WM210V - бетонирование ниши под передней бабкой

[@ИВАНИВАНЫЧ-й9ч]

Приветствую! Интересный опыт

[@cyloncenturion4528]

Такакую же учесть ждёт переднюю бабку )))

[@romanbelov2989]

Ели бы проблема жёсткости была только в районе п.б. ,но ведь там всё жидкое, суппорт, малая продольная, резцедержка , з.б., рама , но судя по видосам тех, у кого такой станок имеется ,то со своими задачами он и в стоковом исполнении справляется, ну и раз у ш пошла такая пьянка, то хотелось бы видеть результат до-после, не только на стрелке индикатора ,а на реальной железяке, как изменилась чистота обработки и насколько увереннее станок стал торцевать кругляк , сколько мм на диаметр стал брать больше ну и так далее по списку...,а так, это всё очень абстрактно, сложно оценить актуальность этих усилений.

[@cyloncenturion4528]

У меня нет ни штатива и нормального света ни камеры - поэтому делать на "тапок".. это как сняли НЛО в 2023 на камеру с качеством 640*480. Сегодня обнижал головки у высокопрочных метизов: съём на диаметр 0.5 - поверхность блестит, ни каких дроблений, при отводе резца обратно - повторного съёма материала нет. В виду косяка со зрением "немного ошибся" и снял за проход 1.5мм... случайно. Капролон снимет 2.5мм на диаметр - аж бегом, думаю и 5мм сможет.. но это нужно ставить опыты и переводить материал.

[@romanbelov2989]

@@cyloncenturion4528 понял, удачи вам!)

[@fpvtopv]

На канале "Лёха Технарь" есть об этом интересная серия видео

[@rasenzxc9254]

С какими он задачами может справиться в стоковом исполнении? Разве что снять с заготовки произвольное количество металла. Торцевать он ровно не может, по причине криво стоящей передней бабке и кривом ластохвосте поперечки. Растачивать он не может в заданный диаметр, опять же потому что конусит передняя бабка, и сильно отгибается. Вал с посадкой под подшипник? тоже нет, по тем же причинам, конус и отгибание. Сверлить... ну разве что сверлами от 5мм и то на не очень большую глубину, по причине того что конус задей бабки смотрит вниз, вверх, в сторону, но только не на патрон. И ничего из этого не регулируется и не лечится подтяжкой винтиков или подкладками. Отрезать он тоже нормально не может, кое как, с дрожью и воем с зажатой малой продольной с зажатой поперечкой. Когда люди говорят что им и так хватает, интересно для чего его хватает)

[@cyloncenturion4528]

Ну с пластиком, деревом и алюминем "ис каропки" справляется. Что-то более "железное" - уже нужно шабрить. Тем не менее, я не был бы столько оптимистичен на счёт старших моделей ))) например CJM250/KY250/KAT250/CQ6125/CQ6126/Stalex 250 на порядок круче.. но.. и по ним есть ветки на 50 страниц на чипмейкере ))) Конечно это не 350 страниц по WM210 с дыркой 38мм, но всё равно - показатель. У 250/280, да и у более старших есть "родовые дефекты" в механике фартука. Устранять надо сразу при получении станка, иначе можно лишиться автоматической продольной подачи. )))

[@ПрохорМакей]

Насколько выросла жесткость?

[@cyloncenturion4528]

Честно - не проверял. Станком с марта не занимался, не до него сейчас. По возможности - проверю, но видео снимать не буду. Напишу ответ здесь. Причина - лимит трафика, используется мобильный. От проводного домашнего отказался - после блокировки ютуба. Ростелеком на глухо рубит работу тюбика и в т.ч. ломает работу программ типа GoodbyDPI. Платить 800р в месяц не понятно за что - нет смысла.

[@ПрохорМакей]

@@cyloncenturion4528 буду ждать)

[@StaPerRa]

Один нюанс. Дезусадочную смесь надо было превратить в бетонную смесь, разбавив её щебёнкой фракцией до 30мм. Поверь, так было бы надёжней.

[@cyloncenturion4528]

Верить ни кому нельзя, а тем более делать на веру ) Напишите письмо на суппорт производителю со своим предложением - и ответ у себя на канале разместите. )) Использованная мной смесь является готовым решением и не требует ни каких добавок.

