Waren 9.000 Watt LADEPOWER doch zu viel für den DIY-Akku?! 🤔

In diesem Video machen wir einen Leistungstest. Ziel ist es, einen 15 kWh-DIY-Akku mit Hithium Zellen von Tezepower innerhalb von zwei Stunden mit drei T2HG-gesteuerten 3.000 Watt Ladegeräten (R4850G2) von 0 auf 100% SOC aufzuladen.
Ob das funktioniert, oder der Akku bzw. das BMS abfackeln, werdet ihr in diesem Video sehen.
Bezugsquelle Hithium Grade A-Zellen von Tezepower (Affiliate-Link):
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In meinem Video verwende ich die kleinere Wärmebildkamera ohne Videofunktion
Bezugsquelle T2HG-Platine und R4850G2:
Einfach Trucki per Mail kontaktieren: youtube(äd)trucki(punkt)eu
Handbuch zum T2HG:
trucki.de/t2hg/
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[@s.e.2351]

😂Wie schon gesagt, vernünftig Arbeiten, dann passiert da nix. Im Gegensatz zu allen fertigen China fertig Akkus, manch einer ist so schlecht verarbeitet, das ich bezweifel das die Geräte überhaupt irgend eine legale Zulassung haben können. Beim selbst bauen, sauber arbeiten und sicher dann geht das alles. Ich habe über 225kwh im Keller und baue seit über 15 Jahren Batteriespeicher, die laufen alle bisher ohne Ausfälle oder sonstiges. Im Gegenteil zu sma, sonnen, lg Stromspeichern, mehre Brände schon mit erleben.😅

[@OffysWerkstatt]

Ist ja auch meine Meinung. Wenn ich es selbst baue, weiß ich was ich gebaut habe. Aber jeder soll selbst entscheiden. Wer Angst hat soll die Finger von so einem Projekt lassen... 😉

[@towatai]

Genau so handhabe sehe ich das auch. Ich kann gezielt die Komponenten aussuchen und zudem gewissenhaft und sauber Arbeiten.

[@beb123abc7]

Eine frage. Was macht man mit 125kWh? Ist das Ideologie? Mit reiner Wirtschaftlichkeit kann das ja nichts zu tun haben?

[@towatai]

@@beb123abc7 Warum holt man sich ne G-Klasse anstatt eines Smarts? Wieso wohnt man in nem Haus anstatt in ner Wohnung? Wieso nen Smartphone und keine Wählscheibe mehr?! Warum leckt sich der Hund die... Ach lassen wir das... Mehrfamilienhaus, E-Auto, Hobby, Vorsorge, Spaß an der Technik, generell nen hohen Stromverbrauch (Seewasser-Aquarium, Serverfarm, Bitcoin-Miner, Pflanzenzucht etc. etc. etc.) Es gibt viele Gründe wieso, weshalb oder warum und es muss nicht immer alles Wirtschaftlich sein bzw. auf dem ersten Blick erscheinen. Wir haben die Technik, die Möglichkeiten und Leute die das ganze gerne mal Ausreizen und sehen "was ist möglich?!?"... Erfahrungen sammeln und teilen.

[@beb123abc7]

Ich sag mal so wir haben 12.8kWh und das ist denke ich mal am wirtschaftlichsten. Wir nutzen da recht oft den Großteil der kapazität. Klar ist man nicht autark usw. Wenn man aber bedenkt dass er das 10 fache an Akku hat, da könnten wir durchaus mal 10 Tage durchhalten. Im Winter wenn keine Sonne scheint bringt der akku kaum mehr und im sommer produziert man eh zu viel. Über nacht 12.8kWh verbrauchen ist schon viel. Sagen wir mal das doppelte mit wärmepumpe oder so fänd ich ja noch ok. Aber 125kWh ist schon absolut unwirtschaftlich und einfach nur eine Ideologie (voll Autark sein oder was auch immer)

[@kleinekellerwerkstatt6530]

Lieber Claus, sehr spannend Dein Video… ich muss gestehen, dass ich während des Videos wegen der Lüftergeräusche an meine berufliche Anfangszeit als Starkstromelektriker in einem kleinen Kraftwerk erinnert wurde… 😂😂😂… aber besonders toll fand ich es, dass Du Diejenigen, die sich so etwas nachbauen wollen auf die Besonderheiten aufmerksam und mittels Wärmebildkamera mitgenommen hast… auf jeden Fall sind Deine Kompetenz bzgl. Akku und Ladeprozezesse ein Alleinstellungsmerkmal für Dich und Deinen Kanal… weiter so und gerne mehr davon… LG Werner

[@OffysWerkstatt]

Lieber Werner, vielen Dank für Dein Feedback! Du hast natürlich recht, die Geräuschkulisse ist vergleichbar mit einem kleinen Kraftwerk. 😂 🤣😂 Liebe Grüße, Claus

[@malzbier1339]

Das Bild des Wärmemessgeräts bei 65 Grad sieht aus, wie das Wetter bei 25 Grad in der Tagesschau 😂😂😂

[@OffysWerkstatt]

😂

[@jensdecker8864]

Die Temperatur der Kabel ist ja unabhängig von der Länge (der Verlust natürlich nicht). Ich hab mir von meinem Multiplus mit maximal 5 kW zum 14 kWh Akku 70 mm2 gegönnt und dazu ne Kabelschere und Presse zum Crimpen ;-)

[@mhpprofi]

Mit schwarzer hitzebeständiger Farbe kannst du die Temperatur nochmal erheblich reduzieren. Mein Deye-12k-SG04LP3-EU hat eine Ladeleistung von 12kw und ist wesentlich leiser. Die Frage was kostet der Spaß

[@ttaurus8218]

Schönes Video! So ganz unrecht hatte ich mit den Klingeldrähten ja nicht;-) Ich hätte wohl schon früher gedrosselt, spätestens aber bei 50°C. Meiner Meinung nach, sollten sich bei einer Anlage für den Dauereinsatz, egal bei welcher Last, Kabel und Kontaktierungen überhaupt nicht nennenswert erwärmen. Bei mir hängen zwei solcher Akkupacks an 120mm2 Bei einer Leistung von max. 15kW. Wärmebildkamera ist bei solchen DIY Projekten eigentlich sowieso Pflicht. Grüße

