ЛУАЗ. Проверка и регулировка корзины.

Рет қаралды 3,365

11 ай бұрын

Пікірлер: 39

@user-hg1hg2jh9g 11 ай бұрын

Сергей добрый вечер я ваш подписчик слежу за вашим роликами спасибо вам вы очень многим помогли своими словами руками то что вы сделали и показывайте спасибо вам

@user-wr4hq8vs8f 11 ай бұрын

Сергей вы молодец что можете внятно объяснить что от куда растёт и как должно делатся!!! Здоровья вам и вашим близким!!! Привет с Северного Урала!!!!

@user-uq3ox9sy2p 11 ай бұрын

Как всегда все по теме! Смотрю ваши видео с большой охотой. Спасибо за дельные советы и успехов в ремонте🤝

@user-ly4mx3dp7l 11 ай бұрын

Да конструкция тот ещё головняк, проходил через это! Я выставлял 57мм, пока полёт нормальный.)

@user-by9ki3vo8r 11 ай бұрын

Спасибо, все просто и понятно.

@user-yh4uz4qx9h 11 ай бұрын

1вый Комент и 1вый Лайк , 👍👍👍

@user-bq5hw3gv4q 11 ай бұрын

Как раз кпп менять собираюсь.

@dfvreik-on1di 11 ай бұрын

Очень полезное видео, можете про карбюратор подсказать, к 133, вопщем он потёк у меня сильно я его разобрал и помню что в поплавковой камере на игле должна быть резинка уплотнительная, верно ли думаю что из-за отсутствия этой резинки и потёк бензин сильно????

@user-circonium 11 ай бұрын

Да, виновата игла. На неё одевается колечко. Подобное колечко применяется ещё на каких-то машинах. Поинтересуйтесь у спецов карбюраторщиков.

@user-sh8wy2ro4u 11 ай бұрын

Це резинове кільце розчиняється в сучасному бензині, колись кілька разів махався з цим поки не поставив жигулівську іглу, Уникар 7 чи щось таке, після того проблем не було

@user-hg1hg2jh9g 11 ай бұрын

И хочу узнать Сергей карданы от какой машины подходят на луаз хочу их поменять снять родные

@user-circonium 11 ай бұрын

Карданы ставятся через специально сделанные переходники. Кардан берется передний 469 УАЗ

@hid3nax 10 ай бұрын

Не знаю как там на ЛуАЗ, но на ЗАЗ норматив 52мм +- 0.37 мм. Я себе выставил примерно 51 мм, чтоб было по туже, чтоб сцепленьние не буксовало. Ставил диск от Мазды. Стоит упоминуть, что гайки там стоят диуймового размера, я из подкручевал сварочными зажымами. Кернил я обыкновернами клешями, с длинноми ручками.

@user-circonium 10 ай бұрын

Этот размер на "тугость" корзины не влияет.

@hid3nax 10 ай бұрын

@@user-circonium Как не влияет? Я лично сам на сверлилном станке експериментировал с разноми размерами высоты петака. Меняется как и тугость выжима, так и высота отпускания диска сцепленья

@user-circonium 10 ай бұрын

@@hid3nax глубина перемещения пятака зависит от параметров гидравлической системы, свободного хода вилки и хода педали(передаточного отношения). Если вы к примеру замените штатный рабочий на рабочий ваз то глубина перемещения пятака увеличится. Высота положения пятака относительно всей системы конечно влияет на момент отпускания-зажимания диска, но и всю систему педаль-вилка вы подгоняете под фактическое положение пятака путём регулировки зазора на штоке гайками, получая таким образом удобный для себя момент выжима. Надеюсь тут понятно. Теперь про "тугость". Напомню конструкцию механизма поднятия плиты. Мы имеем лапку, которая одной стороной крепится к плите путем болта с гайкой, далее опирается на упор, образуя таким образом систему рычага, и верхняя часть лапки абсолютно свободна. Верхняя часть лапки имеет полозья, к которым посредством пружинной скобки подвешивается пятак. Так вот, откручавание и закручивание регулировочной гайки никак не влияет на положение плиты лишь поднимает или опускает верхнюю часть лапки(рычага), поскольку она абсолютно свободна. Пружины плиты при этом никак не сжимаются. Ваше ощущение "меняющейся тугости" связано с самим понятием рычага. Чем меньше расстояние между крайними точками приложения усилия по вертикали при неизменном положении оси переката(упора), тем меньше это усилие. Т.е. чем больше острый угол между плитой и рычагом, тем больше расстояние между плитой и верхней точкой рычага, и тем больше усилие понадобится на поднятие плиты при неизменных прочих параметрах. Если вы хоть раз пользовались ломом то это вам должно быть понятным. Физика.

