Implantation et pose de muralières et solivage - Planchers #1

[@SebastienDevigne]

Merci pour la vidéo, j'ai plusieurs possibilité pour poser mes muralières dans notre rénovation, mais c'est bien celle-ci que je pense choisir. Bonne continuation !

[@mrlambdarenove]

Merci ! Franchement ça va bien de poser les muralières comme ça. Par contre on l'a pas montré mais si tu utilises un pare-vapeur côté intérieur, il doit passer derrière la muralière pour éviter toutes les traversées de solives dans le frein vapeur. Pour les solives, je suis pas encore sûr que les sabots soient le mieux, une pose des solives directement sur la muralière c'est peut être plus simple par rapport aux coupes (à prendre en compte pour poser la muralière au bon niveau évidemment !).

[@SebastienDevigne]

@@mrlambdarenove oui effectivement pour le pare-vapeur. Pour les solives, j'ai déjà les sabots, et les solives ne font pas toutes exactement à la même taille, donc je règle la hauteur du sabot à chaque fois... Merci pour tes conseils en tout cas !

[@didierbarbay1871]

Salut beau travail bon courage pour la suite

[@mrlambdarenove]

Merci du soutien

[@clementfrfr6076]

Pour enlever la poussiere des trous dans le mur une pompe a velo c'est le top 👍

[@mrlambdarenove]

Pas bête, au final c'est rien d'autre qu'un compresseur manuel !

[@laurentlafourcade5549]

Bien joué une nouvelle fois 👍

[@mrlambdarenove]

Merci !

[@laetitiagotter867]

Super 👍, ça avance bien. À la prochaine vidéo 😉

[@mrlambdarenove]

Merci à toi 👍

[@Geekmund]

Belle vidéo, je ne vais pas me tarder à me lancer dans ce genre de travaux! Pour le découpage de pierres : meuleuse avec disque de 230mm! (Le premier prix suffit si c'est juste pour cette utilisation)

[@mrlambdarenove]

Oui ça irait plus vite mais ça m'ennuie d'acheter de l'outillage que j'utilise peu, en particulier pour le coût écologique de production et acheminement des outils (tout est Made in China) pas justifié pour juste couper 5 cailloux... Je vais voir si un voisin peut me dépanner ça !

[@dimitril.m.1598]

1er prix ? La meuleuse hain, pas le disque ? Limite le disque est plus onéreux que la meuleuse.

[@nsirichai]

je confirme pour la découpe de pierre une meuleuse en 230mm et pas que " métal " sa va plus vite la tache moins pénible , travail plus propre... meme si on s'en sert peu quand tu la sous la main t'es bien content .

[@larrodealain3687]

bonjour, je ne sais pas si vous y avait pensé, mais, normalement , il faut orienter le coté bombé vers le haut pour contrer le flechissement naturel du bois a cause de la charge. bonne continuation...

[@mrlambdarenove]

Merci, on y a pensé mais les solives ont très peu de déformation pour le moment (rentrées dans la maison il y a 2 mois environ pour les acclimater). On verra après la première saison de chauffe si il y a des fentes !

[@aragonne50]

Très intéressant

[@mrlambdarenove]

Merci !

[@MathieuDAVID]

Salut, pour le laser, il faut le faire étalonner avant d'attaquer le chantier. Si il n'est pas bon, ne pas l'utiliser, ça évitera les erreurs futures. Un beau chantier qui s'annonce ma foi! L'entraxe me semble important par rapport à la portée de 5m+. Vous avez peut être pris en compte une charge d'exploitation faible, 120kg/M2? Pour le scellement chimique et les percements je les fait personnellement au travers de la muraillière. Ça facilite pas mal la mise en oeuvre, et avec deux étais pour soutenir. Pour la taille de pierre, tu fais une seule coupe par dessus de ta pierre et ensuite tu y vas au burin et massette. Ça va la fendre au poil.

[@mrlambdarenove]

Hello, oui on va se méfier plus avec le laser maintenant, même si ça reste bien pratique. Charge d'exploitation faible en effet, c'est du logement "léger" courant, pas de pièces techniques aux étages. C'est vrai qu'on aurait pu tout percer d'un coup avec la muralière déjà présentée, on va envisager ça pour la suite. L'enjeu étant alors de garder le bout de bois bien fixe pour ne pas faire n'importe quoi ! On va tester ça aussi pour la coupe de la pierre, merci.

