Пиролизная печь на покрышках (пламя в теплообменнике, быстро поднимается температура)

[@aleksejpalchewski2027]

Дружище продолжай в том же духе ✊ будем наблюдать, однозначно палец вверх

[@РавильШамселов]

Генадий спасибо вам за то что делитесь экспериментами. Ждем ваши видео 👍👍👍

[@lap1037]

Все котлы с теплоносителем конденсируют если температура теплоносителя ниже 60град поэтому обычно ставят термо-клапан на 70-80град.

[@mikeormanzhi8765]

Здравствуйте Геннадий чтобы быстрее нагревалась соедините трубой подачу и обратку и сделать кран посередине во время прогрева Открывайте кран получается малый круг и нагреваться будет очень быстро

[@yerlan6763]

Конденсат, это продукт окисления водорода, который содержится в топливе. Если газы охлаждаются ниже точки росы, происходит выпадения конденсата.

[@IeskauTave]

Здравствуйте. Чтобы не было конденсата в трубе дожигателе , попробуйте включать циркуляционный насос после достижения температуры в котле 60-65 градусов в авто режиме по датчику температуры . Не увидел у вас трехходового крана для регулировки температуры теплоносителя. Сам котел утеплите. Вторая труба в дожигателе позволит избавиться от конденсата.

[@Fedor682009]

Поддерживаю комент, В котле нужно держать температуру и не будет конденсата.излишнее тепло скидывать в теплоаккумулятор.И все утеплить .котел,трубу выхл.

[@ВоваЯшаФима]

Здравствуйте! У вашей водяной рубашки слишком большая теплоёмкость. И пока это "бедное пламя согреет такую кастрюлю, плюс объём всей системы. Вот и перепад температур, вот и конденсат, а влажность воздуха - она ~постоянна, а вы нагнетаете. Вверх пламя не идёт, т к холодная рубашка подпирает ну или остужает. На мой взгляд целесообразно подобрать оптимальную толщину водяной рубашки. Ну допустим 2/3/5см. Ну, а если теплоноситель нагреть электрокотлом, то процесс оживится.

[@Gennadylife]

@@ВоваЯшаФима вполне согласен😀

[@ВоваЯшаФима]

И вот, естественная циркуляция была бы предпочтительнее. Нагрел - толкнул... А тут весь объем через котел циркулирует и нагрев растягивается по времени.

[@ЕвгенКлимаков]

Согласен с вами! Но в таком случае используют узел подмеса! То есть теплоноситель чтоб заходил не менее 50 градусов! Такие схемы можно в интернете посмотреть!

[@buzzlighter5115]

Геннадий, отличная печь! Как уже писали, конденсат это сгоревший водород! Да и большой объем рубашки влияет. Может, есть смысл запускать циркуляционный насос по достижению определенной температуры в рубашке? Так думаю можно снизить кол-во выпадающей влаги. Еще интересно бы повторить такую конструкцию. Где бы чертеж или схему хотя бы на такую печь найти?

[@Ирма-э4ы]

Правильней делить камеру сгорания и камеру теплосьема.

[@Просто_Прохожий]

Правильнее сделать байпас с не шаровым краном после циркуляционного насоса что бы по мере прогрева теплоносителя в теплообменной камере призакрывать оборот по байпасу.

[@Ирма-э4ы]

@@Просто_Прохожий ебанизм сегодняшних котлов-- чтоб сжечь легко и максимально по КПД, нужно макс темп. В камере сгорания. Вместо этого теплостем делаем с камеры сгорания. Т. Е. Сами садим темп. В ней. Топливо сгорает не полностью из за пониж. Темп. Ну не ебанизм? Разделив камеру сгоран. И следом поставив камеру теплосьема, получаем удорож изготовления котла но повышенный КПД. Усе

[@Просто_Прохожий]

Данным пирометром на блестящих поверхностях температуру не померить, слишком большая погрешность. Либо крашенный метал, либо не метал. Можно кусок скотча малярного налепить или изоленту или мазнуть краской.