@hid3nax 10 ай бұрын

@@user-circonium Понятно, спасибо! У меня так же были проблемы с регулировкой корзины и сцепы. Сечяс обясню. Мы скинули двигатель для замены текстолитной шестерни разпредвала (на чягуннаю пару), так как текстолиту обрезало. Добрались до маховика и понели, что диск сцепленья с одной стороны (с стороны корзины) сношен до заклёпок. Сторона от маховика ешё имела до примерно 0.8 толшины до заклёпок. На корзине, где свтавлены ети же самые "болты" (или шпильки, как их назвать) регулировки пятака корзины, в одном отверствие было наполенно полно матерялом износа сцепленья (асбестом, или как его назвать). О чём же ето говорит? Думаю о том, что корзина была отрегулирована не ровно. А может и не правельно. Высоту вот не замерил на роднным сцепленьии, хотя не знаю был ли смысл ето делать на сношенным диске. Гайки завидские, ешё не клепались и не регулировалис. Я начял искать диска сцепленья. Местный зазовод хотел 90 Евро за российский новодел и 145 Евро за советский диск. Многовато. Нашёл информацию, что подходет диск от Мазды. Прикупил такой в магазине, новый, за 23 Евро. Да, 23. Почистил маховик, поставил диск, закрутил. Сделали замеры. Высота лапи - 47-50 мм. Плохо. Поняли, что нужно регулировать. Вот тут я 2 дня регулировал, добивался примерно 51 мм и ровномерность в разных направленьях. Все мастера из сервиса ржали, спрашывали закончю я ли в етом году или нет. Но нечего, медленно, но правельно я добился чего хотел. Закернили, как и говорил, клешями. 2 из 3 гайки лопнули при процесе закеренення, но нечего, обломки влезли в пазы, ешё лутше держать будут. На шпилках осталось примерно 1-1.5 витка резьбы. Ешё заменил болты крепленья корзины на современные. На розных была подтянута резьба и они сами по себе слабые. Поставил чёрные, 10.9 крепости, которые нашёл в сервисе - волялис. Они из комплектов тормозных колодок. Новые. В сервисе таких полно. По длине подошли идеально, на пару мм длинее штатных. За то с другой стороны маховика они заподлицо. Закинули двигатель и коробку. Подключили штатный цилиндрил сцепленья, но не ставили возвратную пружинку. Люфт отрегулировали по мануалу - примерно 2-3 мм. Ешё не контрагаили. Я проехался, и понел что, как вы и назвали, "удобный для себя момент выжима". Сцепленьие жмётся норрмалным усилиям. А до етого, заводское, жалось туго. Вернусля в сервис, закотрагаили, поставили возвратнаю пружинку. Всё теперь хорошо. Я доволен. Главное, чтоб больше не ломалось нечего, так как в етот ЗАЗ уже и так сверх 3 тысяч Евро потрачено, на ремонты и детали...

@user-ob9zf6sz7p 11 ай бұрын

Здравствуйте Сергей!Подскажите пожалуйста,можно ли подключить дополнительный генератор не отключая стоковый по такой схеме:от силового выхода генератора на стартер он же плюс от аккумулятора,а второй контакт обмотки возбуждения через лампочку на Вт 5,к замку зажигания,на контакт где появляется плюс при включении?Спасибо!

@user-circonium 11 ай бұрын

Генераторы подключаются в параллель. ++. Штатный без изменений, а питание на обмотку возбуждения доп генератора лучше пустить через тумблер, чтобы ограничить ток на аккумулятор и подключать его при необходимости.

@user-ob9zf6sz7p 11 ай бұрын

@@user-circonium Спасибо!Но если штатный генератор не вывозит электрику,а согласно законам физики-из двух параллельных генераторов,если они не одинаковые,работает тот у которого больше напряжение,а второй как бы в резерве.У дополнительного выпрямитель вмонтирован,он выдает необходимый ток уже на холостых,следовательно сток его уже не догонит,может нет смысла в лишних тумблерах,а лампочка просигнализирует о неисправности доп генератора?Это как вариант?

@user-circonium 11 ай бұрын

@@user-ob9zf6sz7p генераторы независимы друг от друга и оба работают. Оба выдают 13.8 а вот ток суммируется. Поэтому штатный генератор лучше использовать в дневное время при наименьшем потреблении тока, а дополнительный подключать в плохую или холодную погоду и ночью. Проверено личным опытом. При постоянном подключении обоих генераторов выкипал аккумулятор.

@user-ob9zf6sz7p 11 ай бұрын

@@user-circonium Понял,спасибо!

@user-pg2cr8zo5r 10 ай бұрын

@@user-circonium здравствуйте. Купил новые головки,голые. Начал притирать клапана и обнаружил в одной из направляющей впускного клапана трещина около 1 см с одной стороны,под седлом клапана,идущая вертикально вниз.Скажите это критично и обязательно заменять направляющую?И если со старой головки выпоессовать и на новую перепрессовать,она там после нагрева не выпадет?

@user-cu6gq9ni1g 11 ай бұрын

Задние амортизаторы на луаз от чего подходит

@user-circonium 11 ай бұрын

Можно использовать москвич передние приварив ушко.

@user-eg2dl6cq1l 11 ай бұрын

Подскажите пожалуйста где можна купить бугельнные подшипники дифференциала заднего моста

@user-circonium 11 ай бұрын

2007915. Гуглите, спрашивайте в спецмагазинах по подшипникам. Где найдёте. Смотрите бу.

@user-bq5hw3gv4q 11 ай бұрын

Какое то другое сцепление подходит на луаз с двс.ВАЗ?

@user-circonium 11 ай бұрын

С ДВС ВАЗ 😁

@user-fw4rt3qv8g 11 ай бұрын

Здравствуйте вопрос почему 55 в руководстве по эксплуатации 52 мм

@user-circonium 11 ай бұрын

Да, 52мм. И при этом у всех машин регулировочная гайка находится на самом верху штока. Поэтому 55. Если у вашей машины при новом диске всё Ок то и менять ничего не нужно. Однако параллельность плоскостей проверять надо по-любому.

@user-fw4rt3qv8g 11 ай бұрын

Спасибо большое удачи и всего хорошего Вам