Retirer la rouille sans frotter

Comment retirer la rouille sans pouvoir frotter, dans des endroits inaccessibles , sans compresseur, sans sabler. Juste avec quelques produits et ustensiles courants . Et comment protéger les surfaces durablement pour la suite .

[@jeanjacques9887]

Merci beaucoup cher Monsieur pour votre précieuse et très sympathie aide ! 😊 Bien cordialement Jean-Jacques

[@2GALLISARL]

Merci à vous

[@GaspardDugit]

Un grand merci, j adore vos vidéos… étant menuisier, jai eu le projet d acheter une vieille toupie dont la table et d’autres parties étaient recouvertes de rouille, que j’ai traité avec votre méthode présente ici et sur une autre de vos vidéos. Le résultat était bluffant, même si je dois avouer que je me suis fait surprendre par la vitesse à laquelle la rouille revient si on ne passe pas l ammoniaque à temps. J’ai su m adapter et la surface est sortie parfaite ! Donc un grand merci.

[@2GALLISARL]

Super ! C'est le but, de partager et de faire découvrir :-) Bruno

[@l.renaut3037]

Cool, merci pour ton retour, j'ai le même problème avec une vieille table de degauchisseuse, je vais tenter du coup ! 👍

[@victorbalan6543]

Bonjour Monsieur, Merci pour le vidéo, très bonne astuce bien expliqué merci cordialement

[@2GALLISARL]

Merci ! Bruno

[@fabghyut4328]

Bonjour, merci beaucoup pour cette vidéo sur l'élimination de la rouille. Super conseilles avec des produits que l'on trouve partout! J' ai hâte aussi de voir le résultat avec votre nouveau pistolet. Encore merci pour ce partage de savoir faire.

[@2GALLISARL]

Merci ! A priori, le pistolet est une bombe ... Mais j'ai encore des choses à vérifier ! Bruno

[@jeanfrancoisdubois1138]

Merci encore pour cette excellente vidéo et explication pour éviter de perdre du temps en brossage ponçage.

[@2GALLISARL]

Merci ! Bruno

[@drekchien8023]

on en apprends à tout age, merci

[@2GALLISARL]

Oui, et moi aussi... Savoir que l'on en a toujours à apprendre, c'est le privilège de l'expérience , qui n'est que la somme des conclusions tirées de nos erreurs . Plus on est vieux et plus on a fait de bêtises, comme moi, plus on sait que l'on a à apprendre . Alors on peut commencer à vraiment apprendre :-) Comme disait l'autre : " je sais qu'on ne sait jamais " . Et c'est merveilleux . Amicalement, Bruno

[@drekchien8023]

Et philosophe avec ça !

[@drekchien8023]

Et philosophe avec ça !

[@xavier.reymond]

Vidéo très intéressante et bien commentée, qui permet de comprendre les phénomènes de corrosion et les traitements à réaliser avant peinture : pour moi, travaux sur mes bi-cylindres Citroën ...

[@2GALLISARL]

Bonjour Xavier , et merci :-) Pour un flat-twin, regarde cette vidéo, elle montre plein de choses au niveau de la préparation des métaux bien attaqués : kzbin.info/www/bejne/eGbbc5ydeK2ti6s Sur les extérieurs culasses/cylindre, le sablage au grain fin est génial mais si on n'est pas équipé, on peut le faire à l'acide. Mais neutralise bien avec de la soude pure, puis rince bien avec eau90% + ammoniaque10% , pas à l'eau pure, et ne laisse jamais sécher sauf juste avant le diluant phosphatant. Essuie bien, laisse sécher et applique le diluant phosphatant . C'est magique. Mon fils vient de refaire un vieux Beta 50 de trial pour ma petite fille comme ça, il a été épaté ! Et si tu as besoin de vernis qui tiens sur le métal nu, même poli, j'ai ce qu'il faut ( à la fin de cette vidéo ) : kzbin.info/www/bejne/aJe0fJKuYs9mfJo Bruno

[@asldomaineduchateau249]

Efficace, en effet. Juste un détail : manipulation d'acide et d'ammoniaque= gants obligatoires (genre Mapa), lunettes de protection, et vêtements en coton (pas neufs, si possible)

[@2GALLISARL]

Bonjour. Oui, vous avez raison !

[@le6615]

Bonjour monsieur Merci pour votre tuto, très bien expliqué. (vous avez un abonné supplémentaire !!) La seule petite chose qui me chagrine, serait de trouver et d'acheter du diluant phosphatant... et là, s'il vous est possible d'éclaircir cette quête à votre démonstration, il me semble que je vais avoir un peu de travail... (entretien sur automobile) Merci à vous. Chris

[@2GALLISARL]

Bonjour, et merci :-) Tous les produits et matériels mis en oeuvre dans les vidéos sont disponibles sur mon site ( en dehors des produits courants : alcool, ammoniaque, ...), du compresseur au polish , peintures, fonds, consommables... . Le diluent phosphatant est là : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 Toute la gamme sous cette section : www.2galli.fr/peinture-compresseurs-outils-c102x4020222 Cordialement, Bruno

[@stestar26]

super , je connaissais pas , d'hab je me faisait chi.. a sabler , la sa marche niquel

[@2GALLISARL]

Bonjour . Pas mal de mécanos m'ont contacté pour ça. Comme ils ont souvent de petites pièces à faire, souvent très tourmentées ( moyeux, tringleries...) ils se font carrément un bac avec 10L d'acide, un autre avec 10L de soude et ils procèdent par trempage. 2 ou 3H dans l'acide, on essuie rapidement, 15 minutes dans la soude. On essuie, on rince avec eau + 10% soude, on essuie/souflle jusqu'à ce que ce soit sec, diluant phosphatant; terminé . Et pendant que ça trempe, ils font autre chose :-) . Bruno

[@stestar26]

@@2GALLISARL super merci

[@alllight9324]

Bonjour Bruno, je viens de découvrir votre chaine avec grand plaisir, cela fait plaisir d'écouter les conseils d'un Pro !!! = un nouvel abonné. J'aimerais justement un conseil de pro comme vous, je dois enlever la rouille sur des panneaux de clôture en tôle de 2 et 3 mm d'épaisseur sur une longueur de 30 Mètres et entre 1.5 et 2.00m de hauteur. Ces panneaux ont été posés avant cet hiver et je les ai laissés rouillés afin d'avoir justement un effet rouillé mais cela ne me plait pas finalement. Vous me conseillez plutôt de faire un sablage ou un "lavage" avec une finition au diluant phosphatant... En vous en remerciant par avance

[@chrislamb-uh6qn]

les gants afin de protéger les mains et un masque

[@rs2386]

Merci de partager votre savoir.

[@2GALLISARL]

Merci !

[@arnaultcrusson4939]

Bonjour. Merci beaucoup de partager votre savoir et votre experience. C'est clair, bien expliqué et facile à ecouter. On comprend aisément les explications comme en cours de techno! Je suis tombé sur vos vidéos en cherchant comment enlever la rouille sur de la fonte et acier pour repeindre un poêle à bois. Question sur la preparation avant peinture sagissant de peinture haute temperature 650°C. Après avoir décaper, neutraliser à 20% d'ammoniaque pour 1l d'eau, quel produit passer ensuite avant peinture? Le liant phosphatant supportera la chaleur? Ou le rinçage eau ammoniaque puis finir à l'eau suffira? Quel dosage? Merci encore. Cordialement Arnault

[@2GALLISARL]

Bonjour . Une phase très importante, c'est la neutralisation, dès que le métal est à nu grâce à l'acide. Encore humide d'acide, essuyer rapidement et neutraliser avec eau50 + soude50 ( ça ne pue pas, mais mettez des gants), soigneusement, plutôt 2 fois qu'une, puis rincer tout de suite avec eau85+ ammoniaque 15 . Essuyer, sécher, et appliquez tout de suite le diluant phosphatant, sans essuyer, que ça imprègne . Quand c'est évaporé, juste avant de peindre, appliquez un deuxième voile de diluant et essuyez tout de suite , à sec . 10 minutes après, appliquez votre peinture. Ces produits ne laissent pas de résidus en surface . Bruno

