コメントありがとうございます。 このヘッドライト筐体も主様と同じようにリフレクターがくすんで車検に通りませんでしたので、LEDライトに交換してみました。 ただ、このLEDライトが車検に通るのかはわかりませんが、見た目が今風になるので取付けてみた感じです。 そのあたりも次の動画でご紹介できるかと思います。

Привет. У меня есть формы как для внутренней, так и для внешней стороны, поэтому я думаю, что делаю то же самое, что и на видео. Если я переверну свою форму, это будет то же самое, что и работать снаружи. Однако я не могу представить, что именно представляет собой фанера с отверстием 5 мм. Есть ли видео на KZbin?

@GSX-R400R нет видео, но я видел у вас на видео черную оконтовку, в которую заходит стекло, вот это примерно также только фанера толстая, для того чтобы по периметру прижать стекло.. Я прижимал самодельным прессом.. Кладу форму на стол, нагреваю стекло, стекло становится очень гибким, беру за края плоскагубцами и кладу на форму стекло, затем сразу же на стекло сверху кладу эту фанеру с дыркой прям на стекло, и она прижимает края к форме.. 3 минуты и можно достовать.. Обточил на точильном станке и можно клеить..

​@@GSX-R400R12:03 время в вашем видео там чёрная оконтовка, похожа, на 2 часть форму о которой я вам говорил, только побольше края чтоб придавить прессом..

@GSX-R400R вы уложили в свою форму стекло поэтому появились неровности, а я натягивал стекло.. Внутренняя форма только вместо углубление дырка и она на 5-3мм шире.. Для толшины стекла, иначе не натянуть стекло.. Это нюансы.. Я не настаиваю, просто советовал как я делал.. Вы можете по своему делать, я буду наблюдать, мне нравится.. Я свой мотоцикл ещё не собрал. Боюсь ставить и настраивать распредвалы.. Боюсь испортить.. Ошибка дороговато выходит.. Как будет хорошая погода и настроение может ещё раз попытаюсь голову надеть.. Цилиндры вроде одел на поршня, не так сложно как думал..

Спасибо за различные советы. Черная рамка - это рамка фары, от которой отделена передняя линза. При формовке с использованием этой черной рамки необходимо удалить 2-3 мм толщины акриловой пластины. Сначала я исправлю текущую рамку и попробую сделать это. Покажу в следующем видео.

コメントありがとうございます。 ヘッドライトもそうですが、このバイクのほとんどの部品が廃番なので、他社流用やパーツの制作は維持するためには必須となってます。 旧車を乗り続けるのは大変ですｗ

いつもコメントありがとうございます！ 今回のレンズ成型は、2ミリのアクリル板加工というとで、初めから上手くいくとは思っていませんでしたが、やっぱり上手くいきませんでした（笑） でもやってみてわかったことが色々ありますので、次はなんとか取付できるところまで完成度を高めたいと思ってます！

おはようございます。 せきそ粘土は固まった後に水を付けるとべたつきますｗ なので乾燥した状態を維持しておかないと形によっては崩れるかもしれません。このレンズの型のような形状では表面がぬるぬるしてくる程度なので問題ないですが😊 バイクを弄るのは楽しいですよね。いろいろと部品の流用を考えるだけでも楽しかったりします🤩 組みあがったGK76Aができたら写真送ってください✨

いつもコメントありがとうございます✨ なんとなくこのLEDライトは光軸が出ないような気がしますが、何処かのタイミングでテスター場に持ち込もうかと考えてます。 光量は仰る通り15000cd以上必要で、それも計測してみたいですね。

何回か見てると、「ライト本体の加工」と書かれてますので、次の２品目の用意をおすすめいたします。 光軸調整に使う俗称「パイル」動画の2分49秒部分の、ギアユニットアッシ,アツパから伸びる軸を受ける白いプラパーツです。コレがよく削れて、山がダメになります。せっかく作るライトで光軸調整出来ないと残念(コレは私の実体験)です。 ライトを本体に取り付ける「ボールジョイントの受け」多分、ユニット本体側に金属ボールジョイント、凹みのプラパーツがあると思います。動画の2分49秒部分で見える両親指近くの黒いパーツ。グレーのライト本体と画面上のヘッドランプアツシを繋ぐ部品です。 ２つ目の部品は、想像の範囲です。曖昧な話ですみません。ただ、構造的に分解すると、割れる事が多いハズです。GK76のライトを分解した事は、ありませんので。 上級車種(750、1100)や、古い車種のパーツリストに記載されているかも知れません。 また、同じ小糸のライトなので小部品は他社のバイクと同じかも知れませんね。 詳細の構造も含め、今後の動画を楽しみにしております。

どうしても力の作用方向に無理がかかってくるので、その可能性はありそうですね。 念のため予備で1つもっているんですが、どれくらい使用に耐えてくれるのか、テストしながら様子はみています。

流石にそれは無いかなぁ😂

いろいろ試してみたいと思います。

大音量ブザーは良いですね～ 近くにいる歩行者にも伝わるかと思いますので、事故抑止にもなるかも?

