3D printing in engineering, plastic machine parts

[@BesIgor]

На своем дельта3dq спокойно печатаю М10х1,5 и винт и гайку. Слой 0,05. Пробуй, все получится. Крышку точно можно сделать. И еще фишка 3д печати - можно делать закладные гайки внутри изделия, в процессе печати ставишь стоп по высоте и вкладываешь обычную стальную гайку внутрь пластиковой модели и запускаешь печать дальше, гайка зашивается внутрь изделия. Если надо покажу и расскажу как, пиши

[@shtarkman2075]

Размер сопла какой у вас?

[@Denis_Alexandrov]

10х1,25 печатал рукоятку переключения передач соплом 0,4.

[@khirhghoff]

Ещё подскажу один нюанс, касается печати мелких деталей, для которых критичен обдув, чтобы не "текли", например шпиль башни или нависающие острые углы. При печати таких геометрий располагай на столе обычный столбик высотой чуть больше высоты исходной детали. Тогда принтер будет поочерёдно печатать детали, тем самым давая время на охлаждение основной детали. Чем дальше расположена вспомагательная деталь, тем больше время для охлаждения основной. В принципе "помагаек" может быть и больше. Да, расход пластика и увеличение времени, но приём работает. Либо в слайсере делать паузы между слоями, но конкретно не подскажу, последний раз печатал года два назад и много воды утекло.

[@Leningrad_DE]

В куре можно поставить "минимальное время слоя", тогда не надо тратить пластик на столбик.

[@Qwaster0]

В шар можно впечатать стальную гайку поставив печать на паузу(смоделировав сециальную нишу)... Но лучше распечатать 2 половины шара с отформовкой под гайку а потом склеить ДХМ или ацетоном(для ХИПС/АБС), прочность такой склейки даже выше чем прочность других слоёв.

[@sid1977]

да, надо попробовать склейку из 2 половин, печатаемых без поддержек и т.п.

[@Qwaster0]

@@sid1977 я так склеивал неудачную печать которая прервалась из за поломки принтера во врем печати, потом допечатав остаток детали, получилось крепче чем сама печать, правда косметически не красив, деталь матовая а шов глянец)

[@HmitT]

Гайки m3-m5 я просто паяльником впрессовываю. Делаю плотную посадку и помогаю паяльником, потом фиг вытащишь :) С большими размерами гаек не работал, необходимости не было .

[@Qwaster0]

@@HmitT именно 6-гранные гайки, или специальные закладные латунные?

[@HmitT]

@@Qwaster0 именно 6-граные гайки. С закладными всё понятно. Понятно что закладные крепче держаться, но если нет больших нагрузок осевых то вариант норм. Ну и посадочное место надо чтобы было полностью или частично под конус.

[@xare3609]

Резиновые заглушки и прокладки, открытие для меня, круто спасибо!

[@dgin09]

давно уже резиноподобные пластики есть. На заказ только никто не берется ими печатать. Говорят дороже в 2 раза, чем pla/abs.

[@sid1977]

@@dgin09 да, чуть подороже, но цена TPU не главное, гораздо серьезнее трудности при печати флексами

[@_IRON_MAN_4_]

@@sid1977 ну не знаю, горя не знаю при печати флексом, печатал логотипи для ключей, брелки двумя цветами в одной модели без паузи и надпист отлично допечатались, прокладки для водопроводних кранов в доме и распределителе. Печатал с первого раза, и слайсером кура не заморачивался, тупо в репетир хост и на печать, без клея и прочее,липнет отлично на покритие стола, и довольно легко снять из после остивсния. Ви сильно спешите, не гоните принтер так и горя знать не будете. Задумаюсь над покупкой старого токарного станка и востановить.

[@otellka]

@@_IRON_MAN_4_ А какой у Вас принтер? Термокамеру делали?

[@_IRON_MAN_4_]

@@otellka У меня Черная Вдова, хочу его переделать но все руки не доходят. Термокамеру не делал но в планах, все пластики печатаю открито і даже АБС если днтали небольшие, если большие детали то просто аленкой обичнрй накриваю и все, но там другой нюанс уже, слишком сильно грееться пластик наде с температурой 232 градуса сопла и 110 стол

[@cond33v]

Мне больше всего нравится по прочности PETG. После обработки кисточкой дихлорэтаном получается очень хорошо. Сделал даже из него шкив под поликлиникой ремень для сверлийного станка. Печатать надо со 100% обдувом.