[@arnaultcrusson4939]

Merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse. Que vient rajouter au processus l'etape de rincage avec la soude? Pas de résidu en surface signifie alors aucune réaction à la chaleur si je comprends bien? Merci encore😉

[@2GALLISARL]

Bonjour . La soude, ça permet de neutraliser fort. Et ça ne sent pas fort, contrairement à l'ammoniaque . D'autre part part, ça forme, avec l'acide chlorhydrique, du NaCl, du sel de cuisine, qui se lave facilement avec, à la fin, eau85% + ammoniaque 15 % . Donc ne pas économiser 4€ pour un bidon de lessive de soude en bidon, en GSB . :-) Dans la mesure où les produits ne laissent pas de résidus, il n'y a pas d'incidence sur la résistance à la chaleur . Le problème, ce sera votre peinture, qui affiche 650°C ... Mais combien réellement après 1 an ? Je n'en propose pas pour l'instant. J'ai une raison pour cela . Faites attention. Les fiches techniques ne veulent pas dire grand-chose. Si vous voyez une peinture 650°C en 1K, méfiez-vous... Bruno

[@arnaultcrusson4939]

Une nouvelle fois merci pour vos précisions. Ou trouver du diluant phosphatant? Je ne trouve localement que du dérouillant phosphatant ou bien du dégraissant phosphatant. Ce diluant aussi ne réagira pas à la chaleur? Concernant la peinture, quand je recherche de la peinture specifique haute température en magasin pro local ou sur le net je trouve 650°C voir 700°C en aerosol ou en pot, spécifique pour insert, poêle à bois, tuyauterie... vous pensez que ce n'est pas adapté pour mon besoin? Quel produit utiliser selon vous? Merci beaucoup encore pour ce partage de connaissances.

[@2GALLISARL]

Bonjour . Il existe de nombreuses préparations mais il faut faire attention . Le "diluant phosphatant", c'est le nom de "mon" produit : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 . Ca ne laisse pas de résidus, contrairement à d'autres produits, parfois de même nature mais qui peuvent déposer des résines , que je préfère éviter . Concernant les peintures hautes températures, les bombes et autres produits " fumisterie" que l'on peut trouver sont très loin de supporter les températures annoncées durablement. Pour peindre un coude d'échappement qui tient 15 ans, il faut autre chose, des résines très spéciales, que je n'ai pas encore au catalogue. Les process sont souvent complexes, réservés à l'industrie et aux professionnels très qualifiés . Donc on peut faire autrement... Mais il faudra refaire régulièrement ...

[@ericalbert6954]

Merci beaucoup l'Ami

[@nicolenorm9456]

MERCI beaucoup! Je n'ai pas saisi les derniers produits employés...

[@2GALLISARL]

Bonjour. Après acide / neutralisation à la soude et rinçage avec eau + ammoniaque, je sèche bien et j'applique du diluant phosphatant, pour éviter l'oxydation rapide et passiver tout ça . Ensuite j'applique du Titan-gom, une résine acrylique 2K très résistante, que l'on utilise pour les bas de caisse par exemple . Les produits sont là : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 www.2galli.fr/resine-durcisseur-titan-gom-pour-bas-de-caisse-noir-1-litre-c2x34625677 Le Titan-gom existe en noir, incolore ( impression sur bois par exemple), ou dans n'importe quelle teinte ( version " colorée " , préciser le code couleur ) . www.2galli.fr/5-produits-speciaux-carrosserie-c102x3958017 Bruno

[@Tina999]

Bonjour ! Merci pour cette vidéo très instructive. J’ai quelques petites questions. Peut on appliquer une peinture adaptée juste après le diluant phosphatant ? Faut il attendre un certain temps ? Doit on appliquer plusieurs couches de diluant avant peinture ? Et enfin peut on acheter ce produit directement sur place dans vos locaux ? Merci !

[@2GALLISARL]

Bonjour . Après le diluant phosphatant, on applique soit l'apprêt Unifiller ( deux couches moyennes) , soit le Titan-gom. Une autre peinture, brillant direct ou autre, viendra après. Après la première passe de diluant phosphatant qu'on laisse évaporer tranquillement ( imprégnation ) , sans essuyer, on dégraisse avec ce même diluant phosphatant, en essuyant bien à sec . Pas d'autre diluant ou dégraissant . Oui , il est possible de retirer les produits sur place mais en commandant / payant sur le net et en sélectionnant " retrait en nos locaux ". On se met ensuite d'accord sur un rendez-vous pour le retrait . Cordialement, Bruno

[@monmail7985]

bonjour chef, pour refaire les buts en acier d'un terrain de foot rouillé? acide chlorydrique pure ? merci et bravo cette vidéo mériterait bien plus de vues !

[@2GALLISARL]

Bonjour . Oui, d'abord acide chlorhydrique 3 ou 4 fois en grattant bien, toutes les 10 minutes ; quand c'est " neuf", neutralisation à la soude ( lessive de soude, en bidon), soigneusement, sans jamais que ça sèche, puis rinçage abondant avec eau85% + ammoniaque 15% . Là, on sèche bien et on applique tout de suite le diluant phosphatant . Et après, un bon apprêt blanc et la finition. Si tu prends les produits chez moi, tu en auras pour plus de 20 ans. Pas de peinture pour peindre les barrières... Bruno www.2galli.fr

[@monmail7985]

@@2GALLISARL Merci pour ces précieux conseils, j'étais parti sur de l'acide phosphorique ensuite mastic alu + durcisseur pour finir sur une peinture polyurétane bi-composant.

[@2GALLISARL]

OK. Pas besoin d'acide phosphorique pour dérouiller . C'est trop cher et pas plus efficace . Il faut de toutes façons toujours neutraliser puis rincer avec une eau très basique. L'acide phosphorique, c'est le diluant phosphatant qui l'apportera, au bon moment. Mastic, oui, mais on ne peint pas dessus : mastic alu ou fibré au départ, puis mastic de finition ( universel ) et ensuite apprêt. Puis brillant direct PU. Si on ne met pas l'apprêt entre mastic et brillant direct, c'est la cata . Bruno

[@mjt106]

Excellent 👌

[@2GALLISARL]

Merci !

[@smvk666]

Merci pour le tuto ça marche mais c'est une galère quand même, j ai fait un bras de suspension arrière, l'acide chloridrique pue grave ça pique le nez. Après le premier rinçage, puis l'ammoniaque ça réagit tout vert sur la pièce à dérouiller + fumées avec l'acide chloridrique qui traine autour. Et pour finir il faut se dépêcher avec l'acide phosphoric sinon sa re rouille direct. Je pense que mon autre bras de suspension irra à l'électrolyse ou sablage, c est plus simple pour une pièce complexe

[@2GALLISARL]

Bonjour. Pour les pièces complexes, on peut procèder par trempage, comme les archéologues qui remontent des pièces immergées depuis 1000 ans... Un bac d'acide , un bac de soude + eau , un bac eau+ ammoniaque pour rincer. Et diluant phosphatant à la fin . Je ne compte plus mécanos qui font comme ça maintenant . Ca prend 10 minutes pour passer de bac en bac. Pendant les durées de trempage, on fait autre chose. Avant, il leur fallait 4 heures... On doit adapter la méthode aux pièces et à la fréquence. C'est tout . Là, c'est pour montrer sur des surfaces inaccessibles, donc on fait par projection. C'est un exemple...

[@georgesrenard-sg5ch]

TOP DÉMONSTRATION

[@2GALLISARL]

Merci !