[@MathieuDAVID]

@@mrlambdarenove un laser qui est de niveau c'est en effet pratique je ne vais pas nier. Courage pour la suite du chantier en tout cas! Pas embêté avec les tiges filetées pour poser les sabots ou les solives?

[@mrlambdarenove]

Oui quelques sabots tombent dans les tiges mais on s'adapte en réduisant un peu l'entraxe à cet endroit !

[@MathieuDAVID]

@@mrlambdarenove ah ok, idéalement c'est bien de tracer les muraillières avec les entraxes de solives avant et si tu tombes sur une solive, tu peux faire ce qu'on appelle une chapelle, un trou au diamètre de la rondelle et qui met à fleur l'écrou. Comme ça la solive passe devant sans problème.

[@mrlambdarenove]

Oui on a pensé à ça aussi, au final pour faire simple on a juste décalé les sabots de 3 ou 4 centimètres ahah. 😁

[@shiraa8017]

Yay! Le sol est là!

[@mrlambdarenove]

Yup, merci ! 😁

[@1phildefer323]

PREM'S.....Quand je regarde ta vidéo,j'ai une impression de gigantisme....6:55 ....20 m c'est long....Sacré projet.

[@mrlambdarenove]

Yep, on va procéder par étapes pour les travaux intérieurs ! Pour les démolitions et l'infrastructure (toit, isolation etc...) par contre, faut tout faire d'un coup.

[@martingallou7521]

Bonjour, pour la fente de pierre, il existe des coins de fente ou coins pour separation de roche On les trouvent sur rockandtools, set de 5 avec 2 feuillets par piece On fends des blocs de granit avec pour faire des pierres de taille Merci pour les astuces scellement chimique et bonne mission!

[@mrlambdarenove]

Merci on regarde ça, on a proposé les belles pierres à des maçons, mais pour le moment personne d'intéressé...

[@FiscalWoofer]

Excellent!

[@mrlambdarenove]

Merci !

[@olivierfu7778]

Tiens je me pose une question la duree de vie du scellement chimique ? En general c'est une resine et je pense que ca doit finir par se degrader un jour ?

[@mrlambdarenove]

Un jour oui, mais bon quand ? J'y connais rien pour ces produits mais je crois que ce sont des polymères ? A priori les deux facteurs majoritaires de dégradation ce sont 1) les UV, il n'y en a pas dans le mur et 2) les cycles de température chaud-froid mais ce sont des produits certifiés pour des usages en extérieur donc a priori pas de souci. Ah et j'exclus la possibilité de non-compatibilité chimique avec la pierre, le produit est conçu exprès pour ça !

[@michelrobert4584]

Bonjour, super boulot et bien expliqué, par contre je ne vois pas si tu as mis des bandes résilientes sur tes solives ou bandes de liège pour éviter les grincements du bois quand on marche dessus

[@mrlambdarenove]

Merci ! Oui on va en poser (laine de bois compressée je crois) mais on les a pas utilisées ici vu qu'on a mis l'OSB juste en provisoire pour le moment.

[@elax75]

Hello merci bcp pr les vidéos 😁! Allez-vous faire une vidéo pr présenter votre vision du réaménagement ? Je suis un peu surpris du plancher sur toute la longueur, vu la configuration un peu cheloue du bâtiment... Mega profondeur avec fenêtres aux extrémités... On aurait pu imaginer un 2ème étage ouvert, avec une mezzanine, pour apporter plus de lumière au 1er étage via ouverture de toit, créer un super beau volume et casser l'effet de profondeur... Mais bien sûr ça dépend de ce que vs voulez en faire ;) Bravo et bon courage 👍

[@mrlambdarenove]

Hello, oui cette vidéo est prévue mais pas encore prête. Je vais couper la longueur de la maison pour faire des volumes plus compacts, avec des fenêtres de toit de chaque côté, des puits de lumière, et un deuxième étage. Par contre on pose des muralières tout le long quand même, au moins pour les avoir disponibles pour se fixer dessus en phase de chantier. Elles seront ensuite prises dans le volume de l'isolation des murs et donc pas visibles.

