Faire un relais avec des coinceurs (et que ça tienne) - Alpinisme rocheux Terrain d'aventure

L'alpinisme ce n'est pas que sur un glacier, c'est aussi sur du rocher. Nous explorons aujourd'hui les techniques d'alpinisme rocheux en terrain d'aventure avec les Guides des Écrins. Ces techniques sont aussi utiles en grande voie en escalade.
On vous explique comment faire un relais, comment poser des coinceurs cablés ou des coinceurs à came type friends, faire un relais unidirectionnel ou multidirectionnel, et assurer le second avec votre reverso quand vous êtes à votre relais.
SOMMAIRE :
00:00 : Intro
00:30 : Les différents coinceurs
03:41 : Poser un friend
04:19 : Poser un cablé
05:30 : Poser la sangle
06:08 : Relais unidirectionnel et multidirectionnel
08:59 : 2 ou 3 points pour un relais ?
10:47 : L'inutilité de la vache
11:28 : Tout le processus pour assurer le second lorsqu'on est en tête
18:37 : Laisser du mou au second
19:28 : Récupérer le matériel : le rôle du second
20:12 : Votre cadeau
Guide de haute montagne : Johan Thuau
Cadrage : Pierre-Louis Bertrand
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#alpinisme #coinceur #terraindaventure

[@jacobmorgenstein6788]

Super intéressant! Merci

[@Smileeeeeeeeez]

Super vidéo !

[@bivoakadventure7682]

Très bonne vidéo, bien expliquée et agréable à regarder !

[@YvesBangkokThailand]

vraiment sympat ta chaine ... merci pour le partage ;)

[@ObjectifAlpinisme]

Merci beaucoup 👍

[@lesbarbusdespyrenees1560]

Super vidéo 👍🏻. Comme d'hab le guide est très pro ! Très bonne explication . Merci !

[@pierre-emiledefay6718]

Bravo ! Super vidéo, très bien expliquée, merci pour ton travail !

[@lukebeckham3424]

sorry to be so offtopic but does anybody know a trick to log back into an instagram account? I was dumb lost the login password. I would appreciate any assistance you can give me!

[@brunotaylor4872]

@Luke Beckham instablaster ;)

[@BenjaminLothe]

Bonne vidéo, sympa ce guide :)

[@eric99vigne]

Super

[@BesoindAventure]

Elle est top cette vidéo ! Tout est super bien expliqué, bravo ;) Moi aussi je pensais qu'il fallait mettre obligatoirement des vis ou au moins deux dégaines inversées...

[@RobouVideos]

le guide ne prend pas le temps ici de développer et de justifier, mais ce que j'en ai compris (je suis pas expert), c'est que l'idée de cette pratique moderne de l'alpinisme est de faire le compromis entre légèreté, sobriété (peu de matos, matos multifonctionnel), rapidité et sécurité, pour avoir une progression efficiente. Il y a d'autres contextes où faire un relais avec des mousquetons à vis est plus approprié. Exemple : en grande voie sportive, ou bien pour un relais où l'on risque de rester longtemps ou bouger pas mal, ou encore d'y faire une moulinette : il y aurait alors un moment où l'on perd de vue le relais, et là les mousquetons à vis prennent plus de sens.

[@ObjectifAlpinisme]

Décidément tu réponds plus vite que moi et exactement ce que j'aurais dit... fais gaffe, je vais finir par t'engager !

[@bivoakadventure7682]

Très bonne question, et pour compléter la réponse de Romain je dirais que le mousqueton à vis prend tout son sens quand c'est le seul point sur le quel tu es. Par exemple dans le cas d'une longe, il faut impérativement avoir un mousqueton à vis car il n'y en a qu'un, et s'il vient à s'ouvrir c'est la chute assurée. ( Normalement on est en toujours tension sur la longe alors c'est impossible, mais une erreur est vite arrivée !) Par contre, dans le cas d'un relais, les chances pour que les 2 ou les 3 mousquetons s'ouvrent en même temps sont nulles. Lorsqu'on grimpe en salle, on est également sur deux mousquetons inversés au cas ou l'un s'ouvrirait... ;)

