NYLON print broken. DIY MK8 heating blocks

[@konstantinakavivalzard2039]

Мож уже тут и написали... но все таки: 1. Для нейлона крайне желательна весьма горячая термокамера и отсутствие сквозняков. Слой по-тоньше, скорость по-ниже... но без фанатизма. 50-60 мм/сек - достаточно. Слой 0.2мм на сопле 0.4мм - максимум. На твоем сопле 0.6мм слой 0.2мм будет самое то. 2. Есть такая "дедовская" штука - клей БФ-2. Растворить его спиртиком где-то 1 к 3-м (на 1 часть клея, 3 части спирта - изопропанол или этанол - не имеет значения). Этот состав наносишь тонким слоем на чистое обезжиренное стекло стола (боросиликатное там оно, или обычное - не суть важно) и прогреваешь. Лучше нанести несколько (5-6) слоев с сушкой. Можно и на горячую наносить - просто вонять спиртом будет адово. Вот на такое покрытие липнет все: PLA, ABS, SBS (вообще адово липнет - потом проблема оторвать), PETG, HIPS и нейлон. Причем на горячую липнет, а при остывании само отваливается (кроме SBS - его и так и сяк отрывать приходится). Причем один раз вот так стол намазал - и забыл. Хватает на пол-года-год активной ежедневной печати. Испортить такое покрытие можно только механически или маслом каким (в т.ч. если залапать руками в ГСМ - в местах отпечатков пальцев пластик не липнет) - ГСМ сложно отмыть потом... много спирта уйдет.

[@ArtemidaS]

Konstantin aka VivalzarD а как потом смыть клей? Пол года печатаю на клей карандаш pvp и всё устраивает. Но имеется и клей бф2. Просто боюсь, что если не устроит, как липнет пластик, не смогу его удалить со стекла😂

[@KonstantinSchipulin]

@@ArtemidaS стекло под краном с горячей водой подержи ,бф сразу отойдёт.

[@ArtemidaS]

koto fey спасибо, тогда надо заняться ЭКСПЕРИМЕНТАМИ😄

[@videorebus]

То-же удивлён предложением БФ-2, я его конечно не разбавлял никогда, но то что одно из его применений это приклеивание назад дорожек к текстолиту есть такое ). И он вроде как твердеет при особо высоких температурах (хотя опять-же не разбавленный). Но я так сейчас комментарии полистал много кто предлагает...

[@morfey5738]

Пока не построил камеру для своего принтера нейлоном печатал со стенками снаружи. В симпли фай есть опция строит так называемый кожух вокруг детали, предотвращая сквозняки. Немного спасало.

[@TheSunder141]

Триммерную леску сушить и печатать при t 250-255 градусов. Скорость поменьше. Тогда сваривается отлично. На стол клей БФ-2 и температуру под сотню. Пока горячий - хрен оторвёшь деталь. Как остынет - сама отпрыгнет. И всё равно без термокамеры только мелочь получается нормально распечатать.

[@alexizz2594]

БФ2 - сила

[@sid1977]

да, мелкие детали печатал успешно

[@legato5315]

я бф-4 печатаю) разводить не надо

[@HitmanFSB]

Я на боросиликатное стекло наносил лак для волос. Держал хорошо до сих пор пользуюсь. Но бросил по тому что это было в самом начале когда купил принтер. А потом купил PETG. Но если научиться печать детали из нейлона по такой же крепости как леска это будет вообще чудо! Так что двигай тему дальше.

[@diyfrombelarus]

Нейлоном только при сопле 250-260 градусов и маленькиие детали у меня. По крышке - цилиндр, скругление 2мм, далее ребра до плоскости крышки, вырез по кругу 4мм радиусом. При этом будет и 2 и 4мм. Отличный ролик!

[@Руслік-ц7я]

Я на принтере как у тебя печатаю успешно нейлоном со столом в 75 °С смазаным клеем ПВА. Раньше тоже все карежилось при 100 - 110. А теперь все нормально при том, что камеры никакой не строил для утепления.

[@MrEksol]

В солиде сначала проектируешь эти выступы без скруглений а потом по кругу отсекаешь полукруг по типу скругления

[@guntarszubulis]

for the red cap - need to use sweep feature in SW. draw a cylinder with 2mm fillet. draw a line outside cylinder parallel to cylinder axis with offset from the wall 1/2 of diameter (radius) of the `grip`. continue with tangent arch of 4mm radius. make this arch tangent to 2mm fillet of the cylinder and terminate the arch at the tangency point with the fillet. offset this line towards the cylinder axis by the radius of the `grip`. draw a base circle at any end of the offset line. and sweep. I hope this makes sense :DDD

[@sid1977]

Wow, how did you understand me? 😮 Thank you for advice, I'll try!

[@simpat9jko]

@@sid1977 потому что твой русский очень хороший и грамотный, субтитры самому делать не надо =)

[@101picofarad]

@@simpat9jko нейросеть перевела его )

[@Delfinaik]

По печати нейлоном очень подробно разбирал Ярик Левашов.

[@sid1977]

да, он рубит в этой теме!

[@ЦарьВеликий-з6и]

@@sid1977 такие вещи печатать надо лежа а не стоя)

[@playforgames3612]

Раньше тоже на карандаш печатал но переодически деталь отпадала, сейчас развёл воду с сахаром и с помощью пульверизатора наношу, деталь не оторвёшь пока не остынет

[@dem0ndd597]

Тоже долго парился с печатью нейлона, хотел готовые детали получать, но потом забил на это дело. Печатаю мастер модель АБСом, он легко обрабатывается, потом по мастер модели делаю силиконовую форму и лью полиуретан. и никаких слоев, деталь монолитная и красивая.

