Делая по отдельности наугад получите перекос авто. По одинаковому свободному положению обоих рычагов подбирается положение торсионов, причем с учётом люфтов на шлицах. А они, люфты, разные.

Для особо одаренных:" знаешь, можно!" Комент того, кто никогда небыл в ситуации исчезнувших тормозов в движении. Тогда ты будешь хвататься за всё. И на принятие решений у тебя меньше секунды.

@@user-circonium знаю, что невозможно. Точнее, стояночным тормозом остановить автомобиль, конечно, можно - но, категорически, не в той ситуации, когда на принятие решения доли секунды. И, исключительно, при условии хорошего сцепления колёс с дорожным полотном. Отсюда, естественным образом, следует, что в тех ситуациях, когда можно тормозить "ручником", не менее эффективной мерой будет торможение двигателем. Ок, допустим, можно комбинировать, но это, опять же, явно не та ситуация, когда счет идёт на метры и доли секунды.

@@user-circonium и да, я, таки, был в ситуации, когда на спуске лопнул тормозной шланг. Был в ситуации, когда тормоза перегрелись так, что на колёсных дисках краска вспучилась. За четверть века непрерывного стажа и около пятнадцати лет в автоспорте всякое бывало.

@@notskin если вы обладаете опытом то должны понимать: ручник в первую очередь стояночный, здесь вы правы, во вторую альтернативный при исчезновении основного, и здесь я ничего не выдумал. Вы должны знать, что при применении ручника в движении он не блокирует колёса как во время стоянки. Не столь велико тормозное усилие им развиваемое, но всёже достаточное для замедления автомобиля. Также вы должны знать, что невозможно при движении со скоростью хотя бы 60 воткнуть 1-ю. Синхронизатор этого просто не позволит. Слишком велика разница во вращении валов. Поэтому необходимо выполнить последовательность переключений с высшей на низшую. Нельзя выполнить быстро последовательность заглушив двигатель по всё той же причине выравнивания скоростей вращения валов, и заглушить двигатель можно только переключив на хотябы 2-ю. В результате остановочный путь автомобиля с 60-ти путем торможения передачами как у тепловоза. Вы всё это должны знать, если обладаете опытом. Поэтому в определении ручного тормоза как альтернативный нет никакого криминала. Использование его в комплексе действий аварийной ситуации просто необходимо. Причем план действий должен прокрутиться в голове за долю секунды. Обычно человек несколько секунд только одупляется что что-то не так.

@@user-circonium ладно, по порядку. Стояночный тормоз, в подавляющем большинстве случаев, действует на заднюю ось автомобиля. Торможение одной только задней осью чрезвычайно малоэффективно, в виду того, что она сильно разгружается, при торможении. По этой же причине, чрезвычайно велик риск блокировки задних колёс, что, в свою очередь, неминуемо приведёт к потере управления. Кроме того, применение, в качестве стояночного тормоза, гидравлической системы под давлением - это, мягко говоря, глупость. Не меньшая глупость - выключение зажигания, при торможении двигателем. Откуда, вообще, этот бред взялся?

Кольца во всех 4-х стояли как угодно. Оно может и правильно как вы пишете, однако отверстия перекрываться не должны при сжатии колодок. Цилиндры прокачать невозможно. Они конструктивно выполнены не правильно. Купите ДК, сожмите поршни и убедитесь сами.

@@user-circonium у нас даже таких не продают. Фенокс или Тотти, и то, и другое от полугода до полутора лет. На Москвича поставил фиатовские цилиндры, на Луазе в родных поменял манжеты на новые. Есть у нас в городе магазин запчастей для сельхозтехники, там есть большой отдел РТИ. Там подобрал и на гидровакуумник манжеты, и на колесные цилиндры. Причем, манжеты реально качественные. Вакуумник уже третий год держится. До этого весной перебирал, к середине лета уже начинала тормозуха уходить

Мне тоже обошлось не дёшево. Ещё и ждал бог зна сколько времени. Сталь нужна 45 или 40Х и ТВЧ. Просто приваривать сырец, ходить не будет. Вообще-то сложное соединение. Для снятия напряжений нужно в печ. В печ нельзя т.к. нарушится структура стакана. Объемная калка всего изделия не годится.