[@daviddumoulin5166]

J'ai vu sur un site état-unien une règle des "6 points" à réunir pour un relais décent. Une broche vaut 3 points, donc un relais sportif = 2 broches * 3 points = 6, c'est béton. En TA, un friend ou nut BIEN placé vaut 2 points, donc il en faut 3 pour un relais safe (même si un coinceur bien placé c'est méga costaud). Un micro nut, ou un coinceur avec un placement "discutable" faute de mieux, n'en vaut qu'un. Perso c'est une règle que j'applique tout le temps, un relais sur 2 friends ca me rassure moyen.

[@sfxElrick]

ah, si en plus il faut faire des maths en haut des voies :) :) :)

[@julito272]

On peut aussi faire un multidirectionnel à débattement limité en encadrant le répartiteur vrillé par deux nœuds de chaque côté espacés de 15-20cm

[@floriandidier2052]

Très bonne vidéo ! Il me semble connaître le guide ... Johan?? J'ai débuté l'alpi avec lui. Très bon guide !

[@ObjectifAlpinisme]

Oui c'est Johan en effet 😉

[@francoislaurens6767]

super pedagogue

[@martindelyon5873]

Merci super série de vidéo, quelle sont les tailles de coinceur et les types de coinceur pour commencer, quelle starter pack choisir, quelle taille de coinceur et la plus polyvalente surtout pour les friends vu le prix ? Et aussi quelle starter pack pour les mousqueton combien quelle type ? Continue comme ca le contenue et de qualité. Dernière petite question pour la route est ce que le Matterhorn (mont Cervin) et une montagne qui te fait rêver ?

[@ObjectifAlpinisme]

Pour commencer tu peux acheter un pack de coinceur cablés et des friends entre 0,5 et 2 (pour la taille). C'est les plus utilisés. Par contre bien faire attention car dans certaines voies tu devras utiliser deux fois les même ou au contraire des coinceurs plus gros. Donc bien se renseigner avec les topo au préalable. Le starter pack pour les mousquetons personnellement je te conseillerais : 1 mousqueton directionnel, mousquetons à vis pour les broches, mousquetons simple pour les anneaux de cordelettes, mousquetons à vis pour les anneaux de cordelettes. Ca c'est la base mais après encore une fois ça dépend de ta pratique. Je pense que je vais faire un article sur le starter pack de matos, c'est une bonne idée.

[@faf31larage]

@@ObjectifAlpinisme très bonne idée de vidéo !

[@sfxElrick]

@@ObjectifAlpinisme attention aux tailles pour les coinceurs, il faut se référer aussi aux spécifications fabriquant dans les petites tailles, tous ne sont pas conçus comme élément de sécurité (ex les coinceurs en taille < à 2 de mémoire sont plus prévus pour arreter une chute), ici la taille 0.5 à 2 c'est pour les friends. Du coup martin, la vrai réponse dépendra surtout des lieux que tu grimpes, si tu as accès aux topos des terrains d'aventure (voies non equipees) que tu veux pratiquer tu devrais trouver des indications sur les tailles adaptées.

[@ObjectifAlpinisme]

@@sfxElrick oui effectivement dans mon message c'était pas clair mais je conseillais des friends de taille entre 0,5 et 2 et un pack de cablés (où je n'avais pas précisé la taille puisqu'ils sont souvent vendu ensemble).

[@Quertyx]

Salut, super vidéo, comme d'habitude ! Petite question : Apparament la longe semble être radicalement écartée ici, est-elle donc déconceillée en TA ? Est-il préférable de se vacher seulement avec la corde et des cabestans ? Merci !

[@ObjectifAlpinisme]

C'est comme à chaque fois : comprendre les enjeux de pourquoi tu fais tel ou tel truc. Donc pas de longe ça fait gagner du poids et c'est pas utile quand tu peux te vacher avec la corde. Par contre c'est utile quand tu as un rappel, quand tu te vache très souvent comme en grande voie, ou juste si tu te sens plus à l'aise.