[@РусланТаран-м1р]

Как завещал Великий: учиться, учиться и еще раз учиться! СИДу спасибо за видео, терпенья и удачи в дальнейшем освоении 3Д печати, технические пластики крутотень - правда дорогая. Всем здоровья и удачи, держитесь там.

[@KiR_3d]

Anet - это боль :) Не мой опыт, но практически факт. Создано китайцами для любителей повозиться в "запорожце".

[@-R.Mamba-]

Пользуюсь три года. Постоянно дорабатывая. Копаясь в этом китайском Запорожце. В принципе для этого и брал. Чтоб в 4 стенах не скучать.)))

[@dmitryrudyak5348]

На anet a_ с хорошим обдувом и маленькой высотой слоя, если хорошо настроен слайсер то вполне отличное качество резьбы что наружней, и внутренней. На токарный ручки тоже печатал, делал модель с полостью для гайки, останавливал скриптом печать, вкладывал гайку и продолжал печать. Таким образом получилось что гайка внутри цельного шара. Качество печати tpu после переделок экструдера у Вас идеальное👍 лайк

[@RockStar85674]

Я работаю механиком в боулинге, и машины на 35% состоят из пластика, в том числе и шестерни для цепей, в которые впрессованы подшипники. Мне кажется все эти детали отлиты из графитового капролона. Очень стойкие детали, выдерживают нагрузку, и долго изнашиваются. Они и ломаются интересно, не просто гнутся или лопаются, а будто рвутся. Очень интересный материал. Но очень дорогие, т.к. производство в штатах (+ доставка, растаможка и т.д.). Очень интересно было бы посмотреть как бы вы подошли к вопросу производства из этого материала. Спасибо за контент!

[@Leon_Dawin4e]

Ну фиг знает, не доверяю я всяким малярным скотчам, пользуюсь клеевым карандашом Эрих Краузе. О,2 - это оптимальная толщина слоя. Чтобы нормально напечатать отверстие с резьбой, внутри отверстия должна быть пробка- ввёртыш с ответной резьбой и меньшего диаметра чем отверстие, короче, должен быть зазор между стенкой отверстия и ввёртышем. После печати пробку можно выкрутить или высверлить (если она, так и , прилипнет к стенке отверстия) .

[@Saimon10166]

Больно смотреть на финальные кадры печати по алюминию) Стекло + 3d клей - идеальное сочетание) Главное клей брызгать салфетку и салфеткой стол протирать. Остается оочень тонкий слой клея, еле видный, но держит так, что можно принтер поднять за модель пока стол горячий) Как только стол остывает, модел сама отлипает и лежит просто на столе)

[@svengoshc4742]

Переверни вентилятор чтобы высасывал, и поставь большего размера и через мягкую резину чтобы не шумел, и через шимку запитай чтобы обороты регулировал от температуры.

[@videorebus]

Не успел я с этим комментарием ).

[@AtlantisRouTou]

И будет он высасывать около себя любимого, а дальним углам ничего не достанется. Это тогда надо всё вокруг вертушки герметизировать, чтобы был направленный сквозняк.

[@SuperKrivoy]

у него драйвера шумящие, больший диаметр кулера на бп заметен не будет

[@Вокругмотора]

в солиде есть библиотека стандартных болтов, подшипников и ... шестерен. Параметры заполняешь в талбичке и все готово.

[@МастерКудесник]

Нашёл себе стекло на стол. Стекло взял со сканера выброшенного МФУ, обрезал по размеру стола. Стол мажу клеящим карандашом. После печати детали снимаются очень сложно. Отлипания деталей при печати не было, только клей обязательно должен подсохнуть. ABS пластик держится нормально при температуре стола 60 градусов.

[@xuser756]

У меня клон этого Anet A8 - Tronxy P802m, ох и намучался я с ним пока заставил его сносно печатать! Стол сменил на стекло, по оси Z установил подшипники, на ось Y напечатал натяжитель ремня и т. д. и т. п.. Теперь пришел к выводу, что зона печати должна быть в отдельном от блока питания и плат управления закрывающемся боксе. Знал бы, что принтер нужно будет постоянно доводить до ума, то купил бы сразу нормальный! Детали для апгрейда искал на yeggi, печатал на нем самом же из PLA-пластика.

[@michaelempty3469]

При проектировании шаровых наконечников для рукояток станка, стоило в этих наконечниках в центре шара предусмотреть полость для гайки, сделать её немного посвободнее, чтобы гайка легко вставлялась и можно было бы прямо во время печати закинуть туда гайку. Тогда бы не пришлось нарезать резьбу.