[@ЛакиКэт-и4т]

С печатью у вас опыта уж совсем мало, а на токарку и фрезировку смотреть было приятно. Особенно детали для 3д принтера.

[@sid1977]

да, я новичок в 3Д печати

[@TheSunder141]

Термоблок из алюминия ибо легко. Есть в продаже и из "меди" (латунь). Тяжёлая бляха и так себе улучшение. Разве что самую малость t стабильнее держит. Горло из железяки потому как прочно и хреново тепло проводит. Можно даже из титания купить, китайцы делают. Там плюсом отличная обработка. Сопла из латуньки - компромисс всего. А так-то хоть с рубиновым наконечником можно.

[@ДмитрийЧечель-о5щ]

Спасибо, что делаете такие видео.

[@70ruRandoMan]

Ещё один совет для борьбы с усадкой: лучше тонкий слой и тонкое сопло, плюс картонная коробка вокруг стола (разрезанная пополам, спереди и сзади).

[@AyraSikil]

Хотел себе выточить из медяхи нечто типа катушки для ниток, с лысками на нижнем диске, намотать нихром и покрыть керамикой - на Ютубе есть видео, как на мебельную втулку м3 латунную американец мотал - теплопроводность большая, вес не сильно больше, передача тепла в разы лучше - не с одной стороны, а по всей поверхности сопла. Без токарки и куска меди не получается) Люминь проще обработать, хорошо проводит тепло, лёгкая и дешёвая. Сопло из латуни достаточно твердое и теплопроводное, чтобы не износило пластиком А стальное горло нужно, чтобы тепло от хотэнда не передалось в колдэнд, поэтому сталь - теплопроводность минимальна, прочность максимальна

[@Imbebap]

Для нейлона из лески для триммеров нужна температура должна быть 300-330 градусов. Только тогда будет слипания слоев. А вообще надо печатать специализированным пластиком. Нейлон для 3D печати. И температура стола должна быть 60 градусов для клея и синего скотча. Обязательно Защитный кожух печатать и в закрытой камере.

[@going_somewhere1882]

Я пытался печатать триммерными лесками на похожем Anet A6, ничего не спекалось. Потом на 3Dtoday нашел инфу, что производители добавляют туда кучу присадок для своих целей (ломкость уменьшить, чтобы горячий пластик сам к себе не прилипал и т.д.). Один участник того комьюнии даже договорился с одним заводом и они ему сделали 2000 м лески без присадок. Поэтому, триммерную леску я выбросил, сходил в рыболовный магазин и купил калиброванную леску 1.6 мм. Цена почти как у нейлона от производителей 3D пластика, но мне нужно было всего 10-20 м, не больше. Не знаю, насколько там чистый нейлон, но нужную мне втулку я распечатал с первого раза и ничего не расслоилось. И садил на такой же алюминиевый стол, на клей Scotch Crystal (там основа клея - PVP, он мягчеет и адгезия повышается при температуре >80, а когда остывает - снова слабеет, снимать легче).

[@SemPrint]

Производство блоков поточное, прямо как у чернегов. Блоки сопла огненные, пробка вообще роскошь! Экспериментируйте с печатью, увы силен только в ТОиР электрооборудования и его монтаже если что обращайтесь. Просмотрел, лайк в выфрезеровал комент напечатал, все на высоте! Огромное спасибо и лайк!

[@sid1977]

О, скоро займемся электрикой на плоскошлифе! Там помощь всего мира понадобится! 😁

[@alexander.semchenkov]

Не читал все комменты, но термобаръер из нержавейки -- потому что у нее плохая теплопроводность, на то он и термобаръер. Кубик из алюминия -- чтоб дешевле и теплопроводнее. Сопло из латуни -- чтобы медленнее истиралось пластиком, но и теплопроводность была.

[@milaleks1]

Чтой то меня пробило написать коменты. Анет А8 нормальный принтер, если немного довести до ума! Начну со стола. Вы правильно сделали, что утеплили его снизу. Нагреваться будет быстрее. Но я выбросил все регулировочные пружины. Во время настройки они деформируют стол и его основание, на которое он крепится. Я напечатал колесики, вклеил в них гаечки и накрутил вместо пружин. После регулировки контрю снизу барашками к основанию стола. Еще добавил плавную регулировку концевика по оси Z (очень помогает быстро настроить ноль после смены сопла). К нагревателю стола подвел питание от отдельного (от старого ПК) блока питания с управлением через самодельное электронное реле. Схему сейчас привести не могу, но их много в интернете. Родной БП работает почти с перегрузкой. Нагревательный элемент утеплил, обмотав его обычной сантехнической фум лентой (это фторопласт, обладает низкой теплопроводностью и не разрушается до 280 градусов). Еще в будущем планирую модифицировать управление шаговыми моторами. Подавляющее большинство принтеров на рынке спроектированы с питанием шаговых двигателей от 12 вольт. А по хорошему запитывать их надо напряжением 24-48 вольт. В идеале 48 вольт. И точность можно будет повысить и скорость и пропуска шагов не будет на больших скоростях. А по поводу крыльчатки - может вам попробовать печать воском и последующей отливкой детали из чугуния или люминия?

[@sid1977]

Ну, литье чугуна - вряд ли, а из алюминия можно попробовать. Зачем воском? Любым другим пластиком, который не коробит

[@milaleks1]

@@sid1977 Я не силен в технологиях литья. Знаю, что ювелиры используют восковые фигуры для формования, а при литье воск выплавляется из формы металлом.

