Ich baue einen 3D Drucker [3D DRUCKER EIGENBAU]

[@UnclePhil]

Was soll ich sagen, gefällt mir, muss ich wohl bauen... wenn du irgendwas gefräst brauchst, egal ob Alu Stahl oder cfk, sag Bescheid, ich fräs dir alles was du willst schnucki! 😘

[@meinsda5983]

@Uncle Phil - kannst gleich für mich mit fertigen!

[@philipps3ddruck]

Sehr gut :D Ich ruf dich an, wenn es soweit ist :D

[@meinsda5983]

@@philipps3ddruck Von der Qualität finde ich meinen Anycubic Foto sowieso das Ultima. Ist leider etwas eine Patzerei, aber was rauskommt....

[@bobpower6499]

...nee nee da hast du gar keine Zeit ,du musst an der Volkfräse weiter Bauen.👍😉

[@ZEROESSEX]

schöne Männer dürfen schönen Männern sagen das Sie schön sind oder wie war das^^

[@RealJounezz]

Hi Philipp. Schönes Projekt! Kleiner Tipp: Mach die Ausschnitte für die Riemen in den Scheiben hinten noch bis ganz unten an die Scheibe. Sonst musst du den Riemen einspannen, wenn die Scheiben schon drin sind und kannst die Scheiben nicht später noch hinzufügen. Wenn du die gegen unten auf machst kannst du die Scheibe einfach von oben über den Riemen schieben. Liebe Grüsse

[@fudeldideldu]

Hi Philipp, ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind: - Die Riemenspannung sieht in der Praxis sehr fummelig aus. Wie willst du spannen und gleichzeitig schrauben, bzw. nachspannen. Es sind doch schon Zähne in deinen halbrunden Teilen drin, die vorher greifen und das ziehen verhindern. - Kohlefaser ist zwar ganz schön, aber wenn deine Gleitschiene aus einem anderen Material ist und beide miteinander verschraubt sind, entstehen da bei der Hitze Verspannungen, da beide Materialien anders arbeiten. - ggf. Kannst du noch abnehmbare (Neodym) Staubfilter für deine Zuluft am Radiator einbauen. Ja, unten ist zwar alles sonst offen, aber dir werden sich nach der Zeit die Finnen vom Radiator mit Staub zusetzen, was deine Kühlleistung mindert. - Die Halterungen für deine Bauteillüfter sieht mit einer Schraube unterdimensioniert aus. Ich sehe die beiden wie Windhund-Ohren flattern und dir Ghosting verursachen. Aber du willst ja eh einen anderen Druckkopf verbauen :) Vielleicht liege ich auch falsch, aber besser wollte ich es dir ans Herz legen, weil ich dein Projekt ziemlich geil finde. Ich wünsche dir viel Erfolg.

[@scouls95ify]

Respektabel was du da so auf die Beine gestellt hast! Aber wie die Leute im Internet so sind meckern sie gerne über Dinge die sie selbst nicht besser können. Seh das eher als Anregung, statt als Kritik. Also wegen den Riemenspannern schließe mich an. Da gibts minimale Lösungen, die gut funktionieren (siehe Zaribo Projekt) Mit den Halterungen von dem Druckbett die unabhängig von einander laufen bin ich mir auch nicht so einig. Erstens wenn die Motoren mal einen Schrittfehler haben können sie sich nicht gegenseitig korrigieren und viel mehr ist ein Riesen Vorteil wenn du diesen aus einem Teil gefräst hast gleicht dieser meistens den Verzug des Heizbettes aus. Was gleich mein nächster Punkt ist. Wie willst du das leveln? Finde in Zeiten eines PINDA BLTouch oder wie sie alle heißen sollte man einmal das Bett ordentlich Leveln und den Rest vor allem bei verschiedenen Temperaturen darf dann der Sensor übernehmen. Aber genug gemeckert hier auch mal lobende Worte, mir gefällt das Design an sich sehr gut, gerade das Warbenmuster. Und obwohl ich hier viel negatives sage hast du viel mehr richtig gemacht als falsch :) Gut gefällt mir die Geschichte mit den außenliegenden Motoren, sowie deren Lüfter, wobei ich hier eventuell nochmal den Luftkanal eventuell so legen würde dass die Luft einmal komplett um den Motor zirkuliert und dann erst nach außen abfließt. Die kleinen Löcher in den Scheiben an denen die Riemen durchgeführt werden lassen sich eventuell mit einem kleinen gedruckten Cover ab decken. Zum SKR 1.4Turbo, habe mir das an meinen Zaribo gebaut und habe bis jetzt noch keine größeren Ausfälle, jedoch ein Kollege von mir sowie einige aus der FB Gruppe hat es schon einige Boards zerschossen, also sei gewarnt. Ist nett zum basteln und relativ günstig, aber man merkt dass das China Ware ist

[@daFexKM]

Bei der Riemenspannung könnte man in einer Ecke einen Riemenspanner per Schraube verbauen und die Mitte so lassen.

[@fudeldideldu]

@@daFexKM gute Idee.

[@MrMrCoin]

Zurzeit werden auch beide Riemen zugleich gespannt. Grade beim CoreXY kann es nötig sein, die Riemen separat zu spannen, um ein Verkanten zu verhindern und einen rechten Winkel bei den Achsen zu erhalten.

[@fabianb9412]

@@daFexKM alternativ könnte man auch über die Motoren Spannen. Indem man diese vom Rahmen weg bewegt.

[@guidomersmann9744]

Ich habe bei meinem Eigenbaudrucker auch lange experimentiert, wie ich die Gurte parallel und straff bekomme. Deine Lösung hatte ich auch, aber da brauchst am Ende drei Hände, oder es ist immer ein Gurt nicht optimal gespannt. Ich habe mich am Ende für einfache Slots in Laufrichtung entschieden. Ein Ende macht eine Schleife und wird Zahn auf Zahn mit Kabelbinder fixiert. Das jeweils andere Ende dank einer eingelassenen Mutter nebst Schraube einfach gegen den Slot geklemmt. Hält seit zwei Jahren und man kann den Gurt durch ziehen mit einer Hand und Festschrauben mit der anderen super fixieren.

[@markusromeis3243]

Danke im Namen der ganzen 3D-Druck Community für das was du da auf die Beine stellst. Hab lustigerweise gestern überlegt was mein Traumdrucker haben müsste und er war genau so wie der😂.

