コメントありがとうございます。 たぶんフレット溝を切る時にテーブルソーのようなもので（すでにアールがついた）指板面に溝を切っていたのでは・・・・ついでにナット溝もノコ刃の切れ目を何本も入れて最後にノミでカットした。想像ですが・笑 平坦にするより作業工程上で都合がよかったのでは。

コメントありがとうございます。 当方でもそうですが、皆さん「こんなに変わるんだ」と驚かれる方が多いです。

コメントありがとうございます！

コメントありがとうございます。 あ、どうもどうも、値上げ検討しておきます・笑

コメントありがとうございます。 www.zinguitars.com/REPAIR_item/071_FG280/FG280_003.html ご参考ください。

@@zinguitars ありがとうございました。

コメントありがとうございます。 そのとおりです。下記動画もご参考ください。 kzbin.info/www/bejne/rJ2tqmenq9WFeMU

コメントありがとうございます。 スパチャありがとうございます！　スタンド置きや吊り下げなら綿100%の柔らかい生地を巻く、です（色付き、染めた綿ではないもの）。そもそもラッカーですとどのような対策をしたところで変化するものはしますし、痕がつくものは付きます。 長期間弾かない事があれば弦は半音〜1音下げ、エアコンをかけっぱなしの部屋でハードケース（ソフトケース）にしまう、でしょうか。 窓から直射日光が当たったりする場所はだめです。 ラッカー塗装の場合、製造されたあとも年月とともに乾燥が進みます。今は滅多に無いと思いますが、硬化不良ぎみの塗装だとハードケース内でネック裏部分にケース内張のケバケバ痕が付いてきたりします。店頭で長期間つるされてたものなら大丈夫だと思いますが、製造からすぐに入手された楽器なら、2〜3年はケースから極力出して保管しておいたほうがいいような気もします。

コメントありがとうございます。 1988年製MARTIN OOO-45です。よろしければ当方ウェブサイトの修理記事も併せてご覧下さい。この動画と連動してます。 www.zinguitars.com/REPAIR_item/048_OOO45_Binding/OOO45_001.html

ご教示ありがとうございます。本家のものなのですね。Zin様のHPを見させていただきます。 ありがとうございます。

コメントありがとうございます。 あくまで私のやり方ですが・・・ ヘッドを真正面からできるだけ正確に撮影・写真に撮ります。レスポール等であればスキャナーでスキャンしたほうがより正確です。 イラストレーターなどでできるだけ実寸と同じ大きさにしてからプリントアウト。プリントしたものを貼り付ける対象のヘッドに並べておきながら、目測で貼ってます。水貼りデカールなら貼ったあとも水で浮いているので位置ずらしができます。 水貼りデカールではない場合、正確な位置決めをしたらマスキングテープなどで上部や片側などだけ仮固定、シール・糊部分の保護シート等を剥がして貼る。 こんな感じでしょうか。とにかく考えて工夫・工夫です。

@zinguitars 返信ありがとうございます。マッチングヘッドを依頼してもデカールの貼り付けは断られたので、プロの方がどのようにデカールを貼られているのかと動画を探したらこの動画にたどり着きました。ありがとうございます。

コメントありがとうございます。 面白い経験をされましたね・笑　位相は気にされない方が多く、リペアショップでも逆位相で搭載している、なんてのもたまに見かけます。

つまらん話にお付き合いいただきありがとうございます😄

コメントありがとうございます。 CFRPと検索したら、（見た目的に）そのようです。

コメントありがとうございます。 分かりません・笑 笑ってはいけませんがメーカー＆ブランド、機種名を言われてどういうサイズのフレットが付いているかなどは全く知りません。毎回、依頼があり現物を測ってみてはじめて把握し、お客様と相談して今と同じサイズにするのか、大きい・小さいサイズに変更するのか決めます。 どんなフレット（サイズ）が付いていても、好みのフレットを選択して取付可能です。もちろん抜いてみたらフレット溝幅がかなり広い・狭いなどあるので都度フレット脚側を工夫・修正するか、溝側を工夫・修正するかです。

神谷さん。 そうなんですね〜用意したフレットが合えばラッキー合わなければ加工すれば良いのですね〜 お忙しい中、ご丁寧な説明、ありがとうございます！毎回、動画楽しみにしております。

