Direction of 3D-printing: How to make 3D-prints STRONGER? +NYLON

[@holyomnissiah1234]

Вот поэтому я тебя и смотрю. Нормальный, аналитический подход! Спасибо тебе!)

[@-842]

Чем больше печатаешь на 3д принтере, тем сильнее хочешь ЧПУ фрезер. Народная мудрость.

[@sid1977]

Пожалуй, что так!

[@Argentum46]

я наоборот купил принтер после семи лет работы на фрезере, и был в восторге пока не заломал свой эндер, который со всеми доработками печатает сейчас хуже чем из коробки со всеми люфтами и кривыми косяками.

[@О.Ш-ь1щ]

Согласен) но такие поворотные кулаки в один установ невозможно сделать(( поэтому нужна либо оснастка, если ты их собираешься 100 штук делать, либо выставлять тиски, возни много(

[@IDMENTAL]

блин вот и я говорю своим, что чпу это сила! Пока не созрели)

[@SSSuzd]

Почему же, люди модель печатают и из алюминия отливают. Сталь конечно не отлить, но прочности будет достаточно для машинки.

[@Korobcom]

Сид, в твоих опытах чувствуются советская школа ведения НИОКР. Все четко, включая журнал исследований и прочее. Лайкос с меня.

[@SorkinDmitry]

Нейлон хорош на шестеренки, втулки и так далее. Для жестких деталей нужен ПК) Но он еще капризнее

[@sid1977]

Ну, может, когда-нибудь накоплю на катушку поликарбоната :)

[@_IRON_MAN_4_]

@@sid1977 так они не столь дорогие. У меня есть и Поликарбонат, и Флекс двух типов, нейлон прозрачний, і еще какойто тоже с категории прозрачних (вроде из растворителей его берет только лимонная кислота), заказал вместе с поликарбонатом для експериментов с прозрачностью. Так же все возможние пробники и 10 упаковок простого АБС. Все ето обойшлось вместе со скидкой в 2500 гривен гдето. Изначально рмботал с ПЛА которий шел с 3д принтером, проблем прям никаких, хоть к потолку печатай, все ровно липнет, а вот с АБС зимою в комнате где не топил возникали проблеми но не значительние на родное покритие стола без клея, единственний нюанс от долгих и частих печатей АБС с температурой стола 110 градусов ето то что за два года уже сильно потрескалась покритие. Сейчас печатаю на стекле и простт использую клей карандаш

[@mepaveln]

Нейлоном исторически называется твердый и прочный полиамид-66 с Тпл= 260 С. То что используют в FFF печати - обычно на основе полиамида-6 с Тпл = 220 С. Леску для триммера вообще не рекомендуют применять, т.к. там непонятно что. Так что удивлён прочностью и особенностью спекаемостью у автора ролика. Сам решил заморочиться с FFF печатью полиамидом, т.к. изделия из этого материала в промышленном изготовлении (или при механической обработке) показывают себя очень хорошо. Но на практике прочностные показатели полиамида при FFF печати удручающие. Дело в том, что при промышленном создании изделия или заготовки нейлон подвергают холодной вытяжке, что уже упрочняет его в 4-6 раз. А при нагревании на воздухе нейлоны подвергаются термоокислительной деструкции, что ещё снижает прочность в 5 - 10 раз. К этому добавляется сильная усадка материала, поэтому очень сложно получить не деформированные детали. Да и учесть эту усадку сложно, так она зависит от многих факторов. В итоге сложно получить не деформированные детали, которые укладываются в заданные размеры. К тому же плохая спекаемость на воздухе не позволяет получать прочные детали во всех направлениях и, разумеется, печатать с большими скоростями. Так что FFF печать нейлоном актуальна только для деталей (шестерёнок, подшипников скольжения и т.п.) небольшого размера, к которым нет жёстких требований.

[@О.Ш-ь1щ]

@@_IRON_MAN_4_ хочешь прозрачности бери фотополимерник, после сушки модели только лачком аккуратно сверху брызнуть и получается стекло. Я так фары для машинки с рассеивателями делал. Выглядит не хуже чем литье

[@_IRON_MAN_4_]

@@О.Ш-ь1щ спс за совет

[@mrsuratech8344]

я считаю что детали нужно проектировать с учетом технологии их изготовления. то-есть под 3д печать нужно проектировать деталь, вносить изменения в конструктив. У меня был опыт: друг попросил напечатать машинку для натяжения мембраны барабана, т.к. родная часто разрушалась. я применил две хитрости сделал одну деталь сборной из двух... и в них слои были направленны по разному.... и в добавок я люблю армировать детали мелкими винтинками м3 поперек слоев.... полтора года полет нормальный. Родных вроде как на пол года хватало.... но заморочился я тогда сильно)

[@sid1977]

Чертовски правильно!

