Comment réussir l'exposition à droite - Épisode 104

[@patxivincent5803]

Bonjour Sylvain, je découvre vos tutos (épisode 104 super) et j'en suis ravi !! Pédagogie, tutos accessibles à tous, l'essentiel est bien traité. Bravo.

[@mourachehassan201]

Bonjour, pour la différence entre l'histogramme de l'appareil et celui de Lightroom, c'est que le premier est pour la version jpeg de la photo et le deuxième de Lightroom est pour le fichier RAW.

[@berbarmoumen1847]

Merci. Beaucoup pour ces superbes explications, depuis des années que je demande comment. Les professionnels font pour avoir une telle. Distribution de clarté, sans pertes ailleurs, surtout en photos d'intérieur, hôtels, colloques appartement-musée, etc...! La prise de vue doit obligatoirement passer par le Raw pour les autres (JPEG, jpg, PNG BMP etc ne sont pas modifiables)

[@DeadlyAyaka]

Merci pour cette vidéo. Il y a une chose aussi qui peut entrer en compte, c'est la méthode de mesure d'exposition que l'on choisi, mesure matricielle, spot, pondérée etc etc...

[@juliencarre2570]

Merci Sylvain ! Faut vraiment que je prenne l'habitude de regarder mon histogramme !

[@juliencarre2570]

Oui, je sais bien pourtant !!! Allez, la prochaine fois je le fais ! ;) Les prochaines fois même !

[@chouanibealimadi2670]

Merci pour les conseil c'était très clair et bien expliqué.

[@Bio_logique]

Au top, comme toujours Sylvain ! Merci !!!

[@georgespons240]

Bonjour, Les derniers Apn Olympus permettent de modifier les hautes lumières et ou les ombres pas d'une manière linéaires mais sinusoïdale et l'histogramme donne une info superposée globale ainsi que centrale (spot) il est facile de recentrer avec le correcteur d'expos

[@alexainamelchior]

Un petit truc pour les possesseurs d'apn Olympus: dans les modes de mesures de la lumière figurent entre autre une mesure Spot "Hi" et une Spot "Lo". en Spot "Hi" il faut faire la mesure sur la zone la plus blanche où l'on souhaite conserver du détail (la robe d'une mariée par ex) et l'algorithme de l'appareil décale cette zone tout à droite de l'histogramme (en fait il surexpose d'à peu près 2 IL). En "Lo" c'est le même principe appliqué aux noirs (sous-ex de ~2 IL après mesure du noir qu'on veut garder "lisible"). Cette fonction était apparue la 1ère fois sur l'OM4 ou l'OM4-Ti de mémoire (Hi pour les diapos et Lo pour les négatifs)... Cette technique peut s'employer avec tous les appareils en effectuant une mesure spot après avoir activé le correcteur d'exposition (à tester au préalable pour déterminer exactement le décalage à pratiquer en fonction de la dynamique du capteur de son apn). En fait la vision humaine possède une dynamique de ~20 IL tandis que celle des capteurs d'apn varie entre 10 et 14 IL à leur sensibilité nominale (soit 100 ou 200 ISO selon les appareils, puis ça dégringole en augmentant les ISO). Si on veut capturer et restituer toute la dynamique perçue par nos yeux face à une scène présentant un contraste d'une telle amplitude point de salut sinon en pratiquant le HDR par multi-expositions.

[@cedric4579]

Tu fais tes tutos avec le 1100 ?

[@yannickt3253]

La dynamique c’est la capacité à restituer un maximum de détails à la fois dans zones très sombres et les zones très claires. En argentique pour augmenter la dynamique on pouvait utiliser le zone system qui consistait à sur exposer la photo à la prise de vue et ensuite à sous développer. Ainsi on ramenait la game de gris dans la zone que pouvait restituer le papier au tirage. Et cela sans masquage ! Et si on voulait pinailler on pouvais éclaircir certaines zone on pouvait utiliser le féricianure. Dans tes photos tu aurais pu utiliser un filtre polarisantà la prise de vue. On peut utiliser aussi la HDR avec un trépied

[@PhotobenFr1]

Salut Sylvain, Merci pour ces explications. As-tu testé le mode AETTR (auto exposiong to the right) de Magic Lantern qui est censé faire ca tout seul ?