[@AnatolyYudintsev]

Горло делают из стали чтобы уменьшить теплопередачу от нагревательного блока в холодный конец печатающей головки, чтобы пластик не плавился раньше времени и не образовывались пробки. Стальные сопла используют для печати композитными пластиками, угле- и стеклонаполненными, они достаточно абразивны чтобы быстро изнашивать латунные сопла. Для термоблока выбирают алюминий - самый теплопроводный после меди, но сильно дешевле, да и удобнее обрабатывать :) Для обычных сопел латунь - видимо, потому что имеет наиболее удачное соотношение твёрдости, теплопроводности и цены.

[@deniskablukov4404]

Про крышку и ребра на ней. Нужно было создать вспомогательную ось по точке и вторую параллельно сверху на крышке. Накидать отрезками, скрушлить. После выдавить т придать тощину. Ну а дальше массив по сетке

[@extracomplex]

Фаски на пробке моделируй так же как резал бы их на токарнике: сначала рисуешь профильный резец для 4мм фаски и им срезаешь верхушки ребер. Используя ось пробки. Потом рисуешь резец на 2мм ближе к оси пробки и срезаешь по кругу.

[@MrEksol]

Нейлон самый геморный в печати .добро пожаловать в клуб

[@CatMoff]

Печатаю триммерными лесками разных производителей, но из всех пара производителей без марок не удовлетворили по качеству, другие удачные, диаметр 1.5, сопло 0.4, слой 0.15, температура 245, на клее Brauberg на PVP стол 70, никаких проблем, в просушенном состоянии, слои спекаются прекрасно, скорость от 40 - 60.

[@70ruRandoMan]

Чего мне не хватает, так это станков для металлообработки. Идей дофига, а выполнить не могу. По поводу цельнометаллических барьеров: по моему опыту этим барьерам нужно очень хорошее охлаждение, у меня это получилось только с применением водянки. Крайне рекомендую заменить обычное охлаждение барьера (особенно на Анете - оно там ужасное) на водяное. И сам барьер на титановый. Я как поставил водокракен, так забыл по все проблемы. Но кракен большой, а триангловские блоки мне не нравятся. Поэтому сейчас в раздумьях, как сделать лёгкий и эффективный водоблок. Плюс от водянки и цельнометаллических очевиден: можно печатать вплоть до 300 градусов (например, поликарбонатом). Ещё очень советую сделать хотя бы из картона коробочку вокруг стола. Она будет со щелями по бокам, конечно, для напрвляющих оси X, но зато внутри температура держится несколько выше и усадочные эффекты сильно снижаются.

[@Sky_Eagle]

1. Температура стола - 120+ 2. Температура сопла - 265-270 3. Слой должен быть не выше 0.15 4. Нейлоном печатают только на высокую поддержку/рафт, то есть деталь должна висеть в мм 4-5 над столом. 5. Печать вести на низких скоростях. 6. По возможности, накрыть принтер. 7. Нейлон отлично липнет в обычному ПВА. Наносится на горячий стол кистью, в несколько слоев.

[@KiR_3d]

6:45 - так это... "носок" ставят, не для защиты от грязи ))) а чтоб обдувом не снижало температуру сопла. Сопло должно прям только кончиком вылезать из него на 2-3 мм. У меня после установки "носка" на нагрев. блок Volcano заметно стабильнее стало с температурой! 8:20 - ну все, норм. контроль завернет! )) 14:50 - слои не спекаются, вангую - это из-за присадки, которая не допускает клейкости этой лески (она же нагревается во время работы триммера). На Эриха липнет вообще все (кроме PLA) не очень. Мой любимый теперь агент - лак Прелесть Ultra Power. Ну и температуру стола можно поднять градусов до 85 - может заметно помочь.

[@KiR_3d]

ого, 112... ну тогда да, как обычно - нужен хотя бы колпак сверху. Полиэтиленом толстым можно попробовать накрыть, так вроде все нейлон печатают. Не будет сильного градиента температур по высоте.

[@sid1977]

@@KiR_3d боюсь, принтер расплавится :)

[@KiR_3d]

@@sid1977 не знаю... наверно я прикидываю по своему Флэшу - пластиковых деталей почти нет (только кожух хот энда).

[@АлексейТрифанов-ю7е]

На Автовазе также делают... Только Ты учишься, а они, Нет...

[@МастерКудесник]

7:15 Вопрос с пробкой решается просто. Отключаешь вентилятор термобарьера, включаешь через меню нагреватель экструдера примерно на 250 градусов. После прогрева можно протолкнуть пробку обычной велосипедной спицей.

[@101picofarad]

это которая на 2мм или 1.8мм?

[@maxpayne103103]

У анета стол не равномерно прогревается, поэтому модель в слайсере выставляй по центру. Клей бф2 50/50 со спиртом, если оторвет. То чистый бф2 попробуй. Когда видео снимаешь во время печати, то не дыши в сторону принтера. Если плохо спекается, то больше градусов на сопло, если горелым начнёт вонять, то меньше градусов. Печатай на плоте потолще. Обдув если используешь, то небольше 20% и обязательно круговой.