[@mrsuratech8344]

@@sid1977 Так же дихлорметановая баня сильно повышает прочность деталей.... советую освоить эту тему

[@sid1977]

@@mrsuratech8344 видео-доказательства есть?

[@mrsuratech8344]

@@sid1977 неа.... тут можно только либо поверить.... либо нет)

[@mrsuratech8344]

@@sid1977 дихлорметановая баня немного снимает внутренние напряжения полученные деталью во время печати

[@ArtificalSUN]

Хорошее видео, посмотрел с удовольствием. За Степана отдельный лайк)

[@sid1977]

Доберемся еще до этого Стёпы! Перемоем ему косточки... 😁

[@serglavin]

Детально проработанный видос! Понравилось. Не читал все коменты, может повторюсь. Клинская рыболовная леска 1.8, по факту иногда 1.6 - лучший нейлон-заменитель для печати, немного дешевле чем триммерная леска и без красителя. И намного дешевле прутка. Как и все нейлоны требует многочасовой просушки. А вообще бутылочный ПЭТ может с успехом заменить нейлон, но там свои заморочки и недостатки... Не путать с PET-G, у которого другие механические свойства.

[@kiyashko86]

Спасибо, годный контент! Степан хоть и немец, но по косякам видно что не механик. Кстати, в вашем образце верёвка наклыдывала нагрузку на ухи очень остро, гайка с хорошей шайбой распределила бы её и ухи были бы явно не слабым звеном. А вообще факторов настолько много что невозможно учесть в видео даже трети. Да, на софте можно было бы 60-90% отсимулировать, но вот печать невозможно так как материал очень разниться от партии к партии не говоря уже про производителей и настройки принтера. Так что тут уже на практике нужно добивать всё.

[@kestvvv]

круто! вот это я понимаю контент. а то есть всякие раскрученные блогеры, которые болльше срутся между собой, нежели чем то полезным занимаются. если мог бы поставить 10 лайков - поставил)

[@karmanov2004]

Можеш поставить 10 лайков в коментариях, это тоже помогает.

[@ГАРАЖТЕХМАШ]

Отличный видос! Все наглядно и по делу. Так держать!)

[@vityangci2856]

Отличный видос, мне как то некогда экспериментировать с принтером, но надо. Если не сложно можешь в видео стоп кадр из слайсера с режимами вставить, для сравнения режимов. А вот нейлон порадовал как материал для ру машинок, на мой взгляд для башинга очень пойдёт, можно стянуть осями и винтами, тогда излишняя гибкость не будет мешать, а вообще для траксаса тюнинг фирмой RPM делается мягче даже оригинального, что хуже в управлении, но детали даже при жёстких авариях не ломаются. Кроме кулаков ещё печать рычагов освой и можно Sid performance открывать)))

[@sid1977]

Да, прокручивал, записывал настройки в Куре - видать затер при монтаже. У меня RC машинок нет - не очень представляю, как там все работает. Первый раз в жизни заказали напечатать - вот заморочился :)

[@vityangci2856]

Special Instrument Designs, так для понимания темы можно посмотреть разный башинг, нагрузки огого))) дюраль д16т рвёт, если из амг - держит, пока не разобьётся. Карбоны в кулаках расслаиваются, но пластики ооочень долго держат. нагрузку.

[@vityangci2856]

Special Instrument Designs kzbin.info/www/bejne/iH7UZquVdr-Nj8k первое из этой темы что попало

[@унисталь]

Отличная работа! Возьму на вооружение... Спасибо!

[@sid1977]

🔽 Timing (тайминг) 🔽 0:08 Проблема и 3D-модель 1:23 МКЭ (FEM) анализ в SW 4:10 Испытания деталей из PETG 11:08 Результаты (таблица) 15:10 Анализ слоев в Cura 17:30 Нейлон, печатаю леской 2мм 21:02 Испытания детали из нейлона

[@JohnWick-kx3wi]

Полезное исследование, конечно про слои очевидно, но вот про наклон и отверстия полезно... Не думал об этом раньше.