[@elax75]

​@@mrlambdarenove ah ben super oui très bonne idée ;) j'espère qu'on aura la visualisation en 3D 😉

[@dclaleguyader9777]

Pour couper les pierres qui déborde il suffit de régler le laser au maximum et de les découper avec le rayon. Si ça chauffe c'est pas bon humidifier avec une éponge+++

[@mrlambdarenove]

Super idée, je vais commander la montre laser de James Bond sur Wish pour faire ça alors ! 👍

[@dclaleguyader9777]

@@mrlambdarenove 😁 Bon courage à toi+++ c'est un projet très audacieux !!! Bravo

[@dinamiteurdinamiteur2324]

Salut pour un plancher de portee 7m, vaut il mieux directement encastrer dans le mur ou faire une muraliere quand meme. Mur de chaux et plaque de brique rouge fine de 50 d'epaisseur

[@mrlambdarenove]

Salut, quelque soit la méthode, ce qui est important c'est que le support puisse résister à la force locale qui sera créée par la solive ou par la tige de fixation de la muralière. En gardant en tête que mettre des tiges ça concentre tout le poids du plancher sur des points très localisés donc le support doit être super solide ! Dans notre cas c'est de la pierre massive donc pas de problème de ce côté là. Et sinon attention, 7m ça fait une belle portée déjà pour du solivage. En suivant la règle approximative de charpentier de 5 cm de hauteur de solive par mètre de portée (sans support intermédiaire pour les solives), ça fait des solives de 35 cm de hauteur déjà, ça se trouve pas partout facilement. Bon courage !

[@dinamiteurdinamiteur2324]

@@mrlambdarenove oui d'apres les abaques c'est un budjet mais j'ai pas trop le choix L'ancien est pourri et mange par de la vrilette Merci pour tes conseils Ducoup plutot un encastrement car j'ai pas confiance en une 30 aine de tiges filletees pour tenir tout un plancher et ce qu'il portera

[@sevensaian3543]

Je découvre votre chaîne c'est franchement top!Au moment de rénover une maison je cherchais un moyen de faire un second étage voilà une bonne solution!En thermes de tarif se second étage en lui même vous est revenu a combien a peu ? Se système fonctionne uniquement avec des murs en pierres?Vu le solidifiant et les tiges....une alternative pour des murs en parpaings ? Et une pour briques rouge?

[@mrlambdarenove]

Bonjour, il faut compter 8€/ml pour les solives en 75*225 en scierie. Les tiges métalliques et le scellement coûte quasiment rien (je crois dans les 200€ en tout). Les sabots nous ont coûte moins de 2€pièce. Si vous voulez poser de l'OSB sur les solives, profitez en, il est pas cher en ce moment ! Ce système concentre les charges des planchers sur les tiges métalliques, donc est surtout approprié pour un support plein, continu (pierre, parpaing plein, brique pleine). Pour un support creux, je ne peux pas donner de conseils mais si je devais le faire moi même je ferai super attention car 1000 ou 1500 kg de charge sur une tige de diamètre 14, ça concentre vraiment les contraintes au point d'appui ! Attention à bien prendre connaissance de ce que vous devez déclarer si vous créez un étage qui n'existait pas avant (permis de construire, taxe d'aménagement, taxe foncière...). Bonne réussite !

[@sevensaian3543]

@@mrlambdarenove merci pour votre réponse, se weekend je plonge dans vos vidéos ,il y a sûrement plus d'une chose a apprendre.Je vais créer deux chambre au dessus d'une pièce de 60m2 , le permis de construire est déjà fait mais le 2e étages est une idée récente donc a voir vis a vis des démarches etc....

[@licorne2154]

Bonjour, cette technique est-elle compatible dans des briques rouges pour une mezzanine dans un garage?Merci

[@mrlambdarenove]

Bonjour, le problème dans de la brique (et surtout de la brique creuse), c'est qu'elle est trop faible pour supporter le poids local rapporté par les tiges de fixation des muralières. En fonction de vos dimensions de plancher, vous pouvez avoir plus de 500 kg par tige filetée, ce qui est acceptable pour une tige M14 posée dans un matériau robuste (pierre, béton) mais pas dans un matériau mou, friable ou sans support continu pour la tige. Je dirais donc compatible si vos tiges filetées servent seulement à tenir la muralière contre le mur mais que vous ajoutez des jambes de support sous la muralière, qui reportent le poids du plancher le long du mur sur le niveau plus bas (en imaginant que c'est une dalle solide et rigide genre béton). Des poteaux de renfort pour porter les muralières en fait !

