусков должен составлять примерно 380 мм.

[@user-cp5bw7nc6d]

@@bolshoy-remont судя по видео, например начиная с 26:13 расстояние между брусками меньше чем между лагами перекрытия. Я предположил что расстояние между брусков равно мату утеплителя разрезанного вдоль -1 см. Спорить не буду )). Спасибо.

[@bolshoy-remont]

@@user-cp5bw7nc6d . да, действительно! Начинаю забывать! Дико извиняюсь! Открыл проект, расстояние между брусками перекрёстного утепления 330 мм. Утеплитель 600х1000 режется на 3 части. Я, наверное ещё чуть меньше делал, чтобы утеплитель плотнее входил. А может и 330 делал, уже не помню.

[@aeua9371]

Вот почему сухой калиброванный материал получается дешевле. Евгений, в очередной раз удивляюсь Вашей педантичности.

[@user-yr7of8xj2q]

Ну как дешевле, позавчера ездил смотрел сухой и калиброванный, доска 50х150 с 1 по 5 сорт - 16000р/куб, 6 сорт - 15000р, при этом длина только 4 метра.

[@aeua9371]

@@user-yr7of8xj2q И?

[@user-yr7of8xj2q]

@@aeua9371 объездил еще 4 рынка, везде одно и то же, купил 50х150х6000 ЕВ по 8800 за куб, в основном ёлка. Выбирать ни где не дают. Вчера пилил и весь день плевался вспоминая лесопилку 40-х годов прошлого века специалистов которые это пилят и наше государство.. Нашёл завод в воскресенске, на сайте от 14000 за куб, сушеная строганная доска.

[@aeua9371]

@@user-yr7of8xj2q Максим, я все равно не пойму вашу мысль. Да, сухая строганая дороже, но в масштабе всей стройки это копейки. Зато потом как Евгений мучатся с подкладыванием, выравниванием, строганием. Моё мнение - не стоит оно того. Я уже намучался, так у меня масштабы стройки в разы меньше. Как и забивать гвозди молотком - тот еще ужас.

[@user-yr7of8xj2q]

@@aeua9371 Ну как копейки, в моем случае разница между доской ЕВ и сухой и строганной доской составляет порядка 150 тыс рублей. Конечно каркас из доски ЕВ добавляет проблем и много времени тратится на выравнивание и подгонку. Это проф строители собирают дом за 45 дней "от и до" по этому они работают с доской надлежащего качества. на счет молотка, я 25кг гвоздей забил молотком, пока нормально мне к примеру нужен нейлер под 100-й гвоздь так как доска 50-ка, а он на минуточку стоит 40 тыс, компрессор, шланги, плюс обойма гвоздей 2500-3000р

[@user-sf5ds6nv4h]

а стоило ли оно того ? я тянул прямо на балки доску 110х50 . перепад в доме 9.6х6 по всему этажу 10мм в жизни не найти .

[@bolshoy-remont]

Для ламината максимальный перепад 2 мм на 1 м. Для шпунтованной доски, в принципе, можно не заморачиваться.

[@jim2926]

ФанЭЭра

[@bolshoy-remont]

Да, про фанЭру уже было замечание в мою сторону. Честно говоря, не обращал внимание. Теперь исправляюсь! Но много материала уже отснято и, к сожалению, слово фанЭра придётся ещё не раз услышать!

[@knoppix20]

это же пол первого этажа?

[@bolshoy-remont]

Да.

[@user-le5ow3sh1e]

А почему не использовали лаги 200 на 50?

[@bolshoy-remont]

Не понял вопрос. Для чего использовать лаги 200 на 50? Лаги, которые я монтировал, для перекрёстного утепления.

[@user-le5ow3sh1e]

Evgeny Romanov я имел виду, что при использовании лаг 200 на 50 толщина утепления была бы как у Вас, но без лишней возни с брусками 50 на 50. Достаточно было бы постелить 18 ОСБ сверху. Или для Вас было важно, именно переклестное утепление? Думаю эффект был бы одинаков.