[@marceldumoulin3223]

Bonsoir Bruno, Je cherchais une vidéo relative au traitement contre la rouille et voilà que je tombe sur la tienne...tu es un vrai chimiste, bravo. Concernant les problèmes de peinture, je t'en parlerai ailleurs qu'ici. Bref, dans l'urgence (je traite et remplace des tôles des bas de caisse du 807), je peux faire quelque chose de correct avec: - acide chlorhydrique ; -acide citrique ; - ammoniac ? Par quoi puis-je remplacer le diluant phosphatant ? Merci à toi. Pascal

[@2GALLISARL]

Bonjour ! Acide chlorhydrique jusqu'à dérouillage complet, sans que ça sèche. Essuyage de l'acide sans sécher. Neutralisation tout de suite avec ammoniaque ou soude ( pure ou diluée max 50%) , bien insister . Avant que ça sèche, rinçage avec eau 90% + ammoniaque 10% . Que ça coule . Essuyer / sécher . Appliquer le diluant phosphatant . Si pas de diluant phosphatant, apprêter tout de suite ( pas trois heures après ) dès que c'est bien sec. Rien ne remplace le diluant phosphatant, surtout pas l'acide phosphorique... Après diluant phosphatant, on peut attendre 1 ou 2 semaines avant d'apprêter , si les pièces sont au sec . Bruno

[@marceldumoulin3223]

Ok et merci. Donc pas de problème étant donné que ce sera apprêté immédiatement. Pascal

[@2GALLISARL]

Oui, mais n'oublie pas: il faut vite enchaîner, et un détail important; travailler quand l'air est sec entre neutralisation/rinçage et apprêt ( air inférieur à 70% d'humidité relative ) . Bruno

[@marceldumoulin3223]

@@2GALLISARL Bonjour Bruno, Je suis occupé à faire des essais sur une tôle découpée sur le 807. Maintenant, pour le taux d'hygrométrie, ça ne va pas être possible. Je n'ai rien pour mesurer. Bien à toi. Pascal

[@jeancortes8138]

81 commentaires,,, il y a + de 1 an pas grave,,,, Grand grand merci 2Gabi Sarl... jean Cortes 70000 Frotey les Vesoul... cordialement jc....

[@IGBeTix-Electronique]

Le mieux est l'acide phosphorique. Il faut ensuite neutraliser avec de la st marc diluée pour neutraliser. Il y aura donc une phosphatation qu'il faudra brosser. Cet acide est présent dans les produits antirouille. L'acide citrique est aussi très bien avec toujours la neutralisation derrière.

[@2GALLISARL]

Bonjour . Tous les acides dissolvent les oxydes métalliques. Le plus intéressant est l'acide chlorhydrique, pour son rapport efficacité/prix . L'acide phosphorique est utile à un autre moment, quand j'applique le diluant phosphatant . La neutralisation à la St Marc n'est pas du tout une bonne idée. Base trop faible en première passe. D'abord une première neutralisation avec une base forte. Soude à 50% par exemple. Puis rinçage avec eau85 + ammoniaque 15% pour rincer les sels . Et à la fin diluant phosphatant quand c'est sec . Ne croyez pas les âneries que vous lisez, sauf à vouloir dépenser plus pour rien, et à y passer plus de temps . NB : les produits anti-rouille à base de phosphatant empêchent la formation de rouille. Ils ne traitent pas la rouille existante . OK?

[@IGBeTix-Electronique]

@@2GALLISARL je ne crois rien, je teste !

[@2GALLISARL]

Alors teste ce que je te dis, si tu as des surfaces conséquentes à faire. Quand tu auras un portail de 6m² à faire, avec de la rouille à coeur par endroit, tu comprendras , tu gagneras du temps et de l'argent. Quand je refais une bague pour ma femme, je le fais au jus de citron dans ma cuisine, oui... Ici, je te parle de traiter une carrosserie entière par exemple, sans y passer 3 semaines et sans rouille rapide derrière... Tu es sûr d'avoir testé sur ces étendues , au jus de citron et à la St Marc? Bruno

[@mechanicrookie8414]

Bonjour.. Encore une super vidéo. Pour le titan gom application possible au pinceau ou rouleau couche fine ? Et existe il en couleur gris clair..? Je pensais appliquer titan gom gris uniquement puis vernis avec résine pour éviter d'appliquer une peinture grise avec vernis résine sur le titan gom noir. Combien de temps peut on garder le mélange titan gom + résine + durcisseur dans un contenant..

[@2GALLISARL]

Bonjour . Oui, on peut appliquer le Titan-gom au pinceau ou au rouleau mais comme toute peinture 2K : sans y revenir trois minutes après. Attention aux raccords sur les grandes surfaces, qui prennent plus de 2 minutes à peindre : on part du centre et on tourne autour jusqu'au bord, pour ne pas faire de raccord sur la couche passée au début 5 minutes avant, sinon ça va faire du pâté ... Une fois la première couche passée, on attend 24H avant d'appliquer la deuxième , et la deuxième doit rapide, sans forcer, sinon le solvant 2K attaque la précédente. Donc c'est possible, mais il faut de la méthode. On ne fait de raccord que soit sur de la peinture très fraîche ( moins de 2 minutes), soit sur de la peinture très sèche . Le titan gom existe dans toutes les couleurs. Il suffit de sélectionner la version " colorée " et d'indiquer le code couleur souhaité . Au pistolet, on peut le vernis 2H après. Au pinceau ou rouleau, attendre 24H minimum ( 48H, c'est mieux) . Il faut mélanger résine et durcisseur au dernier moment, pour tous les 2K. La durée de vie en pot n'excède pas 1H. Je conseille même 35 minutes, pour ne pas voir la viscosité changer . Bruno

[@TheR1lax]

Bonjour j'ai appliqué votre méthode sur une ancienne golf avec de la rouille presque performante, incroyable tout la rouille à disparu, malheureusement j'ai pas trouver de diluant phosphate même sur internet pourquoi ? . J'ai donc appliqué du ferose

[@2GALLISARL]

Bonsoir. Il existe de nombreux produits de ce type, sous divers vocables. L'important, c'est d'appliquer un produit phosphatant qui ne laisse pas de résidus, pas de couche de résine notamment . Après; il y a le prix . Le diluant phosphatant que je propose ( en cours de réappro, j'ai tout vendu, j'en aurais à nouveau sous quelques jours ) est au meilleur prix, moins de 10€ le litre . Vous pouvez en trouver à 40 ou 60 € le litre, c'est le même produit . Cordialement,

[@TheR1lax]

@@2GALLISARL d'accord merci beaucoup avez-vous un site pour passer commande

[@2GALLISARL]

Bien sûr, le diluant phosphatant pourra de nouveau être mis dans le panier dans quelques jours, quand je le recevrai : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774

[@ironmike7627]

Merci pour tout ce partage. Entre la rouille et la peinture auto, bravo et merci. Je vais passer par la boutique nottement pour le diluant phosphatant. Ya til une difference le diluant et le dégraissant phosphatant? Faites vous aussi la peinture auto a partir du code peinture? Si possible pas une peinture a l'eau. Merci encore

[@2GALLISARL]

Bonjour . Ces "phosphatants" donne lieu à plusieurs dénominations. En principe, ils devraient s'appeler " Wash-primer". Ce sont les vrais " wash-primer" , dont la traduction en français est " impression lavante". Pas " primaire " . Ca n'a rien à voir. Un primaire laisse une couche de résine, un wash-primer ne laisse pas de résidus . Sur tôle, il ne faut pas laisser de résidus à ce stade. Après le diluant phosphatant , ou le " dégraissant phosphatant" , on applique ce que l'on veut en anti-corrosion, notamment de très bonnes résines acryliques, les meilleures résines . Diluant phosphatant ou dégraissant phosphatant, c'est la même chose. En première passe, quand on vient de mettre la pièce à nu, on phosphate superficiellement . Ca évite l'oxydation rapide, ça passive . Juste avant peinture, sur métal à nu, on dégraisse avec ce même diluant phosphatant. Il a donc le rôle de dégraissant... Les dégraissants sont des diluants. Mais un peu particuliers... N'allez pas acheter un "dégraissant phosphatant" ou un "wash-primer" 3 fois plus cher. C'est le même produit... Bruno

[@joeamanfo5970]

Bonjour très belle vidéo très éducative juste pour savoir quelle est la bonne concentration d'acide chlorhydrique pour le nettoyage d'un châssis d'utilitaire j'ai acheté celui du commerce à 23 % mais ça n'a pas l'air d'être le meilleur ???