[@АлександрЕфимов-ь2ш]

Самый большой эксперт по нейлону - Ярик Левашов. И принтер у него зверюга. Есть чему поучиться )

[@sid1977]

Да, смотрю его 👍

[@АлександрОвчинников-й3х]

Отличный канал, отлично рассказывающий автор, благодарю за труды! На заметку, еше прочность тем лучше чем больше периметров...

[@russkiy--doka]

Прекрасный обзор , с удовольствием подписался ! Обязательно буду следить за новыми роликами !

[@TheKeep85]

Приятно видеть свою модель в твоем видео , машинка называется remo hobby s-max.

[@sid1977]

О, привет! Спасибо за модельки! Надеюсь, не нарушил авторские права. Ссылку прикрепил в описании :)

[@TheKeep85]

​@@sid1977Попробуй леску "Корд триммерный Round (1.6 мм; 90 м; круглый) CHAMPION C5009". Детали из неё получаются твердыми, почти не тянутся. Но материал такой же сопливый, поддержки трудно удалить. Пробовал еще нейлоны от принтпродукта, обычный нейлон и нейлон strong. Обычный нейлон хорош в печати, не текучий и твердый, поддержки хорошо отделяются. Стронг нейлон рвется по слоям, может конечно я что-то делаю не так, либо попалась бракованная катушка.

[@sid1977]

Так да, я Чемпион и искал, но круглой в наших магазинах не нашел, была только "звезда" - у которой острые края. Надо будет разориться хотя бы на 1 катушку нормального нейлона.

[@TheKeep85]

@@sid1977 Глянь есть ли у вас магазин "все инструменты ру". Там под заказ возят.

[@sakkralk]

То чувство, когда хотел подписаться, а я уже подписан!

[@Mr.Smile-.T_T.-]

по поводу поддержек - поставь больший зазор от поддержек в куре для профиля нейлона по нейлону - тримерная леска спецом делается такой, для нее наоборот лучше большая гибкость, чтобы дольше можно было косить 1 прутком, чтоб он не ломался

[@унисталь]

Зато нейлон хорошо работает на удар. Для небольшого веса и резких ударах , самое то.

[@dd__8328]

классный видос. Прям лекцию посмотрел по сопромату. Пасиба!

[@physchemistTI]

Спасибо за видео! Мне нравится Ваш научный подход к делу. Возможно нейлон стоит армировать сталью/другим пластиком?

[@smorgonski]

Очень интересно! И познавательно! Спасибо за такую информацию. Попробуйте поднять тему об армировании подобных деталей, мой опыт в этом направлении не совсем позитивен... ...но я пожилой человек, и острота ума уже не та. Да и времени нет. Внуки. Но, вот вы меня приятно удивили! Очень интересный эксперимент ...и речь правильная, и без мата! ...я пробовал с металлом, и прутиком из карбона. У метала , при печати надо соблюдать температурный режим, слои рядом с арматурой охлождаются быстрее, что влияет на прочность и точность, а вот с углеволокном (стержни для RC моделей) опыт более удачен. Но основная проблема это программа для печати, здесь я слаб. Очень. Попробуйте отработать подобную технологию, своего рода это ноу-хау. Удачи Вам!

[@videorebus]

Крайне интересно и познавательно, а главное доходчиво рассказано. А вот на тему печати из нейлона лично для меня абсолютно очевидный результат, я сразу подумал что будет очень прочная но гнущаяся деталь, и кстати в машинке в зависимости от её веса (и реальных нагрузок), возможно именно такая деталь всё-же будет полезней, ИМХО. И да интересно в итоге какой вариант вы сделаете для машинки ).

[@xpraimchannel8759]

Самый лучший материал, очень полезно, спасибо большое!)

[@VitalySarychev]

Молодец! Нормальный подход. Респект!!!!

[@ZenoFromTheElea]

Спасибо, было интересно.

[@eugenpopov2907]

Спасибо за материал.

