202410 WM210 и мягкие стали Ст3 Ст5 Не всё так однозначно ч 51

[@k382co]

Резец всегда нужно отводить от резьбы при обратном ходе ( что мешает отводить больше?). При завершении прохода резец нужно выводить находу, или делать проточку в которую будет выходить резец. При остановке резца в материале без отведения 99% скалывает режущую кромку.

[@SharafV]

Просто попробуйте отводить на "больше" и потом сами всё поймёте. Повторите так раз 20 или 50, и сразу всё станет ясно. И что будет давать проточка? Это срабатывает только для электронной гитары, когда автоматически останавливается подача в заданной точке, а шпиндель продолжает вращение. С механической гитарой канавку не работает, если конечно не раскрывать маточную гайку и сбивать шаг резьбы.

[@k382co]

@SharafV Всё понятно. Вы всё сами умеете, и знаете.

[@SharafV]

@@k382co ваш совет правильный и логичный, но попробуйте это на практике. По мере заглубления полного оборота маховика не хватает для вывода резца и в какой то момент пластинка цепляет на обратном ходу и ломается. Помогайте так этот маленький маховик туда сюда, добавляя по 0.2-0.3.на лимбе )) В видео вырезаны пустые заходы, возвраты, закусы.. Быстрорез на мягкой стали стал просто панацеей в этой ситуации.

[@k382co]

@@SharafV я на практике очень много перепробовал, по этому и написал. Что Вы будете делать быстрорезом, когда нужно будет нарезать резьбу на подкаленой детали? Если не хватает одного оборота маховика чтобы вывести резец из резьбы, тогда нужно делать больше оборотов, и выводить резец нужно на ходу.

[@SharafV]

@@k382co если у меня возникнет безумная идея сделать это на этом станочке (а она точно возникнет), то первым делом, как говорили английские классики, нужно взять дюжину платков для вытирания слёз и насморка. Потом взять упаковку пластин, и кроша их потихоньку заглубляться, точить в роскидку, чистить верхи резьбы, проверять калибром и за день сделать одну резьбу. Но работа с твёрдой и подкалённой сталью совершенно разный процесс по сравнению с мягкой вязкой сталью. В применении к этому хлипкому станочку. Кстати, у меня есть видео проточки ходового винта с трапецеевидной резьбой. Это совсем не то, что показывают на нормальных промышленных станках. Но удалось ))

[@ДмитрийЧернецкий-р1е]

Никогда не останавливай вращение детали при полведенном резце. У меня примерно такой же станок и на неи вполне можно резать резьбы. Максимум нарезал шаг 3, долго но можно. Главная ошибки , это не отвод резца и маленькие обороты. Нужно в конце прохода полносью отвести резец от детали, затем обратный ход тоже не подводя резец. И не нужно боятся въехать в патрон, оборотов 350 для такой резьбы в самый раз. Станок мелкий, нету инерции и останавливается почти мгновенно. Алгоритм поимерно такой: Проход-полный отвод резца от детали- остановка- реверс-подвод резца. Если резьба нужна почти в упор, то нужно делать канавку для выхода резца и отвод делать из канавки При вашем методе нарезания резцы будет ломать и 16к20

[@ПавелКузнецов-г5ж]

На 9:20 вместо ключа можно использовать разводной ключ и хвататься за кулачки... так удобней.

[@SharafV]

Я потом взял квадрат длиной 20см, дело стало на порядок легче и удобней. Просто ч видео не попало

[@DodgerEcho]

Приехал мой станок FL2140V и скажу вам что я все ровно доволен, записал тоже видос, скоро выложу!!! И кстати реверс там теперь починили и не надо постоянно включать и отключать его потенциометром, теперь реверс и регулировка скоростей независимые.👍👍👍

[@SharafV]

С покупкой! Успешного освоения. Прошивку изменили. Пишут, что с августа теперь обманку не поставить, но непонятно зачем она теперь. Хотя переключателем реверса для отключения, конечно пользоваться не удобно.

[@DodgerEcho]

@SharafV спасибо, несмотря на все его косяки, я все ровно рад как ребёнок 😁Снял видос о доставке своими силами, распаковке, разборке и смазке. 💪😁👍 Видео получилось очень много, осталось смонтировать и выложить.

[@SharafV]

Начинайте с видео по поверке, дефектовке, настройке. 90% видео начинается и заканчивается распаковкой ;)

[@DodgerEcho]

@@SharafV да уже поздно, отснятого материала полно, куда его теперь удалять? Жалко же, это труд, тем более много народа придет и все ровно посмотрит

[@timon8177]

Лайк. На днях изготовил увеличенный лимб на поперечную подачу. По веселее теперь ориентироваться)

[@skad0f]

много раз видел, как старые токаря использовали свиное сало при нарезании резьб. Видимо из-за того, что оно не скатывается с заготовки 🤷‍♂️

[@saishoxeishexo9327]

Сдается мне, что пластинки ломаются чаще всего из-за дробления при недостаточной жесткости. Попробуйте все резцы ставить с минимальным вылетом из резцедержки. И никогда не останавливайте станок при введенном в резание резце - так почти неизбежна поломка твердосплавной пластины.

[@SharafV]

В основном ломаются из-за закуса, т.е. остановки из-за недостатка мощности, пробуксовки ремня или затягивания резца в металл (люфт поперечной подачи). А на резьбах ещё если прозевал обратное вращение. Из-за низкой жёсткости и вибраций чаще скалывается остриё резца при попытках тонкого съёма.