最近コメント無いなぁと思ってたら、大変な事になっていたんですね😭 頭から転落すると、最悪の場合首を損傷して下半身不随もあり得ますから、仕事でもバイクでもそうですが、事故だけは十分気をつけないといけませんね。 無事に元気な身体に回復するように願っています。

@ さんへ ご心配いただきありがとうございます😊 そうですよね仕事もバイクも時と場合により危険な事もあるので注意⚠️ですね❗️ また楽しい動画待ってますね☺️

お久しぶりです✨ ハーレーがオートキャンセラーを標準装備しているとは知りませんでした。 しかもハンドルの左右にウインカースイッチがあるのも驚きです。 僕はハーレーに乗った事がないので、ハーレーに乗っている方からすると当たり前の事なんでしょうが、自分の中の常識が崩れていく感じです😅 ただ最新のバイクも進化が凄まじいので、旧車をずっと乗り続けている僕からするとカルチャーショックも凄まじいです(笑)

@ 25年前には既にハーレーはオートキャンセラーでしたねぇ･･･ ボクは現在の愛車で初めてインジェクション車を所有しましたが、スロットル開度を気にせず発進時からガバ開け出来る事に驚きました･･･ キャブの頃には信号が変わった瞬間のエンストなど、かなり気を遣って乗っていた事を思い出します。

こんばんは。 ウィンカーの付きっぱなしは、周りの車やバイクに誤解を与えるので気を付けないといけないですよね。最悪、事故にもなりかねませんから。 スイッチの接点不良もありますので、たまにメンテしてあげないといけませんね。 ところで次の動画なんですが、予告は出したもののまだ作業に取り掛かっていないので、上手くいくのかものすごく不安ではありますｗ でも、なんとかやってみます（笑）

さすがのコメントに脱帽ですｗ また、いつもいろいろアドバイスありがとうございます。 実はかなり前にハザードキットを購入して付けておりますが、それを見るとやっぱり理屈は同じでダイオードで電流の流れを一方通行にして短絡しない工夫がされておりました。 そこからヒントを得てダイオードブリッジを思いついたんですが、このやり方は定番のようですね。 それをさらにダイオード2個で済ませる改造までは考え付きませんでした。 使っているパイロットランプはＬＥＤなのかよくわかりません。 30年ほど前だとＬＥＤランプは市販されていましたっけ？ 一応テスターの極性は両方試してみましたし、レンジも大きいテスターは自動判別してくれるので、何かしら抵抗値が表示されてもおかしくないのですが、無反応でした。 ウィンカーのスイッチに使われている金属の玉は錆びていることもあるので、スイッチのはいりが悪かったりすることもありますね。 実際にこのバイクも最近、ウィンカーが出しにくいように感じます。

ダイオード1とダイオード2のカソード側を繋いでインジケータランプの入力とします パイロットランプの入力も同様にすればOKですよ 球よりもキャンセルの板に癖がついていると思います 皆、何故か左だけが点きっぱなしになるという 動画のインジケータ、パイロットと表記を逆にかいていましたね LEDは電流駆動、通常バルブは電圧駆動なんで計測の方法が変わります LEDには直接バッテリーを繋ぐと焼損するので、制限抵抗を入れます 電源がDC12V程度なんで10mA流す場合、大体2.2kΩの抵抗を 定格電力は12✕(10✕10^-3)^2なんで、その辺の汎用抵抗で大丈夫です

市販のLED照明などは大抵制御基板や抵抗が入ってますよね。 LEDが電流駆動だということ自体、考えたことなかったです。流す電流によって明るさが変えられるということは、抵抗を変えることで明るさも変えられるということなので、簡単に自分好みにできる点がLEDのいいところじゃないかと思います。 ところでDC12Vで10ｍAを流す場合、2.2ｋΩではなく1.2ｋΩでいいのでは？

かきかたが悪かったです 5mA〜10mAで高い方に設定してしまうと当然寿命が短くなります このため、照明ではない識別の機器は5mA設定が多いのです 頭の中で2.2kが浮かんで書いてしまいました 点灯範囲内ならOKです

そうなんですよ。旧車は常に何かしら不具合が出てくるので、所有しているだけでも試練なんですよ🤣

В следующем видео я планирую заменить фары и сделать новые линзы. Сейчас я делаю их из материала пластиковых бутылок, поэтому хочу сделать более прочные линзы. Обслуживание двигателя тоже сложно, но надеюсь, что всё получится исправить.