[@Boka-and-Joka]

SID! Давай тесты печати из всякой фигни. Из бутылок, или вон еще чего-то. Было бы очень круто:)

[@sid1977]

Блин, не обещаю :) Говорят, использовать вторичку нерентабельно

[@Qwaster0]

@@sid1977 с точки зрения абсолюта это очень рентабельно, а с точки зрения печати чего то дельного в этом нет смысла, т.к получаем полу-бесплатный пластик с непонятными и ограниченными свойствами(АБС/ХИПС/ПЕТ)

[@diyfrombelarus]

Классно. Леску триммерную надо 1,6мм покупать, тогда не надо ничего рассверливать. Хороший конкурент Стэфана по углубленности анализа данных, очень круто

[@sid1977]

Круглой в продаже не нашел. Была 1,6, но в сечении "звезда" - острая - аж руки режет, не стал брать.

[@OverGround82]

Все замечательно, только тримерная леска - это не показатель, там нейлон с модификаторами как раз для гибкости))) возьми попробуй нейлон от принт продакт - вот там и жесткость и прочность!) я сам такие же узлы печатаю для моделистов из полиамида, ещё для радиомоделей( особенно внедорожных) хорошо подходит стеклонаполненный полиуретан - очень крепкий полимер.

[@Anton-zb9dc]

Класс, ясно-понятно-доходчиво

[@AnatoliyHerman]

1:20 "...налетели мухи обкусали ухи..." Я тоже считаю, что правильно будет сказать не уши, а именно ухи :)).

[@sergei8214]

Тока вроде силы на поворотный кулак в других направлениях действуют

[@AcTpaxaHeu]

Так и металлические изделия имеют анизотропные свойства. В направлении прокатки свойства отличаются. Поэтому рекомендуется подбирать расположение заготовки так, чтобы в детали поперечная сила, короче говоря, срез, был поперёк волокон, а растяжение и изгиб вдоль. Канонический пример -- зубчатые колёса. Если резать их из круглого металлопроката, сила, возникающая в зацеплении, будет поперёк волокон и это плохо. Поэтому ковка лучше. А почему Степан не следует стандарту, аналогичному ГОСТ 11262-2017, и печатает образцы в виде девяток, возможно, потому что жёсткости, дури и рабочего хода у его машины не хватит для растяжения. На изгиб по ГОСТ 4648-2014 же тоже не всякий материал проверишь, например, полиуретан. Внецентренное растяжение даёт и то, и то. А ещё важно с петгом, это как он разрушился: хрупко или с пластическими деформациями. От каких-то условий у меня одна деталь в одном конструктивном элементе разрушается хрупко, а вокруг я её могу гнуть как угодно и с ней ничего. Температура одна, скорость одна. Тоже принципиальный момент в вопросе прочности.

[@sid1977]

Ну, я вижу, Вы в теме! :) У меня к Степану много вопросов, но главный - это почему он не меняет форму крючка? "9" или "g" - последняя форма крюка, которую я бы стал делать. Он что, не видел настоящие грузоподъемные крюки? 🤪 А насчет хрупкости ПЭТ я тоже удивлен - надо разбираться.

[@uriiokhanderov8861]

Привет,если из petg то па прочность влияет температура печати ,при высокой t прочность стеклянная ,хрупкая ,если очень низкая то слои не спаиваются ,можно на тонких местах t печати уменьшить и она будет более гибким ) проверено лично

[@MrAlex200289]

если печатаю большие и высоконагруженные детали из PETG то делаю их составными с поклейкой дихлорэтаном и притиркой сопрягаемых плоскостей после размягчения . сопло 0.5, высота слоя 0.2 ну и скорость 40.

[@cheappc7623]

подскажи нейлон коробит со всех сторон пробовали различные манипуляции рафт, брим, подложки разную температуру(модель 7.5см на 5см НА 1.5СМ 100% ЗАПОЛНЕНИЕ)

[@sid1977]

Такая же беда! В след. видео покажу.

[@cheappc7623]

@@sid1977 В ДВУХ СЛОВАХ не расскажешь? когда примерно новое видео будет?

[@sid1977]

@@cheappc7623 завтра-послезавтра, если нужен совет, смотри Ярика Левашова - он спец по нейлону

[@Boka-and-Joka]

Ну и спонсорство оформил, так, минимальное, на всякий случай:)

[@sid1977]

Аа, красава! 👍

[@Артем-с9ы9т]

Да, ПетГ очень хорошо спикается, по этому ты и не увидел зависимости по слоям или не по слоям сломалась. У АБС думаю сразу будет видно

[@dimonstar7402]

Спасибо ,за интересное видео

[@Вокругмотора]

Идея с расположением "прямоугольной" детали под углом к столу интересна не только увеличением прочности. При печати длинных горизонтальных отверстий есть другая проблема: при закрытии контура сопло может начать цеплять за подвернувшийся край и деталь может сдвинуть вместе со стеклом (стекло на прищепках). А при таких углах это явление можно обойти.