コメントありがとうございます。 若い頃から車いじりや工作が好きでそれが当たり前だと、妻の行動や会話で「え！？そうやるんだ・・・」って事がよくあります・笑

コメントありがとうございます。 です、新規製作するほうが気持ち的には楽です・笑

コメントありがとうございます！

コメントありがとうございます。 ショートスケールのネックを無理矢理取り付ける、ぐらいでしょうか・・・ 当然ブリッジ位置も変わるのでそちらの処置も必要です。そもそもそのボディに合うショートスケールが見つかる可能性はほとんど無いと思うので、可能性は低いと思います。 うまく見つかったとしてもジョイントネジ穴の埋めや、「スケール」に関して詳しい（正しい）知識を持ってないとブリッジの位置決めすらできません。 ジャンク品を寄せあつめてショートスケールに改造してみるのは勉強になりいいかもしれませんが、愛用している楽器を改造するのはやめたほうがいいと思います。

コメントありがとうございます。 人それぞれいろいろありますね・笑　自分の気に入った音の楽器を弾くのが高額・安価、関係なくベストだと思います。

コメントありがとうございます。 ネックエンドの形状どおりにカットする前に、22F溝を埋めて（ローズ指板ならローズ材で）指板面を平坦にして（埋木を削り）、ネックエンドと同じようにカットすればいいと思います。もちろん埋めた痕（22Fの痕）は分かってしまいますが。

コメントありがとうございます。 いいですね、いろいろいじるのも楽しみの一つ。スキャロップ加工は手間かかりますね。。。。

コメントありがとうございます。 具体的に何分何秒のところですか？

@@zinguitars26:12 このESPさんで作られたやつです！

@@バンド用-w9o 動画で話しているとおり自作です。どこにも売ってません。（30年前の話ですが）ESPに入学して最初にこの治具を作らされるのです。 因みに動画で使用しているゴムスポンジのやつ（ウエットスーツ生地のようなやつ）だとスポンジ厚み4.0〜4.5mm。もう一つあり、ゴムシートのほうは厚み2.0mmのゴムです。多用途接着剤とかで木材に接着して、そのあとに布ガムテープで覆ってます。

コメントありがとうございます。 読みました・笑

コメントありがとうございます。 私は金属の成分専門家ではないのであくまで私的な感想です。硬さを表すビッカース硬度(HV)というものがありますが、一般的なニッケルシルバーがHV160~185、JescarだとHV300だとか。フリーダムのステンレスフレット（新名称はエターナルフレット）はSPEEDY：HV210、WARM：HV160だそうです。 柔らかいステンレスフレットというのはフリーダムさんの事だと思いますが、Jescarの硬さに比べて硬すぎず、チョーキングした時の滑らかさが気に入っているのでよくお勧めしてます(SPPEDY)。 硬度が同じでもニッケルシルバーとステンレスでは成分が違うので、耐摩耗がどのくらい変わるのかは分かりません。 かなり以前から（何本も）フリーダムのステン交換依頼を受けますが、今のところ「交換しなければいけないほど摩耗した」という再度の依頼・ご相談は（記憶にないぐらい）受けてません。 摩耗具合に関しては正直分かりませんが、弾いた時、押さえた時の感触などでもステンレスフレットに交換する意義はあるのかな〜と思います。

@@zinguitars 丁寧なご説明ありがとうございます。とても参考になりました。 これも好みですが、ステンレスフレットはチョーキングした時の感触や、ビブラートの時のフレットと弦の擦れる感じが少ないなくて良いですよね。 音色の違いより演奏性の違いだと思っています。

コメントありがとうございます。 どこかの動画で話した事があったと思うのですが、すいませんどの動画だったか覚えてません。。。 ナットファイルが弦のゲージに合わない事は常日頃よくあることです。ナットファイルを左右に動かす事で弦溝幅を広くできるので、きつい場合はそのようにして広げています。 言葉では説明しにくいのですが、溝に当てたファイルを、当てた部分、つまり弦溝部分を支点にしてワイパーのように動かす、感じです。あまり大きく左右に動かすと溝底より上の部分が広がってしまうので、弦溝底の部分が広がるように意識しながら力をいれます。

@@zinguitars ご回答ありがとうございます!やはりそのような方法を取られているのですね。参考になりました。その動画も探してみます。ありがとうございます！