いつもコメントありがとうございます。 新しいパイロットランプでも気が付かずに走行してしまった場合、もうタイマーしかありませんね。 いまは冬季メンテに入っていますので試走はできていませんが、一度使用感などを確かめたいと思ってます。

Thank you🤩

いつもコメントありがとうございます。 旧車は手間がかかりますがその分愛情もわきますので、これからも大切にしていきたいと思っております😄

コメントありがとうございます。 ICの破損は致命的ですね。よほどの大電流が流れたか、過度の電圧にさらされたのでしょうかね？ その原因はやっぱりレギュレーター故障がほとんどだと思うので、それを何とかしないといけません。（ほかの原因だったらすいません） 幸い、他の動画などのコメントでいろんな方のご意見をいただきまして、一番いいと思われる解決策は国産で2000年以降に作られたバイクのレギュレーターを加工して付けるというものです。つまりそれまでのバイクのレギュレーターは全般的に作りがよくないらしいです。 参考になれば幸いです😃

お気遣いありがとうございます！ 仰る通り、真夏の猛暑日での作業は相当こたえました。30分も作業すると汗の吹き出しがすごかったですから。 ユーチューブに動画上げているおかげで、自分なりに相当丁寧な作業に努めているつもりなので、それなりにバイクも切れになっていきますが、多分、動画出さなかったらもっとガサツな作業で汚い仕上がりになっていると思いますｗ ユーチューブ様様ですよｗ

僕と同じ危険な目に合われたようでお怪我はなかったですか？ ピストンの取外しにコンプレッサーを使うときは本当に気を付けないと大けがしますから、安全対策はしっかりやっておかないとダメだと感じました😂 他のコメントで教えていただきましたなかに、エアダスターのスプレー缶でもやれるそうなので、それでピストン抜くのも一つの手だと思ってます。 今回はリアブレーキのみ中華製のマスターを使ってみましたが、今のところ大丈夫そうなので、次はいよいよフロントブレーキの交換にチャレンジしてみようと思ってます。 実はパーツはすでに購入済みなのですが、いまいち交換に踏み切れなくて・・・ 反対側のセミ油圧クラッチにしたものとセットで買ったものでして、その油圧クラッチで耐久性を検証してみたかったので、さきにそちらを交換したのはあります。 まだ手を付けてはいませんが、動画でもご紹介できればと思ってます。 今後もよろしくお願いいたします！

いつもコメントありがとうございます。 メタルラバーちょっと買ってみて使用感などを体感してみたいと思います。 イメージとしてはチェーンルブに近い粘性があるのでしょうかね？ ボルト類も新品に交換すればよかったですね。ただ、このキャリパーに限らず、他のボルト類も錆などがでてますので、どこかで一斉に交換してあげたい思いはあります。

@@GSX-R400R メタルラバーはですね、なんかシュワシュワする感じです。 炭酸はじけるオイルみたいな・・・ オイルシールとダストシール、ピストンにそれぞれシューッと吹いた後に手でまんべんなく塗り広げて組めばOKですね。 マスターシリンダーのカップ交換の時にも重宝します。 そんなに高いモノではないので、1本持っておくと便利ですよ。 あと自分はエア抜き終わったら、 パッドを外してピストンを目いっぱい押し込んだ状態でリザーバーのアッパーまでフルード入れて蓋をしたのち、 再度パッドを組んでペダルを踏み踏みしますね。 そうすると・・・オイルシールの戻りが良い様な気が・・・します（笑）

フランドというメーカーは知りませんでした。 調べると台湾製のようですね。海外のブレーキといえばブレンボが有名ですが、日本のメーカーが採用しているブレーキはニッシンかブレンボが代表格なのは今も昔も同じですね。 なので、性能的にはどちらも同じなんじゃないかと思っています。 ラジポンは繊細なブレーキングタッチができるらしいですが、体感できるのでしょうかね？ 話は変わってキャリパーピストンの取外しにエアダスターは盲点です。 コンプレッサーもいいのですが、準備するのが面倒なので最終手段としてましたが、御覧ように危険な目にあいましたので以後気を付けたいと思います。 ゴープロにかかったフルードはその場ではふき取るだけにしてましたが、心配だったので撮影後に防水の利点をきかして軽く洗剤付けて水洗いしていることをご報告しておきますｗ いつもアドバイスありがとうございます！

Когда двигатель ломается, на его ремонт требуется много времени и денег. Мой GK76A тоже скоро потребует капитального ремонта двигателя, но у меня нет сил на это, так как это займет много времени. Однако у меня есть запасной двигатель, и я планирую тщательно его обслужить.