[@romainlafont1717]

Super vidéo merci ! Pourquoi ne pas utiliser des mousquetons à vis pour confectionner le relais ? L'histoire de retourner les mousquetons oui ok mais les vis sont plus sûr non ?

[@ObjectifAlpinisme]

Bonjour Romain, Comme dit dans un commentaire plus haut, en montagne il n'y a pas de "règle absolue". Ça dépend des situations particulières. En gros là, Johan (le guide) a privilégié la rapidité et la légèreté en plaçant un mousqueton simple. Étant donné que le relais va être sous tension (faible mais sous tension quand même), le mousqueton ne risque pas de bouger ou de frotter trop sur la roche donc pas besoin de mousqueton à vis. Dans une autre configuration avec un relais qui bouge beaucoup, on pourra préférer les mousquetons à vis.

[@romainlafont1717]

@@ObjectifAlpinisme Merci beaucoup pour ta réponse.

[@julienguetty788]

Super intéressant merci beaucoup ! Du coup un relai multidirectionnel avec 3 points semble plus dur à faire... ou impossible avec 1 seule sangle ?

[@ObjectifAlpinisme]

Je pense que ça existe mais je sais pas trop comment faire et si c'est possible avec une seule sangle.

[@eddyrocchi1430]

En tant que grimpeur, je trouve ça étrange de ne pas commencer par des étapes sur voies deja équipés avant de passer en TA (Terrain d'aventure). Pour le reste au top, juste qu'un relais peut etre redondant et Multidirectionnel ! Par rapport a l'un des commentaires, il ne faut pas suivre les nouveaux requis sur la confection de relais. Cela fait des vingtaines d'années que cela se fait sur Sangle (Dynema ou autre), cordelette (6mm ou +) ou avec la corde sur laquelle on grimpe sans problèmes et c'est "Béton" si une pierre tombe, que ce soit de la corde ou une sangle, les risques de ruptures sont identiques d'où l'importance de faire un relais redondant.

[@flomou3353]

C'est vrai qu'on dirait que les élèves n'ont jamais grimpé avant...

[@faf31larage]

Bonne vidéo, pourquoi finalement avoir viré l'anneau pour utiliser la corde en relai ?

[@ObjectifAlpinisme]

Y'a pas beaucoup de différence, c'est juste que sur l'anneau de corde y'a déjà des mousquetons installés donc légèrement plus rapide à poser

[@matthieuizabe3716]

Cool! Est il possible de connaître le type de cordelette pour la confection du relais ? Merci

[@ObjectifAlpinisme]

Salut, ce n'est pas une cordelette mais un anneau de corde dynamique, que tu peux trouver en 120cm chez ton fabricant préféré ;)

[@sfxElrick]

@@ObjectifAlpinisme les anneaux de sangle comme ceux présentés sur la vidéo sont en dyneema donc pas dynamique. Il existe des anneaux de sangle en nylon offrant plus de souplesse et on peut tout a fait fabriquer un anneau de cordelette avec le diamètre et les noeuds adaptés à l'usage en relai.

[@brunobohz]

Plus trop dans l'état de l'art de ce qui se fait en terme de relais...depuis plusieurs années ENSA recommande d'autres choses, dont nottament l'utilisation de corde dynamique pour les relais et un peu plus de redondances au niveau de la où on se vache (double vache c'est pas mal vu que un des grands risque au relais reste la chute de pierres et le risque de se faire couper sa vache!) Par ailleurs, la cordelette (statique) en simple (et pas en double/anneau) est à proscrire du fait que la resistance est divisée environ par deux à cause des noeuds, le fait de la mettre en anneau fait que nous revenons proche de sa résistance nominal.

