202408 Радиус скругления пластины или поиск чистовой проточки на WM210v ч 41

[@SharafV]

Комментарии скопированы с канала Автореаниматор, подписчиком, которого являюсь. Для интересующихся опытом работы с WM210, рекомендую смотреть проекты автора. Но как и любой опыт анализировать и сопоставлять со своими знаниями и практикой. Ниже сохраняю для себя, но публикую и для моих подписчиков, так как к этой теме будем возвращаться не раз в условиях нашего хлипкого станочка с ограниченным диапозоном оборотов @SharafV ....Сотку ловить дело не благодарное, если в лупу посмотреть, то будут видны выхваты-канавки и бугры. С каждой пустой (без погружения) проточкой идёт и навальцовка, и выхваты. Печальней другое. Погружаешь резец на 0.05, а в вязком металле (не ст45), резец затягивает и снимает 0.10 вместо 0.05. Вот и вся точность. В этом видео не показан люфт или свободный ход поперечной подачи. Микрометр и так 0.01, поэтому уплывы в измерениях в 2-3 сотки норм. ..... Эти сотки потом в посадке хорошо видны - сначало не влазит, а потом сразу болтается ;) ........................... @-_---__------________ "modergun8321" он дело, говорит. Микрозадиры на сталях особенно мягких, это от появления нароста на материале твёрдосплава. Так как сам т/с по структуре как наждачка. И на на него прилипает метал. Особенно на средних режимах обработи начиная от 5 и до 60 м/мин. Стоб избежать этого, надо использовать сплавы с покрытием = пластинки, (Р группы) но они чаще для жесткой системы спид, даже чистовые. Для слабой, и для малых диаметров деталей (не жестких) пластины лучше по алюминию они острее и покрытие лучше. И меньше нагрузка. От резанья. С ними поймать размер легче. Главное не точить меньше, чем радиус у пластин, тогда размер и чистота предсказуема и стружка ломается. Но если нет пластин, можно применить скольские сплавы это т15к6, т30к4, ТН20 они хрубкие, по этому для жестких заготовок (от 20мм) кромку обязательно затупить! (Сначало заточить конечно, на алмазе) а тупить наждачкой р1500 прям чуть-чуть. Это даст наклеп и зеркало на деталях начиная уже от 60 м/мин. А размер ловить не по соткам, а сразу за 2 или 3 прохода, одинаковых, например по 0.2...0.5мм зависит от жесткости. А вот, в слабой системе спид, детали тонкие, где нельзя большие силы резания, лучше применить быстрорез острозаточенный, деталь хоть и будет матовая, но лучше чем пластинами, или простыми резцами. (Т/с с затуплением применять нельзя для тонких не жестких деталях) А Для размера, снимать лучше больше, чем радиус заточки резца. Если он остро заточен то можно хоть по 0.05 снимать. Фишка, в том, у Т/с есть микро зерно, их сильно остро как быстрорез не заточешь, они хрупкие и обязательно сколются. А вот как советуют быстрорез так точить можно. Чтоб запомнить, чем тоньше деталь, тем острее должен быть инструмент. И ноборот, бессмысленно применять острый бистрорез для жеской стстемы спид, и больших деталях (если не нужно очень низкие силы резанья) . А для чистоты поверхности там целый ряд правил. @ЖелезнаяЖизнь "modergun8321" в силе резания, в структуре этих металлов. Если прям очень простым языком, то из-за структуры этих металлов, быстрорез будет всегда более острым, и фрикционные свойства у быстрорежущей стали лучше, поэтому при резании встречает меньшее сопротивление материала. К примеру по этой причине, алюминий лучше обрабатывать быстрорезом, так как он меньше собирает наклёп, чем твёрдый сплав. Если вы заметили, что пластинки твёрдого сплава по алюминию, в большинстве полированы, и заточка у них острее чем те что по стали. Такая же ситуация и с фрезами по алюминию, они тоже всегда полированые, и на них не наносится никакие упрочняющие покрытия, типа нитрида титана, карбида титана, оксид алюминия, и многие другие упрочняющие покрытия. В общем из-за всего выше перечисленного, быстрорез будет срезать даже сотку, причём при хорошей заточке, можно добиться цельной стружки шириной сотку)) Но конечно при должной заточке на алмазе, не с большим зерном, можно и твёрдым сплавом то-же самое сделать, ну или как я писал ранее, можно взять обычные пластинки с алиэкспресс по алюминию, и она то-же будет хорошо резать, причём без всяких заточек, просто с коробки. Кстати, особенно хорошо видно что бывает твёрдый сплав не режет сотки, когда деталь тонкая и длинная (сравнительно конечно) Я когда-то взял на свою голову заказ, сделать калибры Ф7мм, L180мм и нужно было 4 штуки с разницей сотка, то есть 7.01мм, 7.02мм, 7.03мм, 7.04мм, я понимал что подобные вещи делаются на круглошлифе, но заказчик очень хорошо платил, и по поводу шероховатости был осведомлён. Так вот я при подходе к размеру, даю две, три сотки, проход сделал, а размер вообще не меняется, хоть подавал по индикатору. Я давай по новой касаюсь, обнуляюсь, даю 2 сотки делаю проход, и ситуация та-же самая. Пришлось заточить быстрорез, и всё пошло как по маслу. Но такие заказы я брал ещё лет 10-12 назад, сейчас такое не беру.