そうなんですね。これはアマゾンで購入したものですが、説明欄に正立用とは書いていなかったのでてっきり倒立でも使えるものだと思ってました。 ちなみに正立と倒立のオイルの違いは何が違うのでしょう？また、どういったことが支障になるのでしょうか？

@GSX-R400R オイルの粘度が違いますね、倒立用は5番、正立用は10番の硬さですよ、Kawasaki純正の倒立用オイルの品番は00M01です

こんにちは。 フォークの点錆補修で何か決め手となる手法があればいいのですけどねぇ。 結局、完璧に再生させるには再メッキしかないのが実情だと思います。 ところで、ＶガンマのフロントフォークはＧＫ７６Ａと同径なのでしょうか？ 流用できるのであれば、中古品をさがすのも手ですね。

@@GSX-R400R 返信拝見してちょっと⁉️となったのでアウターチューブ径測ってみたら…。 ステムと径があわないです😭 ステム代えるかアウターチューブをgk76a用に代えれるなら代えるかしないといけないみたいです😅 gk76aはフォークのステム側が径が少し大きいんですよね、良く確認しとかないとですね😂

そうなんですね😮 ヤフオクなど、画像で見る限り形がよく似ているので、同じなのかなぁと思ってましたが、やっぱり違うんですねぇ。 これも僕にとっては貴重な情報です😊 有り難うございます✨ それにしても、ガンマのフォークも流用できると良いですね😊

@@GSX-R400R ステムが合えば良いですけどねー。 モノはあるのでOHがてらアウターチューブを試してみるのも良いかなと思ってます😊

先程現物合わせをしてみた所…Vガンマのフォークポン付けでした😅 誤った情報すみませんでした🙇 Vガンマのアウターチューブも形が違いますがステムのとこが少し径が大きくなってました😮 大変失礼しました😢

メタルラバーというものがあるというのは知りませんでした。情報ありがとうございます。 潤滑は5-56でなんでもやっていましたから、それで特に不満はありませんでしたので。 プリロードに関しては、リアサスでしたらスプリングのプリロード調整ができるので最弱にして分解することが一般的ですが、このフロントフォークはダンパーの減衰調整ができるのみで、バネのプリロード調整はできませんのでそのまま分解しました。

@@GSX-R400R フロントフォークを見ると・・・プリロード（イニシャル）調整できるようになってますね。 トップキャップの大きな六角（メガネかけた所）の上に横線が4本見えますよね？その部分って2角でスパナがはまるようになってますが、それがプリロードです。 時計周りに回して締め込めば（線のメモリが少なくなる）硬くなり、逆に回せば柔らかくなります。 っで、一番上の金色のマイナスが一般的には伸び側減衰力で、ボトムケース側にあるマイナスが圧側減衰力です。 確かGSXR400Rは減衰無しのプリロードのみでSPとSP2がフルアジャスタブル（伸び圧減衰力+プリロード）だったと思いますが・・・ 知っていたらすみません。

コメントありがとうございます！ ちょっと勘違いしていたようです。動画内で4本線が見えている部分がバネの強弱をするプリロードで、伸び側減衰力を調整するのがその上の金色の部分で、仰る通りです。 マイナスドライバーで回す金色の部分の存在を完全に忘れていましたｗ ご指摘頂くことで思い出すことも多々あり勘違いもあるかと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします！！！

倒立はオイル漏れすると周りに飛び散り、特にブレーキに近いこともあって早めに対処しないと大変なことになりますからね。 養生のビニールは毎回変えたほうがよかったかもしれません。 インナーチューブはブラケットなし2本で2万位でアリエクスプレスで売っています。 ただ、中国産はメッキ厚が薄いらしいので長持ちしないという話です。 国内で再メッキするのがいいらしいのですが、2本で5～6万するらしいです。 そう考えると、最近のバイクの中古品の流用も視野に入ってきますが、今度は何が流用できるのかが問題になってきます。悩みが尽きません（苦笑）