[@PhotobenFr1]

+Sylvain Lepoutre (Mon Petit Reflex) Non plus mais ça à l'air assez puissant. Tu peux choisir quel pourcentage de ta photo tu autorises à être cramé. Il pousse l'historique à droite mais ne monte dans les iso que si nécessaire. Si ça marche bien ça permettrait un gros gain de temps.

[@catherineprost5807]

Vidéo très utile Sylvain .

[@cyrilbeaudron571]

Bonjour. Belle explication. Un autre aspect plus technique. La plage la plus lumineuse de la dynamique du capteur est quantifiée par le nombre le plus important de niveaux. Avec 14 bits, le dernier "EV", contient 2 puissance 14 divisé par 2 soit 8192 niveaux de tonalités représentables. Ce qui signifie, qu'exposer à droite c'est aussi profiter d'une zone plus riche en niveau de tonalité, les hautes lumières, on le sait contient plus d'informations. Par opposition, les premiers niveaux ne contiennent que peu de niveau de tonalité et ces zones ont un rapport signal bruit défavorable. Suis je dans le vrai ?

[@sylvaindup7161]

Merci pour cette petite vidéo bien ficelée (comme d'hab' ;-) ) Pourquoi n'as tu pas parlé du mode dans lequel tu as pris tes photos ? Depuis un stage sur la lumière je travaille de plus en plus en mode M et je trouve que ça aide vraiment pour gérer l'exposition. Quand il y a de de forts contrastes l'APN fait souvent des erreurs sur le calcul de l'exposition

[@christianmelery3727]

Merci, Sylvain. Ta vidéo est très concrète ; j'ai apprécié les shots sur le terrain et puis les observations sur Lightroom ainsi que les conclusions à tirer. Tes solutions sont très judicieuses. Une petite question cependant : lors de forts contrastes, le HDR peut-il remplacer l'exposition à droite ou est-ce 2 choses différentes ? Merci.

[@sylvaindupuis3851]

Salut Sylvain, vidéo intéressante. Je régulièrement l'exposition à droite pour tirer le meilleur de mes photos de paysage. Je te rejoins sur le fait que LR récupère beaucoup de zone cramé. Dernièrement pour moi, la suite logique de cette vidéo serait un tuto sur le HDR ou le DRI. Cordialement

[@aymericrichard6931]

L'avantage du RAW c'est qu'une photo légèrement cramée peut être facilement récupérée ; selon les appareils il y a 1 à 2 stops de marge. C'est pourquoi il n'est pas grave d'être légèrement surexposé. Je trouve qu'une méthode utile est donc d'exposer pour caller à droite sans surex (utiliser l'indicateur de surex) ; puis de monter de 1 step pour surex. Par contre si une zone trop importante de la photo est surex, cela peut être dangereux.

[@MadrafTintagel]

Il y a un détail important à préciser, c'est que l'histogramme affiché sur les appareils d'entrée de gamme cumule les trois couleurs de base et n'indiquent pas toujours de surexposition car il s'agit d'une moyenne des trois couleurs. En clair, si une zone est cramée dans le bleu, mais pas dans le rouge et le vert, l'histogramme complet n'indiquera pas de surexposition car la moyenne des trois couleurs n'indique pas de surexposition. L'idéal est d'utiliser les trois histogrammes, un pour chaque couleur de base, dont on dispose sur les appareils haut de gamme, car ces histogrammes indiquent clairement une éventuelle surexposition dans une couleur précise. Si on ne dispose que d'un histogramme cumulatif simple d'appareil d'entrée de gamme, il est conseillé d'éviter d'être à la limite de l'exposition à droite afin d'éviter de brûler une des trois couleurs de base. À savoir : on n'a parfois pas le choix de brûler certaines couleurs. Sur un coucher de soleil, par exemple, le rouge sera souvent brûlé sur de nombreuses parties de la photo.