[@АльбертиАссистент]

Привет! Лайк! Очень интересный обзор а также комментарии к нему, из них можно иногда много интересной информации подчерпнуть!

[@DodgerEcho]

Супер видео, сохранил даже в закладки!💪😌👍Мне как новичку и человеку начинающему, оказалось очень полезное это видео и развеяло мою теорию, что чем меньше подача и глубина захода резца, тем качественнее и чище будет проход. Ох как же я ошибался, оказалось все намного сложнее и не так однозначно, тут и от резца зависит и от скорости и даже глубины, чем глубже тем лучше оказалось. В обшем я впечатлен, спасибо вам. Тоже купил себе такой станок, вот жду!

[@SharafV]

@DodgerEcho Мои соболезнования по поводу покупки, но это ваш выбор )) Как игровой ученический конструктор это реально интересная вещь и увлекательная. Меня очень затянула. По поводу режимов металлорезки, как новичок новичку скажу, что не просто так выкладываю видео со своими шагами в познании токарки, я ищу советы и подтверждение своих выводов. Мы оказались в иллюзии CNC обработки на высоких оборотах в мокрой среде, которая вообще никакого отношения к этому станочку не имеет. А пластинки у нас от CNC. Смотреть нужно классическую токару с силовым металлорезанием. Но с поправкой на хлипкость и слабость станочка. Наша мечта это ИЖ250 и аналоги, ближайший старший брат ТВ4-7, и наш аналог ТВ16, Универсал-1..3. На каналах этих авторов и нужно подсматривать, каких результатов можно добиваться и каким способом. Единственный совет - начиная, работайте только с качественным металлом, точно известной марки.

[@DodgerEcho]

@@SharafV спасибо.👍

[@Владбеляфман-вбг]

Правиильно, чем "красивей" Вьтся стружка, тем качественнее поверхность!

[@kabassik1900]

На коробках с пластинами есть указание Ap=1-3 мм это и есть рекомендуемая глубина резания на сторону

[@1977jaguar71]

Тоже мучался с чистотой поверхности. Пока пришёл в пластинам 1604..., радиус 0,8 , сплав UE6020. С сожем получается чище. Но! Замена ремня контрпривода на токарном (Metalmaster 2870), с зубчатого ремня на поликлиновой , он же многоручьевой, резко повысила качество поверхности из под резца. При этом , съем может быть как большим, так и маленьким. Конечно надо высоту резца смотреть, так как даже замена пластины на аналогичную, но новую из этой же коробки зачастую "ломает" всю красоту. А так - берите станок 300 + кг и будет вам счастье. А эти игрушки оставьте для ниппелей. У самого уже 4-ий токарный, 2-ой фрезерный. И ещё, сделайте сож от компрессора, через аэрограф. Расход сожи минимальный - эффект максимальный! Грязи нет, сырости нет. Чистота возрастёт. Ну и подшипники шпинделя. У вас вроде сальники стоят, сделайте туда постоянный поток масла. Плюс подтянуть их может или менять. Сам менял, но наверное придётся городить огород с доп подшипниками. Незнаю только как. Что бы у бабки стояло например 2 радиально-упоротых шариковых с натягом. Но повторюсь- проще поменять станок. Переделки в этой массе просто бесконечны. Щас вот мостырю себе шаговый двигатель, место шестерней подачи, так как от них шума много и нельзя сделать очень медленно подачу для финишных проходов. И посмотрите видео итальянца Маурицио вроде. У него есть гладилка для зеркальной чистоты из шарика/ов для подшипника, но правда это не для всех работ может подойти.