[@StaPerRa]

@@cyloncenturion4528 Ни в коем случае не хотел Вас уязвить. просто я сам строитель и знаю о чём говорю. п/с Для нагрузок в Вашем станке вполне потянет и такой смеси, но я бы сделал по другому, плюс способ армирования принял бы несколько иной: i121.fastpic.org/big/2023/0317/b9/a494baf29ae271fe253de0b60fc92eb9.jpg С Уваженеим.

[@cyloncenturion4528]

Да я без обид ) Таким способом я буду армировать переднюю бабку. Для выреза в станине предложенный вами способ не годиться. Причина - если снять "оголить" всю станину, то поднимется до 0,3мм вверх та часть станины, под которой вырез. Особенно угол. Поэтому стянул между собой подошву и "макушку", гугл говорить что у стоителей вроде это назвается напряженная арматура и в таком режиме жесткость конструкции выше. Смешно конечно в маштабах ниши ))) На счёт подъёма края - гляньте видео Славяна, он об этом тоже говорит kzbin.info/www/bejne/f4HRm6WZabOmoZo

[@StaPerRa]

@@cyloncenturion4528 Понял, спасибо. Этот нюанс я не учёл.

[@Артем-е8р6й]

​@@cyloncenturion4528использованная вами смесь не предназначена для создания жёсткой конструкции. Это скорее всего штукатурка или клей.

[@ЕвгенийТарасов-я6п]

Все стараются поставить имплант только со стороны двигателя, но это помогает увеличить жёсткость только при наружней обработке. А при внутренней - передняя бабушка будет отклонятся в противоположную сторону. Со стороны ходового винта бабка тоже, не хило так, висит, и там тоже нужен имплант. Я так думаю☝.

[@cyloncenturion4528]

Была такая идея - залить спереди.. но там пришлось бы лепить целую металлоконструкцию.. отказался от этой идеи.. уж лучше тогд смотреть в сторону BL220/Tytan520/Bernardo 500/CJM250 ))

[@rasenzxc9254]

Не висит она спереди. Расстояние от опоры станины до призмы на которой лежит передняя бабка буквально полтора-два сантиметра. В то время как до задней плоской направляющей сантиметров 8-9. Из-за этого и возникает такой дикий дисбаланс. Бетонирование станины не делает этот станок каким то отличным жестким станком, конечно нет. Это просто устранение заводского косяка, которое превращает этот кусок металлолома в настольный токарный станок.

[@ЕвгенийТарасов-я6п]

@@rasenzxc9254 призма, в данном случае, играет роль точки опоры, вокруг которой бабка, так сказать, вращается при нагрузках. При наружной обработке бабку отклоняет влево, если смотреть со стороны гитары, и она прижимается к импланту и бетону, чему они хорошо сопротивляются. А при внутренней обработке бабку отталкивает вправо и она старается оторваться от импланта и бетона, чему имплант плохо сопротивляется, а бетон вообще бесполезен. Поэтому, по моему разумению, нужны также опоры для бабушки и со стороны ходового винта.

[@rasenzxc9254]

@@ЕвгенийТарасов-я6п Вы посмотрите еще раз как выглядит станина под передней бабкой. (на видео на 2:16) Шпиндель находится посередине межу плоской направляющей и призмой. Под призмой есть заводская опора, как и должно быть, под плоской нету ничего, так быть НЕ должно. Из-за того что шпиндель стоит посередине между точками опоры, призма никак не может быть тем о чем вы сказали. Если бы шпиндель был прямо над призмой, тогда да. А то что у передней бабки есть выступы которые выходят далеко вперед за призму, это никакого значения не имеет, эти куски железа никакой функциональной нагрузки не несут. Для того что бы было сопротивление нагрузкам на растяжение, используют арматуру, которая связывает станину с бетоном.

[@ЕвгенийТарасов-я6п]

@@rasenzxc9254 то, что шпиндель находится не строго над призмой ничего не меняет. Бабка, при внутренней обработке, отталкивается от резца вправо и вверх, т. е. по касательной. Другими словами, шпиндель стремится описать окружность вокруг призмы, и оторваться от импланта. Если бы, как Вы говорите, арматура справлялась с нагрузкой на растяжение, то было бы достаточно просто вставлять два толстых болта, которые бы работали одинаково и на сжатие, и на растяжение, и не городить весь огород с имплантами и бетоном. Но весь советский народ старается точно профрезеровать и станину под бабкой, и сам имплант, чтобы они имели плотный контакт по всей длине сопряжения. Но всё это будет иметь эффект только при сжатии, т.е. при наружной обработке. При растяжении же импланты будут сопротивляться не по линии, а по точкам, по арматуре. То, что бабуля выступает далеко за призму имеет функциональность в том смысле, что под ней можно упоры поставить.