[@bigz2310]

Nenn den Drucker "quasi"

[@sirfex2423]

hehe ... und Mods für den Drucker sind dann die Quasi-Modos

[@hdratte2937]

Ich finde es erstaunlich das du Projekte genau planen und dann auch noch die Motivation und das können hast sie nach deinen Vorstellungen umzusetzen. dafür meinen Respekt mach bitte weiter so und bleib so wie du bist

[@beschorner-creative]

Ach ich mag deine Videos und Tutorials total! Auch dein Shop ist genial. Das animiert auf jeden Fall den Sidewinder mal zu pimpen. DANKE!!

[@sandrolauer350]

Servus, super Arbeit würde ich sagen und ein tolles Design, das kam bei meinen beiden konstruierten Druckern immer zu kurz. Einen Tipp möchte ich dir geben, den ich in den Kommentaren jetzt so schnell nicht gesehen habe: tausche bei den KGW-Spindeln Fest- und Loslager. Dann dehnen sich die Spindeln nach unten hin aus und dein Abstand zur Düse bleibt in den meisten Drucksituationen konstanter, vor allem wenn du auch Mal ohne Heizung druckst (PLA). Ist zumindest meine Ansicht zu dem Thema. Grüße aus Erlangen!

[@MRLIROCK]

Sehr geile Konstruktion! Gefällt mir richtig gut. Lass mich raten: Das zweite SSR ist für die Bauraumheizung und der Lüfter entweder für die entsprechende Umluft, und/oder zum beschleunigten Abkühlen des Bettes. Du könntest natürlich richtig übertreiben, indem du eine dritte z-Achse einkonstruierst und "echtes", aktives Bett-Leveling implementierst. Daumen hoch! Weiter so!

[@ChrisG-ct7pf]

Sehr schön, gut durchdacht, top Optik. Ich habe heute 8 Stunden an einem frame für meine racing Drohne gehangen. Ich weiß wie viel!!! Arbeit in deinem Projekt steckt. Baue gerade meinen ersten no Name chinesen Drucker um. Bei mir wird es keine Kabel mehr geben. Alles über schienen und Kontakte. Das alles auf fusion zu bringen wird noch ne Nummer. Gruß , für alle die neues versuchen. Ciller

[@BFMaxMaron]

Den würde ich direkt kaufen. Geniale Konstruktion.

[@ThrunRC]

Absolut der Hammer was DU da machst !!! Hut ab !!!! Bin gespannt wies weiter geht ;-)

[@derebbe]

Ich würde die anstatt dem SKR 1.4 das SKR 1.1 Pro (oder SKR GTR) empfehlen. Und zwar aus dem Grund, dass du dort mit drei verschiedenen Spannungen arbeiten (Motoren, Hotend/Lüfter, Heizbett) und sechs stepper betreiben kannst. Da du ein 220V Heizbett verbaust ist die Spannung für das Heizbett egal, aber du kannst sämtliche Lüfter direkt via 12V betreiben ohne für jeden Lüfter ein stepdown modul zu verbauen. Die Auswahl bei 12V Lüftern ist einfach besser :) Leider verwendet das SKR 1.1 Pro die gleiche Spannung für Lüfter und das Hotend, verbaue einfach ein Mosfet um das Hotend wieder mit 24V zu befeuern. Außerdem hast du bei dem 1.1 Pro drei Lüfterkanäle welche via PWM gesteuert werden (und nicht nur einen wie beim SKR 1.3/1.4). Ich glaube du hast in deinem Video keine stepper driver erwähnt, aber die TMC2009 (via UART mit dem SKR Pro 1.1 kein Problem) sind empfehlenswert und supporten auch sensorless homing. Diese dann auch bitte mit 24V befeuern :) Was hast du fürs bedleveling geplant? Und: Kann man nicht die Halterungen für die XY Stepper thermisch vom Rahmen "entkoppeln" in dem zu zwischen den Haltern und dem Rahmen nicht noch ein paar mm starkes gedrucktes Plastikteil klemmst? Noch etwas: Schau dir mal die Voron und BLV MGN Cube Projekte an, rein zur Inspiration :)

[@dexter1448]

Geiles Ding, vor allem die Abmasse der Druckplatte und das Design

[@henningkock3450]

Hallo Philipp was sollen wir sagen Klasse wieder ein tolles Projekt wo man vor allen Ding viel lernen kann übers 3-D drucken ich hoffe du bringst den Drucker später auch als Bausatz auf den Markt würde mich freuen denn mit diesen Unterstützungsvideos von Dir wäre das die ultimative Fortbildung mit Bereich 3D Druck

[@Toni_Toaster]

Sieht ganz interessant aus. Ich wünsche viel Erfolg beim Eigenbau. Ein paar Anmerkungen dazu: 1. Die Extruderbaugruppe scheint mir recht lang zu sein; ich würde das Ding ggf. um 90 Grad drehen (also wie beim Hemera) - das dürfte die Hebelwirkung deutlich reduzieren. 2. Den Träger der X-Achse würde ich auch aus Metall anfertigen; ich weiß nicht, ob es geschickt ist, die Linearschiene (Metall) auf Kohlefaser zu montieren; bei Erwärmung dürfte sich das unterschiedlich stark ausdehnen; das könnte zu unerwünschten Spannungen führen. 3. Für den Z-Antrieb würde ich nur einen Motor nehmen und über einen Zahnriemen an die 2 Spindeln koppeln. Mit den 2 unabhängigen Motoren kann's evtl. zu Verkantungen (oder zumindest leichter Schrägstellung) des Betts führen, wenn Du auf einer Seite aufs Bett drückst. Und den Motor dann ggf. auch noch in die Elektronikbox stopfen, dann ist er wie die beiden anderen auch außerhalb des beheizten Bauraums. 4. Ich vermisse ein ABL 5. Denk an ein Loch für die Filamentzuführung ;-)

[@polofreak89a.33]

Klingt nach nem brauchbaren Konzept....es gibt lediglich einen Punkt den ich anders machen würde. An deiner Stelle würde ich den Extrudermotor nicht seitlich am Schlitten befestigen sondern versuchen ihn oben drauf zu setzen, da der Motor so ein geringeres Kippmoment auf den Extruderschlitten ausüben kann. Natürlich nur sofern das technisch umsetzbar ist. Dann wollte ich dir noch einen Tipp geben (falls du nicht schon selbst dran gedacht hast 😉). Wenn du den Querträger auf dem der Extruder läuft wirklich in CFK fertigen willst achte darauf dass die Fasern über Kreuz im 45° Winkel zur Linearführung verlaufen. So minimierst du die Verwindung des Trägers durch den Extruder. Unidirektionales CFK würde sich da vermutlich so stark verwinden dass die Genauigkeit zu sehr darunter leiden würde. Ansonsten schönes Design und gut durchdacht. Bin schon sehr auf die Videos gespannt 😎👍 Als Name fänd ich persönlich "Pr!ntR" ganz gut😉

[@chiochipgoofy5035]

Wäre cool wenn man den später kaufen könnte. Also die Teile die man sich nicht selber Drucken kann so wie bei den anderen Sachen die Du Verkaufst. Super Teil!!