[@ЖелезнаяЖизнь]

Круто!!! Если был бы у меня принтер то у меня бы наверное ни в мастерской ни дома не осталось бы ни одного отверстия или дырки))

[@Xedos3D]

Внутренние резьбы маленького диаметра пластик не держит, помогут металлические вставки и закладные гайки. Внешние резьбы большого диаметра можно делать, но они получаются одноразовыми. Резьбы большого диаметра короткие по длине более долговечны, можно после печати пройтись плашкой. Можно еще для станка изготавливать крышки пыльников. Шестерни гитары необходимо токарить для выравнивания геометрии. У шестеренки зубы работают хорошо, не выдерживает шпон-паз его срезает. Резиновые изделия лучше делать через, распечатывание пресс-формы из пластика, под дальнейшую заливку силикона.

[@gkvetal]

Печатал tpu 220-230 градусов, скорость 30-35, вполне нормально, возможно зависит от производителя. Так же мучился со спекаемостью стенок, и так же поднял поток на 10%. в итоге напечатал кучу покрышек на машинки ребенку и чехол на телефон себе. Принтер Ender3pro. Экструдер переделал на директ титан.

[@olegmitlasov2434]

Директ титан - это из титана?

[@gkvetal]

@@olegmitlasov2434 Нет, это экструдер типа титан, например такой ae01.alicdn.com/kf/HTB1IrUOaYY1gK0jSZTEq6xDQVXae/ZANYAPTR-3D-Titan-FDM-Reprap.jpg

[@zagondmd]

В руках станочника даже самый всратый анет способен сносно печатать. Посоветую припаять провода к столу минуя разъем. Вопрос времени когда отгорит провод и с какими последствиями. И еще очень советую вырезать два зеркала или стекла. Одно обклеить каптоновым скотчем для PLA,SBS,PETG. Многоразовое покрытие которое ходит по 100 печатей Второе мазать раствором клея БФ2+Спирт для ABS, HIPS . Покрытие тоже многоразовое но ходит по 20+ печатей, потом надо менять

[@StarGrupp]

В корне не согласен по поводу компаса, работаю почти два года, делаю любые детали, очень удобный интерфейс, перед тем как начать работать в 3D перепробовал ряд разных программ, в том числе и солидворкс, остановился на компасе так как считаю лучшая программа для выполнения инженерных проектов.

[@МихаилВолчков-щ2г]

Видео-ряд для выводов просто прекрасен!

[@sid1977]

ага, вдохновляет!

[@ВасяШмайнер]

Пародия на прюшу, только потраченное время. Через 2-3 мес начнут подшипники скрипеть, валы стираться и т.д. Было у меня такое чудо китайской мысли. Лучше заводские принтера, те же Creality , Tevo, Enycubic. Стоит парк таких принтеров 24-7 , только регламентные работы.

[@HmitT]

PET-G почти идеален для машиностроения. Не дает усадки, не капризный, но мелкие элементы и детализацию сделать сложно. Ну и устойчивость к химии.

[@botitchyoupup6200]

На тинге на А8 туева хуча доработок, натяжители на Х и Y мастхэв. Надо менять заглушки направлялок на железные. И крючков всяких тьма для pegboard, но проектирование своих интереснее))

[@Voznii]

Виды заполнения разные, в Cura можно настраивать толщину заполнения. В большинстве случаев заполнение покрывает задачи и не требуется заполнять на 100%

[@СергейМакаренко-р2щ]

Для увеличения прочности увеличивают количество периметров, плотность заполнения имеет опосредованное влияние на прочность

[@khirhghoff]

Все времени нет реализовать давнюю задумку. Стоит Hercules Strong первых партий, брал специально под инженерку, масса рулит))) Для 3д принтера фундаментальными являются две вещи, масса - дает возможность выйти на нормальные скорости печати, термокамера с диапазоном до хотя бы градусов 80-ти и программируемым профилем охлаждения, тогда решается вопрос градиентов усадки материала, т.к. охлаждение играет существенную роль. Для реализации такой термокамеры нужно применять жидкостное охлаждение термобарьера и подключение сжатого воздуха на обдув детали, причем обдув отдельная тема экспериментов, но предварительно с градиентом скоростей, поддув под сопло с меньшим потоком, а в +/- от сопла скорость потока увеличена. Идеи есть, времени на реализацию нет(((

[@shtarkman2075]

Про рукоятку в виде шара! На 3-5 секунд окуни его в дихлорметан. Он доп склеет между собой слои пластика и будет выглядеть глянцем