[@sid1977]

Да, края постоянно подымает, иногда сижу и шпателем прижимаю после каждого прохода, чтоб сопло не билось.

[@Вокругмотора]

@@sid1977 у меня однажды чуть мозг не сломался, когда на детали начали упрямо смещаться слои, что характерно, на одной и той же высоте с точностью до 0,1 мм. Пять раз ворошил нормали на модели, джи-код, куру и запускал печать, пока понял как это происходит.

[@dobrist]

делаем вывод, что для увеличения прочности, все отверстия надо печатать в горизонте, следовательно делать сборные детали с сочленением под максимально возможным углом, для увеличения плоскости соединения. В теории это еще сэкономит материал в связи с отсутствием поддержек. Попробуйте сделать такую деталь, сочленения зашкурить до ровной плоскости и склеить, для более лучшего соединения можно еще и скрутить крепежом

[@SlavaChrome]

Прекрасные тесты!

[@e_b_z]

полиэтиленовый филамент существует ? на пробках для разливного пива, очень прочная пайка швов получается - прочность конечно падает при повторной плавке, но очень немного - швы намного прочней чем повторной плавки швы у полипропилена, и тем более абс итп хрупкого

[@gejne777]

ни все видео твои смотрел- но это точно топчик

[@Olexandr_338]

Было интересно, и это... риф хороший в конце))

[@cond33v]

Попробуйте обработать Petg дихлорэтаном. У меня после обработки детали более прочные получаются, похожи на пластиковые бутылки (тянутся, гнутся, но плохо ломаются). Обрабатываю я так: покрываю тонким слоем дихлорэтаном кисточкой и оставляю сохнуть на сутки.

[@sid1977]

Если Стёпа с Кухни не врет, то это не дает эффекта

[@ЧистоеНебо-ф2й]

Круто. Будет обзор на другие лески????

[@sid1977]

Ну, если увижу в магазине, куплю, попробуем

[@ЧистоеНебо-ф2й]

@@sid1977 круто. А то я был в шоке от такого эксперимента. Самый раз печатать такой леской покрышки на мадели машинок.

[@antonmatushkin4575]

Посмотрите cnc kitchen, там много таких тестов, включая заполнения и пр., даже самодельная разрывная и ударная машина используется.

[@sid1977]

неужели!

[@ttnd3d_387]

Привет! А ведь именно кулак будет работать. Ему оси не дадут критически изменить геометрию. Ну и рассматривать 3Д принтер как способ получить деталь не всегда верно. Есть еще и литье. Тогда деталь напечатанная на принтере будет выступать в качестве мастер модели.

[@sid1977]

литье из чего и во что? Я знаю только литье под давлением в пресс-формы и литье эпоксидных смол в силиконовые формы.

[@ttnd3d_387]

@@sid1977 Литьевой полиуретан в тот же силикон. Весьма популярное дело. И ПУ разный бывает по твердости. Еще есть разные литьевые полимеры, но я не особо искал что и как. Но к ПУ в силикон медленно, но уверенно двигаюсь. Модель качественную надо сделать. В этом у меня пока затык. Новый принтер надо дособрать. Осталось электронику разместить и хотя абы как, но развести все паровода.

[@Sangre755]

По теме цветов, у пла чистого сильно больше текучесть, даже надо добавлять ретракт/снижать температуру. Он же самый прочный. И по моей логике и некоторому опыту, меньше всего прочность у ярко жёлтых, бледных зелёных и оранжевых (не флуоресцентных) цветов пластика. Бледные - добавка наполнителя белого цвета - белый краситель (самый слабый - мел или чуть ярче диоксид титана), Жёлтый - самый слабоокрашивающий, поэтому сама добавка красителя больше. А светло зелёный/оранжевый - смесь трёх добавок красителя до 5-10% от массы полимера. Кстати, черный графит/сажа меньше всего должны влиять на прочность, так как их добавка минимальна по количеству, а графит иногда модифицирует полимеры в сторону большей прочности. Так же флуоресцентные - и отдельно тёмно-зелёный краситель.