[@bolshoy-remont]

@@user-le5ow3sh1e, перекрёстное утепление было не важно. У меня почти во всех помещениях будет ламинат. Есть существенный перепад лаг, т.е. доски 50х200 разного сечения и не совсем ровные. Максимальный перепад плоскости пола для ламината должен быть не более 2 мм на 1 м. В душевой будет установлен трап, соответственно будет стяжка с уклоном. Для того чтобы, сделать уклон к трапу, пол в душевой должен быть ниже чем в других помещениях. Если бы нужно было просто постелить шпунтованную доску, то можно и прямо на лаги 50х200. Только вот между пароизоляцией и доской нужно делать зазор. Так что без дополнительного бруска не обойтись.

[@user-yx5ik7jr6v]

@@bolshoy-remont совершенно верно. М/у пароизоляцией и доской должен быть вент зазор!!! Ради бога, можно не делать . Через десять лет перестелите полы😉👍

[@user-lw1rn5pl2q]

Нельзя начинать видео с такого громкого звука! Я чуть в штаны не наделал!

[@bolshoy-remont]

Учту на будущее!

[@user-ts6bs9nv5g]

В гидроуровень лучше заливать водку или антифриз. У них текучесть выше

[@user-qv7gu5hl4j]

Евгений, внимательно посмотри у тебя в гидроуровне воздух.

[@bolshoy-remont]

Воздуха не было. Воду в трубке менял раза три. Эффекта ноль. Пузырей не было 100%. На мой взгляд, причина одна, это маленький диаметр трубки.

[@user-qi7ez2nl2r]

@@bolshoy-remont В продаваемых в магазине гидро уровнях вроде в инструкции написано использовать дистиллированную воду,может ошибаюсь.

[@dr.volver]

Ну "палка" kapro, Евгений, тоже не та вещь которой можно доверять на все 100.

[@bolshoy-remont]

Это ветеран отделочных работ! В работе примерно с 2005 года. Падал много раз, но жив и точен! Естественно, не настолько точен, чтобы делать большие площади.

[@dr.volver]

@@bolshoy-remont А выглядит как девственник ) У меня много уровней, 2 kapro, 3 slowik, 1 stabila, 4 sola...ну и электронные ada и bosch. В моем понимании kapro самые плохенькие...slowik хуже конечно, но они дешевле и не так кричат о качестве.

[@user-tl7hx8mi3c]

Я тоже наипался с гидроуровнем - купил, разметил цоколь по кругу, убедился, что это всё методы в пользу бедных и разжился нормальным лазерным уровнем. Потом попробовал на работе заправил его спиртом - прокатило, жидкость гуляет гораздо шустрее. Но в итоге этот уровень отправился в помойку

[@user-ef4md6pf3s]

По чему нельзя было единую подкладку сделать вместо двух?

[@bolshoy-remont]

Можно было, но тогда пришлось бы пилить большее количество размеров подкладок. А так я напилил подкладки от 2 до 5 мм и по максимуму использовал 6 мм фанеру. Редко использовал подкладки 7 мм.

[@vasyhabibulin]

Надо было спирт залить гидроуровень

[@MaxHunter91]

Неужели половые лаги так не ровно легли,что приходится заниматься таким гемороем?

[@bolshoy-remont]

Лаги цокольного перекрытия разного сечения, впрочем, как и все доски каркаса. То есть после монтажа обвязки свай уже есть отклонения от горизонта. В добавок к разному сечению есть и кривизна материала. Это "плюсы" материала естественной влажности. В принципе, для пола из шпунтованной доски перепады не критичны, но это не мой случай!

[@MaxHunter91]

@@bolshoy-remont на сколько помню у вас ламинат будет?

[@bolshoy-remont]

@@MaxHunter91, да, в гостиной и спальнях будет ламинат.

[@MaxHunter91]

@@bolshoy-remont если чего какая помощь будет нужна,всегда рад помочь))в контакте с вами списывались

[@user-lg1mk7eq3v]

Молодец конечно. Но помоему вы какой-то ерундой занимаетесь.

[@bolshoy-remont]

Почему?! Мне, на самом деле, интересно. Возможно, Ваш вариант окажется более рациональным.

[@erikssongopghetto3587]

да уж гемор тот еще

[@bolshoy-remont]

Согласен! Советую при строительстве каркаса сразу подстругивать балки перекрытий. То есть лучше сразу делать ровную плоскость. В итоге никакого геморроя не будет!