[@RobouVideos]

merci pour ce commentaire. étonnant un peu quand même. Ce que ce guide dit est en tout cas aussi tout à fait le même esprit que ce que m'a enseigné un autre guide de la jeune génération cet été, guide de l'oisans aussi. Ce sont des guides de la jeune génération (il aurait 38 ans et débuté aux alentours de 2005 d'après une rapide recherche), et il y a les recyclages tous les 6 ans où ils vont se mettre à jours des dernières préconisations de l'ENSA. Je ne défends personne attention, mais je suggère que votre incompréhension tient plus du fait que si vous auriez pu discuter avec lui, ou bien si il aurait pu faire un speech beaucoup plus complet, vous seriez tombés d'accord très probablement. Ici c'est un montage vidéo d'extrait de stage, il y a nécéssairement des coupures, et le but général du speech du guide est de faire une première introduction aux relais haute montagne, pas de faire un listing exhaustif de tous les cas de figure et nuances possibles. :)

[@ObjectifAlpinisme]

J'aurais pas dit mieux que @RomainBou 😉

[@brunobohz]

​@@RobouVideos Moi aussi j'ai appris d'abord à faire des relais avec du dyneema.... mais après des recherches je me suis rendu compte que l'état de l'art c'est plus ça. Des guides et des BE j'en ai rencontré beaucoup, souvent ce ne sont pas les personnes les plus adeptes du changement dans leurs habitudes!! (jeunes ou vieux!) Je dis donc seulement que aujourd'hui, on connait mieux!! voici quelques sources (plutot séireuses) d'informations: kzbin.info/www/bejne/jKPKkpegpJ6hn7s&ts&ab_channel=StaffordOutdoorLeisure kzbin.info/www/bejne/mIDWdZylq8RkhLs&ab_channel=ENSAChamonix kzbin.info/www/bejne/qmGndKxrfqqFrLM&ab_channel=ENSAChamonix Etudes sur l'affaiblissement par les noueds : dmmclimbing.com/Knowledge/March-2012/Knotting-Dyneema%C2%AE

[@brunobohz]

Après en soit il n'y a pas de règles, que son propre jugement et des recommendations!!

[@RobouVideos]

@@brunobohz merci pour ta réponse. je suis d'accord. Je connaissais d'ailleurs bien ces vidéos qui tournent bcp sur le net. Après pour pousser un peu le débat ou le nuancer : 1. tout ces tests de résistance max sont nécessaires, mais comment les interpréter pour qu'ils conduisent nos pratiques ? je veux dire : est ce que des accidents arrivent vraiment justement à cause de la résistance max trop faible d'une sangle de relais ? parce que le relais a été noué de telle ou telle manière ? parce que le relais a été fait avec tel ou tel type de sangle ? (j'ai pas encore commencé la lecture du mag Vertical spécial accidentologie mais ça ne saurait tarder ^^) Dans ce mag ils prennent l'exemple de la question d'attacher sa longe directement sur les points d'encordement du baudard plutôt que sur le pontet : c'est ce à quoi sont arrivées les préconisations canadiennes après qu'un grimpeur célèbre se soit tué en rappel parce que son pontet a cédé. Son baudard était apparemment très usé. Du coup leur argument est qu'il faut toujours de la redondance : longe sur les points d'encordement et machard de rappel sur le pontet. Comme ça l'accident ne serait pas arrivé. Sur cette base ça m'a plutôt convaincu de faire désormais de cette manière : ça a évité un mort. Même si c'est quand même "radical" : ce choix ne se baserait "que" sur UN mort qui avait un baudard très usé. Si on grimpe avec du matos correct on peut quand même se sentir pas concerné ! 2. l'argument "c'est l'ENSA qui l'a dit" ressort souvent : idem je reconnais tout à fait leur expertise incontestée et incontestable, mais il y a une sorte de biais de chauvinisme là dedans : dans les autres pays ils font différemment pour plein d'autres choses, et les institutions expertes étrangères sont localement aussi reconnues localement dans leurs pays comme les meilleures très probablement :D bref les idées circulent d'un pays à l'autre et rien n'est vraiment l'alpha et l'oméga.