[@rekvizit]

Ну как сказать нет проблем с принтером..., если все размеры приходится подгонять опытным путём. это может и не проблема самого принтера, но явно на лицо недостаточная настройка принтера. Я собрал свой принтер сам, из рамы на местных профилях и китайской электронике и механике, у меня принтер печатает с очень хорошей точностью, и редко когда нужно отверстия или бобышки подгонять, всё встаёт само. Если в 3D модели задал отверстие в 3мм, то так оно и напечатает. Пользую пластик одного производителя, от этого и не приходится ловить температуру и другие настройки слайсинга, каждая партия эдентична предыдущей. Раньше заказывал пластик у китайцев, думал дешевле, но быстро понял, что нифига не дешевле и качество много хуже нашего.)) PLA (Relax он у них называется) беру у "REC", а ABS редко но беру у FDPlast, нормальный у них только он, совсем редко. когда нужен полупрозрачный пластик, беру filamentarno, тож по моему мнению и работе хороший пластик. Для всех пластиков у меня уже есть настройки, их подтягиваю и всё как нужно. И вам советую не экспериментируйте постоянно, а если хотите нормально и качественно печатать, выберите себе ровного по качеству партий продавца и им пользуйтесь... P.S: А для серьёзных деталей, чтоб и прочность была и не гнуло деталь как у вас на видео, видел люди юзают дорогой, но видимо того стоящий, пластик PLA замешаный с Карбоном, говорят детали получаются очень прочными и сам пластик ведёт себя хорошо))) сам не пользовал такой, поэтому своего опыта не могу сказать...

[@holyomnissiah1234]

Огонёк) как всегда, научный подход)

[@Иск1]

разные материалы в нагревателе потому, что 1 в термоБАРЬЕРЕ у нержи минимальная теплопроводность и хорошая прочность для тонкостенной детали 2 в алюм кубике нужна макс теплопроводность при минимальной цене 3 сопло должно иметь макс износостойкость при минимальной цене, вот тут и выбираеш от латуни до сапфира.

[@ximer2750]

Ещё можно добавить в в блок нужна масса поменьше и устойчивость к хим составам, потому и алюминий он под окислением всегда и почти не реагирует. Ну и сопло должно также иметь достаточно высокую теплопроводность потому что пластик должен плавится в нем, а не в горле. А так да отношение цена производства / качество / работоспособность

[@morfey5738]

Скругления на 2 и на 4 делается просто. на вытянутой бобышке с ребрами скругление на 2 и выделяешь ребра которые на 2. После скругление на 4 и выбираешь грани на ребрах

[@SaharaMan90]

Попробуй на стекло намазать клей канцелярскй из ашана. Так и называется Auchan он прозрачный жидкий в составе якобы 3 пластика. На обезжиренное стекло и лезвием немного размазать. Печатал на нем нейлоном от Креозон. Оторвало вместе со стеклом после полного охлаждения стола. Так что для экспериментов на куске обычного стекла. И отдирать детали подсовывая лезвие пока еще стол теплый. Температуру экструдера ставить больше 250. Увеличивал максимальную температуру в прошивке. Но при температуре больше 250 начинает плавится и тефлоновая трубка. Также минимизировать потоки воздуха от кулера экструдера на деталь. И печатать хотябы в картонной коробке.

[@gudzon07]

У меня тоже всё расславалось, как триммерная леска, так и покупной полиамид. Я пробовал снижать скорость печати до 10 мм\с и менять толщину слоя до 0.1 это не помогает вообще. Всё начало получаться, когда поднял температуру экструдера до 260 градусов, сейчас печатаю на скорости 90 мм\с с температурой 270 и слоем 0,2. Деталь молотком не разбить. Подогрев камеры у меня до 55 градусов галогеновыми лампами. Свет направлен на область печати с четырех сторон. Клей карандаш на PVP основе на стол. Деталь вообще без дефектов печати.

[@evgenyku5272]

Я на заре своей практики печати, вместо бф-2 взял бф-19. Держит зверски. С большой площадью контакта деталь очень сложно отрывать. А сам клей сдирается лезвием со стекла.

[@МастерКудесник]

15:43 Нейлон не любит горячий стол! Обдув тоже недопустим! Выключать обдув вообще, от платы и обязательно экранировать от сквозняка вентилятора термобарьера! И желательно печатать с термоюзолирующей юбкой вокруг детали.

[@0078363]

А ещё в слайсере можно попробовать настроить печать кожуха, немного нивелирует негативные последствия отсутствия термокамеры.

[@ИгорьСветиков-х6л]

04 - это, вроде, полиэтилен. Такую форму заглушки воспроизвести виртуально не сложно, если пользоваться автокадом 🤔 Что касается нейлона, то ему нужна термокамера, слишком большая площадь слоя, при заходе на следующий слой, экструдер начинает на слишком холодном месте для прилипания 🤷🏻‍♂️ теоретически, можно повысит температуру и/или увеличить скорость печати, но это может привести к потере свойств пластика и/или смещению слоев.

[@0078363]

Попробуй энтеродез разведённый в спирте/водке, не могу сказать про нейлон, но это единственный агдезив, к которому я смог прикдеить HIPS, по моему скромному опыту, держит намертво, ну по крайней мере HIPS, ABS и PETG.