@@user-circonium мы делали (в смысле, нам делали на заказ) промвалы из танковых торсионов. Это просто вал, на концах шлицы. Держало без дополнительной термообработки. Для сравнения, японские срезало. Но тогда был выход на завод впк и заказывали небольшими партиями. Сейчас такое не потянуть, к сожалению.

@@user-circonium что касается сварки, корпус гранаты привода - стальной, по виду поверхности, похоже, что с цементацией. Варить планировал ТИГом и, думаю, вполне можно подобрать такой режим, что бы возникшие напряжения не привели к разрушению изделия.

@@notskin понятно что корпус стальной, но точно не из Ст3. Термообработке ТВЧ подвергаются только беговые дорожки шариков и шлицы. Остальное тело проходит улучшение в заготовке, 30ед, для определенной пластичности. Что касается торсионов, то это не простая палка со шлицами на концах. Металл стержня проходит уплотнение путем накатки или ударной нагрузки с последующей термообработкой и заневоливанием. Структура чем-то похожа на закалённое стекло которое сохраняет механическую прочность до момента повреждения на определенную глубину поверхностного слоя, после чего рассыпается. Так и торсион может держать огромные переменные нагрузки, но только до того момента, пока цела его поверхность. Стоит сделать слабый надрез, глубокую царапину, как он лопнет. Не сравнивать с коррозией. Здесь точечное повреждение. Надо изучать структуру металла заготовки чтобы понимать целесообразность её использования. В своё время так и не смогли передрать американскую сеялку из-за длиннющего поперечного приводного вала, который так и не смогли изготовить. Что не пробовали всё скручивало.

В синхронизаторе разбиты пазы под сухари муфты, из-за чего зуб синхронизатора становится точно против выступающего шлица муфты и блокирует перемещение. Лечится заменой синхронизатора.

Відновлення однієї 500$. Тільки під 100% замовлення. І це не швидко бо з токаркою сумно.

@@user-circonium матиму на увазі. Спочатку треба дефектовку своєї провести. Може на зиму щось таке запланую. Літо хочеться відкатати )))

Кто-то плохо слушал. Для регулируемого клапана: под действием давления в контуре поршень преодолевая усилие пружины поднимается вверх и нижний манжет перекрывает отверстие стабилизируя таким образом давление в цилиндрах. Для не регулируемого принцип тот же. Только поршень движется вниз, в сторону цилиндров и перекрывает выходное отверстие. Именно про это и в видео.

Вытачивается по чертежу.

Були такі, не ДК, з Т- образною шляпкою. Але конструкція була суцільною і кільце знімалося. Наразі такого зразку в мене немає щоб продемонструвати. Особливого вибору із циліндрами немає. Просто тепер треба мати на увазі, що при заміні на такі циліндри, якщо виникне подвійний вижим одразу або згодом, може бути винним новий циліндр. Прокачувати в такому випадку можна безкінечно і без результату.

@@user-circonium що далі то менший вибір і якість( більшість як і вже беру 22-гі циліндри але ефективність гальм гірша( на 24-25 набагато краще. Але їх вже не знайти(

Лучше всего подходит печка от ВАЗ 01-07. Отлично размещается. Легко крепится. Хорошо греет.

Возможно только с сохранением родной двухконтурной системы

@@user-circonium вместе с гтц от классики и вутом

@@user-ev5ul8km5w ничего хорошего не выйдет. Минус ручник + занос задней оси авто в любую из сторон.

Так и будет. И собирать оба контура на один цилиндр запрещено категорически.

@@user-circonium так то оно так. Но я его купил таким 20 лет назад и езжу.Тормоза правда слабые,тормозит только задок. Разбираться ,чтоб подключить второй контур нету времени и осрбого желания...Была бы схема трубопровода,а то там до меня нахимичили..

Про регулятор есть видео kzbin.info/www/bejne/g2fSp32MpcqpiZYsi=X5P13cmJzN45S58z отсоедините передний контур путём вытаскивания оськи вилки из педали. Опустите вилку вниз и выведите в сторону. Прокачайте отдельно задний контур. Потом верните вилку на место.

Новый цилиндр это значит взял и поставил, а не заниматься проверкой работоспособности изделия. Такого косяка как перекрытие отверстий вообще быть не должно. Ошибка в размерах и ошибка при сборке. В ориентации колец нет ничего сложного.