[@MadrafTintagel]

***** Ah, je ne savais pas, il me semblait bien aussi, comme tu le disais, que l'appareil indique souvent des zones cramées là il n'y en a pas. Maintenant, je prends toutes mes photos en neutre, du coup, il serait intéressant de savoir si dans ce mode l'histogramme est fidèle ou presque au brut.

[@houb333]

super tuto, je voulais juste vous demander en quel mode de mesure de lumière vous avez travaillé pour ce tuto sur l'expo à droite, Matricielle, pondérée centrale, spot? super tuto, bonne continuation

[@houb333]

+Sylvain Lepoutre (Mon Petit Reflex) Merci de l'info, bonne continuation 😉

[@_xjmk]

Si vous voulez un mode de mesure sans "surprise" (qui soit prévisible), préférez le mode de mesure à prépondérance centrale, voir mode spot

[@RodolpheD]

Merci pour cette vidéo très bien expliquée !

[@jacqueslegall2142]

J'ai appris pas mal d'info. merci

[@denisardeche]

Merci pour cette vidéos!

[@davidchyd971]

Salut Sylvain , désolé mais j'ai trouvé ta vidéo un peu confuse ;) En fait les capteurs d'appareil photos enregistrent 2 fois plus d'informations dans les autres lumières que dans les basses lumières. C'est pourquoi, il est judicieux de surexposer pour avoir le maximum d'information possible donc d'exposer à droite ;) Tu m'as un peu perdu avec tes histoire de ciel et foret ;)

[@phileta]

Intéressant merci !

[@LGvLG]

Pour l'histogramme, j'ai toujours eu cette bonne surprise des blancs cramés entre les histogrammes. De ce que je sais, c'est lié simplement à l'aperçu de l'appareil qui n'est pas du RAW mais d'un jpg déjà traité alors que sous Lightroom l'histogramme est généré directement depuis le RAW avec les paramètres de traitement.

[@Litill_Alfur_38]

***** Le technique pour optimiser l'histogramme du boîtier existe, ça s'appelle l'UniWB, pour Universal White Balance. Pour les anglophiles intéressés, voir là: www.malch.com/nikon/UniWB.html, ainsi que sur le site du "découvreur" de cette technique, Guillermo Luijk (www.guillermoluijk.com/tutorial/uniwb/index_en.htm). En gros, puisque ce qui influence le plus l'exposition c'est la BdB, on va la trafiquer de telle manière que l'histogramme boîtier (Jpeg) reflète celui du RAW. Le lien fourni plus haut explique comment réaliser cette BdB personalisée de manière précis. Pour ceux qui n'ont pas la patience ni la rigueur nécessaire à sa réalisation ils peuvent chercher sur le Web un fichier UniWB pour leur boitier, on en trouve par exemple sur le site de Guillermo Luijk (ou faire une recherche Google). Lors du passage dans Lightroom (ou autre dematriceur), la première chose à faire est donc de changer la BdB pour la ramener dans les clous, même chose avec le curseur d'exposition. Bon, ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça...

[@PhilippeBoyer04]

super tuto merci

[@gillesregniau4513]

je suis d'accord pour exposer à droite mais tu as oublié de dire qu'il faut absolument shooter en raw que l'optimisation se fait à +1,33 IL et qu'il faut développer son image en profil linéaire

[@looping271]

Il existe un seul noir profond extrême, mais pas de lumière extrême, j'ai bon ?

[@looping271]

Merci pour ta réponse. En faite, je ne parlais pas photo mais de la façon ou les noirs ou blancs peuvent être mesurés dans la nature.