[@licorne2154]

@@mrlambdarenove c’est ce que je me disais je vous remercie pour les informations 🙂

[@BaconRacoon]

Bonjour Les Lambdas, je suis un grand fan de votre chaîne. Je vais m’attaquer prochainement à ce même ouvrage avec solivage sur Muraliere et dans le même type de maconerie (mur en pierres tout venant, hourdi a la terre). J’aimerais simplement savoir quel est la marque de votre scellement chimique ? Merci et bon courage pour la suite ☺️

[@mrlambdarenove]

Hello, je viens de vérifier et on a utilisé du Scell-It "Professionnel". On avait testé un autre produit avant mais il ne nous avait pas satisfait (pas bon mélange du produit et du durcisseur, pas de durcissement digne de ce nom...). Avec le Scell-It de cette référence, pas de souci et les tiges tiennent vraiment bien : www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/store-exterieur/store-banne/accessoires-pour-store-banne/lot-de-2-cartouches-scellement-chimique-280ml-scell-it-systeme-peel-pack-polyester-4-buses-incluses-68918115.html?src=cat&query=scellement%20chimique#component-displaycomp

[@BaconRacoon]

@@mrlambdarenove merci pour ce précieux retour !

[@mariancernai2255]

👍👍👍....

[@mrlambdarenove]

💪💪💪

[@raphaelfrm2095]

Bonjour vérifie aussi tes niveaux avec un niveau à bulle ! les niveaux laser sont pas toujours très précis ... Mais certain ce règle .

[@mrlambdarenove]

Franchement mon niveau à bulle à l'ancienne Made in Germany est bien plus précis que mon niveau laser Made in China (qui se règle pas). Mais bon le laser ça reste bien pratique pour implanter sur de plus petites surfaces, genre rails de placo !

[@FabriceRobert06]

Salut Lambda, Pas d'astuce particulière pour couper les pierres. C'est comme ça que je fais. Peut être avec une disqueuse plus grande? Et la dynamite manque de précision 😂🤣 Bon courage

[@mrlambdarenove]

Oui il faudrait une grosse disqueuse thermique... mais j'en ai pas ahah !

[@FabriceRobert06]

@@mrlambdarenove je viens de trouver la solution sur la chaîne Renov'home. Il s'agit d'un disque à moyeux déporté. Le disque est lisse sur la face extérieure. www.meygal-materiel.fr/o-230-et-250/30-disque-diamant-deporte-leman-gamme-expert-.html

[@mrlambdarenove]

@@FabriceRobert06 Merci, je savais pas que ça existait. Par contre ça a l'air d'être l'outillage idéal pour se couper un bras ou un genou non ?! 😱

[@yzf40]

Slt pour les poutre c est quel diamètre et tant a eu pour cb

[@mrlambdarenove]

Bonjour, les muralières et les solives sont de même section 75*225, prix 8€ TTC/ml (achetées en longueur 5m50).

[@brav3843]

Bonjour, tout les combien de cm les sabots ?

[@mrlambdarenove]

Bonjour Eric, n'es-tu pas un peu jeune pour te lancer dans de tels travaux ? J'espère que ce n'est pas à nouveau une combine pour faire manger ses parents à quelqu'un dans un chili ? Enfin, avec le bénéfice du doute, on a mis les sabots avec 50 cm d'entraxe en moyenne (pas exactement partout 50 cm parce qu'évidemment, on est tombés dans des boulons de muralières...).

[@brav3843]

@@mrlambdarenove je vous emmerde, et je rentre à ma maison ! Merci beaucoup pour votre réponse 😅

[@mrlambdarenove]

À noter qu'il m'a été impossible de lire la réponse au commentaire autrement qu'avec la voix d'Eric...

[@mohamedchohra5140]

👍👍👍👍👌👌👌

[@mrlambdarenove]

Merci !