[@OffysWerkstatt]

Du hast ja recht. Ich fand den Ausdruck "Klingeldraht" halt ein wenig überspitzt. Immerhin haben wir hier 10, 16 und 25 Quadrat. Und drei mal 16 Quadrat sind dann doch fast 50 Quadrat. Bei dem 25 Quadrat gebe ich Dir absolut recht, das ist zu dünn, das habe ich aber auch im Video gesagt. Hinzu kommt, dass ich bei dem Testaufbau natürlich auch die Grenzen aufzeigen wollte. Also alles gut ... 😊 LG, Claus

[@martinschmidt5124]

Ich würde ja gerne mal das Innere handelsüblicher Speicher wie Luna2000, Sungrow etc sehen. Kapazitäten, Kabelstärken und Sicherungstyp. Bin mir ziemlich sicher, dass Deine und meine DIY-Lösungen sicherer sind. Man weiß, wo man gepfuscht hat und wo nicht. Wobei ein JK-BMS mit 200A über 2x10mm² :O\ oder Mega-Fuses für 48V :O/ ... meine Wärmebilder (mit MRBF-Sicherung;) zeigen das BMS als starke Wärmequelle an. Verkabelung, Sicherungen, Akku-Pole alle arschkalt :O) ... wenn man so eine Lösung einkauft, zahlt man ~6000€ für 14kWp und weiss nix. Als DIY keine €2000 plus obligatorisches Wissen^^ ;O) PS: Handy-Wärmebild-Kamera mit fettem Sensor ~250€ ... die amortisieren sich schnell, wenn man mal durchs Haus geht. Oder im Winter vor die Hütte ;O) .. diese Anschaffung war der Sicherheit bei DIY-Akkus geschuldet.

[@martingerken7094]

Interessant, Bin gespannt auf Bericht zur unterschiedlichen Kühlung der Ladegeräte. Ich hab bei mir liegend montiert auf Sockel und puste mit nem 12V Lüfter drüber. Die Truckiplatine halte ich so für einen Konstruktionsfehler denn sie sitzt genau im Abluftstrom. Manuell runterregeln braucht man nicht, die Lader sind temperaturgesichert. Wärmebildkamera halte ich für must-have. Die mit Handyanschluss sind flexibler, aber fummeliger. Ansonsten nicht die Lautstärke unterschätzen, die Lader machen echt Radau, auch einzeln.

[@OffysWerkstatt]

Im Video bin ich mehrmals auf die Temperaturen der Ladegeräte eingegangen. Die aktive Kühlung hat rund 5 Grad Vorteil gebracht.

[@janst.9836]

Hallo Claus. Sehr interessantes Video. Die Erkenntnis, dass man beim Kabelquerschnitt nicht sparen sollte fand ich sehr wichtig. Die Lüftergeräusche waren schon sehr hoch...hier würden ggf. 120er PC Lüfter die Geräusche deutlich reduzieren. Alles zusammen aber wieder einmal sehr schön erklärt. ;-)

[@jensschroder8214]

wenn Du statt in 2h, in 4h, in 8h oder 16 Stunden lädst hast Du viel weniger Wärmeverluste. Für den Stromzähler ist das egal

[@guidomies1433]

Offen gestanden verstehe ich die Ladestrategie nicht so richtig. Es wird mit einer über weite Strecken konstanten Leistung von um 0,4C geladen. Da sollte doch grundsätzlich mehr gehen. Wieso laden Sie nicht mit maximaler Ladeschlussspannung in Kombination mit maximaler Leistungsbegrenzung auf vielleicht 1C oder 2C? Aber ausdrücklich Lob und Anerkennung für das gelungene und informative Projekt. 🙂

[@jensdecker8864]

Ich denke mal 1C bzw. 2C scheitert einfach an fehlenden Ladegeräten dafür. 2C wären ja satte 28 kW ...

[@Elektronik-EXTREM]

Wenn man noch schneller lädt ist das für die Lebenserwartung sehr abträglich! Mehr geht immer, es muss auch wirtschaftlich sein...

[@OffysWerkstatt]

Jens hat es bereits treffend erklärt.

[@guidomies1433]

@@OffysWerkstatt Ok, ok, ich habe mich wahrscheinlich missverständlich oder nicht ausführlich genug ausgedrückt. Was mich eigentlich stört ist die Tatsache, dass in den Akku bei niedrigen SOC, der maximalen Leistung der Ladegeräte geschuldet, zu langsam geladen wird aber nach hinten raus wird deutlich zu schnell geladen. Immerhin wird bei 99% SOC noch mit einem Strom von 150 A geladen, wie im Zeitraffer zu sehen ist. Das kommt mir alles ein wenig merkwürdig vor. Dabei habe ich das Bild von einem Ersatzschaltbildes mit Akku mit Quellenspannung Uq und Innenwiderstand Ri im Kopf an den von außen die Ladespannung UL angelegt wird. Diese Ladespannung treibt den Ladestrom IL nach der Beziehung (UL-UQ)/RI = IL. Dieser Ladestrom sollte idealerweise mit zunehmender Quellenspannung, also steigenden SOC, proportional verringern. Beispiel: Bei 0% SOC soll die Ladeleistung 1C betragen, bei 50% SOC 0,5C bei 75% SOC 0,25C und bei 100% SOC 0C. Die Anfangsladeleistung von 1C habe ich willkürlich gewählt, die kann durchaus auch variieren. Beispielsweise könnte die auch 2C oder 3C sein, wenn die Ladegeräte die Leistung denn liefern können.

[@Elektronik-EXTREM]

Interessant, bei der Temperaturbelastung kann man die Lebenserwartung von den 105°C Elko's in den Netzgeräten abschätzen...😅

[@OffysWerkstatt]

Ja da hast Du völlig recht! 😅

[@cartman586]

Richtig geiler Scheiss 😅 ich mag deine Videos, immer weiter so bin schon heiß auf Teil 3! Wie immer qualitativ und hochwertig informativ!