[@2GALLISARL]

Bonjour . L'acide à 23% est très concentré. Ca vient à bout de toutes les rouilles, c'est juste une question de temps et de renouvellement ( quand l'acide est saturé, au bout de 20 minutes généralement, il faut renouveler en faisant couler) . Les formes plus concentrées sont interdites à la vente au grand public, pour de très bonnes raisons. Les acides purs sont très, trop, dangereux. L'acide sulfurique du commerce c'est l'acide à batterie. L'acide sulfurique pur, c'est ... le vitriol ! 1/10 de goutte dans l'oeil et on est aveugle. Je prends des libertés avec les produits car je les connais bien. Par passion je m'intéresse à la chimie depuis mon enfance. Si on ne sait pas trop, bien respecter les consignes et ne pas faire de mélange hasardeux. Ce que je fais dans les vidéos n'est pas dangereux mais il ne faut pas faire autre chose, ne pas en rajouter . Rien qu'avec les produits que nous avons dans les placards et pour le jardin, on peut faire des explosifs et des toxiques violents. On peut même faire pareil avec des produits naturels qui sont dans les prés, les roches et les rivières ! Mais mieux vaut éviter :-) Bruno

[@freddycarrette5076]

Le maximum c'est 30/100 . C est un gaz dissout dans l'eau ..donc 20 % c est très bien

[@lesspecialistesstarwars8362]

Quel genre d'ammoniac avez vous utiliser ?

[@2GALLISARL]

Ammoniaque disponible dans le commerce courant : Ammoniaque alcali liquide, en bidon de 1L , autour de 2.5€ le litre en grande surface .

[@lesspecialistesstarwars8362]

@@2GALLISARL Parfait c'est ce que j'ai vue alors. Merci

[@lindaevangelista9093]

Grand merci à vous. Je n ai pas compris le dernier nom du produit utilisé pour stopper la rouille. Merci à vous.

[@2GALLISARL]

Bonjour . C'est le diluant phosphatant : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 Bruno

[@olivier-charlesravinger8036]

​@@2GALLISARLBonjour, avant toute chose, merci pour cette vidéo ! Reste plus qu'à m'attaquer au châssis de ma Hilux en évitant les gouttelettes d'acide au visage... A part, mettre une combinaison, comment éviter la douche ?! 😁 A propos, le lien vers ce diluant phosphatant n'a pas de références connues en dehors de la France. Est-ce que vous auriez par hasard en tête un produit reconnu et facilement dispo en Europe ? Merci à vous ! 👍

[@2GALLISARL]

Bonjour. Le diluant phosphatant, c'est ça : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 On peut trouver ce produit sous différentes appellations, mais il faut faire attention car on est souvent loin du compte . Pour un châssis de Hilux, on fait l'essentiel des applications à l'éponge ou au pinceau. Et ne vous inquiétez pas : ce n'est pas de l'acide pur. C'est à peine plus costaud que du vinaigre fort. Il ne faut pas confondre acide vendu au grand public ( esprit de sel ; acide à batterie...) et acide pur ( vitriol...) . Les acides purs, dangereux, ne sont pas vendus au grand public, ni même aux artisans, il faut être habilité ( labos, industrie...) . Mais bon, depuis Alien, on croit que les acides dilués trouent le métal et rongent la peau et les os ... Nos cornichons ne sont pourtant pas désintégrés :-)

[@danielguidat7144]

Attention de ne pas laisser le métal à nu après cette opération ! La rouille revient très vite !

[@2GALLISARL]

Bonjour . Oui, surtout quand l'air est humide ( > 75% HR ) . C'est pourquoi il faut, après neutralisation/rinçage, appliquer le diluant phosphatant . Regardez et écoutez bien tout, sans zapper ! :-) Bruno

[@mathieulebeau3832]

Impressionnant 😮

[@2GALLISARL]

Merci !

[@micheldesmet6866]

Bonjour monsieur, merci pour cette vidéo très intéressante. Comment faire pour nettoyer la rouille à l'intérieur d'un réservoir svp?

[@2GALLISARL]

Bonjour . On met de l'acide chlorhydrique, par exemple 0.5 L , dans le réservoir, et on tourne bien dans tous les sens pour que l'acide baigne bien tout l'intérieur . On laisse agir environ 3H, en remuant toutes les 1/2 heures . Puis on vide, et on rince ( remuer, tourner...) une première fois avec eau75% + acide chlorhydrique 25% . Bien vider. Neutralisation avec eau 50% + soude 50% , environ 0.5L . Pareil: tourner, remuer... Vider . Rincer avec eau 85% + ammoniaque 15% , deux fois, abondamment . Sécher , en soufflant de l'air bien sec par exemple, éventuellement au sèche-cheveux . Dès que c'est sec, mettre 0.2L de diluant phosphatant et bien faire couler partout . Vider et laisser ouvert pour que ça s'évapore doucement ( ne pas chauffer ! ) . Bruno

[@micheldesmet6866]

@@2GALLISARL Bonjour, un très grand merci pour vos conseils judicieux.👍

[@micheljoseph732]

bonjour, merci de votre réponse concernant ma précédente demande. Vous parlez de désactiver l'effet de l'acide chloridrique avec eau + amoniaque dans des proportions allant de 30 % +70 % et parfois le dosage est différent en pourcentage ! Pourquoi ?

[@2GALLISARL]

Bonjour . Avec l'ammoniaque, c'est souvent un compromis efficacité/confort . L'ammoniaque, ça sent fort et cela peut causer une très forte gène respiratoire. Il ne faut pas mettre son nez dessus . Quand je fais une toute petite zone, je met de l'ammoniaque sans diluer ( il l'est déjà un peu dans le bidon acheté bien sûr, mais je n'ajoute pas d'eau ) sur un tampon pour neutraliser, deux fois. Puis je rince avec eau 90 % + ammoniaque 10% . Chez moi, avec une eau à pH neutre . Si j'étais dans les Landes avec une eau à pH 4.5 , je monterais à 85 eau + 15 ammoniaque pour rincer. Si par contre je fais une grande surface , de 2 m² par exemple, hors de question de travailler à l'ammoniaque pure, je ne résisterais pas aux vapeurs d'ammoniac ( gaz ) . Donc je dilue même quand je neutralise ( eau 70 ammoniaque 30 environ ) mais j'insiste davantage, en faisant bien couler partout deux fois minimum, je me met dans un endroit bien ventilé et je tiens mon tampon bien à bout de bras . En résumé : neutralisation à forte concentration, avec ammoniaque entre 30 et 100 % , puis rinçage avec ammoniaque entre 10 et 15 % . Bien essuyer, sécher, traiter au diluant phosphatant . Pour éviter les désagréments de l'ammoniaque , on peut travailler à la soude pour neutraliser , version en bidon vendue dans la grande distribution . Pour neutraliser à la soude : 50% eau + 50% soude . Mais contrairement à l'ammoniaque, quand la soude perd son eau, elle ne s'évapore pas. Elle laisse un dépôt . Il faut donc, ensuite, rincer soigneusement avec toujours eau 90 + ammoniaque 10 , pour laver tout ça . Quand on fait des pièces en mécanique, de taille réduite et très tourmentée, on peut procéder par trempage : un bac avec l'acide . On laisse tremper une à 2 heures dans les cas sévères. On sort la pièce, on essuie rapidement, on plonge dans la soude 10 minutes. On sort, on rince avec eau 90 + ammoniaque 10, on souffle pour bien sécher, diluant phosphatant . Un garagiste qui fait de la restauration de vieux véhicules me disait que cette technique lui a fait gagner 4 H par jour, quand il doit dérouiller des supports de roue et autres pièces compliquées . Bruno

