Самодельный аккумуляторный светильник-ночник.

Рет қаралды 1,423

Күн бұрын

Пікірлер: 23

@Volt-p5e 3 ай бұрын

Дополню, батарейки можно всегда найти, а акум это личное пространство для кождого ). Но вы молодец 🔥, вы подумайте над моей темой !. Надеюсь ваша идея будет интересной 😉

@Volt-p5e 3 ай бұрын

Здравствуйте, то что вы делаете заслуживает внимания и уважения 👍. Но я бьюсь над другой темой - КАК ? максимально извлечь от двух батареек со светодиодом в 20 mА БОЛЬШЕ ЧАСОВ ❗. Ага скажете - Джоуль вор ?!, Так он кушает от 10 - 100 mА + светодиод ❗. Что вы можете предложить с стороны ВАШЕГО канала. Буду благодарен узнать от вас что нибудь новенькое 🤝

@Colonel-old 3 ай бұрын

Не думаю, что я Вам чем-то помогу, поскольку мои познания поверхностны и ограничены. Тем не менее, могу сказать, что больше того, чем имеет батарейка или аккумулятор, из них не выжмешь. Любые дополнения в схемах влекут повышенное общее токопотребление. Использование 2-х батареек - не лучшая идея. Даже в простых фонариках, и дешевых, и дорогих для питания используются 3 батарейки и токоограничивающий резистор или несколько. На остатке в данном случае можно максимально разрядить батарейки до напряжения около 0,9 вольта (каждую). И затем еще "добить" их "джоуль-вором". На практике же при периодическом отключении электроэнергии одними батарейками не обойдешься, экономически выгоднее использовать аккумуляторы. Это из личной практики.

@el_cheburante7736 3 ай бұрын

Как пособие по "рукоблудию" видео, в общем, неплохое, но добавлю пару "ложек дёгтя": На 3:55 вы неправильно считаете реальную ёмкость аккумулятора, по двум причинам. 1) USB тестер показывает "залитые" ампер-часы по пяти вольтам, а номинал аккума 3,7 вольт, по этому переведём через мощность 5х727=3635 мВт/ч => 3635/3,7=982,4 мА/ч было "залито" в аккумулятор. 2) НО, судить о реальной ёмкости нужно не по "залитым" а по "слитым" с аккума миллиамперам, так как аккумулятор может быть "уставшим" (с большим внутренним сопротивлением) и значительная часть мощности просто уйдёт на его разогрев. На "Алике" продаются USB-светильники, выполненные как плата с напаянными на неё СМД компонентами, где 6 СМД светодиодов (есть версия с "тёплым" светом, которую я и рекомендовал бы) и сенсорное управление, вкл/выкл - касанием, регулировка яркости - удержанием. Эти USB-светильники, сейчас, стоят примерно по 1,5$. Года два - три назад за 3,5$ их ложили 5 штук. Они гораздо лучше и удобнее, чем используемые вами "синюшные" индикаторные светодиоды. И не надо говорить, что: "Это же своими рукам, а то покупать надо", платы заряда для аккума вы же купили!

@Colonel-old 3 ай бұрын

@@el_cheburante7736 собственно говоря, я вовсе не собираюсь спорить со сказаным, все верно по большому счету, по тестеру этой особенности не знал, но есть мнение, что заливку он показывает верно. На напряжение можно не обращать внимание, поскольку это показатель входного напряжения, но никак на клеммах аккума. Впрочем, это вопрос к больше знающим, чем я. По второму замечанию. Только представьте ситуацию, что али не доставляет посылки, а из тех возможных компонентов можно купить только то, что я перечислил. У меня фронт в 40 км. И я с этим живу. И таких я как много. Сделать из доступных компонентов иногда проще, чем купить.