[@OffysWerkstatt]

Danke Dir! 😊

[@e.a.9378]

LFP Akkus sind Lithium Akkus NMC Akkus sind Lithium Akkus NCA Akkus sind ebenso Lithium Akkus

[@OffysWerkstatt]

Und was möchtest Du mir mit Deinem Kommentar sagen? 🤔

[@romanpetry1625]

Top

[@jorgwinkler3127]

Moin Claus, wieder ein super Video, schön das der 2 Teil zeitnah gekommen ist 😊. Gibt es noch eine Stückliste, was alles benötigt wird, um den Akku nachzubauen? Danke Gruß Jörg

[@OffysWerkstatt]

Da Du nicht der Einzige bist, der mich das fragt, werde ich im dritten Teil kurz auf den Aufbau und die wichtigsten Materialien eingehen. Eine Stückliste schaffe ich aus zeitlichen Gründen leider nicht.

[@jorgwinkler3127]

Mir geht es im Wesentlichen um die Elektronischen Teile, und die Federn 😊.

[@einvelener]

Sehr gut! - "Alles im grünen Bereich!" ;-) - Ich habe mit höheren Temperaturen gerechnet. Respekt! - Bei mir an den Lautsprechern klingen die Lüfter sehr laut... Ist das nur bei mir, oder will man lieber ein Haus weiter weg wohnen, wenn der Akku lädt?

[@einvelener]

Wie immer: sehr spannend, sehr informativ! DANKE! - Den HINWEIS mit den Schaltern/Sicherungen kann ich bestätigen: Habe auch zu "Schneider Electric" (bezahlbar!) gewechselt, weil die China-Dinger einfach zu heiß wurden!

[@OffysWerkstatt]

Also leise sind die Lüfter nicht. Es sind auch nur kleine 40x40er mit einer Tiefe von 30 mm verbaut, aber mit richtig Drehzahl. Da wird schon ein gewaltiger Luftstrom bzw. Luftvolumen erzeugt.

[@ulrichleibold1879]

Sehr schön gemacht! Fakten: 25 mm² für 175 A geht nicht, das ist auch an der Temperatur von 77 Grad zu erkennen. Einfach mal in die VDE Tabellen schauen! Ich hab dieses Jahr mehrere Anlagen gebaut, unter anderem eine PV Anlage mit 25 KW Speicher und eine mit 35 KW. Die Originalkabel hab ich alle durch Neue ersetzt, 50mm². Und den Ladestrom auf 140 A begrenzt. Mir waren die 25mm² einfach zu schwach! Dann darf man nicht vergessen, es könnte ja einer die Einstellungen ändern. Dann gehts an die Maximalleistung des Hybridwechselrichters, und der kann 12 kW. Also besser tauschen gegen richtige Querschnitte.

[@OffysWerkstatt]

Welche VDE Tabellen meinst Du? Tabellen geben m. E. nur eine groben Anhaltswert, da werden nicht alle Parameter berücksichtigt. Ich würde die Formel für die Querschnittsberechnung verwenden: A = (2 x I x L) / (K x Δu x U) Ergebnis bei einer Stromstärke I von 170A und einer Kabellänge L von 1,6 Meter und einem Kappa Kupfer von K = 56 [m / Ω x mm²] und einem Delta U von 0,5% und einer Spannung U von 44V beträgt der Querschnitt 44 mm². Aufgerundet sind es 50 mm², die hier bei dem Versuchsaufbau optimal gewesen wären. 😊

[@ulrichleibold1879]

@@OffysWerkstatt Sehr schön, das Du diese Formeln tatsächlich genommen hast. Die VDE Tabelle, Belastbarkeit von Kabeln und Leitungen, sind eine Norm. Und da stehen für diesen Fall eben 50mm² drin! Daran muss man sich halten! Also sind wir auf das Selbe Ergebnis gekommen. Du mit Rechnen, ich mit der Tabelle. Also alles gut. Noch was: Die Kabellänge ist für die Belastbarkeit nicht von Bedeutung, sondern für die Schleifenimpedanz und die erforderliche Absicherung, also die Sicherheit. Und in diesem Video sehe ich keine Sicherungen! Oder hab ich die übersehen?

[@OffysWerkstatt]

@@ulrichleibold1879 Ulrich schau mal hier: kzbin.info/www/bejne/bqmpi4OthM-EgKM Während des Leistungstest habe ich auch mal die Temperatur von der NH-Sicherung gemessen. 😉

[@mosfetkiller3851]

150a bei 25² ist zu heftig minimum 35² besser 50 ansonsten schöner testaufbau ich lade meine akkus derzeit auch mit 10kw über ac und dc gesamt 10kw

[@savvasgerm]

Super Video und einen sehr guten Akku 🔋 !!!

[@OffysWerkstatt]

Vielen Dank 👍

[@wolfgangbrauel1881]

Geile Presentation! Freut mich immer wieder, Deine Vorstellungen anzusehen.

[@PhilippeCJR]

47 degrees after 5 min is not ok :D

[@kax5614]

Hallo Claus, sensationell

[@OffysWerkstatt]

Danke Dir! 😊

[@katzendrama823]

Korrekt dimensioniert sind die Leitungen tatsächlich nicht. Die Querschnitte sind wirklich deutlich zu klein. Nach DIN 72551 gilt: 0.50 mm² 0.5 Amp. (max. 1.5 Amp.) 0.75mm² 2.5 Amp. (max. 5.0 Amp.) 1.0 mm² 3.0 Amp. (max. 10 Amp.) 1.5 mm² 6.0 Amp. (max. 15 Amp.) 2.5 mm² 15 Amp. (max. 25 Amp.) 4.0 mm² 20 Amp. (max. 40 Amp.) 6.0 mm²2 25 Amp. (max. 60 Amp.) 10 mm² 40 Amp. (max. 100 Amp.) 16 mm² 50 Amp. (max. 120 Amp.) 25 mm² 70 Amp. (max. 150 Amp.) 35 mm² 90 Amp. (max. 200 Amp.) 50 mm² 110 Amp. (max. 240 Amp.) 70 mm² 150 Amp. (max. 290 Amp.). Für die je Netzteil ca. 60 Ampere Ladestrom sind also bei Dauerbelastung 16mm² nötig und bei den Leitungen die nach den Bus Bars abgehen sind dementsprechend mehr als 70mm² nötig.