[@sid1977]

Это предположения или есть доказательства?

[@Sangre755]

@@sid1977 при растворении пластика в ацетоне, бледных и белых оттенков - выпадает белый нерастворимый осадок цветонаполнителя. А по статистике из области например плёнок полимеров (упаковка) - добавка мела, помимо экономии пластика, (до 20-40%) так же снижает и прочность. Пример мой оранжевый АБС (ФД). Жёлтый краситель - для окраски требует содержание до 5% из-за слабого прокрашивания, это уже из теории полимербетонов. Черный, зелёный и синий красители - легко прокрашивают даже при небольшой добавке 1%. вот чисто технический пример пропорций красителей. Заметно, что количественно жёлтого и белого красителей добавляется в разы больше, чем любых других. konditernsk.ru/upload/medialibrary/fa8/fa84b8c87b56452b75ff0204f1f2725f.JPG

[@Sangre755]

@@sid1977 попробуйте эту же деталь в жёлтом цвете, если есть такой, разницу сразу увидите.

[@sid1977]

@@Sangre755 спасибо за информацию, есть у меня желтый - как-нибудь попробую

[@ЛевиСегал]

Пост обработка может ещё увеличить прочность. Да,и гибкость может быть полезна,пусть лучше пружинит,чем ломается.

[@Igor_Sidorov_]

Тема норм и как исследование имеет место быть. Вот только нагрузка в данной детали не только та, даже не совсем, что отмечена, но и там где предлагается вырезать лишнее. В том месте крепится нижний рычаг подвески и в реальности деталь всегда ломает именно там.

[@Nordicx86]

Вращающийся 3-х осевой стол?

[@stitchmgn8081]

взял и распечатал кусок такой без отверстий) и просверлил всё что можно. Не надо себя заморачивать)

[@sid1977]

ага, из капролона отфрезеровал - да все! делов-то! :)

[@stitchmgn8081]

@@sid1977 Ну сам же сказал, из капролона такие детали не имеют необходимой твердости(или слишком эластичны). А вот из первого пластика можно сделать определенную форму, которую потом просверлить как надо. Всё равно это будет получаться гораздо быстрее чем печатается эта деталь. Так скажем, литьё с последующей обработкой

[@sid1977]

да не, не технологично. Хоть сверли, хоть сразу отверстия печатай - прочность одинаковая будет. Слои-то все равно поперек будут. А отверстия часто приходится калибровать после печати.

[@o.bessonov]

для машинок может и пойдет. там же поворотный кулак будет стягивать уши. а за счет гибкости...в общем думаю что районные моделисты будут довольны

[@sid1977]

если честно, не знаю, как он там работает в машинке, парочку отдал на испытания - пока отзывов нет.

[@o.bessonov]

@@sid1977 интересно

[@Kaintm]

Интересно, спасибо

[@shulyapin]

Спасибо за видео! Версия куры?

[@sid1977]

4.5

[@idgryp1752]

Предлагаю, снять и вторую часть этого ролика. Изменив подход (для улучшения прочностных характеристик). А что, если все те отверстия, которые можно просверлить обычным сверлом всё-таки взять да и просверлить??? Интересно, повлияет ли это на прочность изделия??? Как вам такое предложение????

[@sid1977]

Да уже не актуально :) Прочнее-то не будет - обработка материала резанием всегда снижает прочность

[@UncleFilo]

только нагрузка на цапфу не так распределяется :/

[@kotmarshal]

Ширину линии попробуй снизить до 0,35 (сопло 0,4) и перекрытия периметров, заполнения от 30%.

[@denisgusev6389]

На прочность ещё толщина слоя влияет, смотрел одного буржуйского блогера он тестировал детали напечатанные слоями от .05 и далее с шагом .05 причем самый прочный вариант у него получился слоем 0,15.

[@sid1977]

да, но это как бы уже все известно, поэтому я другое тестирую. Я печатал все 0,1мм

[@rik7592]

ну как бы разница между крашеным и не, 6 процентов, сложно списать на погрешность, но влияние мало

[@lisshvostom]

для более точной картины нужно по несколько раз проводить разрушение одной и той же позиции. особенно там где по слою был разрыв, возможно не полностью сплавился материал

[@sid1977]

так оно, конечно

[@artem_purikov]

Классный видос лайк 👍

[@ukaszszczepaniak5086]

Sid dawaj płasko szlifa😄👍

[@AndreichDeMBeL]

А при печати возможно периодически прокладывать между слоями стекловолокно? или такая деталь не спечется и расслоится?