[@nuclearzerg]

Какую функцию выполняют 2 вкладыша из арматуры при заливке бетона?

[@cyloncenturion4528]

Бетон работает на сжатие, арматура нужна для работы на растяжение.

[@nuclearzerg]

@@cyloncenturion4528 Пересмотрел ещё раз, и увидел фиксирующие винты. До этого думал она там просто лежит😅

[@Артем-е8р6й]

​@@cyloncenturion4528ну тут на растяжение она работать не будет. Да и растягивающие усилия там никакие. Просто в дополнение к бетону на сжатие.

[@cyloncenturion4528]

Дело в другом, была попытка сделать предварительно напряжённый железобетон. Правда побочным эффектом стал небольшой завал направляющих. Арматура слегка прослаблена, со стороны "пятки" поксипола практически не видно - потому-что там там ровная поверхность и клея надо очень мало. Болты М6, прочность 12.2. Со стороны направляющих - скос, и сделать там точную форму не получиться. Щуп 0,5мм проходит плотно всего в пару мест. Забил по маскимума поксипола между станиной и арматурой, а потом начал затягивать болты. Усилие затяжки - 21кг.

[@mishuha]

Мож лучше было ограничиться прихватками сваркой этой арматурины? Бетон вибрации не любит, осыпется у стенок и перестанет выдавать какую либо прочность со временем.

[@cyloncenturion4528]

Здравствуйте. У меня нет сварки и варить я не умею.. арматура засверлина с торца и нарезана резьба М6. Винты 10.9 под потай + резьбовой герметик

[@alexnet8943]

Сварить арматуру с чугуном? Ну, ну 🤣👍

[@sw323]

​@@alexnet8943обычными уони варится, правда бывает чугун который лопается на месте сварки со временем но это очень редко

[@SharafV]

Бетон со щебнем с применением виброусадки создал бы более прочное бетонирование в части склонности лопнуть или пойти трещинами. Хотя тут таких нагрузок не будет. В принципе ваша чушка бетона будет между чугунной опалубкой с четырёх из шести сторон, т.е. будет создавать препятствие на сжатие. Но есть вопрос вообще адгезии бетона к чугуну. И какой у этого бетона коэффициент теплового расширения? Не возникало опасения, что чугун будет работать себе, арматура себе, бетон себе и в результате между бетоном и чугуном появится микрощель? У меня на канале один подписчик настойчиво рекомендовал сделать гранитный вкладыш, подогнать максимально в размер и посадить на лактиталь. Из гранита также сделать и вставки в пустоты под суппортом. Вроде как лактиталь хорошо сцепляется с чугуном. Во конструкцию купили, игрушка для взрослых мужиков-экспериментаторов.

[@cyloncenturion4528]

Я далёк от строительства и знаний адгезии бетона к металлу. Применённый состав заявлен для востановление конструкций подверженных постоянным динамическим нагрузкам: лестничные пролёты, взлётно-посадочные полосы, опоры мостов. Поэтому посчитал целесообразным использовать данную смесь - на самом деле есть и по круче, но магазин "Все Инструменты" отказывается их доставлять в мой регион. По правде говоря, я долго выбирал смеси и перечитал все инструкции из того что находил для себя подходящим, но как уже сказал - не всё оказалось возможным доставить. Для наших игрушек будет достаточно импланта из 6мм листа - по примеру толщины стенок станины. 10мм - это избыточно. Бетон - это для тех у кого нет фрезера и возможности подготовить станину и имплант к "браку" ) , ну и немножко ленивых - как я ). Впереди ещё "много бетона" и электроники, но пока другие приоритеты. Хватило бы сил и ресурсов для материализации задуманного, аминь. Большое спасибо за проявленную активность в комментариях.

[@SharafV]

@@cyloncenturion4528 после некоторых наблюдений за суппортом, я первостепенной задачей поставил заменить весь узел верхней продольной подачи и рещцедержку на монолитный блок из стальной болванки. Подозреваю что это уберёт половину вибраций и закусываний. Самая проблема найти компанию, которая продаст и попилит кругляк СТ45 на 80-90 на заготовки.