[@robinl.6048]

Der Drucker sieht extreeem gut aus. Ich wünsch dir ganz ganz viel Spaß weiterhin bei der Konstruktion und bei der Umsetzung. Ich bin gespannt wie der laufen wird!! Ich bin für den Namen Philippomat

[@DukeSkywalker75]

wow richtig cooles Video. Freue mich auf weitere Videos über deinen eigenen 3D Drucker und natürlich auch deine anderen Videos. Hab dich heute erst gefunden, da ich mir gerade einen Ender 5 Pro als Einsteiger bestellt habe und natürlich Infos suche. Hoffe der wird mir für den Anfang auch Spass bereiten.

[@slothandturtle8036]

Habe gerade deinen Kanal entdeckt und abonniert. Tolle Videos! Vor allem dieses hat es mir angetan - bin sehr gespannt wie es weiter geht. Möchte mir demnächst einen Drucker nachbauen - dachte bis jetzt den Hevo aber mal sehen... 😉 Als Name schlage ich Print One vor ✌🏻

[@darvin1982]

Ein sehr cooles Projekt. Wenn der Preis zum Nachbau für diese Qualität die du anstrebst dann noch passt, bist du der beste. Aber das was ich bisher gesehen habe, hut ab... das kannst du wirklich gut.

[@sh1ese882]

Hallo Phillip. Schönes Projekt. Ich habe da noch ein paar Sicherheitstechnische Vorschläge beim Heizbett. Ich würde zwei SSR zum schalten benutzen. Sprich die Fase und die Masse schalten. Da man den Stecker in der Stechdose drehen kann, würde die Spannung trotz ausgeschalteten Zustand noch am Heizbed anliegen. Mit zwei SSR nicht. Zudem würde ich noch ein Thermoschalter in Reihe zum Heizbed anschließen und unten am Heizbed befestigen. Falls mal die Elektronik aussteigt und das Bed im dauerheizen ist, öffnet sich der Thermoschalter bei einer bestimmten Temperatur. Ich nutze zum Beispiel ein Öffner der bei 160°C öffnet. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Projekt. Und die Sache mit der abnehmbaren Frontblende wo das Board dahinter ist werde ich mir mal für meinen Drucker mopsen. Find das ne coole Idee.

[@Eppo87]

Ich bin sehr gespannt wie es mit deinem Drucker weiter geht und hoffe das man ihn irgendwann nachbauen kann. Finde die ganze Konstruktion und das Design schon echt gelungen , Kompliment dafür.

[@mbsquidward]

Super video. Ein änderundsvorschlag zum Display 19:46 des mit den Magneten wird höchstwarscheinlich nicht gut funktionieren. Auch wenn es neodym Magnete sind sind die im modell klein und bei höherer temperatur werden die magnete schwach. Wurde da die halterung von oben in das aluprofil einrasten und dann unten mit magneten oder was anderes befestigen. Hoffe das hilft dir.

[@hansip1001]

Super Video mach so weiter 👍👍

[@tomsummara2410]

Super cooles Projekt. Steckt viel dahinter, Hut ab! Bin gespannt wie das Resultat wird 😀 Auf jeden Fall jetzt schon beeindruckend!👍

[@FynnleyH]

Ich finde bei nem CoreXY nen Board mit Stepsticks eher schwierig. Die limitieren da durch ihre Temperatur und maximal Leistung die Geschwindigkeit die CoreXY ausmachen. Bei sowas würde ich ne Duet Board empfehlen, das hält enorme Geschwindigkeiten und Motoren aus.

[@Teslabor]

Geiles Projekt! Der perfekte Name wäre Phil-osoph, so ausführlich wie du immer alles beschreibst. So hättest du den Hersteller und Charakter vereint. Mach weiter so!

[@seha2306]

Hast du schon mal überlegt Mechanisches Auto Bed Leveling (MABL) einzubauen?

[@q7119]

Mega geiles Projekt! Und dafür, dass du dir das Konstruieren selber beigebracht hast, ist es nochmal ne krassere Leistung!! Was mir Sorgen bereitet sind die Linearlager. Besonders das in X Richtung. Der Druckkopf hat relativ viel Überhang und einiges an Gewicht. Da solltest du vielleicht im Vorhinein mal ausprobieren, wie viel Spiel das Lager hat und wie leicht es sich verklemmt, wenn da so eine einseitige Belastung drauf kommt.

[@Kartratte]

Respekt! Da steckt sehr viel Arbeit drin. Eines möchte ich noch anmerken, zur "Temperaturausdehnung": wenn die Rail aus Stahl ist und die Montageplatte aus Carbon, dann wird sich das Ding verbiegen, wenn sich die Temperatur verändert, weil beide eine unterschiedliche Temperaturausdehnung haben. CFK kann sich je nach Faserausrichtung, sogar bei Hitze in eine Richtung zusammenziehen. Theoretisch müsstest du die Profile, Montageplatte, Rail... In X-Richtung aus dem gleichen Material nehmen. Dann dehnt es sich gleich aus und du hast keinen Verzug. Ich habe auch schon gesehen, dass manche diese Platte auf einem Rail an einer Seite fixiert haben, dass diese den Ausdehnungseffekt nicht an die Y-Rails überträgt. Ich glaube beim SecKit habe ich das gesehen. Auf jeden Fall ein sehr tolles Werk von dir.

[@ericdumann7734]

Geiles Teil, ich brauche auch so einen🤗. Evtl. Könntest du auch Echtglas verwenden.. einerseits ist es je nach Auswahl Brandsicher und Bruchsicher, zumal sogar günstiger statts Makrolon.. Ich bin gespannt wohin die Reise noch geht. Mach weiter so🙃

[@MrMrCoin]

Echtglas leitet die Wärme glaube ich besser. Ich würde die Seiten noch zusätzlich isolieren. Das spart eine Menge Strom.