[@ibowilly6228]

Je n'ai jamais utilisé cette méthode pour réaliser un plancher porteur. J'ai regardé jusqu'au bout et mon avis de pro est que cette solution n'est pas terrible. Rien de tel que des scellements. En général on scelle des porteurs surdimensionnés et ensuite on calepine dessus si on ne veut pas faire des ancrages pour chacun. Cela me chagrine que les poutres soient en contact linéaire des murs, que toute la portance soit du fait de scellement chimiques et de tiges filetées où qu'il n'y ait aucun jeu de dilatation du fait de la conception même de ce plancher. En résumé c'est malin comme méthode mais je ne ferais pas cela chez un client. Bon courage.

[@mrlambdarenove]

Merci pour votre avis détaillé ! Par curiosité, vous exercez quel corps de métier ? Comment est gérée l'étanchéité à l'air et la migration de l'humidité à travers le bois en scellant les bois porteurs dans la maçonnerie ?

[@mickaelsam7507]

J'ai fait la même chose chez moi. Je ne vois pas bien comment on pourrait "sceller" un madrier dans le mur pour y calepiner des solives... De plus, le bois n'aime pas le ciment et l'humidité, ce qui voudrait dire qu'il faudrait poser, en amont, un goudron ou un enrobage pour éviter qu'il se détériore avec le temps... J'espère apprendre de nouvelles choses 😉

[@ibowilly6228]

@@mickaelsam7507 Ce n'est pas parce que tu as fais comme cela que c'est la bonne méthode. Je suis dans le métier depuis 35 ans. Depuis la nuit des temps on scelle des poutres dans les murs et on ne les enrobe pas de quoique ce soit, si il y de l'humidité dans le mur ce n'est pas normal et certainement pas du fait du scellement; ton argument n'en est pas un. On laisse juste un jeu de dilatation et on pose des entretoises. Enfin bref, je ne vais pas épiloguer des heures sur ce sujet. La seule chose à retenir pour les lecteurs c'est qu'un professionnel ne fera jamais un plancher porteur de la sorte. Apres chaque bricoleur fait comme bon lui semble chez lui

[@ibowilly6228]

@@mrlambdarenove bonjour, je suis entrepreneur spécialisé dans la rénovation exclusive de vieilles bâtisses depuis 35 ans pour votre première question. Pour ce qui est de la migration de l'humidité dans le bois, sincèrement ce n'est pas votre scellement qui va en apporter. Au bout de quelques jours, elle aura totalement disparu. Vos poutres sont scellées sur une vingtaine de centimètres de profondeur et ne doivent en aucun cas traverser le mur. Si vos murs sont humides il faut traiter cela en amont. En général ce la provient d'un défaut de toiture, d'un manque de crépis ou d'étanchéité côté exposé ou d'un souci de capillarité. L'humidité se traite toujours par l'extérieur. L'étanchéité à l'air est un tout autre problème. Personnellement, ayant réalisé plusieurs rénovations soumises à primes avec contrôles totalement étanche, j'en suis arrivé à une conclusion toute simple, je déteste ce type d'isolation et je pense qu'il disparaitra les inconvénients étant plus importants que les avantages. En quelques mots ce que je reproche: -Une maison totalement hermétique avec une sensation de vivre dans une boite en plastique -Un renouvellement de l'air assuré par une ventilation double flux nécessitant un entretien régulier des filtres avec une circulation d'air souvent déséquilibrée favorisant des éventuels problème d'humidité dans les zones humides. De plus l'air y est forcément moins sain qu'une bonne ventilation naturelle. -Impossibilité de réaliser de hotte avec extraction direct de foyer ouvert, pas d'arrivées d'air dans les menuiseries etc.. -Surcout très important sur l'ensemble de la réalisation du fait des contraintes techniques et des matériaux à utiliser ne couvrant pas les aides il faut le savoir. Bref pour résumer, il faut toujours optimiser l'isolation et ne surtout pas négliger ce poste qui est le plus important dans une rénovation. mais pour ma part une maison, surtout ancienne doit respirer. Cela fait environ 5 ans que je refuse de réaliser des étanchéité à l'air. Voilà, je vous souhaite bonne continuation et bon courage pour la suite de vos travaux.