[@sergeykholin6285]

Кину и я свои 5 копеек. Хотя за 1,5 месяца, наверняка, что-то из этого уже проскакивало. - первое что я сделал на А8 - это круговой обдув (хотя скорее со штатным сначала кривой круговой обдув, а потом уже с ним нормальный) - Шаг по оси Z у а8: 0,04 мм. Потому профили печати я себе подогнал под этот шаг. Принтер как то странно порой округляет. - Насчет недоэкструзии в отдельных слоях. Моя проблемя была в неудачной конструкции держателя катушки у А8. Решилась центровочной вставкой с Thingiverse. - Посадочные отверстия: у Куры есть опция компенсации, Horisontal offset. Позволяет подправить размер отверстий, не меняя геометрии самой детали. - И дальше про Куру. У поддержек есть функции Floor и Roof. Создает у поддержек плоскую площадку снизу и/или сверху. Толщина в 2-3 слоя и отступ от модели в 1-2 диаметра сопла. Для меня оптимальная. - Различные окошки я печатаю прозрачным PETG. Получалось делать почти полностю прозрачными. Особенно хорошо получались на стекле, но.... - PETG к стеклу клеется на ура. Да так хорошо что может отрываться скусками стекла. Боросиликатное стекло не пробовал. Купил гибкое магнитное покрытие как у Ender 3 Pro. И вот оно счастье - никакого скотча, клея и т.п. И отделяются тоже на раз - просто подогнуть покрытие.

[@valeontirprohush5755]

C внутренней части коробок в дополнение наклей пищевую фольгу, для более большего удержания и отражения тепла.

[@NullCheshireCat]

Дядь, ты бы из меди резцы сделал, а потом говорил "медь плохой металл, жесткости не хватает". У всего своя ниша, кто-то не боится растворителей, кто-то мягкий. перед тем как собираться что-то делать, лучше изучить свойства материала. Я Всякие крючки печатаю из PETG, не требует высокой температуры, достаточно жесткий и можно подрезать-подпилить) Кстати. Есть очень интересный материал PEI на алике продаются стальные листы с покрытием из него. Многие пластики прилипают без дополнительного адгезива. Лично проверял на PLA и PETG. Успехов в экспериментах!

[@Артем-с9ы9т]

Ахах, да, рассказываешь много жизненных проблем новичков) Все со временем, все учатся на ошибках печатая килограммы пластика... Мелкие резьбы на пластиковых деталях, лучше всего делать резьбовые вплавляемые втулки, на али можно стандартные заказать латунные Шестерни думаю из ПетГ будут лучше чем из абс. Нейлоном только на принтере с активной термокамерой можно печатать. Пробовал, теперь лежит нейлон и ждет когда появится у меня новый принтер) Про размеры да, ещё и печатая разными пластиками будут по разному уходить размеры... Пластиковые детали можно смазывать вазилином кстати, есть специальная но очень дорогая смазка от ликвимоли, не помню название... обычные смазки типо литола растворяют поверхностный слой пластиков как слышал... Пруток к сожалению всегда надо мерить) можно указать диаметр в настройке принтера в куре Если хочешь логотип, можно попробовать напечатать стакан из ТПУ и ещё одну деталь уже как пробку из другого пластика с заменой цвета для нонтраста логотипа. засунуть деталь с лого в деталь из тпу и будет составная пробка

[@leotom8170]

Пробку которая вышла менше можно просверлить и стянуть болтом тогда она перестанет выскакивать. В качестве гайки использовать шарик. Заодно и ручка будет.

[@PapaRaci-e5z]

Зубчатые передачи печатать лучше нейлоном, абс и пла годится для корпусов и держателей каких нибудь. для качественной печати брать лучше от 0,1 до 0,2 мм, только времени на распечатку уйдёт больше.

[@ttnd3d_387]

Шар вообще страшная штука для печати. Если есть необходимость гнать вал - литье в силикон самый лучший вариант. Ну и обработка шволв после литься.

[@Alexandr_red]

Резьбу с шагом 1,25 нормально печатает (меньше пока не пробовал)

[@artemstoev8262]

PETG и SBS на чистое обычное стекло липнет отлично. при температуре 60-70 гр при остывании сам отлипает или легко оторвать

[@NykolaTechNo]

ставь на стол стекло 4мм и намазывай смесь из клея бф2 и изопропилового спирта, я 1 к 1 смешиваю, пока стол горячий деталь и зубами не оторвать, стол остывает и аьс сам отщелкивается, пэт джи тоже хорошо отлипает потом

[@sid1977]

а где БФ-2 купить?