[@swma5692]

По поводу клея берёшь ПВА желательно без всяких добавок чистую эмульсию или суспензию не помню как точно называется бодяжиш с спиртом где-то один к пяти если ПВА был чистым то минут через двадцать всё становится прозрачным как стекло если густовато добавить спирт всё супер 3D клей готов именно тот за который сумосшедших денег просят, если что-то пошло не так это добавки эмульгаторы короче удешевители в ПВА ,не странно несколько раз тщательно перемешать часа два три отстоять слить жидкую фракцию сопли выкинуть клей готов также можно поступить с клейким карандашом ну и на последок пойти строительный супермаркет и купить клей для пенополистирольнной потолочной плитки развести спиртом до нужной консистенции, это все примерно одно и тоже. Я пользуюсь консистенцией примерно как рафинированное масло стол стекло мажу на холодную не жалею клея хватает на неделю и больше гараздо больше если что не так просто лью спирт и быстро размазываю АБС 90 и выше отпускает где-то на 75

[@sleepslon7565]

Термоблок можно медный поставить, нагревается быстрее (особенно заметно когда приходиться греть до 250-260) и температура меньше скачет. Но для него термистор в гильзе нужен, а ещё он дороже и тяжелее.

[@Артем-с9ы9т]

Слои не спикаются, температуры маловато думаю... Печатать очень сложно им... я от бестфиламент попробовал катушку взять, ооочень жесткий и прочны сравнивая с ПетГ спикаемость была хорошая. так же отрывает от стала. тут полюбому активно подогреваемая область печати нужна

[@corvusalbus9219]

Сделайте больше лайфхаков и изготовления ЧПУшных и принтерных штук при помощи станочного парка! Мне очень понравились блоки для нагревателей, может можно расширить идею и сделать целую более прочную станину для принтера при помощи станков.

[@sid1977]

Да, я планирую увеличить жесткость принтера

[@ArtemidaS]

Тебе нужно при покупке клея карандаша читать из чего он сделан. В твоём случае ErichKrause сделан на основа PVA, у меня также к нему ничего не липло)) нужно обязательно покупать PVP основу клея карандаша, к нему липнет хорошо. Печатаю больше полугода на клей карандаш и всё устраивает

[@sid1977]

не на всех пишут состав: из трех разных КК только на одном указан PVA

[@ArtemidaS]

Special Instrument Designs нашёл у себя в городе достаточно крупный канцелярский магазин. Выбор был около 30-40 разный марок. На половине не было состава, но нашёл pvp кк и не сильно дорогой (70₽ при стоимости такого же большого размера ErichKra за 130₽). Печатаю petg, abs и pla, липнет всегда отлично. После печати обновляю места клеем, где была модель. После нескольких печатей под водой мою стекло, если уже плоскость не ровная.

[@250-p6i]

Когда образуется пробка в горле можно не разбирать всё: врубаешь нагрев бошки, а обдув радиатора отрубаешь, например разъёмчик выдёргиваешь и тянешь за нить, как выскочила, так вырубаешь нагрев и врубаешь обдув. А ещё: когда нагреватель в отверстие помещаешь в кубик, термопастой КТП8 намазать имеет смысл и терморезистор тоже на КТП8. А то теплопроводность воздуха она хуже чем у пасты. Термопаста конечно посохнет от столь высоких температур, но и ляд с ней, она сыпучая становиться, но сама не высыпается и функцию выполняет. Только не надо новомодных крутых термопаст, всяких GD9000 они при такой температуре гореть будут. И ещё: в упор не понимаю, как у тебяумудряется пачкаться пластикомтот кубик в который ввёрнуто сопло, термобарьер, нагреватель и терморезистор. На нём пластик только в одном случае может оказатья - если сопливит из щелей сопло/термобарьер, но это говорит лишь о неправильной сборке узла, так бывает, когда термобарьер внутри к соплу не прижат, недокручен, например если закручивался на холодную и сопло не было подтянуто уже на горячую.

[@sid1977]

Да он не сильно пачкается, я печатаю не много. Через резьбу никогда не текло, даже когда откручивался блок. Но откуда-то сопли на нем берутся, потом чернеют.

[@sid1977]

⏬ TIMING ⏬ 0:00 НИШТЯКИ И АПГРЕЙДЫ 6:55 ДЕЛАЕМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 12:58 ТРИММЕРНЫЕ ЛЕСКИ 16:27 КРЫЛЬЧАТКА ИЗ НЕЙЛОНА (ФЕЙЛ) 21:31 РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА ИЗ PETG

[@101picofarad]

Термоблок из алюминия - у него огромная теплоемкость и теплопроводность, а еще он дешевый и легкий. Т.е. можно быть уверенным что ни каких значимых градиентов температур внутри алюминиевого блока нету. А еще у него коэффициент температурного расширения больше чем у латуни и нержи - на горячую из него будет легко выкрутить эти материалы. Сопло из латуни - оно тверже алюминия и его не закусывает в резьбе. Также латунь легко обрабатывается (легче стали). Термобарьер из нержи, т.к. у нее в том числе низкая теплопроводность. Да, можно сделать из титана в 20 раз дороже, а эффект тот же, только чуть легче.

[@101picofarad]

Дюраль для нагревательного блока не подходит - у нее значительно хуже теплопроводность чем у алюминия!

[@swma5692]

По поводу расслаивания в некоторых экзотических случаях выточил себе сопло из 17 шестигранника с очень тупым углом буквально 2-3 градуса в центре пупырышка диаметром в три сопла высотой в одно сопло на малых скоростях инфракрасное излучение зонально успевает подогреть предыдущий слой на некоторых феломентах спекаемость в разы лучше ну и поток тоже не жалею.