[@sid1977]

Нет, но есть композитные пластики со стекловолокном

[@ant-x816]

пробуй ещё комбинировать разные материалы

[@masterblaster6110]

занимательно!

[@алексейарефьев-л6б]

Здравствуйте. А вот так проверить на прочность деталь позволяет только солидворкс?

[@sid1977]

Думаю, не только, во многих CAD есть прочностной анализ, напр. в Компасе

[@алексейарефьев-л6б]

@@sid1977 у меня нет 3d принтера, смотрю потому, что интересно... Нигде нельзя увидеть как, например, печатают большую полую деталь в виде прямоугольника, не понимаю как принтер сооружает "крышу", верхнюю горизонтальную плоскость? Есть пример маленьких кубиков, а если площадь больше...

[@pijey1468]

Подписался. Классные видео

[@tashiro8089]

Попробуй как-нибудь напечатать деталь с разным направлением слоев

[@Hi---There]

Да, ПЕТГ - великолепный материал. Нейлон - мега прочен. Но, зараза, его так крутит. В основном им печатаю, функциональные вещи. Но как же его коробит. Вы бывидели что пришлось соорудить. Но нет. Еще только управляемый подогрев объёма не установлен. Если вам удлось изобрести хитрости - дайте знать. Если деталь больше пачки сигарет - все становится сложно.

[@ИмяФамилия-и1г7с]

А если прожарить в духовке напечатанные детали? Может с внешней стороны и чуть внутрь слои печати "замонолитятся"?

[@sid1977]

Я думаю, расплавятся. Да они спекаются хорошо, сам пластик непрочный. Кроме нейлона

[@AcTpaxaHeu]

Степан пресловутый подымал этот вопрос, эффект оказался отрицательным.

[@DeadDaem0n]

Кстати тут появился новый способ усиления деталей между слоями - поместить в формовочную смесь (как при литье) и запечь в духовке на температуре расплавления. Тут например используют гипс (хотя больше похоже на алебастр) - kzbin.info/www/bejne/mHiblZ-uib1md6s Также в комментах видео по ссылке прошла хорошая идея - использовать вместо формовочной смеси трамбованную мелкую соль чтобы не париться с сушкой особо сильно (если вспомнить как она слеживается если пожадничали с антислеживающим агентом, то звучит логично).

[@fisher7452]

22:52 СтеФан, наверное, уже 2 раза икнул от того как Вы его окрестили. Имейте уважение к коллегам, тем более к весьма уважаемым.

[@3JR272]

Не понял одного, для чего на PETG столько линий в стенке? Оно ж склонно к расслаиванию и плохо спекается. Своими экспериментами я пришел к тому что 2 линии стенка, 100% заполнения сеткой - даст самую высокую прочность, выше только у запекания в соли и то не на много.

[@sid1977]

не в этом случае - деталь маленькая, и так все спекается в монолит, а заполнения все там "замесят", отверстия станут хрупкие

[@D-Ark_NeW]

у меня наоборот черный PETG намного более эластичный и прочный чем прозрачный, а прозрачный очень твердый но хрупкий, черный тянется и деформируется, а прозрачный лопается, возможно зависит от режимов печати, или от производителя. по нейлону, пользую желтую леску чемпион, самая дешевая, в размере 1.5, вроде даже стекло наполненная или что-то такое, но абразивный эффект по соплу есть, на выходе детали очень твердые, и прочные, печатал не раз уже детали принтеров где слизывает детали из белого ПОМ, желтый нейлон из тримерной лески живет.

[@sid1977]

а откуда там абразив и для чего?

[@D-Ark_NeW]

@@sid1977 это на уровне ощущений, от того что сопло достаточно быстро меняет диаметр, про абразив читал что у некоторых производителей лески для триммеров для того чтобы она была менее подвержена абразивному износу в составе стеклянное волокно, но! это может быть просто другой нейлон, например детали из рыболовной лески 1,5 имеют несколько другие свойства, более гибкие, а из триммерной лески более твердые и прочность у зубов разная на шестернях, прозрачную рыболовную, мягкую слизывает, а желтую твердую не слизывает даже когда закусывает.