[@jeanpierreboulay6589]

Pourquoi encore montrer les relais sur sangles alors que les nouvelles prérogatives demandent de le faire sur corde ? Effectivement la vidéo montre que l'on peut utiliser un brin de corde séparer. Et peut-être montrer un relais sur corde avec la corde de progression. Sinon le guide est top. Un conseil toujours avoir un code entre les grimpeurs car très souvent on ne s'entend pas. En particulier lorsque les cordes sont bloquées

[@ObjectifAlpinisme]

Bonjour Jean-Pierre, Est-ce que tu pourrais nous communiquer les nouvelles prérogatives dont tu parles ? Ca permettrait de pouvoir répondre plus précisément. Pour le code entre les grimpeurs, si tu as regardé la vidéo en entier tu as certainement vu que c'est exactement ce dont parle Johan le guide.

[@jeanpierreboulay6589]

@@ObjectifAlpinisme Bonjour Les prérogatives c'est de ne plus faire de relais sur sangle car les sangles peuvent casser. Voir les vidéos de l'ensa sur le sujet. Effectivement le guide montre que l'on peut le faire avec un brin de corde séparé. Aujourd'hui nous devons utiliser que cela. Raison pour lesquels beal à sortie ces anneaux de cordes. En résumé utiliser que de la corde et uniquement des sangles en dernier recours pour un dépannage

[@ObjectifAlpinisme]

@@jeanpierreboulay6589 Est-ce que tu peux mettre le lien des vidéos dont tu parles ? Merci d'avance

[@kevinguiot3097]

@@ObjectifAlpinisme kzbin.info/www/bejne/mIDWdZylq8RkhLs voilà la vidéo 😊

[@kevinguiot3097]

@@ObjectifAlpinisme kzbin.info/www/bejne/iJTcpXR_idqcq80 et celle ci bien sympa en démo en glace

[@daviddumoulin5166]

Quant au relais multidirectionnel, c'est certes tentant, mais "catastrophique" si un point lâche (ce qui est probable avec un relais sur coinceur, et pire avec une sangle 1) très longue 2) non dynamique comme montrée ici). Alors c'est bien de l'enseigner, mais une bonne vieille queue de vache ne suffit elle pas dans 98% des cas ? Ce n'est que mon avis ! Rien de péremptoire !

[@ObjectifAlpinisme]

Oui c'est clair ! Tu as entièrement raison. Je pense que la raison de le montrer ici est uniquement pédagogique, pour comprendre comment éliminer chaque risque à chaque fois.

[@flopinou160]

​@@ObjectifAlpinisme les chutes de pierres ou la roche qui casse dans la fissures ou tu as posé un coinceur sont plus probables en Trad, si je peux me permettre, les sangles avec des nœuds genre cabestan ou multidirectionnel à proscrire le SAR avec une corde dynamique c'est pas mal du tout sinon on peux utiliser directement la corde elle même pour faire le relais à condition de savoir faire des nœuds adaptés et d'être organisé, l'organisation c'est la base du TA ou trad que ce soit pour la pose de protection pour faire de l'artif ou des relais des fois on fait un pseudo relais parce que on sait qu'on va pas pouvoir protéger pendant dix mètres ou 20m et ça vaut vraiment le coup de le faire ! Bref moi je dis ça je dis rien ;-) Mais chouette vidéo dans l'ensemble j'avoue : claire et concis, sur un sujet pas très bien appréhendé en France je trouves !! En tout cas bien mieux que certaines vidéos, je préfères me taire sur ces pseudos divinités du monde de la montagne en France parfois auto-proclamés, que je trouve pas du tout pédagogique voir même dangereuses et "pommatoires" pour des apprentis

[@magmahieu]

ça parait étrange de passer autant de temps au dessus du derniers point pour préparer le relais. Je serais plus à mettre un premier point et ensuite construire le reste.

[@ObjectifAlpinisme]

Oui tu peux tout à fait faire ça, mettre un point avec une dégaine, demander sec puis poser ton relais tranquille (ou te vacher). Encore une fois il s'agit de s'adapter à la situation : ici (et assez régulièrement) le relais est sur une vire hyper tranquille, donc pas besoin de placer un premier point puisqu'il n'y a pas de risque de chute.