[@alexandertkachenko5681]

Поставь расширитеьный бак и ничего не бахнет,а для подстаховки можно клапан поставить,как в котлах

[@MAXOVIKA]

сделать равномерную отдачу тепла на пиролизе резины не возможно. Есть пики бурного выделения газов выше определенной температуры. Как это сделать сам ломаю голову. Как идея сжигать покрышку полностью методом обратной тепловой волны. Главное что бы она не потекла и не загорелись другие слои резины

[@ОтецОлексий-ъ2и]

еще есть идея, дожигатель укоротить, на половину, то есть приварить заглушку выше и соответственно канал розжига поднять. это не даст уходить печке в разнос и не надо мучаться с перекрытием форсунки,ну в любом случае нижнюю чать можно будет немного душить при 350 градусах, конечно так нельзя но деваться некуда,по уму нужно отсасывать газ, охлаждать, фильтровать и ставить форсунку в камеру сгорания которая будет дозировать и держать 400+ в камере загрузки

[@ИгорьТерещенко-п5б]

Без обид. 1: Надо понять, что сей девайс, как карбюратор, регулируя соотношение испарившегося ( газообразного) топлива к воздуху можно регулировать как температуру пламени так и высоту его. 2: изучить принцип горения. Стоение пламени, что такое: Бедное ( синее ( холодное) пламя. Рабочее (бело- соломенное с голубыми прожилками ( MAX t‰) Богатое ( оранжевое, красное ( образование копоти, перерасход топлива) 3: что такое пряможег, что такое пиролиз. Температурные зоны факела( чтобы не "лупить" стенки камеры без толку). 4: что такое: Мокрая испарительная камера ( регулировка качества и высоты пламени еще тот гемор, образование асфальта) Сухая (регулировки- как два пальца об... асфальт) 5: идеальный процес горения в девайсе- нет копоти , +- 120 на выходе из трубы 6: нержавейка ( в 15 раз ниже теплопроводность к " черняшке") 1- 1,5 мм ( лист) увеличит( и сохранит "чернягу") : В испорительной камере- t‰(быстрое испарение топлива без остатка( что упало то сгорело) В камере теплообменика скорость подъёма пламени, уменьшение теплопередачи 7: улитка 1.8 А за глаза 8: регелировка выхода воздуха по зонам дожигателя( не горящии ряды охлаждают 9: подпор отработанных газов перед дымоходом увеличит КПД. 10: увеличение объёма или скорости теплонасителя. P.S. применив эти знания, можно сей ДЕВАЙС довести до совершенства. 😅

[@Svoj_]

Как то уже ранее писал про "горячию гильзу" 130чернуха и между ней и 159 листовой асбест. Но в твоём случае думаю будет лучше 150нерж, она как раз вставляется в 159. При желании её можно разрезать, проложить между трубами паранит 0.5мм, прихватить, вытащить, обварить, засунуть все это обратно и все должно заработать. Но конденсат от этого не исчезнет. По этому вопросу, у тебя правильные мысли. И дожигатель пока не трогай

[@egoregorow9457]

масло это углеводород разлагается на окись углерода и водород при сгорании получается углекислый газ и вода

[@user-wk2zf2rn7x]

Привет Геннадий ;от конденсата трудно избавится, у тебя актёрские данные 👍

[@Gennadylife]

@@user-wk2zf2rn7x я его все равно победю😀

[@user-wk2zf2rn7x]

@Gennadylife конденсат от перепада температуры

[@kirill7519]

Здравствуйте конденсат сам пройдёт это бывает если сильно остывает вода в отопление.

[@Gennadylife]

@@kirill7519 я использую по случаю, а не каждый день и морозы у нас в Сибири ух, еще те, поэтому конденсат довольнотаки приличный😀

[@KonyuxIvan]

Я думаю вам нужно сделать в зоне горения просто воздушный конвектор. Там, где сейчас вода. Забор воздуха над камерой горения, выхлоп сверху печки, трубы вварить, 40-50мм диаметром. Чтобы грелся только воздух. А воду греть подальше от зоны горения. Снимать тепло, например с трубы выхлопной. Холодный теплоноситель и пиролизу не дает работать как надо. Труба горения, она ж не только снизу нагревается, она и остывает сверху. Металл, как ни крути имеет высокую теплопроводность. Простой воздух не будет так сильно остужать камеру горения, и помещение будет греть при этом.

[@Gennadylife]

Там где сейчас вода с наружи 159 трубы, в нее вставлю 135 трубу по всей длине теплообменника не включая камеры сгорания, воздушный отбойник между трубами будет 6 мм, надеюсь хватит и на то чтобы снизить температуру теплоносителя при рабочем режиме, и на то чтобы эта 135 труба не плакала. а в 159 трубе от нагрева 135 будет происходить испарение до тех пор пока теплоноситель не нагреется, да еще не будет литься конденсат в камеру сгорания.

