Переделка дизеля на механический ТНВД. Часть 2.

Эта машина НЕ из видео о ремонте форсунки CommonRail!!!
Вторая часть видео о переделке дизельного двигателя с электронной системы CommonRail на механический ТНВД. Автомобиль Baw Fenix. Двигатель FAW CA4DC2 3.2л турбо.
Другие видео по данному ДВС CA4DC:
Из CommonRail на мех.ТНВД ч.1: • Переделка дизеля на ме...
Из CommonRail на мех.ТНВД ч.2: • Переделка дизеля на ме...
ГБО на дизель ч.1: • Самодельный газодизель...
ГБО на дизель ч.2: • Самодельный газодизель...
ГБО на дизель ч.3: • Самодельный газодизель...
Сварка распредвала в гараже: • Сломало распредвал. Мо...
Из дизеля в бензин ч.1: • Из дизеля в бензин: Ча...
Из дизеля в бензин ч.2: • Из дизеля в бензин. Ча...
Как работает дизель на бензине: • Как дизель работает на...
Дизель vs Бензина(газа): • ДИЗЕЛЬ vs БЕНЗИН. Что ...
Самодельный дроссель: • Самодельный дроссель и...

[@teacher8672]

И ещё, если к тебе будут обращатся с другими моторами, так же снимай видео, или где увидешь уже переделанную. Нам вчасности сейчас надо на CATовский двигатель такую переделку делать

[@Sibkraft]

Хорошо :)

[@user-jh9by7bo8z]

остались силы же ее и на юмор! :)

[@teacher8672]

Молодец, всегда своим друзьям говорю чтобы поставили механическую аппаратуру, потом расскажешь как она на ходу- тяга уменьшилась или всё так же?

[@Sibkraft]

Спасибо. Этот мотор достался уже переделанный, я обзор на это снял поскольку устранял поломку. Но есть такая же машина на СommonRail(в прошлых видео на которую ГБО-пропан ставил). По ощущениям, на механическом тнвд чуть чуть интереснее ездить: заводится с пол оборота, реакция на педаль мгновенная, турбина раздувается раньше.

[@user-zj6pf2yo7n]

Попробуй переделать дизельный двигатель в газовый двигатель по циклу Отто с искровым зажиганием, вот это ни кто не делал на Ютубе, только показывали результат д245, ямз238, камаз двигатель и то на 1 минуту. Вот тоже думаю камиз 2,8 газель переделать на метан, потому что по докам двигатель евро-5, а свап япона на евро-5 будет супер дорого 3uz уже евро-4. Дизель в метан не так просто переделать, тут не достаточно степень сжатия уменьшить, нужно еще и распредвал менять устанавливать свои фазы что бы двигатель хорошо тянул как дизель, турбина останется думаю дуть придется, что бы момент не потерять. На своей газели не хочу экспериментов, надо купить такой же каминз и впихнуть январь 5.1 или 7.1 и потом на стенд динамометрический советский в техникум автодорожный поставить.

[@Sibkraft]

Идея очень интересная, но проект масштабный, в ближайший год не потяну :( Но честно скажу, у меня давно были мысли об этом))) останавливает самое сложное - внедрение свечей зажигания. Почти во всех дизельных ГБЦ очень мало места, зачастую, форсунка расположена между клапанами, и место там от седла до седла максимум 10мм. Нарезать резьбу под свечу и не прослабить сёдла - задача та еще))) можно взять форкамерный дизель и вместо форкамеры выточить переходник под свечу зажигания, но форкамерные дизеля обычно с аллюминивой ГБЦ, не люблю аллюминий в дизеле. Дизельные чугунные гбц намного надежнее :)

[@yabloki.3689]

@@Sibkraft форкамерный где сейчас найдешь еще. Стары как мамонты. Можно уменьшенные свечи поставить, они идут обычно на мопеды или бензопилы, т.е. малокубатурную, но двухтактную, оборотистую технику. Единственное, температуру они выдержат, а вот не выстрелит ли свеча от сжатия такого+ газ наполнять надо больше, чем дизель раза в 1.5, из-за меньших Ккл.