[@tfkkillermatrix4835]

Wirklich ein interessantes Design für einen Core XY Drucker. Mir gefällt die Idee mit den Neodym Magneten um Blenden nicht verschrauben zu müssen sehr gut. Namensvorschlag: Philcube. Bin gespannt auf das nächste Video und wünsche dir weiterhin viel Spass und Erfolg an diesem Projekt.

[@bjornrathsack5611]

Hi Philipp, schaut echt gut aus und bin gespannt! Als Anmerkung bezüglich den Materialien in Verbindung mit der Bauraumheizung: Beachte dass du die X-Führung auf deine Carbonplatte Schrauben willst, zudem hast du noch einen Alurahmen der sich auch ausdehnt und da sind die Y-Führungen drauf. Dein Gedanke wegen der Ausdehnung ist richtig, wenn du jetzt von 20 auf 100 Grad heizrn willst passiert hier folgendes: nach der Physik wird dir das Gehäuse bei 400mm Profillänge ca 0.75mm länger. Die Linearführung würde bei ebenfalls 400mm Länge ca 0,37mm länger und der Carbonträger, je nach Hauptfaserrichtung, nicht wesentlich kürzer da Carbon einen negativen Koeffizient hat. So eine hohe Temperatur wirst du wohl nicht verwenden, der Zusammenhang ist hier allerdings linear. Also lass genug Platz für Dehnungen, wird sichter top!

[@LED-Umbauten]

Verrückter Kerl. Bin gespannt. Geiles Projekt.

[@timjansen7349]

Sehr cooles Design! Find die Tür auch echt mega :D. Vllt könnt man noch die Z Achsen synchronisieren einfach unten mit nem Riemen.

[@karstenkortum]

Respekt. Nenne ihn schlicht PHILL1. Kurz, prägnant und international gangbar.

[@manfredwirth4952]

Gefällt mir sehr gut, hab einen Hypercube RailSystem 400/400/400 geschlossen mit SKR v1.3 und 230V Heizbett. V6 Clone DirektExtruder Eigenbau, der produziert mittlerweile nach Tuning mit 200mm/sek. Top Qualität. Bin gespannt wie es weiter geht, sieht sehr vielversprechend aus.

[@wernerh8805]

Gefällt mir sehr gut. Vorschlag: Du kannst die Riemen auch bei den Motoren spannen, wenn du die Motoren auf einer kleinen Schiene befestigst, vielleicht unterstützt durch eine Schraube zum kontrollierten Spannen.

[@bekobeko1234]

Top einfach Super, ich sagen weiter so. Bin gespannt wie es weiter geht

[@grisuwithoutname9941]

N'abend, cooles Projekt! Aber ... ... ... Korregiere mich Phillip, wenn ich falsch liege: der Drucker ist komplett eingehaust und wird beheizt . Der Rahmen liegt "innen". Das hiesse doch, das sich der ganze Rahmen mit dem selben Koeffizienten ausdehnt, wie der Träger der X-Achse, wenn er den aus Alu wäre ?!? Ist er aus Kohlefaser würde er klemmen, weil er NICHT mitgeht. Oder sehe ich das falsch

[@philipps3ddruck]

Ja das habe ich erst nicht bedacht. Ich denke ich werde einfach mal zwei Versionen bauen und teste. Völlig richtig, danke :-)

[@noname-vr8hb]

Das war ein Problem, das E3D beim MotionSystem hatte. Der erste X-Träger war aus Kohlefaser, jetzt ist er aus Alu.

[@BLK0880]

Grisu Das war auch sofort mein Gedanke.

[@richard--s]

@@BLK0880 ebenso mein Gedanke. Entweder die Wärmeausdehnung ist irrelevant, dann ist es egal - oder die Wärmeausdehnung ist relevant, dann sperrt sich aber die Horizontalführung mit der X-Brücke, auf der diese befestigt ist. Das müsste eine Biegung ergeben. Und die Zahnriemen sollten möglichst nahe an der Führung anpacken und sollten mittig zur Führung anpacken, nicht seitlich daneben, nur weil sich das mit der Einspann-Rundung so ausgeht. hmmm die Zahnriemen sind ziemlich lang. Geht sich das aus? Die haben doch sicherlich eine gewisse Elastizität, die zwar sehr gering ist, die aber bei dieser Länge womöglich eine Rolle spielen könnte. Es kann sein, dass man das was man mit dem nicht vorhandenen Motor auf der X-Brücke gewinnt, mit den längeren Riemen wieder verliert und es gibt Schwingungen in Längsrichtung der Riemen, die zu Schwingungen in den x- und y-Richtungen führen. Wollen wir's mal nicht hoffen. Gibt es sowas vielleicht schon erfolgreich im Einsatz? Dann ist's ja gelöst.

[@svenreumschussel8245]

Eine schöne Konstruktion hast du da auf die Beine gestellt. Ich bin schon auf den Fortschritt sowie das fertige Ergebnis gespannt. Für die zukünftige Zukunft würde ich mich total freuen wenn du Komponenten für den Drucker mit ausführlichem Tutorial in deinem Shop anbieten würdest. Ich könnte mir gut vorstellen das der "Printfix" (Namensvorschlag) für viele ein interessantes Projekt wäre.

[@disetze]

Coole Konstruktion. Ich denke es wird immer etwas geben, dass man verbessern kann auch, wenn man es selbst entwickelt hat. Deswegen werde ich mir irgendwann bestimmt auch mal einen eigenen Drucker basteln. Als Name für deinen Drucker könnte ich mir vorstellen: "Pilipps der Erste" Weiterhin viel Spass und Erfolg mit deinem Projekt!

[@juergensp]

Sieht sehr gut aus. Hut ab. 👍

[@mireillevonheeren2962]

Ich feiere deinen Kanal wegen dir habe ich das Hobby 3d Druck gefunden habe extra auf deinem Shop das Handbuch für Pla und tpu Druck gekauft mit diesen Einstellungen klappt das 3 d Drucken perfekt danke für die Videos und Einstellungen

[@Taxidriver2K]

Hey Philipp, saubere Arbeit! Kleiner Tipp: Nímm 2 SSRs pro Bauteil das du schalten willst um die Phase und den Nullleiter zu schalten. Zum einen kannst du dann, unabhängig wie rum der Stecker in der Steckdose ist, sicher gehen, dass wirklich keine Spannung hinter dem SSR anliegt und zum anderen kann ein SSR bei einem internen Defekt auch gerne mal unbeabsichtigt schalten. Dies kann dir bei 2 SSRs pro Verbraucher nicht passieren bzw. es ist sehr unwahrscheinlich. Ich vermute mal du willst das Heizbett und die Bauraumheizung damit schalten, oder?