[@ОтецОлексий-ъ2и]

​@@Gennadylife дожигатель сверху лучше больше диаметром, если внизу 150 то свеху в теплообменнике 200мм так пламя не будет доходить до верха, можно уменьшить расстояние между рядами на форсунке и дольше проживет труба тк факелы не будут бить самой горячей точкой, у меня 300мм была труба на первой печке, но в данном случае другого выхода нет, теплообменник уже не вскроешь, хотя

[@Gennadylife]

@ОтецОлексий-ъ2и хотя если перекрывать краном верхние ряды на форсунки🤔

[@ОтецОлексий-ъ2и]

@@Gennadylife не, верхние в теплообменнике надо оставить, в твоем случае перекрываются средние, а можно просто низ чуть убавлять, с држигателем на половину глубины камеры закладки будет эффективнее, и форсунка двухкамерная будет а не трех

[@ОтецОлексий-ъ2и]

кому надо чертеж, посмотрите у одесита в видео есть 3д модель, и по ней можно начертить если голова варит. форсунка у него 63 труба, 1.5мм отверстия, с торца 9 отверстий, первый ряд на высоте около 30мм от конца, первые 4 ряда по 12 отверстий, 5 ряд 16 отверстий, дальше форсунка разделяется, верхняя половина 11 рядов по 16 отверстий. первые 5 рядов получается перекрываются верхним вентилем, нельзя перекрывать полностью, можно на 3 разделить чтобы перекрывать полностью среднюю часть, зону чаши надо всегда держать при температуре достаточной для горения, иначе если отключить низ он остынет и верх потухнет сам

[@neoman74]

И лучше отопление пропускать через накопительный бак тепла, а потом на батареи гаража

[@ЮрийЩербаков-ю4з]

Добрый день. Как вы добились прелигания топки к теплообменнику? У меня постоянно поддымливает

[@ОтецОлексий-ъ2и]

нужен П-образный паз, в этот паз плотно вставляется сальниковая набивка мс101, паз должен быть чуть глубже чем толщина набивки, так вы ее не повредите никогда, ответная часть наоборот должна выпирать, все должно быть ровным, никаких искривлений

[@Gennadylife]

@@ЮрийЩербаков-ю4з результатом ровных поверхностей, сильной стяжкой и правильно подобранным уплотнением на этих ровных поверхностчх😀

[@ГерманКалашников-п9и]

Печь " огонь" не вздумай бросить это начинание, при желании можно добиться автономной запитки вентилятора тогда вообще цены ей не будет. Касаемо трубы дымоудаления, могу подсказать только с точки зрения обычной дровяной печи. Была похожая ситуация с долгой растопкой банной печи , грешили на сырые дрова, дым внутрь бани шел, озадачившись этим вопросом взял специально высушенные дрова и проверил растопку почти тоже самое, сделал вывод что не в дровах , трубу предварительно прочищал, ну и остановился на том что проблема в том 130 толстостенная "чернинная" труба слишком много тепла забирала из "выхлопа" и он образовывал пропку и пока эта чугунина не прогревалась градусов до 60 ни хрена на закрытых дверцах печь не работала. Вопрос решился когда я заменил сварную "чернягу" на нерж сэндвичь с толщиной стенки 1.0 мм, теперь одного листа газеты сватает чтоб печь запустить , конечно когда у тебя труба весит 50кг или 5кг какая быстрей прогреется ? Ну и конечно же при таком большом конденсате ни какая чернина долго не проживет корозия тебя замучает особкнно в " колене" будет отслаеваться и затыкать канал. Поэтому нерж сэндвич + конденсатосборник , все металлические трубы плачут от этого ни куда не деться тем более с такой низкой температурой сброса , насколько я помню для кирпичной трубы минимальная оптимальная температура сброса около 120 - 140 , это чтоб избежать излишнего отсыревания кирпича. Сырой кирпич = досрочное разрушение печи

[@Gennadylife]

Слушайте я думал уже что все знаю по вытяжке и вот тебе на, огромное спасибо за толщину трубы как я до этого не додумался, все в этой суете в погоне за результатом🤭

[@ГерманКалашников-п9и]

@Gennadylife Вы занимаетесь правильным делом, вопрос автономности теплогенерации ( а в некоторых версиях пиролизных печей и электрогенерации ) и утилизации отходов в одном "флаконе" , это очень полезное направление инжинерной мысли , для всех без исключения. Так что от меня Вам респект, позже поделюсь моим видением обеспечения автономной подпитки вентмлятора поддува (улитки).