[@HF_SPSler]

Sehr gut! Ich finde es auch immer wieder spannend wie die Leute sich bei der Querschnittsdimensionierung auf die Länge beziehen und dann meinen "ach, das Kabel ist so kurz, da reicht der Querschnitt". Sie verstehen einfach nicht, dass es hier nicht um die Gesamtverlustleistung geht, sondern die nach z.B. VDE einzuhaltende Maximaltemperatur des Leiters entscheidend ist um auch potentielle Brandherde auszuschließen. Und spielt es eben keine Rolle ob die Leitung 10cm oder 1m lang ist. Davon mal abgesehen hat man es dann bei der Knauserigkeit beim Querschnitt mit erheblichen Leitungsverlusten zu tun die zwar wunderbar den Aufstellort beheizen, aber nicht mehr für sinnvolle Dinge zur Verfügung stehen.

[@OffysWerkstatt]

Sorry, aber sollte nach Deiner Meinung die Länge des Kabels bei der Berücksichtigung des Querschnitts nicht mit einbezogen werden? In der oben aufgeführten Tabelle fehlt mir die Kabellänge als Parameter. Das sind wahrscheinlich nur grobe Anhaltswerte mit einem hohen Sicherheitsaufschlag, oder auf welcher Berechnungsgrundlage basieren diese Werte?

[@HF_SPSler]

@@OffysWerkstatt Moin, für die Betrachtung der Erwärmung auf Basis des spezifischen Widerstands des Leiters spielt die Länge keine Rolle. Der VDE gibt z.B. 67°C als maximal zulässige Dauertemperatur des Leiters vor. Alles darüber verkürzt die Standfestigkeit der Isolierung. Nehmen wir an, der Strom bliebe im Betrag immer gleich - ganz gleich wie lang die Leitung ist, dann erwärmen sich 10cm genauso stark wie 100cm (idealisiert lassen wir die konvektiven Anteile der Leiterlänge mal weg um das Prinzip um das es geht besser zu veranschaulichen). Was die Länge angeht, bezieht sich das 1. auf den max. zulässigen Spannungsfall der ist umso höher (bei Strom konstant) je länger die Leitung ist. 2. Auf das sichere Auslösen der Schutzelemente da im Kurzschlussfall der Leitungsgesamtwiderstand so gering sein muss, dass der zur Einhaltung der Auslösezeit erforderliche Kurzschlussstrom auch fließen kann. Ja, das sind alles Parameter aus der AC Energietechnik, das lässt sich aber auch auf DC übertragen.

[@TheRubycon]

wenn man dann in der Elektronik sieht, über welche dünnen Beinchen da teilweise mehrere 10 Ampere bis über 100 Ampere gehen sollen (Beispiel Stromsensor ACS712/30A, wo der Strom über 2 SMD-Beinchen geht), dann ist der Querschnitt schon relativ. Vielleicht sollte man auch mal darüber nachdenken, ob die Isolierung für den Zweck geeignet ist. Bei Kabeln, die gerne mal ummontiert werden, wäre eine Silikon-Isolierung sicher nicht schlecht. Die hält dann auch Temperaturen jenseits der 100 Grad problemlos stand - und gerade bei Engstellen oder kleinen Knickstellen wird die Isolierung nicht gleich dauerhaft verformt/beschädigt. Wichtig sind vor allem auch die Verbindungen ... schlechte Kontaktierungen sind gerade bei hohen Strömen ein grosses Problem, was man nicht unterschätzen soll. Gibt sicher auch Unterschiede, ob man normale Litze, Feinlitze oder starre Adern verwendet. Gibt sicher einen Grund, dass man bei fest verlegten Verkabelungen starre Adern verwenden sollte. Auch ist es ein Unterschied, wie mehrere Leitungen zueinander verlegt sind und inwieweit diese mögliche Wärme abführen können.

[@OffysWerkstatt]

@@HF_SPSler Sorry, aber Dein Kommentar weicht vom Thema ab. Es geht hier nicht um "die Erwärmung auf Basis des spezifischen Widerstands" sondern um das Bestimmen des korrekten Kabelquerschnitts! Und da gilt folgende Formel: A = (2 x Länge des Kabels x Stromstärke) / (Leitfähigkeit des Kabels x Spannungsabfall x Spannung) [in mm²]. Und da spielt die "Länge des Kabels" schon eine wichtige Rolle!

[@fldutch]

Auch Siebdruckplatte als Baustoff ist eher unproblematisch. Wenn man da den Flammpunkt erreichen will (ca. 160-200°C+) müssen die LiFePO4 Zellen bereits im Thermal Runaway sein und ggf. H2 ausgasen. Ähnliches gilt für die Kabel - die müssen dann ordentlich unterdimensioniert sein. Klar, Metallgehäuse wäre bzgl. Brandgefahr besser, darauf folgt Holz, Schlusslicht bildet imo ABS, das oft als Gehäuse für 12/24V Fertigakkus genutzt wird - schmilzt recht früh (afair ab 148°C).

[@OffysWerkstatt]

Ich sehe Siebdruckplatte auch für geeignet. Metall ist zwar hitzebeständiger, aber da habe ich immer so unterschwellig die Befürchtung, dass da eher ein Kurzschluss entstehen kann, da Metall ja ein elektrischer Leiter ist. Holz dagegen ein Isolator. 😊

[@funmb1975]

Mega, mega Test. Respekt und Anerkennung. Danke

[@volkerpaschke2319]

Tolles Video, vielen Dank dafür. Wenn man einen Akku mit nur z.b 5kwh bauen will der aber auch 48Volt haben soll um Ihn mit nur einem Ladegerät schnell zu laden - wie würde das gehen. Wenn man nur 4 von den Eve Zellen nimmt hat man ja nur 12 Volt. Gibt es von Eve auch empfehlenswerte 12Volt Zellen oder ein Video wo ein kleineres System mit 48V gebaut wird? Gern Video Empfehlungen.