[@MarkusRessel]

Geiles Projekt! Sieht klasse aus, großen Respekt was du dir in deiner Freizeit angelernt hast! Eine Sache die mir aufgefallen ist: Würde es nicht mehr Sinn machen die Lüftungsgitter auf die rechte Seite zu legen? Dann ziehen die 3 Lüfter durch den gesamten Unterboden einen gleichmäßigen Luftstrom, ohne irgendwelche Lüftungskanäle einbauen zu müssen. Sieht natürlich dann vorne u.U. nicht mehr so geil aus ;D Lass dir nix an Überfluss ausreden, er muss deinen Vorstellungen entsprechen und niemandem sonst! Bist nen super sympathischer Kerl, erklärst detailreich und verständlich und bist ne echte Inspirationsquelle.

[@John-rf4dg]

Nimm uns bitte bei jedem Schritt vom Bau Prozess mit! Es interessiert mich extrem und ich denke ich spreche da für viele.

[@philippdrefers5834]

Sehr schönes Projekt! Bin gespannt wie sich das entwickelt und werde es gespannt verfolgen! Was mir etwas wackelig vor kommt - wenn ich mir diesen Kommentar so erlauben darf, ist die Z-Führung. Du wirst ja vermutlich ein ALU-Bett verwenden (klasse Teile!). Die haben ordentlich Gewicht. Aktuell wird das an 2 Z-Führungen mittig gehalten. Ich hätte etwas Bedenken, das das Bett vorne/hinten kippt... hoff ich liege falsch ;-) (Hab nicht alle Kommentare gelesen - sorry, falls das schon besprochen wurde, und das ein "Doppelpost" ist.)

[@thomashubert6981]

Tolles Video, einfach perfekt.

[@Fasel99]

Wow starkes Projekt :) Freue mich schon darauf, bis der Drucker serienreif ist :D

[@echoswatch]

Hi, mega geil. Ich sehe den Aufwand. Kleiner Tipp gleich am Anfang, die Nozzle muss auch generell näher an die Linearführung ran. Sonst bleibt der Hebel immernoch zu groß. Mit den Lüfter ist zu viel Gewicht von der Achse der Linearführung entfernt. Optimal wäre der Schwerpunkt des ganzen über der Linarführung zu setzten.

[@DeadDice44]

Super Arbeit. Hoffe für dich dass du deinen Drucker bald bauen kannst. Nenn Ihn doch Terminator😜. Danke für deine offene und ehrliche Art, keep up your good spirits!

[@wernerdriehorst6459]

Super! Super! Wenn das auch in Serie geht, werde ich zuschlagen!!!!! Du setzt das so um, wie ich es mir eigentlich auch immer vorgestellt habe, keine dauer Bastelbox wie bei den Chinesen Druckern und im Endeffekt doch nicht so zu frieden sein!!!!!! Ich fange jetzt schon mal an zu sparen, denn ich könnte mir vorstellen, das man selbst beim eigen Nachbau Materialkosten hat, die 3 CR-10S Pro umfassen oder vielleicht noch mehr und als Fertiggerät dann schon bei 2500-3000€ hingeht! So in Richtung Ultimaker!!!!! Auf jeden Fall SUPER dein Vorhaben!!!!! Und er sieht jetzt schon irre super gut aus Phillipp!!!! Wie gesagt werde ihn oder die Teile wenn er dann mal fertig ist, gerne bei dir kaufen!!!!!!!!!!!!!! Gutes gelingen für dein Vorhaben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gruß Werner

[@MR-yd6od]

Für die Brücke CFK hört sich toll an, bedenke aber das du eine Linearschiene hast, welche darauf verschraubt wird (Bimetall). Was immer Sinnvoll ist, das selbe Material nehmen. Kannst ja auch für die Brücke ein Stahlblech nehmen und eine Seite Abkanten lassen. Ist leicht und durch die Abkantung stabil und hat einen ähnlichen Wärmeausdehnungskoeffizent.

[@neon10net]

Das ist ein Geiler 3D Drucker. 👍

[@PrintBrothers3D]

Sehr cooles Projekt. Deine Videos sind klasse. Weiter so

[@350deluxe]

Als Ingenieur muss ich sagen..... Overkill.... aber trotzdem cool! Bist ne coole Socke, weiter so!

[@oleurgast730]

SchSchönes Projekt. Verbesserungsvorschlag: 3 Kugelumlaufspindeln und 6 mm Gußaluminiumplatte mit automatischem 3-punkt Leveling. Die Druckplatte muss dann nicht mehr manuell gelevelt werden... Direktextruder (mit auch noch Wasser drin) + Linearschine sind schon ordentlich bewegte Masse, was m.E. (wie auch bei den Sapphires) den Sinn von CoreXY etwas kontrakarikiert. Eigentlich wäre ein CrossingRod-System sinnvoller. Wobei man dann ja leichte Carbonrohre 16mm nehmen kann. Z.B. 2 in der beim Sovol-Bett kürzeren Achse, die den Druckkopf tragen und in x bewegen sowie eine Carbonstange 8mm, die den Druckkopf in y-Richtung verschiebt.

[@pane4630]

Servus Phil, Mega Nice! Sieht aus wie ein “ALUMINATOR“ Respect für den Zeitaufwand für das Konstruieren!! Hoffe die Family leiden nicht zu sehr drunter :-) Kurze Frage zu F360….du benutzt oft ein Shortcut für das Ein/Ausblenden nach dem Auswahlsatz, macht den Workflow deutlich flotter! Hast du denn selbst angelegt oder ist es ein Standard Shortcut von Fusion ??

[@3dmick29]

Das ein und ausblenden von teilen musst du selber als einzelne Skizze festlegen.