[@Telpi]

Эл. гитара Вам в помощь.Я после установки гитары уже не могу без её.Сам удивляюсь как же я работал раньше.

[@НелинейныйПовторитель]

На малом шкиву проскальзывает из-за малой площади соприкосновения. Натяжка это не решает. Нужно добавить ролик, поджимающий ремень снаружи, чтобы ремень обнимал малый шкив как можно больше.

[@SharafV]

@НелинейныйПовторитель Да, согласен. Уже думал о необходимости обгонного ролика сразу за роликом мотора. Также можно сделать больший шкив на мотор и площадь контакта увеличится. Ссйчас у меня максимум 630 об\мин, можно поднять до 800

[@ВиллиСапед-ц4з]

Для мягких сталей хорошо работают пластины по алюминию...

[@SharafV]

Пластины Н1 Н2 хороши, но проточка очень шершавая. Наждачной уйдёт размер. Ими лучше всего спасаться когда нужно снять совсем тонкий слой.

[@ВиллиСапед-ц4з]

@@SharafV Отличная поверхность если взять пластину с большим радиусом, и финализировать чистовым проходом. Пластины по стали или нержавейке подразумевают использование в станках с ЧПУ... там высокие обороты и охлаждение эмульсией, поэтому часть металла срезается, а часть уплотняется (нагартовывается) обеспечивая чистоту поверхности.Универсалы любят острые пластины. Да и резцы с напайками я обратил внимание у тебя не точёные... от того и скалываются.

[@ВиллиСапед-ц4з]

@@SharafV kzbin.info/www/bejne/oYDPdYxudtarhZI

[@SharafV]

@ВиллиСапед-ц4з нагартовка идёт и на обычных станках, если верить теории )) Есть видео где я использовал радиус 08. Хорошо получилось. Вообще мне рекомендовали стараться последний проход не делать тонким, а именно, правильно использовать радиус. Но люфты суппорта и отгибы всё время приводят к промаху - лотарея

[@ВиллиСапед-ц4з]

@@SharafV Тут надо подобрать подачу - обороты... тут ещё от материала много зависит. Нагартовка на универсале не есть гут... Лучше финиш шариком накатать. Больше отжимает тупой резец - приходится работать малым радиусом - отсюда и глубина сьёма и подача тоже уменьшается что ведёт к большей продолжительности операции. То что я делал на иже за 15 минут, на JET занимало до полутора часов... Зато очень мелкую работу на маленьком станке делать удобнее . Думаю приобрести цанговый патрон с набором цанг - тут есть смысл протачивать фланец - для трёхкулачкового патрона нет - потому как он и так не высокоточный. Есть и высокоточные - стоят как этот станок..... Делительная головка на фрезер под 100 мм патрон стоит 128 т.р.... Универсалы либо используют острые (для алюминия) пластины либо используют держатель - и затачивают хвостовики твердосплавных фрез от чпу станков - на иже легко режет подшипник...

[@Metalkarkas]

Мне думается, что для такой работы нужен станок побольше. Долго он не проживет при таких нагрузках.

[@SharafV]

В конструкции данного станка нет коробки передач. Мотор через ремень крути шпиндель. Быстро сдохнет только маточная гайка, она там изначально никакая. Но в целом в любом варианте ресурс у него никакой, очень узкие поверхности скольжения. Подсобный инструмент.

[@Arhi78]

Трубы ВГП из Ст3 не делаются - это расточительство. Ст3 это самая дешевая сталь с нормируемым пределом текучести - конструкционная по простому. Ст2 или Ст05, Ст08 это ВГП. И нет необходимости раскислять сталь для труб - всегда делают как дешевле. ВГП из Ст3 найти конечно можно, но это также часто встречается как летняя резина зимой в Питере. И тем более на Ду3/4! В трубах главное свариваемость и коррстойкость - а не пролетные характеристики.

[@КульманШпиндельман]

Полезная инфа! Лайк

[@SharafV]

@Archi78 То что это не водопроводные трубы, я понял, когда их попилил и зачистил для ржавчины. Соблазнился, что они толстостенные. Но оказались чуть за толстые для струбцин. Хотя ВГП совсем тонкими кажутся. В результате масса токарки ))

[@Jekerson1]

Доработал такой, поставил электронную гитару, 2мм с диаметра снимает свободно, я доволен.

[@kirillorlov2244]

Я свой переделываю на ЧПУ, станок маленький и съемы соответственно должны быть очень маленькие и это очень утомляет...

[@SharafV]

@kirillorlov2244 боюсь что вы находитесь в заблуждении, думая что из него можно сделать CNC. У них очень высокие требования к жёсткости и к люфтам, иначе острые пластинки на высоких оборотах быстро крошатся от вибраций. В WM210 каретка настолько хлипка и болтающаяся, что тут с удовольствием затягивает и ломает пластину, дробления, отжимание резца и т.д. Суппорт не имеет даже клинов, а поджимается пластинками на гужонах. Ластохвосты малой контактной площади. Кроме того стоят грубые роликовые подшипники в шпинделе, которые не обеспечивают чистого кочения. Пишут, что станки ЧПУ разогревают по 40 мин холостыми прогонами для выхода на рабочий режим, т.е. выборки тепловых зазоров. WM210 это конструктор для обучения, ну и конечно, можно поиграться в строительство CNC, как на макете.