[@OffysWerkstatt]

Volker, schau Dir mal dieses Video an: kzbin.info/www/bejne/j4aWlYCmrbueiZo Das ist ein fertiger 51,2V-Akku, der mit maximal 100A (also zwei Ladegeräte R4850G2) geladen werden kann. Aber ein Ladegerät reicht für diese Kapazität m.E. auch völlig aus.

[@maxmuster6123]

Unter Einsatz des eigenen Lebens wieder ein amüsanter und lehrreicher Beitrag! Danke! Aber warum dieser Aufwand? Wenn ich ein Elektroauto schlachte, dann schaut mich da ein fetter HV-Wandler (z.B. Audi e-tron von Hitachi) an und so ein Auto lade ich über eine AC-Wallbox an einer 400V Dose mit 11kW von 2% bis 100% bei über netto 64-80kWh ohne Pause oder Leistungsabfall. In einem Altbau. Da bricht weder die Stromversorgung von meinem Wohnviertel zusammen, noch wird es zu warm. So eine mobile Wallbox kostet unter 200-250 Euro von den deutschen Anbietern, warum also so ein Aufwand?

[@OffysWerkstatt]

Aber gut, wer schlachtet schon ein Elektroauto dafür ... 😂 🤣 Die meisten werden nicht die Möglichkeit haben, ich auch nicht. LG, Claus

[@eberhardgneiting8896]

hallo im großen ganzen sehr gut....... und was würde sowas komplett kosten ? +/- ca..... ?????

[@OffysWerkstatt]

Der komplette 15 kWh Akku (lifepo4-Zellen, BMS, Holz, Kleinteile, etc.) kostet so um die 1500 - 1600 Euro, wenn Du nicht den Schubladenschrank darunter baust. Die Preise für das Ladegerät inkl. T2HG bitte bei Trucki anfragen.

[@christiang.9485]

Tröstet mich, dass Du bei den 25 qmm dann auch Bedenken hattest - also 75 Grad wäre mir zu warm. Für einen Messaufbau wie in Deinem Fall ist es ja ok, aber wenn Du das im Haus installieren würdest, würde ich die Querschnitte vergrößern und auch die eine Sicherung mal überdenken. Weil das ja auch alles Verluste sind - außer Du willst den Hobbyraum heizen / frostfrei halten - aber i.d.R. will man die Ladung ja in den Zellen haben.

[@OffysWerkstatt]

Da hast Du absolut recht. Ich hatte es ja auch im Video erwähnt, dass ich hier bei dem Test mit einer Minimaldimesionierung an den Start gehe. Ich wollte natürlich auch die Grenzen ausloten.

[@heingosser3469]

Messe bei den 10² Leitungen etc. doch mal den Spannungsabfall um die Verluste bei den geringen Querschnitten zu berechnen. Mir wären die Leitungen zu schwach. Der Strom (Leistung) soll schließlich in die Batterie und nicht als Wärme in die Luft. Die elektronischen Geräte heizen ja schon genug ;-)

[@OffysWerkstatt]

Ja, das ist eine gute Idee! Das die Querschnitte nicht überdimensioniert sind, habe ich ja im Video auch gesagt. ich wollte bei dem Versuchsaufbau/Test auch ein wenig die Grenzen aufzeigen.

[@drcamp8843]

Was ist das für eine Sicherung im Akku? Das Bauteil hast du zwischen die Kupferschienen beim BMS gesetzt. Ich habe andere Schmelzsicherungen, MEGA heissen die glaub ich. Sollte ich die tauschen?

[@OffysWerkstatt]

Das ist eine NH-Sicherung. Bei den normalen Mega-Sicherungen kann es passieren, das der Lichtbogen nicht gelöscht wird. In den NH-Sicherungen ist Sand der als Lichtbogen-Löschmittel dient.

[@HF_SPSler]

Moin, ich finde es grundsätzlich super wenn man sich viel Mühe mit dem Aufbau und dem Test eines solchen Scenario macht, danke dafür. Aber bei gewissen Dingen, wie z.B. optische Temperaturmessungen, bin ich immer wieder erstaunt, wie wenig Kenntnisse von solchen Messungen in Bildform festgehalten werden. Optische Temperaturmessung ist nicht ganz trivial, man kann nicht einfach die Kamera auf helle- und schon gar nicht auf metallisch gelänzende Oberflächen halten und dann meinen "alles im grünen Bereich". Wenn, dann wenigstens die zu messenden Stellen mit schwarzem Klebeband versehen und die Oberfläche des Klebebands messen. Selbst dann ist der gemessene Wert, absolut gesehen, nicht immer korrekt weil u.A. auch entscheidend ist in welchem Abstand wird gemessen, in welchem Winkel zum Messobjekt wird gemessen, welche kältere Umgebung befindet sich innerhalb des Messfelds und wird in das Messergebnis integriert usw. usw. Ansonsten, sehr unterhaltsam, weiter so 👍👍

[@OffysWerkstatt]

Mit der Kamera habe ich vorwiegend die Kabeltemperaturen gemessen. Die Temperaturen aus den Ladegeräten bzw. dem BMS haben mir das T2HG bzw. der JK BMS-Monitor geliefert.

[@keyem4504]

Super interessant. Vielen Dank. Ich würde mir auch mal den Shunt anschauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die auch gerne sehr warm werden. Ich habe letztendlich, obwohl ich nie mehr als 150A habe, einen 500A Shunt benutzt, da mir die kleineren zu heiß wurden. Könnte der Grund sein, warum das negative Kabel wärmer wurde.

[@OffysWerkstatt]

Das kann gut möglich sein. Aber mit einem Shunt von 500A hätte ich 135A bis 175A nicht so detailliert auf dem Amperemeter/Messskala darstellen können.