[@mikeormanzhi8765]

, я испытывал такой котёл покупали в Одессе сейчас готовлю теплообменник скоро буду запускать теплообменник будет почти 55 тонн щебня котёл будет работать только на теплообменнике соединяться с домом короче такой эксперимент делаю а сам котёл ещё не сделал у меня стоит на дровах

[@Gennadylife]

@@mikeormanzhi8765 если у аас есть хта печка с одесы, подскажите как устроено дно в камере сгорания?

[@АпКпа-ъ9м]

Попробуй сетку в доль теплообменник проложить

[@МаксимГоголев-щ9в]

Попробуй смесь дизеля и масла, тогда будет понятно чего не хватает котлу, воздуха или топлива)!

[@Gennadylife]

@@МаксимГоголев-щ9в запускаю на керосине, потом сразу лью отработку, хватает всего и она сама выходит в режим по мере прогревания камеры сгорания, средней части и камеры теплообменника. Решу проблему с конденсатом все будет как надо, решение уже есть.

[@МаксимГоголев-щ9в]

@ дело хозяйское, по поводу конденсата)! В свой котел через капельницу воду подаю для образования паро-воздушной смеси, горение лучше, котел чище)! Для более быстрого выхода на режим, установи термореле на насос с включением~65 градусов, при низших тепратурах котел вообще плохо работает)!

[@ВалераСаитов-й6к]

Всё нормально! Но не надолго...!

[@ЕвгенКлимаков]

Здравствуйте! Давление не должно расти или падать! Проверьте расширительный бак! Если вы систему используете на давление 1.5-2 кг то в баке должно быть 1-1.3. только бак проверяйте на пустую! Чтоб в нем теплоносителя небыло!

[@Gennadylife]

@@ЕвгенКлимаков спасибо за совет, на холодную поднял в системе на 1,5 в баке 1,3 может это из за того что одна батарея заходит в яму?

[@ЕвгенКлимаков]

@Gennadylife нет! Давлению без разницы кто куда заходить! Это ещё может быть из за не правильно рассчитанного бака! Считается так 1л бака 10л теплоносителя!

[@Gennadylife]

@@ЕвгенКлимаков у меня 100 литров теплоносителя и 12 литров расширительный бак в норме все вроде.

[@ЕвгенКлимаков]

@Gennadylife все правильно! Будем смотреть дальше!

[@МаксимГоголев-щ9в]

И насос включай когда температура теплоносителя ~ градусов до 65 поднимется)!

[@ВладимирГорошко-я6в]

так люди писали за термоклапан

[@Алекс.А-в9я]

Ставь бачок расширительный, и давление будет одинаковое.

[@Gennadylife]

@@Алекс.А-в9я стоит на 12 л. помоему🤷

[@Алекс.А-в9я]

@Gennadylife давление воздуха надо проверить в нем. Не должно давление воды меняться.

[@Gennadylife]

@@Алекс.А-в9я в системе 1,5 в расширительном 1,3 думаю это из за того что батарея стоит в яме и там больше давление чем на верху по системе

[@tanyarudachinskaia5020]

Есть выход сегодня тоже запускал пиролизник и пламя не поднималось вверх.решение приоткрыл подачу воздуха первичного и пламя поднялось тяга увеличилась .горение пошло вверх главное немного и может влияет если он будет горячий.у меня идёт с дверки в которой кирпичи 2 шт заслоняют перегрев шнура

[@Gennadylife]

@@tanyarudachinskaia5020 у меня принцип работы другой, не пойдет, если открою, будет бахать🤷

[@tanyarudachinskaia5020]

У меня решилась так проблема 350 довел и закрыл

[@Gennadylife]

@@tanyarudachinskaia5020 я при розжиге подаю по мимо форсунки еще воздух в отверстие для розжига феном строительным до определенной температуры, потом заворачиваю пробку и дальше только форсункой нагнетаю воздух.

[@jarekjarek1590]

Может не трубу а сетку нержавейку в камере теплообменника

[@Gennadylife]

@@jarekjarek1590 не будет толку с нее

[@neoman74]

Если хочешь чтобы пламя было больше уменьш уровень масла

[@Dnipro49...]

В таком режиме, металл печки убьете за сезон. Печь не утеплена, система отопления в нарушении всего, что можно нарушить. Писать нет смысла, изучайте, пока не на чт смотреть.