[@fabm3543]

Bonsoir, Peut on dérouiller à la acide phosphorique directement ou l acide chlore est a privilégier? Merci Top vos videos😉

[@2GALLISARL]

Merci ! Tous les acides peuvent dissoudre la rouille, du vinaigre à l'acide sulfurique. Mais tous n'ont pas la même rapidité d'action et le même coût. L'acide chlorhydrique est le moins cher et l'un des plus rapides. Pas la peine de gaspiller, en utilisant du phosphorique, plus cher , au mauvais moment. Si vous dérouillez avec du phosphorique, vous n'éviterez pas la formation de rouille rapide si vous ne neutralisez pas à coeur de la même façon. Ensuite, c'est après rinçage avec une eau fortement basifiée et séchage qu'il faut appliquer un phosphatant. Je dis bien un " phosphatant ", pas de l'acide phosphorique pur, et pas de " wash primer" ou autre primaire acide qui déposent des résines ( cache-misères qui ne traitent pas les fonds, qui bloquent juste les effets des fonds sur les revêtements, pour qu'ils soient beaux quelques temps si le dérouillage et la passivation au phosphatant n'ont pas été bien faits ). Le diluant phosphatant phosphate donc mais inclut aussi des solvants ( hydrocarbures : ça sent le benzène) pour véhiculer le phosphorique au coeur des zones poreuses et des fissures, comme les petites piqûres invisibles, les irrégularités des soudures... Une fois évaporé, la surface ne rouillera pas en quelques jours. On peut alors appliquer un bon apprêt ou autre revêtement anti-corrosion. On raconte beaucoup de sottises sur le sujet, souvent par intérêt commercial. Sottises tellement répétées qu'on finit par les prendre pour des vérités... Amicalement, Bruno

[@fabm3543]

@@2GALLISARL merci beaucoup pour votre retour....

[@Ghania440]

Je suis une femme, comment on appelle ces plaques horizontal au sol, je voudrais les changer car trop de rouiille?

[@quentin6583]

Très intéressant, je testerais à l'occasion. Ça à l'air bien pratique pour dérouiller des grosses quantitées de boulonneries et autres petite pièces mécaniques. Quelle concentration l'acide ? On ne trouve que 23% dans le commerce

[@2GALLISARL]

Oui, c'est normal, 23% est la teneur autorisée pour la vente au public, que certains confondent avec " l'acide pure " ( interdite bien sûr car trop dangereuse) . J'utilise cette version à 23% . Pour les petites pièces , travaillez par immersion : un bac avec de l'acide, plongez les pièces pendant 1 heure . Sortez les, essuyer sans sécher, plongez les dans un autre bas contenant de la soude50+eau50 . 10 minutes après, rincez les avec eau90+ammoniaque10 , séchez les et appliquez le diluant phosphatant . Quelques mécaniciens m'ont contacté, ils font comme ça maintenant, même pour des pièces de 20x30cm . Vu le prix de l'acide et de l'ammoniaque, c'est vite très rentable , même si les bacs font 10 litres . Il suffit de rajouter un peu d'acide et de base après chaque traitement, un verre ou deux . Bruno

[@quentin6583]

@@2GALLISARL Super, merci pour toutes ses infos ! Commande de matériel de sablage bien reçu hier. le double carton n'est pas de trop.

[@2GALLISARL]

Ah OK ! je n'avais pas fait le rapprochement :-) 25 Kg dans un carton, il faut blinder le colis, oui ! Bruno

[@jeantroutier5672]

@@2GALLISARL Bonjour Bruno, je me permets d'intervenir sur la question de Quentin. Pourquoi repasser le mélange "ammoniaque" alors que le mélange "soude" est censé avoir déjà passivé la pièce ? Et question subsidiaire qui découle de la 1ère : pourquoi dans la vidéo n'utilisez vous que le mélange "ammoniaque" ? Bien cdlt Jean

[@2GALLISARL]

Bonjour Jean. De manière générale, pour neutraliser l'acide ( première étape : directement sur l'acide à peine essuyé ), on peut utiliser indifféremment de la soude ou de l'ammoniaque. Faiblement dilué, voir pure ( attention à l'odeur de l'ammoniaque pure! ) . La soude présente l'avantage de ne pas sentir fort comme l'ammoniaque, c''est tout . Après cette première étape de neutralisation, il faut laver la pièce car des sels se forment ( chlorure d'ammonium si ammoniaque; chlorure de sodium = sel de cuisine si soude ) et se fixent dans les interstices de la surface . Si on ne les enlève pas, ils seront nocifs rapidement, en déclenchant la corrosion et en compromettant la tenue des peintures . Pour laver, si on utilise de l'eau, la rouille rapide va se former. Il faut laver avec une eau basifiée mais sans excès. Dans ce cas, il faut utiliser eau+ammoniaque uniquement mais avec peu d'ammoniaque : de 5 à 15% en fonction du pH de l'eau. Si on est dans les Landes, 15% ( eau pH 4.5) . Sur les Causses du Quercy, 5% suffisent ( eau pH 8.3 ) . Bien rincer, plutôt trois fois qu'une ,que ça coule, et essuyer à sec ensuite. L'ammoniaque, en séchant, va se transformer en gaz ammoniac. Il n'y aura pas de résidu sur le métal. Tout de suite après, quand c'est sec, diluant phosphatant. Ca ne bougera plus pendant plusieurs jours . Dans les endroits inaccessibles, quand je dis " essuyer " on remplace par " tamponner et ventiler " . J'ai dû testé 20 méthodes avant de déterminer que cette façon de faire me semble la bonne :-) Bruno

[@micheljoseph732]

Bonjour, très bons conseils, j'aimerais savoir si l'on peut souder sur les tôles traitées au TITAN-GOM MERCI de votre réponse MJ PS. J'ai acheté ce produit

[@2GALLISARL]

Bonjour . Non, aucune résine peut résister à une soudure dans le voisinage . Par contre, avant soudure, passer aussi le diluant phosphatant dès que le métal est à nu et bien laisser évaporer . Bien meilleur et plus facile . Bruno

[@Luc76490]

Bonjour. Merci pour la vidéo. Est ce que le procédé fonctionne sur l'inox (bateau) sachant qu'on n'ira pas jusqu'à la peinture.

[@2GALLISARL]

Bonjour. S'il s'agit de remettre propre de l'inox, puis de le laisser naturel, sans peinture, oui c'est possible . Acide/neutralisation/rinçage avec eau85+ammoniaque 15 ; essuyage à sec ; diluant phosphatant qui donnera un effet satiné . Si ce n'est pas pour ça, je ne comprends pas trop :-)

[@Luc76490]

@@2GALLISARL Merci. Donc pour être plus précis j'ai mis des goupilles sur mes ridoirs en inox qui ont rouillés et laissé des traces de rouilles sur l'inox que je voudrai nettoyer. On me conseille le sel d'oseille. Est ce que l'acide chlorhydrique fonctionne également. Sinon qu'est ce que "le diluant phosphatant" ? Ou le trouve t on ?

[@2GALLISARL]

OK ! Le sel d'oseille, c'est de l'acide oxalique . Comme tous les acides, il dissout la rouille mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour éviter que ça rouille à nouveau . Au contraire... On utilise le sel d'oseille pour ses propriétés de blanchiment mais pas sur les métaux : ça produit de l'oxygène...J'en utilise sur le bois, dans quelques vidéos . Acide chlorhydrique, vinaigre fort ( technique ), ... Ce que vous voulez. Mais si l'on s'en arrête là, la rouille va revenir encore plus vite. Il faut neutraliser, rincer avec eau très basique, puis sécher et passiver avec le diluant phosphatant . J'en utilise dans la vidéo, regardez bien tout . C'est ça : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 Après si vous ne voulez pas que ça re-rouille, il faut mettre une résine transparente qui accroche fort sur le métal nu, même poli . Résine 2K de type céramique, il faut ajouter durcisseur et diluant : www.2galli.fr/laque-ceramique-2k-avec-promoteur-d-adhesion-c2x38631927 . Obtenir un métal flambant neuf, c'est facile mais qu'il le reste est beaucoup plus délicat .