@el_cheburante7736 3 ай бұрын

@@Colonel-old Цитата: "по тестеру этой особенности не знал, но есть мнение, что заливку он показывает верно." Да, показывает верно, это наверно я, не правильно выразил свою мысль, попробую объяснить по лучше. Смотрите, грубо говоря, через USB тестер проходит не абстрактный ток, а ток с напряжением 5 вольт, поэтому правильнее брать в расчёт мощность ( U x I ) проходящую (или прошедшую) через USB тестер. Вот пример, на 4:30 "прошло" 739 мАч при напряжении 5 В, 739 х 5 = 3695 мВтч. То есть зарядное устройство "съело" 3695 милливатт часов, НО если бы заряд шёл не пятью вольтами, а скажем девятью, то чтобы "прогнать" те же 3695 мВтч потребовалось бы всего 3695 / 9 = 410,5 мАч. Улавливаете мысль? Далее. Для упрощения опускаем все эти протоколы заряда CC/CV и разброс рабочего напряжения от 2,5 до 4,2 вольт. Берём в расчёт только номинал аккумулятора - 3,7 вольт. И так, на вход зарядного устройства "зашла" мощность 3695 мВтч. Предположим КПД зарядки 95% (заявлено до 97%). Получается, 3695 х 0,95 = 3510 мВтч наша зарядка "залила" в аккумулятор. В миллиампер часах это будет 3510 / 3,7 = 948,6. Именно столько было "залито" в ваш аккумулятор. Косвенно это подтверждается его изначальной ёмкостью в 1020 мАч. Да, здесь надо учесть остаточный заряд, остаточную ёмкость, и внутреннее сопротивление (сколько энергии ушло на разогрев) аккумулятора, но смысл, думаю, понятен. Вся эта -магия- физика работает и в обратную сторону. Замечали, в отзывах к power bank, люди часто пишут, что он не выдаёт заявленный ток в мАч? К примеру, купят power bank на 10000 мАч и пишут, что тот "выдал" 6000 - 6500 мАч (при зарядке пятью вольтами). Это всё от незнания вышеописанных процессов. Давайте посчитаем: номинальное напряжение 3,7 вольт, номинальная ёмкость 10000 мАч, КПД повышающего преобразователя примем в 85% (у повышаек оно ниже, чем у понижаек). И так: 3,7 х 10000 = 37000 мВтч. 37000 х 0,85 = 31450. 31450 / 5 = 6290 мАч выдаст power bank в10000 мАч, при напряжении заряда в 5 вольт. А если power bank умеет в QC или в PD, то скажем, при зарядном напряжении 12 вольт, он отдаст 3,7 х 10000 х 0,85 / 12 = 2621 мАч. P.S. Сведущие в электрике люди, сильно не ругайте за термины и упрощения, просто хотел наиболее простым языком объяснить человеку как это работает 🙂.

@Colonel-old 3 ай бұрын

0:04 @@el_cheburante7736 тысячу извинений, но теперь для обоснования всех расчётов стоило бы сказать о том, как в штатный аккумулятор нокия и моторола, номинальная ёмкость которых 800мА/ч, удалось залить 948,6 мА/ч? И это с учётом того, что аккумуляторы древние, от нокии точно не менее 18 лет и падение ёмкости за это время неизбежно произошло минимум на 10 %, что собственно и показал тестер. Впрочем, вы абсолютно правы в том, что наиболее точный результат можно узнать по разряду аккума. Вот тут второй вопрос, а зачем нужно это устанавливать, если на первом этапе нужно вообще узнать живой ли аккум и приблизительно установить сопротивление резистора R3, хотя и тут можно будет обойтись обозначенной ёмкостью аккума и подстроечником, а потом выставить нужное сопротивление, ориентировочно по максимальному току заряда. И третий вопрос, по моим наблюдениям, большинство людей не хочет глубоко вникать в то, что им нужно сделать здесь и сейчас. И не вникать при этом глубоко в тему. Тот, кто заинтересован, тот найдёт информацию и будет копать дальше. У меня очень простые и даже примитивные советы без претензий. И в ваших расчётах я усматриваю главную ошибку в том, что вы используйте постоянные величины тока и напряжения без главной особенности контроллера: ток и напряжение на разных этапах заряда будут разными. Хотите, сами проверяйте, хотите - верьте показанному, на тестере видно хорошо, как к окончанию зарядки ток снижается. Собственно это можно увидеть и по графику в даташит. Но уж точно начинающие в даташит не полезут.