[@SharafV]

@1977jaguar71 про то что ремень может быть источником вибраций тоже думал, т.к. родной клиновой шнурочек под нагрузками начинает плясать по полной. В авто не зря на ремнях паразитные ролики стоят - резко снижает шумность работы двигателя. А все вибрации оказываются в зоне резки между резцом и деталью. Подскажите наименование компрессора и аэрографа или ссылку на обзор этого варианта. Заранее благодарю. По поводу станочка, ДА, прибор оказался детско-ученическим, точную мелочёвку не сделать, большое замучаешься точить и пластинки ломать. Наличие токарника открыло свободу для самоделок, но пока сам токарник, точнее это разрекламированное китайское чудо, всё время и съедает. Пытаюсь учиться сам и выжать, что реально можно на этой точилке делать. Фрезер практически не использую, т.к. не до него, но определённые грубые фрезеровки делаю. Фрезер требует огромное количество оснастки, которой нет когда нужно, и не нужна, когда её купил.

[@1977jaguar71]

@@SharafV компрессор берите любой, какой вам подходит. Я взял безмаслянный, ресивер 10 литров, но это тоже совсем игрушка. Но у меня места нет. Аэрограф берите подороже, не совсем копеешный, т к в копеешном не будет регулировки подачи краски (в нашем случае сож) и регулировки подачи воздуха. Эти два параметра важны! И что бы была возможность на минимально возможное пламя установить. Спросите в магазине- вам подскажут. Я покупал новый, с рук , обошёлся в тыщщу рублей, ну то есть совсем недорого, а в магазине такой стоил что то около 2,5-3 тыс. Компрессор нужен и для аэрографа и для пистолета и для фрезера (смена инструмента), поэтому ни 10, ни 20, ни 30 литров, это все фигня.

[@SharafV]

@@1977jaguar71 понял про компрессор, у меня есть нормальный, которым свои машины и столярку крашу. Просто с аэрографами дела не имел, поэтому не в теме. Хочу поставить дополнительный ресивер из баллона огнетушителя на 50л, чтобы был сжатый воздух постоянно рядом со станками. А так катаю компрессор, то во двор, то в слесарку, то в столярку. В слесарной мастерской пока больше нужен пылесос с циклоном, всё им убираю.

[@1977jaguar71]

@@SharafV но только для аэрографа будет еще нужен редуктор, но это совсем копейки

[@НАЗАРЕНКО-ЮРИЙ]

работаю только напайными т15к6 все четко .тут и станок и резцы отсюда и качество.

[@aandruha75]

Я таким резцом торец прохожу, продольное точу угловым ,который в обе стороны проходы делает, и всё хорошо идёт 0.4 и 0.8

[@SharafV]

@aandruha75 какой съём на диаметр? какая сталь?

[@aandruha75]

@@SharafV примерно 0.5, подача 0.1 при 300-500, блеска как зеркало нет но ровно. Из за люфта каретки пластины быстро садятся . Такой резец как на видео, заметил такую особенность,что проходы не особо хорошие, и он как бы вгрызается углом в заготовку,приходись как то разворачивать и потом просто перешел на угловой равностороний. На будущее хочу сделать универсальный резец под пластины треугольник ,тут хоть 6 рабочих углов. Сам не токарь, но с приобретением станка к новому году ,стало гораздо легче в жизни.

[@aandruha75]

@@SharafV станок зелёный на 800 с эл.гитарой, взял по максимуму, стоит на деревяном кухонном столе на нижней фанере от заводской упаковки, времени нет даже железный стол сделать

[@SharafV]