[@Luc76490]

@@2GALLISARL Merci pour cette réponse très précise. Je vais faire ça

[@andrea-_-]

Bonjour, je voulais vous demander si l'acide ne ronge pas le mécanisme du pulvérisateur ? Merci.

[@2GALLISARL]

Bonjour. Dans la vidéo, j'utilise un vieux pulvé destiné aux nettoyage des vitres. En pastique. Les acides n' attaquent pas les plastiques . Il ne faut pas utiliser de pulvé avec des pièces en métal . On peut par contre, pour les grandes surfaces, utiliser un pulvérisateur pour le jardin avec une buse assez fine. Ils sont faits pour les acides aussi ( sulfate de fer, désherbants Bio ( acide pelargonique; vinaigre)...) . Bien rincer à la fin, c'est tout . Tant que j'y suis , pour désherber naturel : 5L d'eau, 1.3L d'acide chorhydrique ou 2L de vinaigre ménager à 14% , 1Kg de sel, 2 cuillères de savon noir . Ca fait moins de 1€ le litre... Répéter le traitement à 5-8 jours d'intervalle environ . Roundup et les autres vous vendent ça 10 à 20 fois le prix, avec la mention " BIO " ...

[@jeanchardonnay5627]

Un pulvérisateur à 2 €....!?!?!?!?!?

[@2GALLISARL]

Je ne sais pas... Ce qui compte c'est la matière, pas le prix. Sauf si on est sûr qu'en payant cher ce sera mieux... Les grandes marques qui achètent des chaussures 5 Dollars et les revendent 150 adorent ça. C'est quoi cette question??? Réveil !

[@M_cfr]

Bonjour, comment nettoyer la rouille sur la peinture du véhicule sans abîmer la peinture, merci d'avance.

[@2GALLISARL]

S'il y a de la rouille sur et sous la peinture, il faut refaire la peinture... Sinon, acide, neutralisation , rinçage avec eau+ammoniaque 10%, essuyage, en enchaînant, et diluant phosphatant dès que c'est bien sec. Et après il faudra faire le joint de peinture. La rouille ne sort pas de nulle part...

[@nasnas-sy1ld]

Bonjour et Merci beaucoup pour l'astuce, c'est formidable. J'ai essayé de comprendre par moi-même et j'ai pas réussi si vous pourriez m'aider s'il vous plaît, Monsieur En fait, j'ai bien compris. Vous vivez Un vaporisateur et vous mettez de l'acide. Mais j'ai pas compris quel acide il faut vous parler par exemple de White Spirit.? et Et quelle concentration Du produit faut-il Utiliser ? Combien AVvez-vous ajouter d'eau Si de l'eau vous en avez ajouté? Veuillez m'excuser pour les fautes d'orthographe j'écris en t 9 et je suis handicapé. Merci et Bonne continuation

[@2GALLISARL]

Bonjour. L'acide, c'est de l'acide chlorhydrique que l'on trouve en grande surface ( déjà diluée, prête à l'emploi ) . Rien à voir avec le white spirit, qui est une essence . Bruno

[@nasnas-sy1ld]

@@2GALLISARL d’accord merci

[@kerkouboupeutontrouvercepr4072]

Sur le métal des vélos aussi ?

[@2GALLISARL]

Bonjour. Sur tous les métaux et pour toutes les utilisations. Acier, alu, bronze, cuivre... Tous ne "rouillent" pas, mais tous s'oxydent, à part l'or . Ma femme me demande même de refaire les bijoux en argent :-) Le derrouillage à l'acide est notamment utilisé par les archéologues, quand ils remontent des pièces métalliques corrodées et immergées depuis des siècles. Je n'ai rien inventé :-) Bruno

[@umixbaba3303]

Je suis en train de me demander si le bidon de gel que j'ai acheté dans le commerce ne serait pas à base d'acide chlorhydrique .

[@2GALLISARL]

Bonjour. La plupart des produits "commerciaux" sont des produits tout simples, vendus 20 fois le prix. Comme les désherbants bio par exemple : 20% de vinaigre, 80% d'eau du robinet , et ça se vend 10€ le litre... Bruno

[@thetiz33]

Bonjour, Est-ce qu'à la place du diluant phosphatant, on peut appliquer un convertisseur de rouille pour protéger, par exemple Férose ?

[@2GALLISARL]

Bonjour . Non. Le Férose ça ne fait pas plus, sauf si voulez payer 5 fois le prix. Et on ne convertit pas la rouille, on la supprime, avant d'appliquer le diluant phosphatant ou autre . Sinon on fait pour 3 ou 4 ans, et on refait ensuite, inlassablement, comme des barrières en métal avec des produits de la GSB. Ce que je montre, c'est pour plus de 20 ans, comme une carrosserie ou un bateau ... Les convertisseurs de rouille, c'est une arnaque qui fait plaisir aux bobos. :-) Excusez-moi pour cette phrase : à 64 ans, je fatigue un peu de voir la sottise se diffuser partout, via le marketing, les bons sentiments et l'absence de culture ! Bruno

[@thetiz33]

@@2GALLISARL merci pour votre réponse, Je ne me considère pas comme bobo mais appliquant du férose, je touvais ça pas mal avant de vous lire, j'ai pas encore le recul sur 5 ans mais je note et enregistre votre expérience. Je demandais ça car je connaissais tous les produits de votre vidéo sauf le diluant phosphatant, j'ai appris un nouveau produit. c'est générique chez plein de fabricant j'imagine.

[@2GALLISARL]

Bonjour . Le diluant phosphatant, c'est le nom que je donne à mon produit . Il peut s'appeler différemment aussi mais le même nom ( wash-primer ; anti-rouille; convertisseur de rouille ... ) peut qualifier d'autres produits, qui laissent souvent des dépôts de résines, ce que je veux éviter . C'est parce qu'il y avait des ambiguïtés au niveau de ces produits que j'ai donné celui de "diluant phosphatant" au mien . Bruno

[@salemmeziani1326]

Peut-on appliquer cette méthode sur des aciers en béton armé ?

[@2GALLISARL]

Si c'est pour dérouiller du fer à béton, oui, sans problème .

[@PALMIRA4000]

Bonjour, pensez-vous que ça puisse marcher sur des murs extérieurs qui ont rouillés à cause de l’eau d’arrosage ferrugineuse? Merci !

[@2GALLISARL]

Bonjour . Bien sûr, et ce sera beaucoup plus simple. L'acide va attaquer à la fois la rouille et la surface du mur en ciment et/ou chaux . Ca va "mousser" . Dès que le résultat est bon, rincez abondamment à l'eau claire, pour laver les sels et éviter des décolorations. Les murs reviennent à neuf .

[@christianlaunay7494]

Comment décaper puis étanchéiser le toit d'un camping car quand des micro perforations apparaissent depuis le dessous de la olaque d'aluminium (peut être dû à un phénomène d'électrolyse)... ? Aprés l'avoir décapé, réparé avec de la fibre et de la résine peint et refais tous les joins avec du silicone les micro perforation et les fuites réapparaissent sans cesse.? .. Je n'ai ps les moyens de le faire changer ou réparer..