[@looping271]

***** A part ça, tes vidéos sont très biens, les explications sont claires, continue comme ça si tu peux ;)

[@vaultdweller966]

C'était parfait, merci.

[@fyann84]

Merci, vrai que de balancer son site ,et , profiter d'une excuse bidon pour ce faire de la pub, vraiment,on voit la mentalité de la personne dessuite,ça donne pas envie d'aller sur le lien de toute façon, VU LA MENTALITÉ,merci à vous

[@yves-albanlehaire7205]

globalement un peu brouillon, dommage...

[@SEAME7]

Incompréhensible ! La vidéo s'appelle "exposer à droite" et, quand une photo "de base" est parfaitement exposée, vous la reprenez pour décaler vers la gauche ?? Alors que la majorité des infos se situent dans la partie droite ? Copie à revoir...

[@mika-vinyle-fr9046]

oui d'autant plus qu'il regarde sur son écran de son appareil qui est un fichier jpeg et non Raw , cela n'a aucun sens.

[@louangeloo]

Arrêtez de préconiser des décalages de façon arbitraire, et sans justification réelle. il y a autant de risque de perte dans les ombres que dans les hautes lumières. Chaque image est un compromis.

[@JeanThevenet]

ça ressemble à Darktable

[@pierrethioux4920]

Sur mon boitier (canon 70d), j'ai une fonction qui fais "clignoter" les blancs cramés ce qui me permet de corriger très rapidement. Je le laisse en permanance

[@bben22]

Confusant 😂😂

[@_xjmk]

Beaucoup d'erreurs dans votre vidéo sur le pourquoi exposer à droite ! On peut être calé à droite et avoir l'indicateur d'écrêtage qui clignote sur son boitier (ce qui ne veut pas dire que c'est cramé) .... Un tuto qui explique pourquoi exposer à droite : jmk-photos.fr/exposer-a-droite/ C'est très confusant !! (comme vous dites) Par ailleurs, on ne "retouche" pas dans LR, LR est un logiciel de développement ! Photographier en RAW nécessite un développement ce n'est pas particulier (ou réservé) au fait qu'on expose à droite. Exposer à droite ne concerne pas que la photo de paysage, visiblement il faudrait revoir des choses avant de faire des vidéos ;)

[@photographeGS]

il ne dit pas que c'est que pour la photo de paysage , mais " essentiellement "pour le paysage il ne faut pas non plus chercher la petite bête ou il y en a pas

[@_xjmk]

C'est "essentiellement" pour tout type de photographie qu'on expose à droite. Si on se limite à la "dynamique" d'une scène photographiée, on a pas compris le pourquoi de l'exposition à droite ! Je remets mon tuto sur le sujet : jmk-photos.fr/exposer-a-droite/

[@photographeGS]

Vous n'avez toujours pas compris mais bon pas grave , c'est pas pour autant de faire de la pub de votre article sa aurai était plus judicieux dans parler a ***** , c'est quand même digue que les gens profite de certaine choses pour critiqué et balancer leurs pub a gogo,sur ce bonne journée

[@_xjmk]

Je suis tombé sur ce tuto, et je donne mon avis ... Par ailleurs, un tuto se prépare en amont, on ne découvre pas les choses en avançant pendant le tuto (fichiers qui ne sont pas surex ou bouchés, etc ....) Il me semble qu'on a le droit de commenter ce qu'on voit sur youtube, donc je le fais ! Que je sache, je n''ai pas manqué de respect en émettant mon commentaire. Sur ce, bonne journée également :)

[@photographeGS]

Au que oui vous avez entièrement le droit de poster votre critique , mais afin de respecter sa serai plus judicieux de ne pas poster votre lien vers votre site, c'est comme si des démarcheurs venez sur votre site a ferai leurs pub cela vous plairez certainement pas. Bonne journée