[@mrlambdarenove]

@@ibowilly6228 Hello, merci pour les explications détaillées ! On réalise effectivement une étanchéité à l'air complète avec VMC double flux, donc on voulait éviter les traversées de frein vapeur par les bois de structure car ils transporteraient très facilement l'humidité intérieure. Pour ou contre ce principe, y'a plein d'arguments mais je pense que chacun a son avis. Je suis d'accord que si on trouve de l'eau liquide dans les murs c'est soit le toit soit des remontées capillaires, mais on a refait le toit à neuf et on est ici à environ 5m de haut donc pas de souci de ce côté là. Je pense que notre système constructif est tout de même durable, le vrai point de différentiation pour moi concerne la dilatation qui est bloquée avec notre système (on a quand même laissé les solives s'acclimater environ 6 mois dans la maison avant de les mettre en œuvre). Par votre expérience, avez vous constaté des désordres liés à ce point ? Merci.

[@monarques93MrGollum]

bjr interessant pour les autres lol, mais pas de calcul de charges?

[@mrlambdarenove]

Bonjour, si mais je préfère pas les partager pour éviter des débats inutiles en commentaire. Le plus simple reste au final de consulter les abaques de solivage disponibles en ligne.

[@monarques93MrGollum]

@@mrlambdarenove vous avez bien effectué ces calculs, c’est ce qui compte, merci!

[@maryse8528]

💪👏👏👍💜😉💚

[@mrlambdarenove]

😎

[@mickaelmenard3510]

Je viens de réaliser la même étape que toi j’ai rencontré un autre souci une foi tout fini je me suis aperçu que certaine solive ne sont pas de la même taille cela varie entré 1 cm et 0,5 à tu le même souci

[@mrlambdarenove]

Salut, nos solives étaient toutes de la même dimension à quelques mm près (elles viennent d'une scierie réputée). Certaines étaient un peu vrillées mais rien de grave, ça reste du bois, ça travaille. Ça te pose souci ?

[@Bryan-nb5xt]

38 x 200 pour une muraliere est suffisant. Mai top belle vidéo

[@mrlambdarenove]

On avait commandé tous les bouts de bois en 75x225 donc on a tout posé comme ça, qui peut le plus peut le moins !

[@rudyantheus8171]

4 fixations seulement pour tes muralieres ??? je trouve cela tres leger , il faudrais que tu calcule , la largeur entre les mur X 5 metre = surface au metre carre a multiplier par 350kgs = poid total sur tes 2 premieres muraliere et tu divise par le nombre de fixations par rapport a la charge admissible de chacune des fixation = le nombre de fixations necessaire !!!! attention c'est l'etape la plus importante , il faut que tu prevois aussi la rouille ou l'usure dans le temps , n'economise pas sur ces fixations la

[@mrlambdarenove]

Oui ça a été calculé (je suis ingénieur en mécanique des structures). Pour les tiges, pas d'usure mécanique dans le temps car pas de mouvement et la rouille est négligeable en terme de masse (tige M14 en acier zingué).

[@guillaumebechet4430]

Bonjour, merci pour votre chaîne. Quel serait le diamètre de tige à utiliser pour une muralière qui supportera un solivage d'une pièce de 9m/10m avec une charge d'exploitation de 120? Cordialement

[@mrlambdarenove]

@@guillaumebechet4430 Hello, Je pense que c'est 9-10 mètres de long et pas de portée ?! La longueur importe peu, ce qu'il faut voir c'est la distance entre les tiges et la portée des solives, ce qui permet de calculer la surface portée par chaque tige et donc le poids associé. Si c'est 9-10 mètres de portée, va falloir des solives de 50 cm de haut, bon courage ! 😁

[@guillaumebechet4430]

Merci, la portée est de 7,7m. C'est pourquoi, je solive avec des poutres en i. Je pense mettre des tiges de diamètre 16 ainsi que des poteaux pour soutenir la muralière.

[@fredericdubues6162]

utilisez un niveau à eau, c est infaillible...

[@mrlambdarenove]

Oui au final on a utilisé ça pour rattraper et terminer la pose.

[@Rikenzi]

Mr = Mister. Monsieur c'est M.

[@mrlambdarenove]

OK

[@Rikenzi]

@@mrlambdarenove ;-)

[@mrlambdarenove]

Mister Lambding (à prononcer avec l'accent anglais please)

[@Rikenzi]

@@mrlambdarenove Vu comme ça... 🙂