[@2GALLISARL]

Bonjour . L'aluminium s'oxyde, comme l'acier . Moins vite, mais comme les épaisseurs sont fines, ça fini par percer... Il faut faire comme pour l'acier : acide/neutralisation/rinçage alcalin. essuyage/ diluant phosphatant, comme dans la vidéo . Puis mastic renforcé alu : www.2galli.fr/mastic-polyester-premium-renforce-poudre-d-aluminium-c2x37397132 , ponçage, mastic universel, ponçage; dépoussiérage, dégraissage avec diluant phosphatant, puis apprêt/ primaire Uniline : www.2galli.fr/pack-appret-2l-durcisseur-05l-diluant-1l-c2x33711399 Et après, peinture . Pour le reste, les joints et les raccords, ne jamais mettre de silicone, c'est un poison. Soit du mastic polyester, soit du sigillant ( polyuréthane ) . Bruno 0780272384 Là, vous avez tout fait à l'envers... Mais vous ne pouviez pas savoir ! Appelez moi si besoin. Bruno

[@sherlockholmes3835]

Bonjour et merci pour votre vidéo. Cette technique fonctionne t’elle sur de la fonte rouillée ? J’ai une ancienne porte de four à pain à nettoyer. Merci par avance.

[@2GALLISARL]

Bonjour. Ca fonctionne sur tous les métaux oxydés. Acier, fonte, cuivre, alu, argent... Ma femme me demande même de lui refaire à neuf de vieux bijoux :-) . Toujours la même logique: dissolution des oxydes à l'acide; neutralisation à coeur; rinçage avec une eau basifiée ; traitement au diluant phosphatant . Pour votre porte, si vous voulez qu'elle reste au métal sans protection et sans rouiller : un petit coup de diluant phosphatant tous les 15 jours, quand on fait la poussière . Si vous voulez protéger le métal nu , genre métal verni ( s'il n'est plus mis en température ) , laque céramique après diluant phosphatant . Avec promoteur d'adhésion, ça tient même sur métal poli. www.2galli.fr/laque-ceramique-2k-avec-promoteur-d-adhesion-c2x38631927 . Effet entre brillant et satin léger . Bruno

[@sherlockholmes3835]

Merci pour ces précisions. La porte du four à pain a vocation à reprendre du service. Un conseil pour la peinture haute température ? Un antirouille avant peinture est-il préconisé ? Merci encore

[@2GALLISARL]

Bonjour . Une porte de four en fonte , si elle ne monte pas à plus de 300°, vous pouvez la peindre avec des peintures thermiques que vous trouverez pas dans le commerce ( type 500 ou 600° ). Je n'en propose pas car ces indicateurs de température sont faussés. Mes clients veulent souvent faire des pots d'échappement, à 400°, ça ne tient pas longtemps, dans la vraie vie. Max 300° . Sur un métal bien dérouillé à coeur et traité avec le diluant phosphatant, vous pouvez appliquer un anti-rouille qui servira de primaire, puis la peinture thermique . Je n'ai pas encore trouvé les produits de grande tenue pour ça, du genre des peintures industrielles qui tiennent 15 ans sur un coude d'échappement... Bruno

[@riganeprabagarane5200]

Bonjour merci pour la vidéo. Le berceau avant et arrière de ma voiture est rouillé, j'aimerai faire disparâitre la corrosion. Après avoir utilisé de l'acide chlorydrique, l'eau, l'ammoniaque et un diluant phosphatant. Puis je utiliser un appret anti rouille, puis un primaire anti et pour finir du vernis? Ou existe t-il une autre solution svp ?

[@2GALLISARL]

Bonjour . Après traitement acide répété ; neutralisation soude ou ammoniaque presque pure ( 60 base 40 eau ) ; rinçage eau90/ammoniaque10% ( tout ça sans jamais laisser sécher), séchage, diluant phosphatant , je vous conseille d'appliquer une bonne couche d'apprêt Unifiller, acrylique 2K , dilué à seulement 30% . Laisser sécher 3 à 4 H , puis appliquez la résine que j'utilise : le Titan-Gom noir, en deux couches moyennes . C'est une résine extrêmement résistante et un très bon anti-corrosion . Vous ne pourrez pas faire beaucoup mieux en terme de protection . Rien d'autre avant, pour éviter les mauvaises réactions toujours possibles avec des produits de séries différentes. Surtout d'apprêt ou de primaire en bombe ou 1K... Les produits sont là , il faut durcisseurs et diluants bien sûr : www.2galli.fr/3-apprets-et-mastics-carrosserie-c102x3957803 www.2galli.fr/resine-durcisseur-titan-gom-pour-bas-de-caisse-noir-1-litre-c2x34625677 Bruno

[@riganeprabagarane5200]

Merci pour votre réponse, puis-je savoir si je peux appliquer le diluant phosphatant, l'appret unifiller au pinceau ? Faut-il avoir un pistolet sous pression ? @@2GALLISARL

[@2GALLISARL]

Bonjour. Le diluant phosphatant, ça s'applique généralement avec un essuie-tout, en frottant. On peut aussi l'appliquer par pulvérisation , pinceau... C'est juste pour faire une imprégnation , qui va s'évaporer ensuite, ça ne laisse pas une couche. Par contre l'apprêt Unifiller est un 2K, donc idéalement au pistolet à air comprimé. On peut l'appliquer au rouleau ou au pinceau mais il faut aller vite et faire des zones de surfaces limitées, sinon les zones de recroisement vont "pâter" . Sur une zone de 2 m² par exemple, on commence par le centre et on tourne autour jusqu'à finir sur les bords, sans attendre. le tout en deux minutes. OK ?

[@tisha3104]

Bonjour, de superbes idées mais je me bats avec mon portail en fer forgé. Le temps n'est pas favorable..le portail fait 3,50 de long sur 2,50 de haut voire plus..des mesures à la louche... Comment faire pour enlever la rouille sur les volutes ??On m'a conseillé de sabler mais je n'ai pas le matériel...Et les prix dans le 31 sont plus qu'élevés. Donc à choisir entre un artisan qui prend la "peau des fesses" et le changement de portail, c'est tout calculé...Il me reste à avoir une astuce pour enlever la rouille que la ponçeuse n'a pas enlevé... Nanou

[@2GALLISARL]

Bonjour . Ben comme ça : acide /neutralisation/rinçage/diluant phosphatant. Bruno

[@tisha3104]

@@2GALLISARL Bonjour Bruno, je vous remercie beaucoup pour TOUS vos conseils. J'ai regardé votre super vidéo mais comme vous êtes un professionnel, les noms de certains produits étaient inconnus pour moi.. C'est très sympa de les avoir notés..Je vous souhaite une très bonne semaine.. Nanou

[@christianlaunay7494]

Avec un appareil qui fonctionne au laser. En louer un ?

[@2GALLISARL]

Bonsoir. Non, cher , long et inefficace si l'on ne travaille pas dans des conditions parfaites. Faire comme dans la vidéo :acide / neutralisation/rinçage alcalin/essuyage à sec/ diluant phosphatant. Et derrière, on fait ce que l'on veut. Mais il faut respecter toutes étapes . Bruno

[@monutube-h5r]

merci pour la question, c'est le cas qui intéresse nombre d'entre nous

[@clarasoundesign9151]

Bonjour, Grace a vous sur une autre vidéo (la grande plaque lisse) je me suis décidé à m'occuper d'une grande trace de rouille suite à stagnation d'eau sur le toit de mon vieux jumper. J'ai trouvé en commerce de l'acide chloridrique, mais pas d'amoniac pure, j'ai donc pris de l'alcali-amoniac. Il est marqué 13% d'amoniac sur le flacon. Pensez-vous que cela soit suffisant pour neutraliser l'acide ? Merci d'avance, et merci beaucoup pour vos tuto bien expliqués ;-)

[@2GALLISARL]

Bonjour . Oui, c'est bien ça : l'ammoniaque comme les acides et autres sont toujours vendus en dilution dans l'eau, jamais pur, c'est ce qui s'appelle " Ammoniaque-alcali" . C'est ce que nous appellerons " ammoniaque pur ", quand il est utilisé sans ajouter d'eau . Attention à l'odeur : n'approchez pas votre nez du bouchon et tenait éponge ou autre à bout de bras, sinon c'est très désagréable et ça prend très fort au nez ! Bruno

[@clarasoundesign9151]

@@2GALLISARL Ok merci beaucoup !