[@plattendoktor]

DIR traue ich es absolut zu, den ultimativen Drucker auf den Markt zu bringen! 😃👏👏👏 Eine zweite x-Schiene wäre vielleicht gut um die Torsion und Schwingungen vom Extrudergewicht abzufangen. Linearschienen sind geil! Das wichtigste für mich wäre, dass er flüster leise (ala artillery) ist. 😉

[@steffroll8972]

Schicker Drucker. Alles schön durchdacht. Mir sind aber ein paar Sachen aufgefallen. Beim X Arm aus Kohlefaser könnte beim Erhitzten Verspannungen zur Gleitschiene auftreten. Des Weiteren deht sich ja auch dein Gehäuse aus. Da würde Alu dann wieder besser harmonieren. Ich würde bei der Z Achse auf Trapez spindeln umsteigen. Du brauchst den Vorteil der hohen Dynamik nicht. Zudem entlastet du dadurch die Steppermotoren, da diese nicht das volle Gewicht des Druckerbettes halten müssen. Günstiger sind die auch noch Gewinde in Alu schneiden ist kein Problem. Faustregel: Gewindelänge = 1,5 x Durchmesser Zu den Motoren der X/Y: da würden sich super Servos eignen. JMC hat auch welche als Nema 17 im Angebot. Dadurch erhältst du eine hohe Dynamik in dein System.

[@choschiba]

Beim Riemenspanner würde ich den Spannklotz horizontal in zwei einzeln verschraubbare Klötze teilen. Einen für den oberen Riemen und einen für den unteren Riemen. Sonst wird es zu frickelig beim Spannen. Ansonsten total genial. Ich würde mir auch sehr gerne irgendwann einmal einen kompletten Drucker bauen. Habe schon Druckersets komplett selbst zusammengebaut. Aber noch nie etwas eigenes.

[@oernie98]

Respekt, richtiges schönes Design! Auch wenn die Komponenten mein Budget übersteigen :D Befinde mich auch gerade im Drucker Eigenbau. Idee Profilverbindungen: Linsenkopfschraube in die Nuten einfahren. In das 20er Profil lässt sich dann ein M6 Gewinde schneiden. In Verlängerung zum Inbus ein Loch ins Profil Bohren. Somit kann man es von außen anziehen und das Profil sehr leicht ausbauen. Bei meinem 20er Profil (M6 Inbus SW4) ein 4,5er Loch. Hält Bombenfest und man sieht das Loch kaum.

[@plattendoktor]

Ich bin echt begeistert.. 😃👏👏👏 Den würd ich mir kaufen 😁👍

[@sebastianfranz5231]

Super Projekt. Bin aktuell selber dabei, einen Drucker zu bauen. Die Führungen hinter den kugelumlaufspindeln sind nicht notwendig. Die druckplatte kann direkt an der flanschmutter befestigt werden. Die sind absolut spielfrei.

[@87Cabi]

Respekt, sieht wirklich gut aus und durchdacht 👏

[@tillm1225]

Vorab: super cooler Drucker, sieht echt schick und schon sehr durchdacht aus! :) Beim zuschauen sind mir allerdings ein paar Sachen aufgefallen, die du vllt nochmal durchdenken kannst ;) 1. Die Carbon X-Führung würde ich weglassen. Die Rail hängt bei der kurzen Länge 0 durch! Zudem ist Carbon meines Wissens nach nicht optimal für solche "genauen" Teile wenn du die Rail darauf verschrauben möchtest, ist zudem unnötiges Gewicht. 2. Als Extruder vllt mal den Zesty Nimble angucken, für den geschlossenen Bauraum wäre es sehr subotimal wenn der Stepper innen verbaut ist. 3. Für die Bauteilekühlung würde ich dir ein Berg Air System empfehlen, das bekommt man auch sehr leise wenn man eine gedämpft Box baut wo der Motor schwebend gelagert ist. Vorteil: es wird nicht die warme Luft vom Innenraum zum kühlen benutzt, sondern kalte Luft von außen und man spart wieder wertvolles Gewicht auf der X-Achse. 4. Das zweite SSR ist hoffentlich nicht für das Honend ;) die SSRs am besten mit Kühlkörpern ausstatten, meine billigen die ich hatte wurden SEHR heiß trotz einhalten der max. Last. 5. Bei der X/Y Stepper Ummantelung den Schlitz unten zwischen Ummantelung und Stepper auf der Seite des Lüfters schließen, für eine bessere Kühlung. 6. Das Elektronik Fach unten nur an zwei gegenüber liegenden Seiten Luftoffen haben, um einen vernünftigen Luftstrom hinzubekommen. Die Lüfter würde ich einfach dauerhaft laufen lassen, die sind ja kaum zu hören und so sind auf jeden Fall alle Komponenten immer gekühlt! Zudem würde ich die Lüfter+Radiator die Luft aus der Kammer rausziehen lassen, wodurch die Radiator Luft nicht reingeblasen wird. Der Luftstrom sollte dann fast genau so gut sein nur mit besserem Kühleffekt! 7. Der Bauraum sollte mit einem Lüfter ausgestattet sein, der ab einer gewissen einstellbaren Temp. anspringt, wenn man PLA druckt möchte man ja nicht das er sich immer weiter aufheizt ;) 8. Was komplett overkill wäre: eine dritte Z-Achse, wodurch sich das Bett selbst Leveln könnte :D (gibt auf YT 1-2 Videos dazu)

[@michaelfrank7288]

Gefällt mir der Drucker! Machst Du mal ein Video über verschiedene Motor-Treiber? Ich habe das SKR 1.3 und bin am überlegen ob ich meinen TMC 2208 gegen TMC2209 austauche. Da der Treiber mit Linear-Advance Probleme hat.( In Marlin muss viel umkonfuguriert werden damit er läuft) Welche Treiber hast Du auf den Schirm? Mir ist wichtig das er leise läuft.

[@ivononnenmacher]

Sehr cool Ich baue gerade auch ein eigenen, Habe die letzten Tage die mgn12 Schiene hol gefräst und mit Carbon aufgefüllt an dem Wagen selber habe ich nur das nötigste gelassen. Original hatte Führung mit Waagen 313g jetzt 137g.