@@user-circonium Вы в какое время живете? Даже советские запчасти надо было проверять,промерить заложить смазку и т.д.Брали тормозные барабаны они оказлись овальные-перетачивали(90 год).Меняли поршневую на УАЗ ,двигатель застучал после запуска ,оказалось один поршень был больше по высоте(долбил по головке,кто бы мог подумать).Я к тому что запчасти были изготовлены в СССР,а сейчас когда их делал какой нибуть арсен или хуйвьебин,махмуд проверить не помешает.

@@user-cw8iv4sg1t так може потрібно і платню підіймати за заміну циліндриків як за ремонт двигуна? ДК гонить брак з них і питать, нехай міняють

Оцією ганчіркою тут не треба розмахувати. Ці ганчірки намальовані на пакетах, котрі летять на голову автору.

Для установки цилиндров ВАЗ нужно переделывать его посадочное место в тормозном щите. Если переделаете то можно и заменить всю систему, но только с регулятором давления заднего контура.

Ранний это какой? Надо будет посмотреть.

вибери який з них? Це все на логан. Діаметр вказаний внутрішній. Фірма виготовник LPR, потім номер запчастини, а також матеріал з якого виготовлено LPR 4696 Ø17.46 з чугуну LPR 5182 Ø22.2 алюмінійовий LPR 5193 Ø17.46 алюмінійовий LPR 4045 Ø19.05 з чугуну LPR 4078 Ø17.46 алюмінійовий

@@Romario-tp5nl той що підходить по діаметру це тільки другий. Дякую.

+++

Дк-дорожная карта. Фирма.

Так, ДК. На ИЖ412 есть вариант цилиндров без системы самоподводки. Такие тоже не подходят. У них поршни просто разжимаются внутренней пружиной и фиксируются в корпусе за счёт пыльника. У этих цилиндров поршни легко утапливаются пальцами и возвращаются обратно. Не попадитесь на такие. С ними двойной выжим гарантирован.

@@user-circonium На Москвичах без автоподвода были только цилиндры на 25 мм, ставились на 402 и 407. На ИЖах ставили только с автоподводом: на одноконтурной системе 25 мм, на двухконтурной (спереди диски) 22 мм. А современные без автоподвода применяются на иномарках, там зазор выбирается механизмом ручника. Тоже автоматически, но деталей там, как в японском карбюраторе. Хотя, с другой стороны, удобно! Я на 2141 поставил внутренности от Фиата. И ручник сам подводится, и цилиндры качественные найти не проблема, и колодки есть из чего выбрать

@@user-ne5cb5rm3n я б не говорил если бы сам не попался. Заказал по и-нету. Пришли. На 22, штуцер 12. Всё как надо, только без автоподвода. Возвратил. То, что такие есть было открытием. До этого ни разу с пружиной не попадались.

Можно и так, если поршень подойдёт по диаметру. Цилиндры считаются на 22, но незначительная градация диаметров всёже есть.

Так. Ставлю на кожну машину що приїздить до мене на ремонт.

@@user-circonium Супер

На колодки космича ушки надо приваривать для пружин. Цилиндры можно, но надфилем тормозной щит чутка надо допилить, чуть не соответствуют по расстоянию между болтами.

@@YaZloiMedved Там даже по каталогу идут москвичовские. Отверстия не совпадают, скорее всего, из-за криворукости производителя.

На циліндрі галограмма наче фірма Дорожня Карта , а це ще гірше як дешевий Китай

@@Kamazist_02UA наразі вибір невеликий. Фенокс, якщо є, і ДК.

@@user-circonium та да , зараз взагалі проблема з запчастинами до цієї автівки

По інтернету. На Промі.

@@user-circonium Зрозуміло Я купував тут у нас , в місцевому магазині

Доброго вечора. Працюю. На складання відео нема часу.

Що таке акуратна їзда? Біда МеМЗ 245+ у дуже маленькому маховикові. Ці двигуни також високообертові. У важких грунтах та піску авто або риється, або щеплення горить. Натягу ніяк не виходить. Не вистачає ваги та кінетичної енергії на маховику. Краще поставте карбюраторний фольц 1.8 Стає так само як і дизель. Перехідна плита така сама. Нішу у моторному щиті не потрібно. А для МеМЗу потрібно, бо з торця виходить здоровезний патрубок на радіатор охолодження. Тоді і пічка погано влазе. Багато мінусів.