[@Sibkraft]

За вариант свечей спасибо, не думал о маленьких. На счет наполнения двигателя вроде все просто, если собирать на распределенном впрыске - газовые форсунки побольше(производительностью) и все ок :)))

[@yabloki.3689]

Самое сложное произвести расчет степени сжатия. Поршень то с выемкой под камеру сгорания. Оптимальная сж 13. Сделаешь больше, привет детонация, меньше, долго гореть будет. Это для метана, с пропаном чуть лучше ситуация, опять же от качества зависит. Где-то 11-12 надо. С фазами особо не наиграешься, в дизельных двигателях они и без того на полный такт работают. Я бы сделал возможность отключать форсунки. В горку есть вероятность сильно нагреть движок при большом поступлении смеси и малых оборотах. С горы отключить форсы, что бы продуть и охладить мотор если температура будет на пределе. Актуально будет летом. Поршень по-любому на заказ

[@user-zj6pf2yo7n]

@@yabloki.3689 Поршень да на заказ, шатунный палец здоровенный на каминз 2.8 и он приближен к камере сгорания днища поршня, придется уменьшать диаметр пальца и втулить бронзой шатун, кольца двигать вниз что бы как то снизить степень сжатия. Вот еще в голове сидит мысль, стандартные поршня хоть в умеренном виде сточить в пределах разумного и потом между головкой и блоком изготовить плиту промежуточную с двумя прокладками, что бы снизить степень сжатия под турбину стандартную, это на крайняк.

[@user-gm2gq9nw3b]

Салам.есть токой вапрос что делать с правадами?все будет работать если переделать на е2

[@Sibkraft]

Салам) все лишние провода от ЭБУ и датчиков можно выкинуть, или оставить как есть. Они для работы двигателя Е-2 не нужны. Для запуска и работы мех.тнвд не нужны абсолютно никакие провода :) Из электрики нужно оставить: тахометр(провод выходит из генератора и идет на приборку), датчик температуры (возле термостата, из там два, который на два провода это коммонрэил - можно отцепить, а тот который на 1 провод это датчик температуры на приборку - оставляй его. На двигателе повода от датчика КВ, РВ, давления наддува, давления рампы коммонрэил - все можно отцеплять :)

[@user-gm2gq9nw3b]

@@Sibkraftесли все отключить табло будет работать.занова провода проводить не надо?это электроника всю кровь выпило.кажды месяц приходится делать фарсунки

[@Sibkraft]

Да, на табло для питания приборов питание идет от зажигания, через блок предохранителей. На тахометр сигнальный провод идет от генератора. На спидометр сигнальный провод идет с коробки передач (по ходу движения справа), они идут жгутом 3 провода: плюс, минус, сигнал. Сигнал датчик температуры идет с однопроводного датчика на термостате. Сигнал с датчика топлива с бензобака (не помню точно, с самого бака вроде 4 провода идет: плюс, минус, сигнал уровня(на стрелку), сигнал лампы(на лампочку бензоколонки в приборке). Датчик давления воздуха подключен в кабине(на блок тормозного крана). Вот эти все провода нужно оставить и все будет работать))

[@user-gm2gq9nw3b]

@@Sibkraft извини брат можно ли паставить тнвд от фав 3 тонника?

[@Sibkraft]

Который faw 1051? А там какой двигатель? Если серии CA4, то можно :)

[@user-hh6wx3ol1b]

Шестерни которые на коленвале они еще прижаты шкивом ипроворота не будет если они прослаблены

[@maxxx2673]

Скочем не надежно надо было синей изолентой

[@user-ik4gt7ys1x]

Не могу разобраться с тнвд с шлангами от куда берет соляру там 4 выхода с тнвд и ещё должна маслинная трубка идти помогите пожалуйста если есть фото пришлите 89224438153 Алексей

[@Sibkraft]

Здравствуйте. Фото прикрепить не могу, на вашем номере ватсаппа/вайбера/телеграма нету, поэтому объясню тут и фото след.комментом прикреплю. Смотрим на тнвд сбоку(шестерня справа, 'жопка' тнвд слева). 1 - вход солярки (с бака) 2 - выход солярки с насоса низкого давления, нужно соединить с входом 3. 3 - вход солярки в тнвд(после насоча низкого давления). 4 - обратка солярки в бак. В общем, простыми словами: подаем на насос низкого давления солярку в самом низу тнвд, 2 и 3 соединяем друг с другом трубкой/шлангом. 4 кидаем в бак. Все, готово.