[@cyloncenturion4528]

Сначала надо таки пришабрить суппорт к станине, потом салазки суппорта и малую продольную. Станок точить и отрезать будет по другому. У меня было прилегание суппорта на на 3х точках всего - деформации в местах сверловки маслоканала и бугор на плоской части. Сначала я мучился напильнкиом шириной 5мм, потом товарища попросил заточить сверло по бетону. В итоге купил у Чернеги шабер с пластиной. Станок из коробки и из под шабера - это два разных станка. Меня душит жаба купить за 8000руб поверочную плиту размером с лист бумаги формата А4. Три года назад их цена была 2500руб, за 12тр можно было взять чуть ли не 600*400 На счёт "модных красок для шабрения" - хорошо видно оливковую маслянную краску.

[@SharafV]

@@cyloncenturion4528 я шабрение сделал ещё три видео назад =)) Только одна деталь была шлифована в параллель, всё остальное вертолётами. Два дня елозил и на художественную краску проверял. Для шабрения купил настоящую вк6ом. Но в продольных салазках ластохвост с контактной поверхностью 5мм. И всё это на трёх тонюсеньких гужонах. Это даже порнографией не назвать. На чипмейкере пишут, что регулировочный клин должен был быть вообще с другой стороны. Поэтому нужно искать подходящий лист латуни и фрезеровать клин, который с натягом туда загнать. Но я хочу всё это убрать и поставить монолитную башню с прорезью для резца. Вот тогда и будет ясна разница в жёсткости.

[@cyloncenturion4528]

Салазки суппорта прослаблены большим отверстием под малую продольную, по хорошему нужно новые салазки делать. Но в любом случае - снимать по сталям миллиметры на диаметр, это не про этот станок. Тут нужно менять подход, использовать ВСО (высоко-скоростную обработку), как на чпу. Малый съём за проход при высоких оборотах. Для более-менее силового съёма нужно хотябы BL220 с мех коробкой, а если место позволяет - NU320/360. Кстати, на текущий момент BL220 и NU320 есть у Numomab-са на складе в РФ. Был-бы свой гараж или дом, я бы не морочился с 210м и купил в кред 320/360.

[@АбрамТроцкий]

Любой станок изготавливается для определенных целей и задач. Со своими задачами он справляется. Кроме мотора. Его надо выбрасывать сразу. Все остальное вполне приемлемо. Но станок в принципе дерьмо и что там не делай он конфеткой не станет. У меня такой станок 20 лет и я знаю и чем говорю. Создается впечатление, что эти станки китайцы изготавливают для школ для начального ознакомления детей. А наши умники их покупают и продают как нормальную вещи. В этом станке надо все переделывать чтобы улучшить его работу. А это надо?

[@cyloncenturion4528]

А какие есть альтернативы по таким параметрам как габариты и стоимость? 95% купивших, на этих станках работают. Остальные 5% увлеченны именно модернизацией "как они себе это представляют". Где есть спрос - там есть предложение. Китайцы подсуетелись, нумобамс вон заказывает станки на разных заводах со своим "фирменным цветом" и логотипом. Делал три моторные плиты для 210х нумобамсов - все три установленные с завода разные.. в отличии от Фусикай.. так-что..не самый плохой вариант и при детальном изучении появляется кучка мелких отличий.. при чём не в пользу нумобамса.. но об этом как нибудь в другой раз.. сейчас некогда видеоряд готовить.. Может в первой половине следующего года..

[@baunt9284]

@@cyloncenturion4528 вот сейчас какой вы бы посоветовали станок в этом классе нумобамс Фусикай или велсан?

[@cyloncenturion4528]

@@baunt9284 Привет! Если брать эти "дырявые" WM210 , то Фусикай. Причина - вейсаны новые вроде фусикай собирает и красят тупо в синий цвет. Если есть место и возможности, то лучше присмотреться как минимум к BL220 от нумобамса: асинхронный привод, коробка скоростей, широкая и тяжелая станина. Единственная проблема - это задняя бабка и малое проходное в шпинделе. Есть так-же модели с литерой D210. Смотрите станки Stalex/Quintum/Optimum. Маркируются как D210x400. Ширина станины 135мм, асинхронный либо мощный коллекторный привод, вес под 150кг, Но ценник у них в РФ, как у Фусикай FL250.. но в любом случае придётся приложить руки.. Но у них у всех нет клиньев.. если это критично. Сейчас, оглядываясь назад, я бы купил BL220. На момент покупки BL220 стоил дешевле на 10 т.р. чем фусикай РМЦ 800мм.