[@t-cox6587]

Hi bin mal gespannt wie es weiter geht ^^. Ich bin an der vorbereitung zum beu eines BLV Cube 1. Eine sache wo man da aufpassen muss ist, das die schrauben bei den Umlenkrollen, absolut grade sind, da sonst der riehmen kaput geht. Bei deiner Zeichnung, hast du da einfach nur hülsen unter den Lagern. Ich würde daher dazu raten ein Halter zu verbauen, der die Schraube, die durch das Leger geht on oben mit hält, damit das lager unter last nicht kippen kann. Davon abgesehn, den GT2 gibt es als 9mm, evtl. ist es besser fertige umlenkrollen für 9mm GT2 zu verwenden. Der GT2 9mm längst sich wohl nicht so stark wieder 6mm. Wen ich da ein denkfehler habe lasst es mir ruhig wissen. 2. Als Netzteil empfielt es sich ein Lüfterloses Netzteil zu verwenden. Die Lüfter im Meanvel NT sind recht laut und mann muss den ganzen kasten ausbauen um beim Lagerschaden den LLüfter zu wechslen. Auserdem sammelt sich durch dne Lüfter unnötig Dreck um Netzteil, was am ende zur überhitzung führen kann. 3. Ich bann mal gespannt wen du genauer nur über deine Elektronik berichtest. Machst dual Z-Levelin, Piezo Z-Probe? Endstops oder sensorless homing, Auto Power off?......

[@posrproductions4605]

Hallo, ich find es technisch sehr schön gelöst, auch mit den kugelumlaufspindeln. Gute Wahl. Das einzige was ich noch gesehen habe wären die extruder position. Setz doch bitte den direct drive motor direkt auf den Wagen der Achse und nicht davor, dann verringerst du den Abstand zwischen Achse und nozzle und damit auch den Hebel. :) Ich hatte damit schon bei meinen Eigenbau Druckern probleme. Liebe Grüße. :)

[@felixschmelter4693]

Sehr sehr geil! Vollen Respekt !

[@stefanwalter2601]

Also echt mal Hut ab! Das Ding sieht richtig richtig gut aus!

[@Mackermarc92]

Mehre Fragen/Anmerkungen. 1.Wenn du eine aktive Heizung einbaust und sich das gesamte Gehäuse erwärmt, wäre es nicht sinnvoller für deinen Balken/X-Schlitten statt Carbon auch Alu zu nehmen? Wegen gleicher Ausdehnung. Noch dazu würdest du denk ich einen Bogen im Balken/X-Schlitten bekommen wenn sich die Linearführung ausdehnt und der Carbon-Balken nicht ähnlich einem Bimetall... wobei sich das mit Alu wahrscheinlich ähnlich verhält. 2. Warum nur ein Extruder? Wenn man schon sowas geiles auf die Beine stellt wäre doch 'n zweiter Extruder doch gar nicht schlecht, oder?. 3. Das Druckbett würde ich wenn möglich "schwimmend" konstruieren oder zumindest eine Ausdehnung ohne Verspannung ermöglichen. Meiner Meinung nach ist diese Sachen mit Federn irgendwie Pfusch :D 4. Kommt man später nur noch durch die Öffnung vorne an den "Schaltschrank"? Ich glaube mit so einer engen Öffnung tut man sich da keinen so großen Gefallen. Ansonst thumbs up nicer Gerät

[@christoph1995]

Namensvorschlag: Print-O-Mat

[@Wario0005]

Klasse Video, weiter so 👍 und ich bin auf dass nächste Video gespannt ✌️ Und mein Namens Vorschlag ist : S.A.M. (Super Automatic Machine) oder schlicht „Der Könner“ 😜

[@acer2k1]

Noch ein Nachtrag. Dein Direct Extruder Motor wird im Bauraum so ab 70 Grad Probleme bekommen. Da würd ich ehrlich gesagt zum Bowden raten. Dein Geheimnis lüfte ich jetzt. Es ist die 230V Bauraumheizung die du über einen zweiten Thernistor übers Board nutzen willst anstatt einen externen Controller zu verwenden. (Sorrx fürs Spoilern).

[@philipps3ddruck]

Richtig :D Kein Problem :)

[@heinoschiller4500]

Super Projekt. Konstruktion und Design gefallen mir schon ziemlich gut. Momentan reicht mir mein CR10... aber das könnte irgendwann der nächste werden. Kugelumlaufspindeln finde ich krass... aber was soll... Wer kann, der kann. Für mich würde ich eine Absaugung für den Druckraum ergänzen. Den Lufteintritt würde ich vom Elektronikraum machen... Dann ist die Luft zumindest ein bischen vorgewärmt. Vielleicht würde ich es auch bei einer Luftumwälzung mit Aktivkohlefilter und Partikelfilter belassen. Mach weiter so!

[@dermoehre_live]

Zur weiteren Unterstützung der Wärmeisolation an der Motoaufhängung kann man auch eine GFK Platte (Pertinax wird vermutlich auch reichen) drunter legen. Damit die Wärme sich nicht über die Schrauben noch verteilt, reicht dann eine Unterlegscheibe aus Pertinax.

[@christianschmidt398]

Geiles projekt! Bistn nen feiner Kerl! Ich hätte als Namensvorschlag: Renovatio✌

[@leonbricks8454]

Das Teil schaut so geil aus.

[@marcoe7764]

Finde das Design für eine Eigenkonstruktion ein gelungenes Gesamtpacket. Ein paar kleine Dinge sind mir aufgefallen, die dir für wenig Aufwand ein deutlich besseres Ergebnis liefern können: 1. Ich würde aus dem Flachmaterial der X-Achse einen Winkel machen. So wie ich gesehen habe, sollte der sehr gut reinpassen. 2. Die X-Achse aus Kohlefaser zu bauen, macht meiner Meinung nach wenig Sinn weil Kohlefaser nur in zu Richtung arbeiten kann. Biegung kann Kohlefaser sehr schlecht aufnehmen. Wenn du deinen Schlitten an einer Seite festschraubst und auf der anderen Seite Passschrauben verwendest. Kann sich die Achse ausdehnen in eine Richtung. 3. Du sprichst von einfachen Kugellagern für die Umlenkung. Das geht gut für die glatte Seite des Riemens. Für die Umlenkungen wo die Zähne berühren würden empfehle ich dir Zähnräder mit kleinen Lagern. 4. Man merkt du hast sehr viel Ahnung von der Konstruktion von 3D-Druck Teilen aber zum Beispiel den Extruder-Halter zu Fräsen ohne Änderungen ist echt mörderisch :)

[@michaelanhorn5486]

Sieht super aus👍 der einzige Vorschlag den ich noch hätte ist: alle 5mm dicken Platten/Bleche wenn irgendwie möglich aus dem selben Material herzustellen. Spart sicher ein paar Euronen. Freue mich auf die nächsten Videos😁

[@LocDeu]

Nettes Projekt! Den Resetknopf vom Display würde ich durch ein kleinen Zylinder nach aussen bringen.