@@aandruha75 рекомендую верстак как у меня, а не стол. Зона под кареткой должна быть свободной для рук и ног. Постоянно приходится нагибаться, смотреть на рабочую зону из разных ракурсов. Со столом нужно будет вывешиваться над станком. Форму станины у профессиональных станков сделали не просто так. По поводу равносторонней проточки ромбиком в режиме проходного резца, нужно понимать что пластина давит как продольно, так и поперёк заготовки, что в хлипком станочке приводит к отжиму и невозможности выйти в требуемый размер, а также стимулирует дробление. В этом и следующих двух видео я точу 06й ромбической пластиной в режиме проходного УПОРНОГО, т.е. резец давит по оси детали, а не на неё. При ваших маленьких съёмах (0.5 на диаметр или 0.25 на сторону) точится только уголком, а точнее радиусом пластины. Из-за хлипкости суппорта и дребезжащей каретки, кончик быстро крошится и, как вы заметили у себя, пластина приходит в негодность. Например, сточить Д50 до 25мм в таком режиме - пластин не наберётесь. На наших станках всё ни как у ЧПУ или больших станков. Поэтому делимся опытом, чтобы не менять ломанные пластинки, а точить нужные нам изделия ))

[@aandruha75]

@@SharafV обзор на верстак не нашёл

[@eugenepush]

При одинаковом радиусе есть разные стружколомы, вот они сильнее всего влияют. В каталогах производительных пластин есть информация.

[@ПавелКузнецов-г5ж]

Начну с того, что блеск и чистота это не одно и тоже. Вот эти задиры это из за наростообразования, а блеск который появлялся это эффект наклёпа. Полосы и артефакты это вибрация... при большом съёме из за геометрии пластины её начинает затягивать в материал. Я на чпу чистовые проходы делаю 55 градусной пластиной с радиусом 0.4 или 0.2. Как правило чем меньше радиус тем лучше но и стойкость меньше. Припуск 0.2 мм на диаметр, подача 0.07 мм/об и обороты на таких диаметрах 1500 и выше. + сож надо хотя и без неё иногда нормально. Попробуй припуск 0.2 на диаметр, 1500 об, подача 0.07 мм/об, пластину R0.4 мм, сож. Скорее всего эта пластичная сталь будет матовой и не блестеть, но именно шероховатось будет хорошая.

[@SharafV]

Спасибо за детальное объяснение. Суть в том что это не промышленный станок и не ЧПУ, тут нет СОЖ, нет мощности и соответственно крутящего момента для стабильного сьёма. Суппорт лёгкий и люфтящий, что приводит к закусами, вибрациям. Шпиндель на крупных роликовых, да ещё и конических подшипниках, что ведёт к вибрациям и не стабильному поведению на тонком скоростном съёме. Вот в этих условиях любителю на игрушечном станке и приходится экспериментировать чтобы получить хоть что то более менее. И ещё один плохой фактор, это совершенно разные материалы из под стола и забора. Поэтому берешь неизвестную болванку и начинаешь танец с бубном, не понимая руки ли кривые, металл нет тот, резцы не те или станочек гавно )) Но выкладываю свой опыт, ищу работы других мастеров. Спасибо за советы от профессионала

[@kabassik1900]

Вы правы что задиры от нароста. Но нарост появляется при низкой температуре в зоне резания большый припуск и скорость резания подняли температуру, и наростообразование пропало. А вообще обычное правило что припуск снимаемый пластиной должен быть не меньше радиуса на ее конце.

[@КульманШпиндельман]

Выскажу свое мнение, которое сложилось при аналогичных испытаниях. Прежде всего нужно брать пластины одного формфактора, дабы исключить влияние формы пластины. Испытания проводить на одной и той же державке с одинаковым вылетом и на одной и той же заготовке. Безусловно то, что чем больше радиус при вершине, тем чище поверхность, но только в том случае если достаточна жесткость станка!!! Скорость резания на коробке и рекомендованное заглубление, это то, что способна выдерживать пластина на идеальном станке! А вот то что может обеспечить ваш станок это совсем другой вопрос! Так что то что написано и что будет это две большие разницы и у каждого будет по-своему!

[@SharafV]

@user-ij7rq3xk1g в хоббийных условиях действительность, к сожалению, такова , что есть набор державок и все они под разный форм-фактор. Покупаешь второй набор, а он под другой (больший формфактор). Державки из набора, оказываются позиционируют пластинку на разном уровне и т.п. и т.д. Но на самом деле в этих видео я пытаюсь сохранять опыт, что получилось и что не получалось в каких условиях. Чтобы в следующий раз понимать, может ли у меня получиться. На данный момент. я обнаружил что пластинки 0.8 могут давать определённый результат на данном станке.

