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[モトブログ♯3]販売終了から約40年経ったバイクについて今更あまり為にならないレビュー・インプレをする男【CB750F巨摩郡仕様】
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[モトブログ ♯12]なんてことない整備でクラッチガタゴト音が消えて歓喜の男!そしてエンジン開けて本気のカムチェーン調整で迫るオーバーホール?【CB750F巨摩郡仕様/バイク】
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Жазылу 330
いもライダー
3 жыл бұрын
今回は編集スピードが1.5倍速です!
こうやって自分でどうにかできるから旧車は楽しいですね
Пікірлер: 19
@NowLoadingJZX
3 жыл бұрын
初めまして、私も出来る限り自分でやりたいので整備動画参考になります!
@gp581
Жыл бұрын
いい感じになって良かったですね!
@z750rkawasak5
2 ай бұрын
何方かも言ってますがアイドリングが低かったのでは?
@666samurai5
3 жыл бұрын
ガタガタ音は同レベルで他の音が邪魔してるだけのように聞こえます。でも、それが通常の状態での音だからいいってことですかね。
@nekaren6590
5 ай бұрын
クラッチハウジングのダンパーを交換すればクラッチのカタカタは直せます
@user-wb7tt1dj7d
3 жыл бұрын
主さんへ。 楽しく見させて頂きました。 主さんが本気で頑張っていますから、そのガラガラ音を出す1番の原因を教えます。 犯人はプライマリーチェーンです。 このチェーンは、ドライブチェーンと同様に距離が増えるにつれ当然にして伸びてしまいます。 これにより、チェーンがエンジン内で上下に大きくバタ付く事によりガタガタと不快に鳴ってしまうのです。 伸びたプライマリーチェーンの動き方は、ユルユルにしたドライブチェーンの動き方と全く同じですからイメージ出来るかと思います。 このバタ付きによる異音は、物がチェーンですから物理的に仕方がありません。 この伸びたプライマリーチェーンを交換するには、腰下を割ってクランクシャフトを取り出さなければ交換が出来ませんので、ショップによっては高額になります。 私は慣れていますので20万円前後で承りますが、ショップによっては旧車を理由に50万円~もある様でして、明確な相場がありません。 近年のバイクでは、この異音を防ぐ為と、後の耐久性を担保する為にプライマリーチェーンは採用せずギアを使っていますので、伸びによる異音は出なくなりました。 私がお勧めする一時的な対策としては、①固いオイルを入れて、②キャブの同調を完璧に整えて、③スローの燃調を若干濃くし、④アイドリングを若干高くするれば、かなりのレベルで誤魔化せます。 引き続き、頑張って下さいね! ご参考までになれば幸いです。
@RC04_CB750F
9 ай бұрын
プライマリーチェーンには自動調整式のテンショナーが付いています。
@eight1844
3 жыл бұрын
初めまして。 FBに乗のりです。いつも楽しく拝見させて戴いてます! オイルは何を入れてますか?
@user-ee1ud9gb5m
3 жыл бұрын
脛をぶつけないようにレガースですか?笑
@TheTakui4001
3 жыл бұрын
全く逆回転です。
@user-gp7pj6wu3x
3 жыл бұрын
お初です❗️俺もジージーなってきてます❗️メーターの付根押さえたりすると止まります。 が、修理必須かな?セパハンにしてるとメーターのケーブル押されてメーターのギア軸がずれるのかな?参考までm(_ _)m
@RC04_CB750F
3 жыл бұрын
(サービスマニュアルより) クランクを回す方向が反対です。正しくは時計回り(右回し)で行います。 カムチェーンガイドを外す必要はありません。 調整は片側ずつ行います。先に前側、次に後ろのテンショナーボルトを一旦1/2回転緩めて締める。 PSを調整されていますが、ガタガタの原因はアイドリング回転数が低く過ぎるためと思われます。アイドルスクリューを手で回わして調整できます。 純正ハンドルを取付けた状態と比べて、フロントフォークの突出しがマイナスです。トレール角が変わって直進性に影響がでていると思います。 周期的な「チッチ」音はバルブクリアランス調整(シム交換)で収まるような気がします。
@user-tg2gf9lu3y
4 ай бұрын
そんなことわかってるやろこの人
@rc04user68
3 жыл бұрын
こんにちは~ 82年式のFCに乗ってる者です。 自分は1000キロで1L、エンジンオイルを消費するようになったのでOHしました。 腰下まであけて総額70万弱・・・ どこまでやるか?で金額は変わると思いますが、参考までに。 でも開けてよかったですよ。 メーター読みで3万キロでOHしたんですが、状態から判断すると「一度開けてて、もっと距離走ってるはず」との見解でした。 場合によっては立ちごけでもメーター割れるから、メーター交換したんですかね。 ちなみに、テンショナーはAもBもバキバキに割れてました。 自分はタコメーターが「ジ~~~」と鳴くようになって、こちらもメーター屋に修理に出しました。 こちらは5万・・・ 自分でできる部分はやるようにしてますが、車体回り以外はプロに任せてます。
@user-id6cd3gn7f
3 жыл бұрын
コメントありがとうございます! 70万ですか、下まで開けるとやっぱりそれくらいはしますよね…でもプロに頼む安心を買っていると思えば安いのかもしれませんね 内容としては交換できるとこは全部交換、各部の磨き上げ、クリアランス調整等、全部やった感じですか? あとオイル消費の原因はなんだったんでしょうか? 自分のはオイルが目に見えて減っているということは現状ではないのですが 教えていただけると嬉しいです!
@rc04user68
3 жыл бұрын
やったのが10年ほど前なのであまり正確に覚えてませんが・・・ 0.5ミリオーバーサイズピストン、クランクシャフトのダイナミックバランス、コンロッドの重量合わせ、あとは一般的な部品交換など。 詳細は開けてみないとわからないだろうから、基本「おまかせ」でお願いしました。 上記内容も「おまかせ」でお願いしたら勝手に明細に載ってました。想定の範囲ですが。 オイル消費の原因は「3番シリンダーに傷が入っていたのが原因ではないか?」とのことでした。 傷が入った原因はわかりませんけど。 「滑らかに回るようになったよ」と言われましたが、自分はよくわかりませんでした^^ 当たり前ですが、エンジンオイルは減らなくなりました。 OHするならパーツが出るうちにやったほうがいいかと思います。 あと、CBに慣れてるお店で。
@user-id6cd3gn7f
3 жыл бұрын
10年前だと今の方がさらに高くなる可能性大ですね泣 部品が出てるうちにやった方がいいというのはほんとその通りだと思いました。 やるやらないにしても乗れているうちに準備はしといた方がいいですよねやっぱり ありがとうございます! 色々と参考になりました!
@showohba5585
3 жыл бұрын
カムの山の掛かるところによってテンショナーが動いているだけでは? テンショナーロックボルト締めてても動くようなら、ボルトを確認したほうが良いかもです。ただしFの上側テンショナーのロックボルトはウィークポイントですので、とばしてしまったらヘリサートになります。(切粉に気を付ければ車上作業できます) 下のテンショナー緩いまま使っていると、ガイドが減って最悪折れます。 出ない部品も多くなってますし、大切に乗ってくださいね。
@user-tg2gf9lu3y
4 ай бұрын
@@showohba5585 何様?
23:55
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いもライダー
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いもライダー
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Ная 😈👼🏻
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