[@hibahprice6887]

Пора бы заказать на али электронный безмен)

[@О.Ш-ь1щ]

Анализ в солиде весьма кривенько работает из-за системы построения в нем конечных элементов. Опытный инженер и так сразу видит все концентраторы и старается для таких вещей не оставлять углов. А вообще есть золотое правило сопромота - где тонко там и рвется. Что касается податливости деталей из полиамида - рисуй ребер побольше и все будет ок, или нужно брать стеклонаполненный полиамид, но латунному соплу это очень не понравится, 200 грамм его протрут отверстие на 0.1 мм по диаметру, поэтому нужно хотябы каленое

[@klim903]

Мне кажется неочень правильное измерение, в детали" поворотный кулак" идут ударные нагрузки, а не растяжение у него нету так как рычаги не тянут кулак в разные стороны. Если ось ведущая.. То наверно есть напряжение на скручивание кулака. Но возможно, я не прав.

[@Qwaster0]

Ещё бы проверить прочность после постобработки, а так же с разным заполнением))

[@sid1977]

заполнения Стёпа проверял, я ими почти не пользуюсь на ответственных деталях

[@DemonDZR]

Делайте пожалуйста НЕ стерео звук.

[@abyrvalginfo]

Канал степана в студию!

[@SSSuzd]

www.cnckitchen.com/ так у него сайт и канал называется

[@vasyapetrov6661]

Не все триммерные лески одинаковые. Видимо у каждого производителя свои технологии призводства. Пробовал чемпионом и деталь как у вас была гибкая. Потом купил какую то другую, деталь была твердая и жесткая. З.Ы. Где-то читал, человек договорился с производителем лески и закупил несколько км без добавок и присадок.

[@sid1977]

ага, купил другую жёлтую - вроде пожестче, попробую

[@LiveRenderCom]

Надо было проверить просто за круг без ушек. Чтобы кольцо было просто

[@arkman957]

Я не знаток в 3д печати. Но заметил что слайсер показал не правильный разрыв детали, как раз то место оказалось крепким и во вторых обдув детали это зло, то есть, чем быстрее охлаждается деталь тем она хрупче. Надо было попробовать пример детали без обдува.

[@sid1977]

без обдува некоторые маленькие детали невозможно напечатать, охлаждение необходимо

[@arkman957]

@@sid1977 для маленьких деталей необходимо.

[@rcexpert9753]

Здорово всё. Но зачем испытывать деталь в условиях, в которых она никогда не окажется и работать небудет.

[@hibahprice6887]

А если печатать с двух екструдеров? в один нейлон в другой- другой) Типо "вплести" нейлоновые "нити" в деталь, что бы на разрыв держала, и жёсткая была

[@sid1977]

не знаю, у меня 1 экструдер

[@bylolo4964]

Super

[@WNews-best]

Представляю вашему вниманию приложение 3D Принтер "Cura_3D" ,данное приложение служит электронным помощником в настройки 3d печати в программе Cura3D.Ссылка на приложение play.google.com/store/apps/details?id=nik_wanish.cura_3d&hl=ru .Отдельное спасибо автору видио.

[@GhVost]

Послушайте, откуда у вас столько денег на лицензию солида? И модуль simulation?

[@SSSuzd]

Псс, тихо

[@gejne777]

спасибо- наверно самое охеренное видео по 3д печати

[@geneksent-ivo7259]

Не корректно поставлен эксперимент. Потому и такие данные спорные. Надо было минимум по три детали в одном положении печать одним пластиком с одной катушки, тогда можно было бы говорить о каких-либо тенденциях. Но видео интересное, дает пищу для размышления

[@woofkaf7724]

Мне кажется концентрические заполнение хуже зигзагообразных

[@vasilykudriashov3161]

Вот интересно бы посмотреть, как влияет удаление поддержек на образование дефектов поверхности (и образование поверхностных концентраторов напряжений). И можно ли это вылечить постобработкой - всякими ацетоновыми банями, поверхностной подплавкой феном или чем-то другим.

[@ANT5XXI]

Надо было оставить паз для установки металлической проволоки . Тогда было бы 40+кг

[@ВладимирАндриянов-т5р]

Из 30и тыщь подписчиков, что никто не может цифровой безмен купить и подарить автору?