[@КульманШпиндельман]

@@SharafV во время своих испытаний, я просто менял плпстины DCGT07020X DCMT07020X на одной и той же державке. От использования множества типов отказался из соображений экогомики, хобби и так дорогое удовольствие! Но мне проще с углами расположения режущих кромок за счет испольхования мультификса. 08 хорошо себя показывает при стркжколомах SA и AK. Наилучшее что подобрал Это тайгутек DCGT070208SA и Карлой DCGT070208KA и не смотртте что последний по алюминию, он прекрасно работает по стали даже на удар.

[@SharafV]

@@КульманШпиндельман спасибо, за информацию. Что мне не понравилось при смене пластин на одну державку, так это то, что получается ставлю каждый раз свежую пластину. А свежие все точат, но только многих хватает не на долго или до первого закуса. С другой стороны, металл каждый раз разный. В домашних условиях нет возможности, как на производстве, взять 10 заготовок, отладить тех.процесс и потом гнать партию в 100 или тысячи изделий. Уже заказал ещё пару державок под 06 ромбик. Но как говорится, трачу деньги на хобби, да и только ;) Попробую поставить пластинки одного поставщика, но с разным радиусом закругления. Хотя, конечно, главная цель, это научиться выходить на требуемый внешний или внутренний диаметр точно в допуск для посадок. Т.к. покупать станок за 1к для проточки выколоток и шайб под гайки, это не рационально дорого.

[@КульманШпиндельман]

@@SharafV машину то же дорого покупать, велик дешевле, но покупаем! Я для каждого вида державок имею по 3-5 штук и они все с разными пластинами. Но именно для испытания использовал одну и туже в одной кассете. И нет, не все пластины с нова, режут одинаково. А ориентироваться на тупые как то нетуво! Ещё момент, при смене пластины с разным радиусом при вершине, учитывайте, что у них разная длина! И если Вы к примеру сменили 08 на 02 при том же положении лимба она будет брать глубже!

[@muhammadamaev9160]

Чем мягче сталь тем больше съем надо делать в последнем проходе

[@ТУМАН-ф1ю]

Чистота это жосткость станка, затем уже режимы итд. И говно пластинки попадают. Середнячок цена качество VP15TF похож на нашу т15к6 только не такая хрупкая. Режимы оптимальные, когда стружку сыпет, а не въёт. Но на дохленьких станках это сложновато. Ну и сама сталь, 20ка ст3 и подобный шлак ну его нафик. Купите 45ую,для таких станков красота в обработке, и инструмент целее будет

[@SharafV]

кое что точу из шестигранника сталь Ст45. Точится не плохо, но сверлится сухо, резьбы тоже трудно нарезать.

[@timon8177]

пластинки по цветным металлам хорошо чистоту выводят), но более прихотливые к большим съемам. И на автоподаче порой сложно добиться красивой поверхности - слишком она быстрая для чистового прохода. Опять же все субъективно.

[@SharafV]

Цветметовские H1 и H2 очень острые и позволяют выйти в размер на сталях. Но поверхность после них матовая. Ресурс пластин маленький, цена высокая. Тут у меня начало получаться работать пластинами по стали. Впереди 40Х и Ст45. Отдельная автопадача рулит, и не сравнится на сталях с ручной.

[@timon8177]

@@SharafV ручная конечно нет)) а так да все только опытным путем)

[@РусланСтрелков-т2ф]

Сталь 20 достаточно мягкая и вязкая. На ней получить зеркальную поверхность достаточно проблемотично. Но тут и сам станок не имеет достаточную жесткость. Во время точения он весь изгобается и вибрирует, когда съем увеличивается то вся система деталь-резец-станок натягивается и получается более гладкая поверхность. Пластины к стати у вас скорее всего подделка, даже по звуку слышно, что большонство из них не режут, а давят. Поищите пластины фирмы zcc, сплав ibg 205.

[@SharafV]

пластины с АЛИ, т.е. не оригинал, однозначно

[@SharafV]

вы имели в виду CCMT060204-EM YBG205 ?

[@РусланСтрелков-т2ф]

@@SharafV на Али есть и хорошие пластины. Но нужно искать и пробовать, и в итоге найти подходящие под ваши задачи,Из китайских бюджетных пластин deskar себя неплохо показали. Для большого станка мне очень понравились zcc сплав igb205, очень стойкие и прочные пластины. На своём ммл1830 работаю в основном пластинами из сплава h01. Они значатся, как пластины по цветмету, но прекрасно работают по стали, либо при обдирке самодельными напайными резцами с пластинами т15к6 или т5к10. Кто-то скажет, что напайные резцы это анахронизм, но их можно заточить под нужные мне параметры и задачи. Кроме того без сож большинство пластинок для мелких резцов быстро приходят в негодность в отличии от напайного резца.