[@АлександрОвчинников-й3х]

Бф2 надо мазать, прилипает нейлон хорошо

[@sid1977]

мажу

[@ph08nyx]

Я тебе объясню почему 3 материала. Термоблок из алюминия проще обрабатывать чем латунь и главное, он получается дешевле, а теплопроводность хорошая - а у него ведь цель проведение тепла от нагревателя к соплу. Сопло бы тоже делали из алюминия, но он мягкий - износится не успеешь глазом моргнуть. Поэтому латунь. А если печатать композитами (со стеклом в первую очередь), то и оно сотрется, поэтому делают из стали. Нержавеющие сопла нужны для пищевых материалов или для изделий медицинского назначания. Термобарьер же тоже делают из нержавейки потому что она во первых, достаточно прочная (там ведь тоненткая трубка - чтобы не гнулась и не ломалась), а во вторых, имеет низкую теплопроводность - ведь по ней идет паразитный поток тепла от нагревательного кубика к радиатору. Еще лучше - титановый термобарьер, но его имеет смысл ставить при печати высокотемпературными пластиками. Ну... нейлон условно тоже можно к ним причислить. Для них же и термоблоки есть из меди (с покрытием, наверное никелем) и нагреватель нужно помощнее - есть 50 ваттные в том же корпусе. В общем, есть куда деньги потратить. Но на анет это бесполезно. Для таких материалов никак не обойтись без закрытой камеры. Кстати, раз с оборудованием и руками все в порядке, мог бы сделать модный кольцевой термоблок. Катушка из алюминия (или меди, чего там мелочиться, раз сам делаешь), на которую наматывается нихромовая проволока в стеклотканевой оболочке (можно самому обмотать). После намотки сверху тоже обматывается стеклом, сверху замазывается замазкой как для печек.

[@sid1977]

Все верно!

[@alexandersinyakov]

Скорость большая на первом слое, очень большая. Для нейлона 20мм/с на первый слой.

[@Zahariya]

Чтобы стол быстрее прогревался, тебе блок питания нужно мощнее ставить. В него упор идет сейчас. С нормальным блоком тогда и заметишь, как сильно эта термоизоляция стола увеличила скорость нагрева. Скорость печати у тебя скорее всего очень большая стоит. отсюда и корбление сильное и спекаемость плохая. сопло улетает, оставляет деталь без подогрева. ну и сквозняки исключить нужно по-максимуму

[@IvanDorozhkin]

БП и провода. Можно отдельную коммутацию , чтоб напрямую с БП шло, через свой полевик или иное реле

[@CrazyPit]

я делал блок питания на 24 вольта 30 ампер. нагревался 12 вольтовый стол до ста гдето за минуту. однако стекло сверху оставалось чуть теплое. и нагревалось только еще через пару минут.. так что не стоит гонятья за скоростью прогрева если сверху стекло. оно не очень теплопроводное. с металлом не сравнить.

[@IvanDorozhkin]

@@CrazyPit я после 3д-клея из аптечки даже не думал пока о стекле) но вот на 24В перевести надо. И кожух.

[@D-Ark_NeW]

попробуйте БФ2 клей, клей тонким слоем на стекло, и потом обновлять раствором клея в спирте 1\5 примерно, у меня нейлон при т стола 110 отрывается потом с кусками клея, на этой основе я печатаю все виды пластика, PETG, ABS, нейлон, ПЛА. Слои не спекаются если температура низкая, мой нейлон ниже 260 не печатается толком, ну и закрытый надо принтер, у меня кубоид, стол не двигается, деталь не переохлаждается, нейлон капризен :(

[@Феласафия]

Да скочт не вариант, большие детали отрываются. Надо пробовать стекло и клей.

[@alexander.semchenkov]

Про нейлон -- Низкая скорость, хорошая адгезия и температура экструзии порядка 270. Возможно, нужно делать переэкструзию до 150%. Чтобы соблюсти размеры -- нужен обдув с 3-4 слоя, но тогда рискуете адгезией или усадкой. Нейлон -- чуть менее сложен чем полиэтилен при печати, т.е. -- оч. сложен.

[@JohnWick-kx3wi]

Надо из стали горячий конец сделать, масса производителей делает из стали и меди, китайцы из алюминия. По поводу советов самому интересно как)

[@enotnezebra]

Эрих краузе очень плохой клей как адгезив, я купил точно такой же после прочитанных советов о его мифических свойствах. Заменил его белым berlingo(на этикетке ещё что-то про формулу написано), но сейчас и им не пользуюсь. Заменил на состав 500гр водки + 4 пакета энтеродеза + капля йода (для колора, привет аналог краски для шабрения 😂) и наношу на чистое стекло совсем немного и растираю тонким слоем. После высыхания ещё 2 таких же слоя, и проблем с адгезией не знаю. Кстати этот же состав продаётся как 3д клей, но там волшебной зеленки нет)

[@sid1977]

У меня 3Д-клей нейлон не держит

[@micaelpetrovih7072]

При 100 градусах на воздухе нейлон теряет свои свойства. У меня почти переслал расслаиваться при 260 градусах Но на детали 30 см длиной края без термокамеры, таки загнуло слегка

[@103060709]

на пробке радиусов с новья таких небыло просто, появились от времени

[@estratoer7228]

На крышке цилиндрические ребра должны быть под наклоном в сторону центра крышки

[@Parkan15]

Блин...точно такие же проблемы с педжи пластиком...не липнет к столу, хоть убейся. Остался пока на PLA. С ABS даже не заморачивался...,у меня Ender-3, без термобокса.