[@clarasoundesign9151]

@@2GALLISARL Merci, j'ai réparé une traverse inférieure de porte coulissante avec votre méthode, je ne pensais pas pouvoir la rattraper à ce point !

[@2GALLISARL]

Bonjour ! Oui, c'est souvent surprenant :-)

[@Alain.Helstroffer01]

ATTENTION à ne pas respirer l'amoniaque. Ça coupe le souffle direct ! Et pas qu'un peu... Danger mortel !

[@gerardminina418]

Neutraliser l'acide avec une base rincer l'acide ne le fait pas. disparaître carbonate de soude. bicarbonate ou tout autre base Acide phosphorique parfait🤗

[@2GALLISARL]

Bonjour . C'est une croyance, onéreuse . L'acide phosphorique n'exonère pas la neutralisation, sinon ça rouille aussi vite derrière. Il faut neutraliser, avec soude ou ammoniaque, toujours, puis rincer avec eau90 + ammoniaque10, tout de suite. Sécher et tout de suite appliquer du diluant phosphatant . Sous cette forme ( pas d'acide phosphorique pur! ) la phosphatation protégera une à deux semaines les pièces, réservées au sec . Beaucoup font la confusion , et la propage... N'importe quel acide dissout les oxydes métalliques mais il faut juste regarder le coût et l'efficacité , sans s'attacher aux croyances. Il faut juste essayer ... Bruno

[@hygienicdonut2344]

Bonjour, Est-ce que la resine peut etre appliqué sur châssis de remorque ? Est-ce que c'est utile pour conserver au maximum les metaux ?

[@2GALLISARL]

Bonjour .Bien sûr, cette résine est d'abord et avant tout faite pour ça : haut pouvoir anti-corrosion sur métal nu et trés grande résistance à l'abrasion, aux chocs, aux hydrocarbures... Elle est notamment appliqué sur les pièces soumises à de fortes contraintee, comme les bas de caisse, châssis, bennes, marche-pieds... En fonction de la protection et de l'effet souhaité, en dilue plus ou moins et on applique en couches plus ou moins épaisses . Par contre, sur métal nu, après dérouillage complet, appliquer tout de suite du diluant phosphatant, dès que le métal est à nu sur une zone . Avant peinture, dégraisser à nouveau avec le diluant phosphatant , sécher en essuyant bien, puis appliquer deux ou trois couches de Titan-Gom . Sur une benne : couleur au choix ( de translucide à noir en passant par toutes les couleurs ) , diluer à 40/50% et appliquer deux couches avec buse 1.6, ou 3 couches en dilutant à 60% avec buse 1.3 . Attendre 15 minutes entre chaque couche . Séchage 24H : durcissement total 8 jours ( réticulation , comme pour toutes les peintures : attendre 1 ou 2 semaines avant d'exposer fortement les surfaces) . Cette résine devient très très dure et elle est très adhérente . Bruno

[@hygienicdonut2344]

@@2GALLISARL Merci beaucoup pour votre réponse très complète. J'achèterai donc là résine sur votre site dès que j'en aurai l'occasion. Si mon compresseur n'est pas très puissant, il est préférable de prendre une buse de 1.3 et donc de diluer plus la résine n'est-ce pas ?

[@2GALLISARL]

Bonjour . La consommation d'air ne varie pas en fonction de la buse, ou très peu . C'est la pression qui fait augmenter la consommation d'air . Avec le Titan-Gom, je préfère utiliser une buse 1.3, diluer avec 60% de diluant ( pour 100 de résine colorée, ajouter 20 de durcisseur et 60 de diluant ), utiliser une buse 1.3 et appliquer 3 couches moyennes, quand je veux faire une couche tendue, pas structurée ( gauffrée...) . Pression 2.2 Bars . Quand je veux faire du structuré ( bas de caisse gaufré comme sur certains 4X4 par exemple), je monte en diamètre de buse, j'augmente la pression et je met beaucoup moins de diluant. Ca consomme un peu plus d'air mais pas beaucoup . Choisissez la buse en fonction du résultat à obtenir, pas du compresseur. Si le compresseur est un peu court, il faudra de toutes façons y aller doucement, en le laissant remonter en pression de temps en temps , quelle que soit la buse. Bruno

[@jacjacjacjajaja6811]

Bonjour, Puis-je vous commander 5 litres de diluant phosphatant ?

[@2GALLISARL]

Bonjour . Oui, bien sûr, c'est en stock, en flacons de 1L : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 Bruno

[@jacjacjacjajaja6811]

Bonjour Bruno A quelle adresse doit on envoyer le chèque ?

[@jacjacjacjajaja6811]

Et à quel nom ?

[@2GALLISARL]

Tout est indiqué quand vous validez la commande avec paiement par chèque : chèque à l'ordre de 2GALLI ; adresse : 2GALLI , 223 Chemin de Brignol , 47300 Villeneuve sur Lot .

[@jacjacjacjajaja6811]

@@2GALLISARL Merci pour votre réponse J'avais bien vu " 2 GALLI" mais cela ne ressemblait pas à un nom Salutations Jac

[@indianagrenoble38]

Essayez l'acide orthophosphorique....

[@2GALLISARL]

Bonjour. Oui... De l'orthophosphorique, H3PO4, il y en a , comme il y en a dans le Coca ou dans les engrais phosphatés... Mais pas pour dérouiller, aucun intérêt. C'est au niveau du diluant phosphatant qu'il est utile, pas avant. N'allez pas gaspiller des sous pour dérouiller avec ça . Bruno

[@Grey_92]

Malheureusement ce produit dévore aussi le système du pulvérisateur

[@2GALLISARL]

Bonjour. Euhhh... Moi, j'ai récupéré un bidon vide de produit pour les vitres qui allait finir à la poubelle, juste pour faire une démo. Si vous voulez le conserver, il faut le nettoyer tout de suite après utilisation, d'abord avec du gas-oil, et finir avec eau50 + ammoniaque 50, plusieurs fois . Mais bon, généralement on les jette... Ou alors on s'équipe correctement, pas avec des pulvés en plastique ...

[@laurentwiedemann283]

@@2GALLISARL Hello Bruno, justement, à ce sujet, aurais-tu des références de pulvérisateur à conseiller ? Je n'en trouve que des pourris.... soit pas vraiment étanches, soit trop fragiles...

[@2GALLISARL]

Hello Laurent . Je n'ai pas vraiment enquêté sur ce sujet mais, de manière générale : pour résister aux produits acides ou bases, en phase aqueuse, il suffit d'un plastique, comme le polyéthylène ( ou " PET " ), classique . Par contre pour les produits en solvants, il faut du métal . Une alternative, à la croisée des chemins : le nylon , qui résiste aux deux familles. Ce n'est pas pour rien que les godets des pistolets sont en nylon . Après, savoir ce qui existe en la matière, je n'ai pas regardé. Pour les acides et bases, un pulvé agricole ( "pompe à dos", "pulvérisateur"...) pour le jardin fait l'affaire. Il suffit de bien le rincer quand on a fini . Pour les produits en solvant, c'est plus compliqué... Perso je prends des vieux bidons et je les jette... Ou j'utilise mon pistolet :-) Mais bon, ça existe . Je n'ai pas testé, mais je vois que ça doit se trouver, vus les produits proposés . Exemple : www.hypronet.fr/pulverisateur-a-pression-prealable-ik-solvant-hydrocarbure " Résistant au solvants" ne suffit pas, ça ne veut rien dire . L' eau est aussi un solvant :-) Avant de pointer celui-là, j'en ai vu 15 qui affichaient "résistant aux solvants " mais qui n'étaient pas adaptés, vues les matières . Mais bon : je n'ai pas testé ! Bruno

[@laurentwiedemann283]

@@2GALLISARL Merci beaucoup pour ton retour :)