[@NorbertBläsius]

Ich denke auch, dass es 70mm2 sein sollten. Wichtig ist natürlich auch, dass man die Last auf mehrere Stromkreise/Sicherungen aufteilt. Nicht jeder verfügt über einen Drehstromanschluss (leider) Ansonsten schickes Video …. Wie immer

[@OffysWerkstatt]

Danke für Dein Feedback, Norbert! 50mm² sollten bei einer Kabellänge von 0,8 Meter auch reichen. 😉

[@NorbertGodau]

Hallo schau dir mal die Datenblätter von Klauke für die Kabelschuhe an Rohrkabelschuhuhe sind nur für Mehrdrähtige Leiter geeignet bei flexiblen Leitern benötigst du Presskabelschuhe nach DIN oder Rohrkabelschuhe F und die entsprechende Zange dann sollten da auch keine 76° auftreten An Sonaten super Video

[@OffysWerkstatt]

Ich verwende bei meiner Verkabelung ausschließlich Klauke Rohrkabelschuhe, ich nehme nichts anderes mehr. Für das 25mm²-Kabel habe ich Klaucke 4R8 (KL25/8) verwendet, die m.W. für feindrähtige und feinstdrähtige Kabel verwendet werden können, vorausgesetzt, die richtige Crimpzange kommt zum Einsatz. Da ich keine 1000 Euro für die original Crimpzange habe, nur einen Nachbau, kann es natürlich sein, dass hier evtl. eine Schwachstelle ist, die sich dann bei so hohen Strömen bemerkbar macht. Danke Dir Norbert für Dein Feedback! LG, Claus

[@DerKanal]

Rechnerisch solltest du mit 70mm² zur Batterie gehen

[@kenny.8934]

Bei 80cm Länge? Da reichen 50mm² locker aus.

[@DerKanal]

@@kenny.8934 mit welchem Spannungsfall hast du gerechnet und mit welcher Batteriespannung? Ich habe mit 48V gerechnet weil die Batterie kann ja auch mal leerer sein und mit maximal 1% Spannungsfall.

[@kenny.8934]

@@DerKanal 0,3% Spannungsabfall aufgerundet bei 48V und 9kW Leistung über ein 50mm² mit 1 Meter Länge. 0,45% sind es bei 2 x 80 cm und ansonsten gleichen obigen Daten.

[@DerKanal]

@@kenny.8934 ich komme auf 70

[@kenny.8934]

@@DerKanal Ich nicht. Für 10 Meter (2x5) sind es 70mm², aber nicht für die beschriebene Länge im Video! 35mm² reichen auch, wären dann 5 Meter (2x2,5) Kabellänge.

[@gertnrw71]

Hallo Claus, kennst du vielleicht ein LifePO4 AC Ladegerät, welches über ein 0-10V Signal dynamisch geregelt werden kann ?

[@DerKanal]

MeanWell HLG

[@gertnrw71]

Hi Claus, spannendes Video :) wie immer gut gemacht und erklärt, es macht spass deine Videos anzuschauen :) Danke für deine ganzen Tipps.....

[@OffysWerkstatt]

Danke Dir lieber Gert! 😊

[@bjornhees6957]

Warum hast du doch so schnell die Leistung um 500W pro Charger reduziert? Doch nicht das vertrauen in deine Konstruktion😉?

[@OffysWerkstatt]

Weil die Temperatur des Kabels Richtung 80 Grad ging und auch Charger 3 eine Temperatur von 75 Grad hatte. Im Video hatte ich erklärt, dass die Kabelquerschnitte nicht überdimensioniert sind. Ich wollte mit dem Test auch die Grenzen aufzeigen.

[@philipprasche6758]

Sehr spannendes Video, man fiebert richtig mit, wie hoch die Temperaturen da so steigen und ob alles hält. Danke für deine Arbeiten 👍

[@OffysWerkstatt]

Das freut mich! Vielen Dank für Dein Feedback!

[@LoganFan]

Danke für deine Mühen und die tollen Videos 🎉

[@Basteleddie]

Servus Claus, finde Deine Videos Klasse auch wenn für mich persönlich das Thema nicht ganz so interessant ist, mangels PV Anlage etc. finde ich schon extrem Cool was Du machst, und wer Dein Kanal länger verfolgt, ich glaube der dürfte wissen, dass bei Dir kein Pfusch gibt. Also mach bitte weiter und lass Dich nicht abbringen durch solche Kommentare. Wenn ich darf, würde ich Dir ein Tipp geben, ich komme aus dem Bereich IT und die "billig"-Switche haben manchmal ne Macke dass sie sich aufhängen. Kommt nicht so oft vor aber wenn der mal länger läuft. Ich weiß nicht wie kritisch die Netzwerkverbindung ist, würde evtl. einen bessern Switch verwenden.

[@OffysWerkstatt]

Deine Erfahrung mit günstigen Switche kann ich bestätigen. Aber hier für den Testaufbau war er völlig ausreichend. Vielen Dank für Dein Feedback und liebe Grüße, Claus

[@Negan37484]

Super interessant, insbesondere die Temperaturen!

[@legeolf]

Bei der Lautstärke aber maximal etwas für nen Bunker im Garten über der Erde. Da ist es auch gleichbleibend kühl. 😊

[@OffysWerkstatt]

Das stimmt, leiser ist anders. Die kleinen verbauten Lüfter machen ganz schön Radau, besonders wenn sie im Trio arbeiten. 😅

[@MaikSchulze73]

Warum hast du nicht das große Huawei verbaut? 12 kW wenn die Sicherungen halten. Besser haben als brauchen.

[@OffysWerkstatt]

Weil in der Regel für den normalen User ein Ladegerät maximal zwei ausreichen. Die drei habe ich hier nur für den Testaufbau verwendet.

[@eds3dshop29]

Hallo Claus! 🖐️😃 Ich finde es super, dass Du so ein Extrem-Test durchgezogen hast - das zeigt ziemlich gut wo man aufpassen sollte und Deine Tipps sind wie immer Goldwert! 🙏😍👍 Alles Gute Dir! LG Ede

[@OffysWerkstatt]

Lieber Ede, vielen Dank für Dein Feedback! 😊 Dir und Deiner Familie noch einen schönen Sonntag. LG, Claus

[@gibibu]

Mega...sehr interesant👍😎 VG 🍻 Jörg

[@eckjos66]

Einen Oskar für den schönsten DIY Batterie Stunt geht an .... 😉👍

[@OffysWerkstatt]

😅

[@WomoBerater]

Das sind doch nur max. 170A bei 48V. Verstehe den Test nicht. Im Wohnmobilbereich ist das Pillepalle. Da geht es bis 500A.