[@SharafV]

@@РусланСтрелков-т2ф заточка, а уж тем более качественная заточка напайных резцов - это ещё одна тема. Делаю сейчас заточной, пытаюсь научиться точить. Мой токарный станочек нельзя рассматривать как инструмент для производства, максимум это подсобник. Был бы большой токарник у себя или рядом, в жизни бы не купил эту фигню. А в хоббийных условиях попадаешь просто в какой то круговорот инструментов, доработок, оснастки. Блогеры за спонсорские разводят обывателей, а потом научись дорабатывать, приспособся хоть что то на нём делать, научись, научись, научись... А по факту просто пылесос для денег или траты для игры в удовольствие. Намедни посмотрел обзоры маленьких китайских тракторов. Так просто контраст, что рассказывают продавцы с блогерами и что рассказывают реальные сельскохозяйственники. С токарниками же , есть радостное видео распаковки и потом ни у кого нет видео о реальной эксплуатации. Спасибо за вашу информацию. Ради таких комментариев я и трачу время на видео

[@РусланСтрелков-т2ф]

@@SharafV зарабатывать на таких малышах тоже можно, но это мелкие специфические детали, которые не купишь просто так в магазине, но такой заказ ещё нужно найти.

[@ВалерийПшенков]

Вообще то есть такое понятие, как площадь резания. Это очень вадный параметр, и от него зависит качество поверхности заготовки. Другими словами, чистовые проходы, с радиусом 0.8 или 1,0 должны быть с разной глубиной резания. Раньше, на советских станках стояли приборы, которые показывали нагрузку двигателя при резании. По нему можно было косвенно понять, как режет резец. По поводу указанных скоростей резания, то это наверняка самые выгодные условия - и сож, и минимальные значения сьема. Работая на станке, пользовался диапазоном 350-500 оборотов, но никак не 1000. Нужно сож, и экран, а иначе будешь как мокрый мыш.

[@ffrr5393]

Мне кажется что у вас резец стоит выше центра

[@SharafV]

@ffrr5393 с острым ромбиком так и оказалось. Странная державка, хотя из одного комплекта. Пришлось фрезернуть, но качества не споймал на них до сих пор.

[@ffrr5393]

Если судить по заготовке то резец не режет а давит

[@Racingmihon1IIIMIHA]

спираль идет от дробления, не хватает жесткости станка

[@hwacheon4169]

на такой диаметр оборотов мало

[@SharafV]

Высокие обороты ведут к горящей стружке и вибрациям. Вибрации крошат пластинки. Слежу, чтобы стружка была максимум коричневой, но не синей.

[@Supervisor000]

Сталь-говносталь Ст20 - это далеко не самая удачная марка, на которой стоило бы тренироваться в подборе геометрии пластин и режимов...

[@SharafV]

Что рекомендуете?

[@Supervisor000]

@@SharafV Рекомендуем работать со старыми добрыми сталями: 45 или 40Х, а если деталь под под сварку, то 35, - они легче обрабатываются (не такие вязкие), дают более чистую поверхность, в сыром виде имеют несколько большую прочность, их, наконец-то, можно по-человечески закаливать...

[@olegplisiuk4687]

Вот как раз СТ20 для тренировок и хороша. На сороковке зеркало получить просто . На двадцатке придется половить режимы. За то в процессе приходит понимание - что на что и как влияет

[@Supervisor000]

@@olegplisiuk4687 Ёжики плакали, кололись, но продолжали кушать кактус (с)

[@olegplisiuk4687]

@@Supervisor000 ты не прав. Вернее....смотришь с колокольни производственника. Который может пойти в кладовую материалов , и взять что хочется. Или на металлобазе заказать тонну - и гнать из нее полторы тышшы чеколд. А в хоббийной мастерской - основные марки стали - ХЗЧ и ШпВВ.! ( Херзнаетчезаона и шоподверстакомвалялось). Из них и точишь. А качества тоже хочется поприличнее. Потому мы и вынуждены уметь обрабатывать и "пластилин 3" и "говнилин китайский". СТ 20 на этом фоне - прелесть.