@@user-circonium дякую за такий вичерпний коментар! Дійсно, маховик Таврійський дуже легкий для ЛУАЗа. Не хочеться порушувати сильно автентичність, інакше поставив би одразу дизельний двигун. До речі, маю ще одного ЛУАЗа, простого, на ньому стоїть зараз рідний 968. Думаю, ставити так само Таврія 1.3

ВАЗ 08 (1.1); Таврія. Солєкс.

Если речь о колёсных то они шумят всегда в большей или меньшей степени. Зависит от изменения со временем формы зуба. Если редуктор долго стоял на одном и том же рычаге, т.е. нагрузка прилагалась в основном на одну поверхность зуба, то рекомендовано переставить его на другую сторону авто.

Спасибо!

​@@user-circoniumсколько стоит переделать переднюю балку на подшипники.

Уточните вопрос.

Да

На моторном щите вверху возле лампочки дублирующая табличка. У машин до 89 года номер кузова находится в районе рулевой колонки снаружи левого лонжерона. После 89-го номер перенесли на верхнюю полку правого лонжерона в моторном отсеке напротив выхлопных труб. У машины 90-го года номер находится в моторном отсеке на правом лонжероне. На левом лонжероне его нет и не должно быть.

@@user-circonium вычитал про 87й по моему, переходной на вин. И перенос под капот. У товарища моложе, и он не помнит про под капот* и в стс у него шасси отсутствует* у меня прописан ручкой в птс( не пропечатан как все остальное) и в стс тоже продублирован. На днях посмотрим наличие, но вы подтвердили мои домыслы. Спасибо вам большое!! Был уверен что вы знаете!!) +1 подписчик! ..а про тормоза, на Т.О. мне так и не поверили.

У явления "выбивает пониженная" есть два момента. Момент первый: выбивает с возвратом рычага. Момент второй: рычаг остаётся на месте и раздаётся жуткий треск. В первом моменте по какой-то причине сползает паразитная шестерня. Во втором муфта заднего привода сползает с зубчатого хвостовика. Пониженная как бы остаётся, но только на задние колёса, а перёд проскакивает, из-за чего и треск, что вынуждает выжать сцепление.

Да у меня выбивает с возвратом рычага,включаю,только с места опять вылетает,рукой держу,бьёт по руке и вылет,может что то с кулисой,не довключает,до конца,блокировка не вылетает,прёт как танк по грязи,только понижайка подводит.

@@user-bn3cy7nz7h снимите кулисы. Переведите штоки в положение "вкл". Надавите пальцами на пружинки и проконтролируйте взаимное перекрытие зубьев всех шестерён. Расстояние от пятки паразитам до площадки корпуса, щель, не более 1мм. Если визуально причина не видна, то надо изготовить прижимную пластину на пружинки и начинать движение на пониженной. Просто наблюдая, или записав видео вы сможете разобраться в происходящем.

@@user-circonium Да,я так делал всё фиксируется и держит,вот шестерня пониженной ,немного не доходит до полного совпадения шестерни задней блокировки,возможно соскакивает друг с друга,так что саморезики не помогут тут,да ещё когда выбивает понижайку,бывает не могу перевести рычаг в заднюю блокировку что то мешает.

@@user-bn3cy7nz7h каков зазор между пяткой паразитки и корпусом. При зафиксированном положении "вкл" посмотрите на зазор между стенкой большой шестерни паразитки и торцем муфты заднего привода. Если там есть зазор больше 1мм то вилку муфты можно подогнуть. Если есть большой зазор между пяткой и корпусом то и эту вилку можно подогнуть. Получится более полное перекрытие зубьев. Однако не перестараться с муфтой, бо будет звенеть об шестерню.

Десь 500$

Напишіть свій номер завтра зателефоную

@@user-no4db5mt2u в описі під відео "Ваши машини" крім останнього.

Заменить так, чтобы ничего не делать не выйдет. Сам угол наклона рамки подходит от ГАЗ 52-53. Но отпускное стекло у газона на много короче. Так, чтобы было красиво и не делать стекло на заказ не получается. Делают сдвижные тюнинговые по аналогии с родными. Эти можно найти.

@@user-circonium Понял, спасибо большое

Украина. Нельзя сказать во сколько выйдет ремонт не разложив всё на столе.