[@OffysWerkstatt]

500A Ladestrom im Wohnmobilbereich??? Kann ich nicht beurteilen, erscheint mir aber ein bisschen viel...

[@WomoBerater]

@@OffysWerkstatt Ladestrom nicht, Entladestrom. Aber auch auch 170A Ladestrom ist im Wohnmobil auch nix ungewöhnliches. Man Sollte bei so einem Test eher auf Strom und die Spannung gucken. Nicht die Leistung ist die Herausforderung, sondern der Strom bei niedriger Spannung. Wenn jetzt ein test wäre mit 300A Ladestrom, dann wäre das richtig spannend. Aber bei 0,5C ist das für die Zellen ja nix.

[@KlausiOnAir]

50mm quadrat sollte mindestens genommen werden bei den Akku.

[@RoMiBoKa]

Ja die Kabel sind zu dünn, sagt er aber auch selbst.

[@lewedey]

Danke für den Test

[@baxxbaxx4567]

3 ladegeräte , 3 verschidene kühlungen, Sie wollten anfangs vidieo Kühlungen/qualitäten /unterschiede zeigen, haben Sie es vergessen

[@steffen1182]

Die unterschiedlichen Temperaturen sind mehrfach bei den Einstellungen der Lader zu sehen. Man sieht deutlich das das 3. Ladegerät ohne zusätzliche Kühlung sehr heiss wird. Die anderen beiden sind ziemlich gleich.

[@OffysWerkstatt]

Steffen hat es bereits beantwortet. 😊

[@hundlos1]

Hey , sollte dat noch keiner geschrieben haben :) am besten packst du dein Mikro auf Brust bzw Kehlkopf Höhe. Dafür sind sie designed :)

[@OffysWerkstatt]

Ist der Ton so schlecht, oder warum schreibst Du mir das?

[@hundlos1]

@@OffysWerkstatt schlecht nicht keine Sorge :) nur so nimmt es mehr deine Stimme als den Raum auf .

[@nn858121q]

ich verstehe nicht warum aus dem Netz geladen wird ????wozu ist Sonne da !!!!!!

[@towatai]

Das ist ein TEST! Ob der Strom nun per PV reinkommt oder dem Netz ist dafür erstmal egal...

[@OffysWerkstatt]

Im Sommer kannst Du über das T2HG den PV-Überschuss "einfangen" und so schnell in den Akku laden. Im Winter, wenn es keinen PV-Überschuss gibt, dann besteht die Möglichkeit bei Nutzung eines dynamischen Stromtarifs, den Speicher schnell zu laden, wenn der Strom günstig angeboten wird.

[@wolfgangbrauel1881]

Besser als TV schauen! Danke!

[@OffysWerkstatt]

Danke für das Lob! 😊

[@michaelfl122]

Wenn man sich jetzt eine Schnellladesäule mit 200kW+ vorstellt, ist das Kindergeburtstag. Mir fehlen die Hard Facts. Verlustleistung etc.

[@OffysWerkstatt]

Das stimmt! 😊

[@koljaw1266]

Kabel und Leitungen sollten niemals warm werden. Sonst Querschnitt erhöhen!

[@christiang.9485]

die können schon warm werden, weil im Normalbetrieb fährst Du ja nicht immer mit 9 KW Leistung oder 100% - aber 50 Grad und drüber sind eindeutig zu viel. Also bei einer Installierten Anlage würde ich da auch wenigstens 35 - 50 qmm nehmen. Aber wenn die dann bei Volllast mal etwas warm werden (ich rede nicht von Heizen wie im Test) dann ist dagegen i.d.R. nichts einzuwenden.

[@StephenMcMiller]

Ich finde es schade das Du ein irre führendes Tumpnail verwendest!

[@OffysWerkstatt]

Wenn Du meinen Kanal schon länger verfolgst, dann sollte Du wissen, dass ich zu solchen Thumbnails eigentlich nicht tendiere. Aber aufgrund des Intros habe ich heute einfach mal einen reißerischen Titel bzw. Thumbnail gewählt. Ich hoffe Du verzeihst es mir... 😊 LG, Claus

[@christiang.9485]

Als Hausbesitzer sollte man so oder so eine Wärmebild Kamera haben, nur meine war noch deutlich teurer. Aber das mit dem dynamischen Stromtarifen würde ich mal aus / nachrechnen. Ich glaube NICHT, dass sich damit so viel sparen lässt, um die Lade / Entladeverluste und die Anschaffung der Akkuinstallation auf absehbare Zeit auszugleichen. Also da müsste dann schon Strom nahezu Nulltarif sein.

[@mikes2221]

Im Sommer verwendet man den Akku, um die PV Energie zu puffern und nachts selbst zu verbrauchen. Im Winter kann ich damit nicht viel machen (solange die PV-Anlage nicht 10-fach überdimensioniert ist). Daher können dynamische Tarife im Winter helfen. Heute zB hab ich von 0-8 Uhr ca. 15 Cent, dann bis 15 Uhr ca. 9 cent und dann gehts in Sinuskurve rauf auf 25 cent und um Mitternacht wieder auf 13 Cent. Bei ca. 20% Verlusten kann ich also Mittags in 2 Stunden um 9 Cent laden und alles, was über 9*1.2 Cent ist ist dann eine Ersparnis. Daher ist auch schnelles Laden sinnvoll, da ich in den 2 billigsten Stunden den Akku vollmachen und dann möglichst nicht mehr einkaufen möchte.

[@christiang.9485]

@@mikes2221 Nur mal eine Frage, hast Du noch einen Beruf nebenbei, oder beobachtest Du nur die Stromtarife?? Weil ganz ehrlich, das wäre mir zu viel Aufwand und Stress - oder wie wirst Du von dem EVU über die Tarife informiert? ich schaue doch nicht jede Stunde oder nicht mal jeden Tag nach dem Strompreis. Allerdings wenn man zb. Rentner ist und sonst keinerlei Hobbys hat, kann man das schon machen 🙂Aber ganz ehrlich, mir wäre das zu aufwendig.