[@ВалераСаитов-й6к]

Это факт

[@Svoj_]

У меня двухоборотный котёл на отработке проработал в таком режиме более двух сезонов и ничего с ним не стало, дожигатель только менял

[@ОтецОлексий-ъ2и]

куда там печь утеплять, она вся вкруг в утеплителе. проблема только в том что нельзя охлаждать водой дожигатель, но даже если изолировать дожигатель от воды в теплообменнике будет конденсат, и он уже не будет испаряться

[@Svoj_]

@@ОтецОлексий-ъ2и Немного не понял. Может вы не тому ответили? В моем коментарии небыло ни слова об утеплении.

[@ОтецОлексий-ъ2и]

@@Svoj_ я ответил на основной комментарий, так ютуб работает, иногда отправляет уведомление всем кто ответил на основной коммент

[@lap1037]

Зачем батареи если обогревается одно помещение. гораздо эффективнее воздушное если одно помещение и никакого конденсата .

[@Ульяна-я9ы3ю]

При холодном пуске котла, Нужно сделать рециркуляцию теплоносителям сразу да печкой, по малому контуру, это решит проблему конденсата. После достижения температуры в рубашке котла выше 70-80 градусов, плавно открыть выход из малого контура в основную систему отопления. Не нужно дрючить котел.

[@Gennadylife]

Не поможет так как там уже холодный теплоноситель в контакте через 159 трубу вот и плачет эта труба в камере теплоносителя внутри, поставлю в нее 135 трубу и обварю с низу, решу две проблемы 1) не нужно убирать циркуляцию теплоносителя. 2) камера сгорания и камера теплоносителя быстро наберут температуру, пиролизные газы будут гореть в верху и будет воздушный отбойник от перегрева теплоносителя.

[@Ульяна-я9ы3ю]

@ вы не поняли, плакать будет, но очень не долго. До тех пор, пока вода в рубашке котла нагреется выше точки росы, примерно до 80 гр. Как пример, это явление есть в системе охлаждения автомобиля. Сначала греется рубашка двигателя-малый круг, потом термостат открывает большой, т.е. всю систему. У вас в системе по вашему рассказу 100 л теплоносителя, Вы ждёте пока все 100 литров нагреются. Это долго и много конденсата. Разбейте систему на два круга: за котлом сделайте перемычку в системе, по которой вода подогретая на выходе из котла будет поступать сразу на вход, это называется рециркуляция. Когда рубашка котла прогреется, конденсат уйдёт. Потом и вы плавно откроете подачу в систему батарей. Это принцип используется на любой котельной при холодном пуске. Промышленные котлы, у которых супер умные немецкие Горелки так же плачут конденсатом при пуске, лечится это системой рециркуляции, а не вмешательством в работу горелок. Болезнь простая, но не тем вы лечите.

[@Ульяна-я9ы3ю]

Для правильной эксплуатации котла необходимо добиться, что бы температура на входе была не ниже 70 гр. тогда конденсата не будет в принципе. Будет ровное горение и минимальные выбросы.

[@Gennadylife]

@@Ульяна-я9ы3ю Я вас понял, но у меня 100 литров всего и 15 литров в батареях и трубах, мне проще закрыть кран сверху котла на выходе и все наверно, а потом открыть, или я ошибаюсь?

[@Gennadylife]

@@Ульяна-я9ы3ю Я только на маленькое время поднял пламя в теплообменник температура скакнула очень прилично, мне нужно еще решать эту проблему, потому что процесс пиролиза остановить с моей конструкции форсунки можно, но ловить вентилем постоянно нужно, буду переделывать форсунку, но сначала поставлю 135 трубу в 159 теплообменника, обварю с низу друг к другу для воздушного отбойника тепла и попадания конденсата в камеру сгорания..

[@kirill7519]

Трубу дымохода на улице тоже утеплить и конденсат пройдет.

[@Gennadylife]

@@kirill7519 утеплил, толстостенная она, да еще из 159 трубы, пока прогреется🤷

[@ЕрболатЕсенов-д7п]

Вышли мне этот агрегат

[@АнтонОстроконь-б8р]

У вас нет пиролиза..

[@byxalov45]

А что это по вашему?

[@Просто_Прохожий]

Если не закладывать материал в пиролизную реторту - то конечно не будет. В этом видео прогревочные запуски на отработке, это испытание системы запуска пиролиза и системы отбора тепла в теплообменном контуре, а не то что вы подумали -)