[@ЕвгенийСиманчук-й7ц]

Термоэлемент термопастой смаж, все зазоры выберит и тепло передаст

[@alexander.semchenkov]

Про адгезию -- я давно пользуюсь лаком для волос "Прелесть" ))) Отлична штука! (вымывается спиртом, если что)

[@RossPolimerBank]

За место коея карандага использую красеый обувный клей, именно красный он более вязкий чем белый и сримается на ура, пленкой стягиваеися как пва с рук снимаешь так и этот со стекла и модель к нему прилипает очень даже неплохо

[@piotrramult8294]

10:00 нужно было применить вставку пластика или синюю изоленту))

[@SimonFiniks]

Пластиковую крыльчатку можно использовать как модель для литья в землю. И отлить изделие из алюминия.

[@sid1977]

Таки да, но печатать, естественно не из нейлона, а чего попроще :)

[@milaleks1]

@@sid1977 Сейчас в продаже появился воск для 3Д печати :)

[@RomanAzarov]

первые 5 слоев - температура стола 85-90, дальше - 60, перестанут отрываться края, печатать на пвп клей, первый слой .1,. скорость первого слоя 5-10 мм/сек, потом 25-35

[@RomanAzarov]

неспекаемость от скорости, при низкой скорости сопло успевает нижний слой немного прогреть, тем самым увеличивая адгезию

[@knight74144]

Термобарьер стальной или нержавеющая сталь. Нагреватель алюминиевый хорошая теплопроводность. А сопло латунь . Если все детали из одного металла сделать то в один прекрасный момент ты экструдер не разберешь. А трубка боудена нафиг не нужна в термобарьере. Поставил себе цельнометаллический термобарьер и несколько проблем печати ушли

[@VitaliySunny]

Пластик 04 это LDPE (Low Density Polyethylene)

[@sid1977]

на ПЭ не похоже, твердый

[@IvanDorozhkin]

04 в треугольнике это ldpe. Здесь может быть вообще что угодно

[@sid1977]

@@IvanDorozhkin да, я тоже думаю, на крышке старое обозначение - надо старые госты смотреть

[@IvanDorozhkin]

@@sid1977 или внутреннее заводское обозначение. Типоразмер детали, какой-нибудь

[@Keniyfoto]

@@sid1977 Возможно полиамид, а такие крышки возможно из воска сначало моделировали. В компасе можно было сделать рёбра как на крышке, просто умень надо) если будет интересно могу показать как.

[@voranas-programming]

может попробовать нейлон после печати перенести в духовку))))

[@АндрейМалов-с4м]

резьба да только крупная с принтера. по крайней мере анет а8.По поводу крыжечки с "палочками". Дай угадаю у этих палочек высота от основного цилиндра 2мм? получается что сточено было и палочки и основной кругляк радиусом 4мм ))

[@Singllable]

Анет до 100мм сек, вот это повеселил, о геометрии можно забыть)

[@sid1977]

я печатал норм.

[@ВикторП.А]

на 3d принторе с соплом 02 печатает резьбу 1.25 нормально пробуй.

[@Boka-and-Joka]

Отличный выпуск. Спасибо:)

[@sid1977]

На здоровье! :)

[@МаратБагаутдинов-ю7й]

любой РА пластик сушить 6 часов от 80 градусов и на БФ2 разбавленный спиртом (чем выше температура тем выше агдезия) при остывании сама отвалиться

[@АлексС-з2с]

Sid осваивай литьё алюминия в песок, для таких крыльчаток самое то.

[@ttnd3d_387]

Когда делаешь модель и есть подозрения что ее таки оторвет, то можно увеличить площадь прилипания если сделать дополнительно пластину толщиной в 2-3 слоя по периметру детали. 5-10 мм, в зависимости от размеров детали.

[@sid1977]

Там и так была кайма 8мм и плот

[@Иск1]

печатал тримеркой, чтоб не расслаивалось темп хотенда минимум 250-260 попугаев, ну и принтер коробкой накрой хотя бы, а то нейлон оч нелюбит дрыгостолы(от движения в одной плоскости остывают неравномерно)

[@vadimchernushenko]

Тоже покупал боросиликатное стекло... так и не понял разницы... помню что дорого только было )

[@sid1977]

Ну, якобы, ТКЛР у него в 3 раза меньше, меньше шансов, что лопнет

[@KiR_3d]

23:30 - я бы сделал просто "фаску" (там где-то 20 градусов, на глаз) на этих зацепах - т.е. вырезать конусом снаружи и потом сгладил бы кромки по краям, ну и потом размножить одну "зацепину". Как это в прошлом делали... Думаю, в несколько этапов: сначала вытачивали деталь паттерна (одно выпирающее ребро), вставляли её в барабан, который потом выдавливал углубление в каком-то материале полузастывшем, вытаскивая и вставляя много раз, ну а потом - отливка металлом, из неё - инверсная отливка другим металлом. Там это наверно на потоке было. Может сразу вытачивали много ребер :) я не технолог, но пробовал бы сначала так, как написал в первом варианте. Кстати, может быть каким-то приспособлением делали "обкатку" фрезой по траектории? Я не знаю, существуют ли такие механизмы.

[@sid1977]

В том-то и дело, что фаской/скруглением не получается такая форма. Компас вообще отказывается скруглять такие кромки. Там да, создается ощущение, что эти зацепы R4 как бы вставлены в круглую болванку скругленную R2 (как пластины в барабан). Скорее всего, так и можно смоделировать. Сейчас-то это все просто делается на ЧПУ или электроэрозионном.