[@mikes2221]

@@christiang.9485 Ich hab das natürlich automatisiert. Die Tarife werden täglich geholt, die Wettervorhersage auch, dann kann das System entscheiden, wann und wieviel die Batterie aufgeladen werden soll. Die Heizung heizt das Haus etwas mehr wenn die Sonne scheint oder der Strom billig ist. Das EAuto stecke ich an wenn die Sonne scheint, dann wird automatisch der Strom der PV ins Auto geladen. Nur beim Einschalten der Waschmasch schau ich auf die Anzeige. Stundentarif geht wirklich nur dann gut, wenn man die großen Verbraucher (Auto, Whirlpool, Heizung/Kühlung) möglichst automatisch schieben kann. Oder eben wenn man mit Akku den Verbrauch in die billigen Zeiten verlagern kann - aber dann auch vollautomatisch. Ich arbeite übrigens Vollzeit - und das noch viele Jahre 🙂

[@wolfgangwoldron3929]

Wenn es in deiner Straße noch ein paar solcher Leute gibt die gleizeitig ihre Akkus laden, ist es bald Finster. Verstehe mich nicht falsch. Ich habe auch eine Zeit lang überlegt, mir einen Diy Akku zu bauen. Hab's dann trotzdem nicht gemacht wegen akutem Zeitmangel.

[@OffysWerkstatt]

Bei uns auf der Straße fahren einige Leute e-Auto und nutzen zum Laden 11kW. 😊

[@levarris14]

🤣🤣🤣🤣 sehr witziger Einstieg ! Bei Deinem Experiment darfst Du aber keine Waschmaschine oder Fön mehr dazu einschalten ! 🤣 Oder hast Du gar einen anderen Hausanschluß als den üblichen mit 400V / 35A Vorsicherung ? Aber über 77 Grad heiße Kabel sind ein absolutes NO GO im Schaltanlagenbau ! Ich war über 4 Jahrzehnte Schaltanlagenkonstrukteur in der Industrie und mir wird es leicht bis mittelmäßig schwindlig 🥴bei Deiner Kabeldimensionierung, ist aber eh Deine Sache - ich möchte hier nicht klugscheißen und mit meinen Erfahrungen belehrend wirken ! 😎 Und dann noch die Temperaturen an den Kühlblechen der Ladegeräte, die Coretemperaturen an den Thyristoren liegen da ja bei weit über 100 Grad, das ist schon auf Dauer sehr sportlich ! Mich würde auch interessieren welches Audio - Aufnahmegerät, welches Mikrofon Du verwendest und wie das mit der Kamera gekoppelt ist ? Muß ja alles synchron laufen - Bild und Ton: voll synchron ! 😂

[@HF_SPSler]

Moin, der Netzteilhersteller lässt nach Datenblatt 75°C bei Volllast zu - ja, finde ich auch ziemlich grenzwertig, mir ist aktuell auch keine Lebensdauer oder ED bei 100% Last bekannt. Positiv wirken sich die hohen Temperaturen jedenfalls nicht auf die Lebensdauer aus :)

[@towatai]

Er wollte doch mit dem ganzen Aufbau und den bewusst niedrigen Kabelquerschnitten zeigen, dass einem auch bei so einer Last nicht gleich die Bude abfackelt... Klar, die Temperaturen sind nicht soooo schön aber noch weit weg von allem was vernünftige Silikonummantelte Kabel aushalten. Zudem ist die gezeigte Situation doch eher die Ausnahme als die Regel bei uns PVlern und tritt im Normalbetrieb eher selten bis gar nicht auf. Ist doch spätestens nach dem Intro klar wozu der ganze Versuch dient ;-)

[@HF_SPSler]

@@towatai Das sehe ich ganz und gar nicht so. Es gibt genug Laien die sich da irgendwas zusammenbrätseln und mit ihrer fahrlässigen Vorgehensweise dann die wirklich fachmännisch DIY gebauten Anlagen in ein äußerst schlechtes Licht rücken und zusätzlich dafür sorgen, dass VDE, VNB und Gesetzgeber dann DIY nicht mehr zulassen oder extrem reglementieren werden. Diesbezüglich hat m.E. jeder KZbinr der in dieser Materie Videos veröffentlicht eine gewisse, wenn auch recht hohe, Verantwortung Fachwissen zu teilen und nicht zu gucken was so geht und wie die Grenzen auszuloten sind.

[@OffysWerkstatt]

Mein komplettes Haus ist mit 3 x 63A. Aufgrund meiner Wallbox und PV-Anlage ist die Verkabelung vom SLS zum Zähler mit 16 Quadrat ausgelegt und nicht wie üblich 10 Quadrat. Der Drehstromanschluss und die ganze Versorgung meiner Maschinen in der Werkstatt (Drehstromsäge, Drehstrom Bohrmaschine) wird über einen separaten FI und 10 Quadrat im Zählerschrank versorgt, vergleichbar mit dem Anschluss der Wallbox. Da kann AC-seitig eigentlich nichts passieren. Die Temperaturen der Ladegeräte sind die intern ausgelesenen an den Leistungstransistoren. Bei 70 Grad was das Webinterface (T2HG) anzeigt, liegen die Gehäusetemperaturen bei ca. 50 bis 55 Grad, also wesentlich geringer. Bzgl. Mikrofon: Das ist einfach eine Funkbrücke von Rode. Die wird mit der Kamera gekoppelt und dann klappt das... 😊 Danke Dir für deinen umfangreichen Kommentar und liebe Grüße, Claus

[@AchmedderBose-uy2ou]

Möchte nicht wissen, wie viele Häuser in nächster Zeit abbrennen werden mit diesen Lithium-Bomben im Keller. Alles nicht ganz ungefährlich

[@OffysWerkstatt]

Dann lass die Finger davon, wenn Du Angst hast. 😊