[@ralfkreutmayr3430]

Tolles Projekt, freu mich mehr zu sehen.

[@peterfrank1989]

Hallo Philipp, erstmal sehr krasses Teil. Find ich sehr gut. Übrigens nenne Ihn "Don Philipp" Weil er eine riesige Erscheinung ist. Viel Spaß noch beim Bau!

[@otyo1973]

Ich bin auch gespannt wie es weiter geht. Ich würde versuchen die Riemen so kurz wie möglich zu machen, da diese bei schnellen Kopfbewegungen flattern umd um so länger der Gummi um ungenauer wird es. Du könntest alternativ mal nach einem kleinen Linearmotor schauen, der direkt auf Deiner Schiene läuft.

[@sicuatro]

Tolles Projekt, Philipp... lebe deinen Traum weiter. So oder so ... du wirst dabei gewinnen. Ich würde mit Kühlkanälen/-platten kühlen, statt mit Lüfter. Früher oder später macht ein Lüfter krach (und frist Strom 😉)..... bin auf die nächsten Schritte gespannt und freue mich auf das Video dazu. Viel Spaß mit deinem „My-ф“ 😊

[@zirkumflexXx]

Sehr geile Drucker-Skizze! Welche Riemenbreite benutzt dafür? 6mm? Meinst würden dickere Zahnriemen für ein XY-Core System das Druckbild verbessern? Und woher hast du die 3D-Objektdatein von Lüftern, Motoren, Gleitlager,... ? Gibts die wo zum download?

[@mustafas.4016]

Namensvorschlag: Printcube Oder Pathfinder (findet halt immer den Weg)

[@Driftwood120]

Oder: Phil´s Printcube Pathfinder

[@meinsda5983]

Tolles Gerät, aber kriegst du keine Probleme beim Drucken von PLA wenn der Drucker so geschlossen ist? Also mein Raise3D geht kein PLA drucken ohne den Deckel abzumachen.

[@philipps3ddruck]

Das liegt daran, dass dein Heatbreak zu warm wird und das PLA zu früh weich wird. Mit einer Wasserkühlung verhinderst du dieses Problem.

[@meinsda5983]

@@philipps3ddruck Ja klar, hab auch noch den original Kopf drauf und nicht den neuen. Der liegt noch in der Schachtel ;) Aber trotzdem es staut sich halt schon die Wärme stark auf, das belastet natürlich unnötig die Wasserkühlung, das könnte man eben leicht ablassen.

[@neutralias]

Von den Bauteilen her genau wie mein Konzept 😊 Hab schon fast alle Teile hier ... zum Glück 😅 Corona ist nämlich schon ein ziemliches Beschaffungshindernis geworden

[@extrutim]

Geil, ich hoffe du kommst irgendwann an den Punkt, dass du diesen Drucker als Bausatz anbieten kannst. Ich weiß du baust ihn in erster Linie nur für dich aber ich bin mir sicher, dass sehr sehr viele Leute ihn dann auch haben möchten.

[@janbornemann4843]

Sieht genial aus😍 warum hast du dich gegen Dual Extrusion entschieden?

[@superrecord]

Oh oh Philipp, wenn du bei der Mechanik mal auch so penibel wärst wie beim Design. Es gibt eine ganze Menge von Dingen die ich so nicht machen würde, aber Geschmackssache sind. Von denen möchte ich hier absehen. Auf eine Sache muss ich dich aber hinweisen! Dein System ist überbestimmt! Das Z-Loslager der Spindel muss weg und die ursprungsferne Y-Führung muss ein XY-Loslager sein!

[@SvenHolzmann]

Als Name würde ich „BusyBee“ von „busy like a bee“ (fleißig wie eine Biene) vorschlagen, da du ja überall deine Wabenstruktur eingebaut hast. Als Änderungsidee würde ich den Extrudermotor auf den Linearwagen setzen (Alu-Winkel) um die seitliche Last auf den Linearwagen zu verringern. Das dürfte die Lebensdauer der Linearführung verbessern. Cooles Projekt! Bin mal gespannt wie die Kabelführung wird und wie die Druckqualität aussieht.

[@bigleby6956]

Hallo ich finde das Konzept mega gut👍🏻 Bei der Extruderhalterung würde ich es gut finden, wenn der Extrudermotor direkt über dem Schlitten sitzt, da das Lager dann nicht immer auf eine Seite gedrückt wird. Des weiteren wäre eine Beleuchtung cool. Direkt für das Heizbett und evtl indirekt für die unteren Komponenten. Vill auch mit dem Board nutzbar. Und eine Halterung für die Raspi Kamera wäre auch noch eine Idee, da du ja eh den Raptierserver einbauen willst. Sonnst mega gutes Projekt und ich freu mich schon die ersten Prototypen zu sehen. 👍🏻

[@hobbyist8276]

Moin Philipp, super schöner Drucker, mir sind aber ein paar Sachen aufgefallen. Das Bett sollte nur an 3 Stellen gelagert sein, und möglichst über eine Lagerplatte geführt. Deine 2-teilige Führung (links und rechts) halte ich persönlich für nicht so zweckmäßig. Ist um einiges schwerer auszurichten und parrallel zu halten, als wenn es nur eine große Halterung wäre. Das hindert dich ja nicht daran 2 Führungen mit 2 Spindeln zu benutzen! 4 Führungen, an jedem Ende der Platte eine, mit zwei wie jetzt geplanten Spindeln wäre noch besser! Und diese über einen Zahnriemen mit einem Motor zu betreiben optimal, denn ein Motor mit Riemen läuft garantierter parallel. 2 Motoren nicht immer! Wenn auch nur einer kurz streikt hast du alles verzogen! Außerdem solltest du darauf achten, wie die Luftströmung in deinen Bauraum "fließt". Zuviel Luftstrom, womöglich noch mit unterschiedlicher Strömung und Wärme, damit kannst du dir sehr viel Ärger, bei der Ausdehnung der Bauteile aber auch mit Warping, einfangen! Also nicht nur gleichmäßig heizen, gleichmäßige Temperatur im Bauraum, sondern auch mit geringem gleichmäßigem Luftstrom ist das Thema! Natürlich bringen schon die Kühler vom Hotend und ggf. für das Bauteil eine gewisse Strömungsunruhe rein... Das muss dabei halt mit Bedacht werden. Gruß Dirk