コメントありがとうございます・笑

コメントありがとうございます。 タイトボンドなどの楽器用の木工ボンドであれば使用しても問題はないと思います。ホームセンターとかでよく売られている一般的な木工用ボンド（学校の工作で使っていたような白いやつ）は固まってもゴムみたいになるだけなので楽器には使用できません。 瞬間接着剤が次のナット交換時に厄介になるか？まったく問題ありません。 タイトボンドを使用し固まったあとの状態「接着剤の残り痕」も、瞬間接着剤と同様にパリパリしていて非常に研磨しやすく削りやすいです。両者の「接着痕を綺麗にする作業」においておそらくどちらも手間・やりやすさ、は同じではないでしょうか。 という事でどちらを選択するかというと、固まるまで（タイトボンドでも）時間がかかるものを使うより、瞬間接着剤を使ったほうが良いという判断になります。

コメントありがとうございます。 kzbin.info/www/bejne/g3KZq3R_f9ygqKc 14:55〜あたりからが参考になるかもしれません。 www.zinguitars.com/REPAIR_item/057_Gibson_Slash_signature/Slash_signature0002.html このページの下部にも書いてあります。 じつはナットから指板エンドまでは完全な直線ではないんです。ハイフレット付近からなだらかにごくわずか傾斜してます（させます）。ただしメーカーや製作者によって様々です。量産品の多くはここまで拘って製造されてないと思います・・・・・詳しくは知りませんが。

コメントありがとうございます。 う〜〜〜ん・・・・と、たしかに弦高は人それぞれ好みなのでいいのですが、一般的に弦高4.0mmというのは異常レベルだと認識ください。たしかにそれだとオクターブは永遠に合いませんね・笑

@@zinguitars 有難う御座います。

@@ケンイチ-s5q コメントありがとうございます。 やはり外さないとシリコンスプレーしてもあまり効果ないと思います。緩む方向に回してナットが素直に取れればいいですけど、 一部アコギとかはブレイシングに当たりナットが外れないとかあります。自己責任でお願いします。

返事ありがとうございます。今日やってみました。YAMAHA FG301なのですが、六角がちょっと違ってネジ穴が貫通していて、先端はマイナスドライバーでも回せる。工具がないので6角レンチだと隙間が無く、マイナスドライバーで緩めて外しました！外した中には、簡単に外れるワッシャーみたいなのが有りました！ペーパーで磨いてオイル少し塗って、締め直したのですが。全く変化有りませんでした！😞↯↯ 3mm近いので2.5mmくらいにしたかったのですが。😅 中古で買ったギターだったのですが、最初からいっぱいに締めてあった感じでした。専用工具があれば、多分もう気持ち締められるような。……🤔

コメントありがとうございます。 動画で話したか忘れましたが、トラスロッド調整部分がヘッド側に位置してる場合、溝をフラットに削るとロッド調整ナットが露出、邪魔になり物理的にフラットに出来ないのです。とくにストラトの場合はたいてい無理でしょう。 もしそうした不具合が発生しないのなら、フラットにしてしまっても問題はありません。ただし商売でやるなら、お客様に「オリジナルはこうだけど、フラットに削りますよ」と了承を得ないと、です。

@@zinguitars ありがとうございます！ そか、調整がネック側やボディ側とありますもんね。説明ありがとうございますスッキリしました！

コメントありがとうございます。 「ストレートでやっても逆にRが不均等に削れるのではないかと・・・」これについては最後にこうやるのです。 ご参考ください。 www.zinguitars.com/REPAIR_item/057_Gibson_Slash_signature/Slash_signature0005.html

@@zinguitars ありがとうございます！ 見ました！良くわかりました、これだけ手間と技術はやはり、素人には簡単には出来ませんね！ありがとうございました。

スパチャ！ありがとうございます！

コメントありがとうございます。 コンパウンドラジアスの事はこの動画で触れませんでしたね・笑　コンラジ指板はたしかに理想的なんでしょうが、製造・製作段階では完璧な円錐形精度が出せても、その後のフレット交換時の指板修正作業ではかなり手間がかかると思います。それほどの手間はかからない、という意見も散見しますが・笑 それと、たとえ7.25"Rなどきついアール指板でも（ナット〜指板エンドまでおなじアール）完璧に精度よく仕上げれば弦高約1.0mmでもハイポジチョーキング時に音が途切れることはありません。多少のバズ音は混じりますが・・・ 15〜17F付近からエンドにかけて微妙に削り量を多くして「落とし」ますが、私の場合アールを浅くするよりは、その程度の「落とし」で十分かと思っています。