@el_cheburante7736 3 ай бұрын

@@Colonel-old Цитата: "как в штатный аккумулятор нокия и моторола, номинальная ёмкость которых 800мА/ч, удалось залить 948,6 мА/ч?" Ну, Гугл говорит, что ёмкость аккумулятора BL-5C равна 1020 мАч. Хотя... может в разные годы ёмкость менялась, не знаю. Да и не суть важно. Преславутое внутреннее сопротивление. "Дохлый" аккум обычно имеет большое внутреннее сопротивление, ему очень трудно выйти на свои 4,2 вольта, а зарядное устройство думает, что ещё можно заряжать. В итоге, ток протекает, аккумулятор разогревается, миллиамперы "тикают". А начнёте разряжать, там по факту 400 - 500 мАч . По этому я и говорил, что считать ёмкость надо по "слитым" мАч, а не по "залитым". Цитата: "узнать живой ли аккум". Ну если ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ приблизительно. Если по нормальному, то замер внутреннего сопротивления переменным током 1 КГц и замер остаточной ёмкости разрядом 0,2С ( где С - заявленная ёмкость аккумулятора ). Цитата: "большинство людей не хочет глубоко вникать". Да большинство людей вообще ни во что вникать не хочет, ни глубоко, ни поверхностно, вообще никак 😏. Цитата: "У меня очень простые и даже примитивные советы без претензий". У меня к вам вообще никаких претензий. Просто "резануло глаз" так называемая "реальная ёмкость" по USB тестеру по пяти вольтам. Вот и решил подсказать, что тут у вас ошибка 😉. Цитата: "ток и напряжение на разных этапах заряда будут разными......... и далее по тексту". Я в курсе про протокол CC/CV 😉. Но, в данном случае это не важно. Мы, по показаниям USB тестера, имеем конечную полную залитую ёмкость в мАч, и стабильное напряжение пять вольт на всём протяжении заряда.

@SashaTernopolskiy 3 ай бұрын

Когда идет зарядка плата нагревается от термоклея не отстаёт?

@Colonel-old 3 ай бұрын

@@SashaTernopolskiy не греется плата. Да, мне лет 7 назад попадались платы, в которых грелись микросхемы, но микросхемы были без обозначений. В оригинале обозначение есть.

@SashaTernopolskiy 3 ай бұрын

@@Colonel-old Понятно.

@ПавелТ-п5щ 3 ай бұрын

Не знаю как нокия, но за моторолу можно было крутой фонарь купить это точно!

@Colonel-old 3 ай бұрын

С одним маленьким "но". За новый телефон и 20 лет назад.

@ПавелТ-п5щ 3 ай бұрын

@@Colonel-old За рабочий оригинал нокия 3310 с зарядкой сейчас.

@ПавелТ-п5щ 3 ай бұрын

И за моторолу тоже

@Colonel-old 3 ай бұрын

@@ПавелТ-п5щ Вы хотите сказать, что за рабочий б/у экземпляр с зарядкой Вы готовы заплатить порядка 50 долларов?

@vnvn1946 3 ай бұрын

Простіше взяти тримач для батарейок (відсік), там іноді і паяти нічого не треба

@Colonel-old 3 ай бұрын

@@vnvn1946 можливо, ви щось переплутали, це не "Тернопільська свічка". Використання навіть вживаних акумуляторів дає суттєву економію коштів. А щодо простіше чи ні, так мабуть простіше взагалі робити нічого не потрібно, дочекатися появи світла.

@CJlaBoBu4 3 ай бұрын

@Odiosus_hominibus 3 ай бұрын

Эти телефоны безценны! От окурков по 10грн купить ума не хватило...

@Colonel-old 3 ай бұрын

Мне-то как раз ума хватило не покупать то, что можно получить даром. По поводу "безценности". Я полагаю, что здесь сделана специальная ошибка, что подчеркнуть характеристику вещи, которая не имеет цены по причине того, что она никому не нужна. В противном случае уровень безграмотности говорит сам за себя. И в любом случае, средняя стоимость, которую хотят за 10 старых телефонов подобного состояния - это 150-250 грн. Это на ОЛХ. Ссылочки дать или сам поищешь, умник? А на развалах и блошиных рынках еще дешевле. Если что, цены харьковские.

@lordvavan1982 3 ай бұрын

Не вижу смысла в споре, НО смысл в дармовых окурках есть.

@Colonel-old 3 ай бұрын

Вопрос только в доступности, в долговечности (насколько я наслышан, одноразовые работают с превышением тока, что резко снижает их продолжительность жизни) и изначально меньшей емкости. Так что тут вопрос, который можно было бы и обсудить.