[@Sibkraft]

drive.google.com/file/d/1--WmvmBUtQTvNXgXFCVaByLzf0kPAakY/view?usp=drivesdk Ссылка на картинку тнвд

[@Sibkraft]

Масляная трубка слева от цифры 2. Пояснение: Масло подается в корпус тнвд, цифра 2 имеется в виду выход с насоса низкого давления(который маленький чугунный, с ручной подкачкой)

[@user-ik4gt7ys1x]

Масло на твнд от куда запитал?

[@Sibkraft]

@@user-ik4gt7ys1x от датчика давления масла, оттуда же запитана турбина с завода. Там соединение под болт Банджо, нужно поставить длиннее и войдут 2 трубки(турбина+тнвд). Не забудьте уплотнить медными кольцами(шайбами).

[@user-fe9ze9cw9u]

Приветствую . Подскажите в таком моменте , как установить шестерню коленвала так что бы механизм ГРМ работал исправно (ведь под этой шестерней нет шпон паза ) планирую купить тот самый набор переоборудования а из видео понял что шестерня может сесть в любом направлении . И вот как быть что бы все шестерни правильно установить по меткам ?вацап и Вайбер есть . 89159706112 Сергей.

[@Sibkraft]

Добрый день :) Нет нет, именно с ГРМ все по стандарту, шестерня ГРМ со шпон-пазом, ее по-другому поставить не получится, не переживайте. На двигателе два ряда шестерен, ближе к блоку идет ГРМ (коленвал, промежуточная, ТНВД, распредвал). Потом ставится еще ряд шестерен компрессора, дальше от двигателя (коленвал, промежуточная, компрессор). То есть, на коленвал надевается две шестерни: ближе к двигателю на ГРМ, а после нее шестерня для компрессора. Вот без шпонки именно шестерня компрессора, ей абсолютно всеравно, главное чтобы компрессор крутился и качал воздух :)

[@user-fe9ze9cw9u]

@@Sibkraft добрый. Спасибо за быстрый ответ 👍 Вон оно как ,я то думал там как раз одна шестерня на колене которая крутит все. Шестерня колена ГРМ которая ,так же как шестерню компрессора хрен так просто стянуть? Если газом буду греть эти две шестерни на колене и при снятии и при установке ,не просядет ли метал на шестернях (зубья) не будет ли потом страдать этот узел из за горелки? Просто перед переоборудованием хочу знать некоторые нюансы прежде чем лезть туда .

[@Sibkraft]

@@user-fe9ze9cw9u да, шестерня ГРМ так же сидит очень крепко :( Теоретически, если шестерню нагревать не сильно(100-150 градусов), то 'отпуска' металла не произойдёт и все будет норм :) На крайний случай, шестерню ГРМ распилите болгаркой(маленькой, 115 или 125мм удобно подобраться), в комплекте переоборудования все равно новая шестерня ГРМ есть :) ОБЯЗАТЕЛЬНО купите хороший съемник (2х или 3х лапый), я на видео снимал съемником Джонсвэй с лапками 150мм - с большим трудом снимается, лучше взять съемник побольше :) P.S. если будете думать 'снимать ли радиатор и интеркуллер для удобства - да, определенно снимать, времени занимает 20 минут, но в разы удобнее работать с 'мордой' мотора.

[@user-fe9ze9cw9u]

@@Sibkraft Спасибо за информацию))) конечно для удобства буду снимать радиаторы . Ещё такой вопрос ,может вы знаете Куда лезть искать причину . Выскакивает часто ошибка р1011 . Фильтр бош совсем свежий , бак чистый не ржавый . Раньше выскакивала та же ошибка но совместно с р0087 ,заменил фильтр и ошибки перестали выскакивать .а теперь снова замучала меня р1011.Не могу нормально выяснить возможные причины. Может знаете подскажите пожалуйста.

[@Sibkraft]

Не за что)) Эта ошибка о проблемах по топливу, если вместе с ней выскакивает и 1012(большой момент впрыска), то 90% что либо форсунки/форсунка умерли(все давление сливают в обратку), либо тнвд умирает(не может выдать нужное давление). Самый лайтовый вариант - подсос воздуха, но его не так легко найти. Для съужения круга проблем, проверьте форсунки(прямо на машине, снимаете обратку, вставляете в каждую форсунку шланчики или медицинские шприцы, заводите авто, пусть работаеи на холостом, если за минуту работы шприц 20мл набрался полный, то эту форсунку в ремонт).