GSX-Rの足廻りはZ等にとられていますからね 昔は純正でも高く無かったような メータなんかもえらい金額になってますね 400Rのジャバラミラー(左右非共通)もしくは 初期型Vガンマのミラー(左右共通) 89.90の1100につけられるんで 純正新品2300円だったガンマミラー付けています(GV73Aミラーは15000円) 今ではVガンマミラー10000円以上 外装は貴重ですね

ここ数年で80，90年代のバイクの価値が一気に上がってしまったのを肌で感じてます。 旧車を維持する身にとって、純正パーツはもう手に入る気がしないので、流用前提で考えていかないとだめですね。

コメントありがとうございます😃 鞍掛峠って地元では結構有名な峠で、いまでも日曜日はバイクが集まっているようです。それだけ走りやすく楽しめる峠ということですね。 チャンネル登録ありがとうございます！！！

30年くらい前ですとちょうどそのくらいに僕も走っていたので、もしかしたら当時お互いに見かけているかもしれませんね。 当時の仲間は今は音信不通なので元気にしているのかわかりませんが、動画の中で紹介している駐車帯にバイクを止めて、弁当持ち込みで1日中峠にいました。 今まで生きてきた中で僕も友人をバイク事故で亡くしています。 亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げます。

今回はいませんでしたが、3年ほど前に行ったときは滋賀県側の上り第一ヘアピンあたりにSSの方が数人見かけたのを思い出しました。

@@GSX-R400R GK75Aｰ10〜(初期の初期Bandit)​の頃は岐阜側ばかり走ってました〜(二ノ瀬抜けての鞍) R600k7でも数回行きましたが、やっぱり滋賀県側より岐阜県側が楽しかったです。

揖斐方面では藤橋の道の駅に沢山のバイクがたむろっていますよね。 そこから徳山ダムまでの道のりを流すのは面白いと思います。 揖斐高原は走ったことないので、今度行ってみたいと思います。

こんにちは！ 空き缶のバンクセンサーは昔は皆やってましたね。 ジーパンに空き缶付けて走ったり、つなぎ持っている人はバンクセンサーに空き缶付けて火花散らして遊んだり。 バイク初心者の頃はとても膝すりなんてできなかったので、スケボーに乗って膝すりの練習してました(笑) 懐かしいです😂

二ノ瀬峠は道幅が狭いので、走り込むにはチョット危険なところですね。 急斜面の山を切り開いて作った道路なので、崖から落ちた方は大丈夫だったのでしょうか？ それで思い出しましたが、昔、崖の途中に白い車がぶら下がっていたと思います。 今はないようですけどｗ

@ 連れは5メートぐらい落ちて木に引っかかって無傷でした！w ガードレールで後頭部打って落ちていったので死んだかと思いました！ 昔落ちてた車ありましたね！

三重県側は走り込んでいる方が多いですね。 昔からの名残なのか、走りやすいからなのかだと思われます。 ただ個人的には滋賀県側が走りやすくて好きですね。 グルービング舗装は特に気にはなりませんが、減速帯は苦手ですね。 いずれにせよ、事故なく楽しめるのが一番だと思います✨

夏場の暑い時期にハロゲンバルブを常時点灯するのは解ける可能性があるので、LEDバルブに変更するのが理想です。 僕のバイクの場合は常時点灯式ではなくヘッドライトスイッチがありますので、夜間及びトンネル以外はヘッドライトはOFFにしていました。 近いうちに2㎜のアクリル板に加工する予定です。

滋賀県側は土砂崩れなどで時々通行止めになっていたらしいです。 今は通れるようになっていますから、鞍掛峠を端から端まで堪能できたのはよかったです♪

鞍掛峠は景色もいいので、のんびり走るのにもいいところですね。 運がよければ野生のシカに出会えるかも(笑)

そうなんですね。 僕が走っていた時代は確か山頂のトンネルから先(滋賀県方面)は通行止めだったような記憶があります。 いつから通れるようになったかは分かりませんが、未舗装の時もあったでしょうねぇ。 時代を感じます。

空缶を膝に付けて走る姿はまさに峠小僧そのもので、昔はよく見かけました。 流石に今の時代は見かけないですねぇ。 実はこの日、二ノ瀬峠を走って来てからの鞍掛走破だったんです。 ただ二ノ瀬峠はロードバイクが沢山いましたから、動画撮影は途中で止めてしまいました。 また走りに行く機会がありましたら、撮影したいと思います。