ありがとうございます！

コメントありがとうございます！ ぜひ！

コメントありがとうございます。 たぶんやばいと思います・・・そういう音がするという事は、どこかしらで無理な力がかかって「そういう音」が出てるので。この動画のように一度取り外せるタイプなら外してみたらどうでしょうか。

コメントありがとうございます。 当選おめでとうございます！笑

あざっす！ドリムシ最高！

コメントありがとうございます。 脚カット無しの場合、指板＆ネックが年月によって痩せてくると脚が指板側面から飛び出してきます（場合がある）。脚カット有りの場合、側面からは飛び出さないので、飛び出し部分を研磨する際に指板側面まで手を付けずに済む。 フレット溝に対して両端までしっかりと脚が食い込むので、両端のフレット浮きに対して多少はホールドする効果があると思います。 ぱっと思いつくのはこんなもんでしょうか。

丁寧にありがとうございます！これからも動画楽しみにしております！

コメントありがとうございます。 経験上からですが、ポリ塗装でも必要最低限の「塗膜の厚み」で塗装されていれば、ラッカーとの違いは年月が経った時の「経年劣化/塗装のクラックなど」だけだと思います。つまり材の特性はラッカー/ポリ問わずどちらにも影響すると思います。 「ポリは材を固めてしまい」というのは、70〜80年代とかいわゆる「コテ盛り塗装」塗装の厚みがかなり分厚いものだと材の特性を殺してしまうと思います。 あと、「ラッカー塗装/仕上げ」をうたっている商品でも下地はポリとかよくありますし。Gibsonの塗装などは下地からALLラッカーですがかなり分厚く（年代による）ポリのほうがよほどいいだろう、というものも沢山あります。 年月による風合いの変化を求めるのならラッカー。いつまでも綺麗な見た目を求めるのならポリ。そんなふうに考えたら良いのかと思います。 ただ、そのポリ塗装が厚いのか否か、一般ユーザーには分かりませんよね・・・・笑

コメントありがとうございます。 4:00のところから紹介しているのでは参考になりませんか？エピフォンやスクワイヤーといってもトラスロッドもいろいろと種類があるので。。。両効きタイプのトラスロッドはそもそもナットが外せないですし・・・

@@zinguitars お返事ありがとうございます。全編見る前にコメントしてしまったので申し訳ありません。 始めて３か月たって知識や理屈、経験が増えて分かってくれば来るほどネック回りが一番のウイークポイントだなぁと。。 ぱっと見で分からない事もあるし、修理するにも買ったギター代より高くなるし、自分でやるにも。。お金がないとできない趣味かと思っちゃいます

@@hinoki-o6s 笑・ご参考になりよかったです

コメントありがとうございます。 糸ようじ・・・・接着剤の残りを綺麗に取り除くための切削力？が、糸ようじだと不可能なような気がしますが。 もし実際にやってみてうまくいったらコメント欄へ！

コメントありがとうございます。 バインディングが無い指板の場合、今回の動画のようにフレット脚をカットしているケース、カットしていないケース（フレット脚が指板側面から見えている）と二つあります。 「カットしていないケース」だと必ず今回の動画処置はします。物理的に必ず隙間ができるからです。 「カットしているケース（今回の動画）」の場合はケースバイケースです。古いフレットを抜いたあと、指板側面の溝がまだしっかりと埋まっていて塗膜が十分に残っている。フレット溝のクリーニングとかでノコを使わなくても、（ミニルーター、引っ掻く治具・工具などで）十分に溝の深さ＆幅などが確保できる場合。こういう場合は指板側面の埋められた部分をそのまま残して作業し仕上げます（バインディングがある場合と同じように作業する）。当然ですが新しいフレットも脚をカットして打ちます。

​@@zinguitars早速のご回答をありがとうございます！わかりました、この動画をみてしっかり勉強します！

コメントありがとうございます。 因みに、もし柔らかすぎると感じるようでしたら木工パテでもいけると思います。ローズ色用の粉はパテにも混ぜて大丈夫です。

コメントありがとうございます。 ですね。G社の場合、フレット交換すると「指板面は」新品時のキズ・凸凹が無くなりキレイになりますね・笑

コメントありがとうございます！

@@secohyuga コメントありがとうございます！

コメントありがとうございます。 よろしければコチラご参照ください。 kzbin.info/www/bejne/o2ezgZ-Xl55ma7M 下記URLの修理記事をご覧いただければより詳細に取り外し方を説明しています。 www.zinguitars.com/REPAIR_item/057_Gibson_Slash_signature/Slash_signature0001.html