Снимать защиту; бампер; морду с капотом; двигатель; слить масло с КПП; снять люк над КПП; 4 гайки крепления трубы приводного вала к КПП; снять полуоси; снять рабочий сцепления; 2 болта крепления траверсы к подушкам, либо 4 гайки крепления траверсы к КПП . Один со стороны колокола а другой за рычаги кулисы сдвигаете КПП вперёд через рулевые тяги и опускаете вниз.

@@user-circonium 😄спасибо дорогой, обнял до хруста 🤝 думал возможность демонтажа без снятия двигателя как нибудь возможно. Будем работать значит.

kzbin.info/www/bejne/g2fSp32MpcqpiZYsi=Q-xDRqnFqB67T2gB

@@user-circonium это мы понимали. Эффект действительно такой. В какой книге описан этот принцип работы тормозов? Или на Т.О. мне надо снять палец с переднего контура? ТОшник забраковал задние тормоза, и если честно, мне не очень понравилось оттормаживаться на асфальте (не совсем экстренно) со скорости в 50км/ч. И я уверовал что их нет. Впрочем я заколхозил, и в юз теперь идут обе оси. На влажном грунте меня все устроило, конечно на скорости 10-20км/ч. Попробую сегодня асфальт и побыстрее. Ведь получается на скользком уклоне посерьезнее, на тормозе будет нормально цепляться только передняя ось🤔 И, может ли быть эффект "мне не понравилось тормозить.." Из-за грязевых колес а не шоссейных?

@@autan329 надо скоординировать свободный ход так, чтобы он выбирался одинаково у обоих штоков, и рабочий ход у поршней начинался одномоментно. Регулятор должен быть полностью скручен. Без зазора между гайкой и центральным элементом. Есть ли вообще какие-либо таблицы у ТО-шника по этой машине? Если учесть тот факт что на передней оси должен быть усилитель, то разница в тормозных усилиях по осям в разы. Без гидро-ВУТ тормоза "туповатые". А если взять ещё и резину типа Форвард, то они будут вялыми. Почему и ставят вперёд дисковые.

@@user-circonium откуда?) там мужик мой ровесник, если не младше. Дед у которого я забрал в курсе про пружину, но не в курсе, что при подключенных обоих цилиндрах заднюю ось можно крутить руками. И стопор колеса происходит только в конце нажатия при отключенном переднем контуре.. 6 лет во владении. Что говорить про меня? Через несколько дней владения узнал. А так.. Стопорится* должны оба колеса, даже если с задержкой) И вот еще вопрос на засыпку, про эту красную лампочку при нажатии тормоза. Вычитал контакты можно почистить на датчиках, но так же пишут что это явление нормальное, так и должно быть. Если чистка не поможет, могу я упирать на то что так и должно быть? Или лучше отключить нахрен эту лампочку? Потому как давление было,а теперь и подавно есть.

@@user-circonium все работало как вы говорите. Теперь конечно все по другому, а посему и думаю, промолчать, проверит задний и все) потому как для корректной работы видимо придется регулировать, чем в условиях станции Т.О. заниматься не хочется. В первый раз искал балгарку, что бы спилить кингурятник) А так, получается на авто не работал только фонарь заднего хода(цена вопроса 100р.) ну вот и лампа эта непонятная.

Разрушение корпуса не связано с установкой подшипников. Отверстие в корпусе практически совпадает по диаметру с подшипником. Разница там в пол миллиметра по диаметру. А вот палец протачивается с 23 на 20. Поэтому больше шансов сломать палец а не корпус, хотя основание конуса в заводе также 20.

Привет!Ну не знаю,в Drive в комментах,а здесь у Одесский-фантом в Shorts...Шо то очкую😂😂 Кстати,втулки в шкворня сделал из корпуса втулки активатора со стиралки старой,чуть обточив снаружи и на шкворне чуть износ под внутренний размер...Сказать пока нечего,мало пользуюсь..

@@user-zt7jo5qp9j переделать маятники на подшипники единственная возможность избавиться от люфтов, пока палец не просядет. Здесь многое зависит от токаря. На сколько правильно он всё исполнит. Скажем так: маятники на подшипниках что шкворня на шариках. Тоже развалятся, но гораздо позже чем на втулках.

Ок.👌

Не заливайте нигрол. Только Тад17 и более дорогие масла из классификации 85W90. Нигролом вы "убьёте" КПП. Объем масла 2.3л.