[@alexandrpeshkov1726]

Латунь лучше греется, а сталь (лучше титан) меньше греется, чтоб меньше горло грелось. Насчет трубки 4мм внутри термрбарьера, если витинг слабоват - может смещаться и пробка возникнуть

[@smert_okupantam]

20:40 я ABS дополнительным заборчиком окружал в CURA

[@Подводныйметаллоискатель]

Выкинь эти муфты и поставь родные на место они для того и пружинные, чтобы не соосность компенсировать.

[@sid1977]

Чушь!

[@Подводныйметаллоискатель]

Чушь это то, что ты снял. Перед тем, как на замечание что-то вякнуть хоть бы назначение соединительных муфт просмотрел. Специально для тех, кто в танке. ЖЕСТКИЕ МУФТЫ Жесткие муфты имеют цельнометаллический корпус из стали, алюминия или иного металла. Жесткие муфты, например, серии BA(алюминиевые), отличаются большой жесткостью и низкой стоимостью. Однако, жесткость имеет обратную сторону - муфты BA неспособны компенсировать несоосность валов и поглощать вибрации, вследствии чего могут быть применены только в станках с точно изготовленными конструктивными деталями и высоким качеством сборки. @@sid1977

[@svdsamorez]

@@sid1977 Жёсткие муфты можно использовать, только если хожовой винт на обоих своих концах сидит в своих подшипниках. Тогда можно соединить с винтом вал двигателя через жёсткую муфту ослабив крепление шд(и таким образом отцентровав его), после чего уже фиксировать ШД. Если же своего подшипника у винта нет, то все перемешения винта при движения по нему каретки(а они будут, т.к конструкция 3д принтера не жёсткая от слова совсем. И не вах какая ровная) будут воспринимать на себя подшипники внутри ШД. Ну и довольно быстро разобьются. Разрезная муфта тупо дешевле нового двигателя. Если хочется большую точность - можно купить сильфонных, но с учётом точности печати филаментных принтеров - деньги на ветер. Примитивной разрезной дюралевой там за глаза.

[@МастерКудесник]

14:56 А этот жёлтый пластик вообще не спекается, я пробовал ))). Вот тот синий держится отлично.

[@Sky_Eagle]

Само собой, при такой температуре ему и не спечься.

[@МастерКудесник]

@@Sky_Eagle Не, эта зараза не нейлон. Там видимо всяких отходов намешано. Ну или обработали от слипания в шпуле тримера. Короче не спекаются слои от слова вообще. Хорошо делать быстроразрушаемые детали.

[@Sky_Eagle]

@@МастерКудесник , понял.=)

[@DepechLyot]

Анет печатает у меня шикарно, скорость не так мне важна. Вот на поток нельзя только печать на нем, ресурс не тот. Вот и все отличие.

[@gad64rus13]

Одень коробку или полиэтиленовый мешок на принтер при печати

[@SergeiPetrov]

Так вам заменить весь листовой акрил в своем принтере на алюминиевые фрезерованные (да даже на листовую сталь 3 мм) + линейные направляющие на них это два дня работы и потом хоть 4000мм/с2 ускорение ставить :) PS А еще лучше сразу снять размеры сапфира+ крайнего и сразу его вырезать-согнуть из нормального металла!

[@madmarinefr1040]

Мне кажется, что эта пробка была такаяже как и 3д модель но со временем те выступы по краю просто стерлись от использования

[@Singllable]

Ты, кстати, все резьбовые соединения промотай фумкой нормальной

[@blyatskost]

На стекле печатаю первый слой очень медленно с юбкой

[@Dimok73]

Скорость меньше первого слоя. Накрой хотя бы каробкой картонной принтак. Посмотри нагревательный блок вулкан. Радиатор мк8 такое сибе, прикупи е3d v6. И велкам к нам в телегу @club_3d.

[@GunSmoker]

Я, может, не то увидел, но крайне странно сопла ставите. Они не должны закручиваться в блок до упора. Заверните сопло до упора, отпустите полоборота-оборот, потом термобарьер чтобы упёрся в сопло, потом ключом затягиваете сопло. Сопло должно затянуться на термобарьере, а не на блоке. Повторить затяжку на горячем. Если в итоге между соплом и блоком нет щели - собрано неправильно.

[@sid1977]

Я думал над этим. Мне кажется, какая-то из двух деталей, сопло или термобарьер должна закручиваться в блок до упора. На термобарьере нет упора/уступа, так что выбор невелик. При нагреве у меня выкручивается только горло, а в Вашем - может выкрутиться еще и сопло. Но я могу ошибаться.

[@GunSmoker]

@@sid1977 Сопло затягивается на термобарьере, чтобы не подтекал пластик из сочленения сопло-барьер. Затягивается именно сопло, потому что его можно притянуть ключом, а барьер слишком хрупкий - сломается. У вас может и выкручивается, потому что барьер не затянут нормально - сопло не может его зажать, потому что упирается в блок.

[@KiR_3d]

15:15 - на скотч вроде ничего не липнет... У меня PETG оч. хорошо держал обычный малярный скотч, но хорошо помазанный ErichKrause (или калякой малякой, но её не покупал, говорят зверь!), да только после лака для волос я понял - нафиг этот клей, задолбало ))

[@Akzhol_Zhagypar]

Попробуйте печатат на клей которые клейет потолочки . Мастер клей называется унас в Казахстане

[@hibahprice6887]

Нагреватель фольгой обмотай )

[@DepechLyot]

Музон 🔥!

[@designer9205]

используй клей карандаш Berlingo

[@mus0r0k]

Попробуй печатать на листе бумаги А4 для принтера, я предварительно клею ее клеем-карандашем на холодное стекло.

[@sergeyguryev7053]

Молоток. Годно.