[@NykolaTechNo]

@@sid1977 я в Чип и Дип брал

[@Евгений-н5э5ъ]

Печатаю HIPS от fdplast на открытом принтере зез всяких кортонок. Температура 250/80 и без сквозняков в комнате. 100% заполнения не обязательно, сделай больше слоев периметров и крышек.

[@Xedos3D]

Можно поддержки делать прям в Солиде. Просто приклеиваете столбик с маленьким зазором и под любым удобным углом, любой ширины и формы.

[@sid1977]

Да, я тоже пришел к выводу, что иногда проще самому спроектировать, чем бороться с абстракциями Куры

[@KiR_3d]

Мотал, очень длинное видео (для меня мало сюрпризов). Трубочки в термобарьере будут лететь постоянно (на 18:00 хорошо видна недоэкструзия). Идеально, как мне кажется, поставить цельнометаллический и кон. разверткой на 2мм снизу сделать расширение. Не мое изобретение. Нужно только для того, чтоб пластики типа PLA не забивали термобарьер. PETG печатаю на лак "Прелесть Ultra Power" (серебр. флакон). Отлично липнет, главное лака не жалеть. 5-8 слоев (через пакет, чтоб все вокруг не засрать) с подсыханием. Этого хватает на много печатей. Перед долгими лучше конечно добавлять. Сначала повоняет немного, потом все будет супер. я так натрахался с этим малярным скотчем и эрихом, что уже глаз на них стал дергаться )) Лак конечно немного напрягает запахом вначале - надо проветривать хорошо. ABS не пробовал, но PETG по сравнению с PLA просто супер! И главное, у нас в РФ хватает производителей, от 700р за кг. 21:50 - если есть железная деталь на замену, зачем пластик? Это же станок :) Покрасить и все. По поводу резьбы в шариках: можно попробовать горячим метчиком проделывать. Главное - не пропустить момент, когда он застынет. Или прямо на горячую ручку навинчивать шарик. Если будет удачно, то приклеится намертво. Шов не надо рандомный на шарике. Как раз в одном месте лучше - его снимаешь напильником/шкуркой и все. Если настроить Linear Advance - шов почти исчезнет и размеры будут точнее. Для идеальности шарик можно печатать двумя половинками и склеивать (ну, "ласточкин хвост" сделать).

[@Bugdogz]

Можно резиновые детали феном прогреть. Когда сам печатал, пришлось ставить сопло 0.4-0.5. На меньшем диаметре экструзия прекращалась.

[@ВасяСтрельников-ч7г]

Печатал печати соплом 0,1мм из tpu и flex, все нормально шло

[@yohasakura2009]

люди говорят что можно использовать жесткие печатный муфты на оси z. По своем опыту скажу, что в пружинистых муфтах смысла нету. Для прилипания детали к столу рекомендую "Клей для FDM печати". Прям так называется. Бывало, что детали отрывал вместе с кусочком стекла.

[@sid1977]

3Д-клей есть, не со всеми пластиками работает, синий скотч лучше. Зато 3Д-клей отлично сработал с TPU

[@yohasakura2009]

@@sid1977 я на стекле печатаю, возможно на нём адгезия лучше. До этого мазал клей карандаш и бф-2 разбавленный.

[@КоргиКорги-с7п]

Последние кадры просто супер

[@NickSviblovsky]

А я лист фанеры над верстаком прикручиваю - и не надо никаких панелей и никаких спец крючков. Всё что нужно вешаться на саморезы или прикручивается в любом удобном месте. )))

[@sid1977]

у меня еще проще было - просто все в коробке лежало в куче :)

[@ДмитрийДеркач-э2ш]

при печати TPU поиграйся с накатом и переэкструзией в куре. Резьбы, лично у меня, глубиной 1мм и более, получалось печатать нормально.По теме проектирования советую обратить внимание на Fusion360 в некоторых моментах он эффективнее солида.

[@vadim031995]

1.Попробуйте вместо синего бумажного скотча намазать по всей поверхности ПВА клей тонким слоем. ПВА клей можно ещё немного разбавить водой, что бы проще намазывать было. После того, как намазал клей забыл про скотчи как страшный сон. 2. Модифицируйте коннектор подсоединения стола. Многие припаивают провода к столу, но я пошёл другим путём. В коннекторе 6 контактов. 2 центральных под датчик, 2 +питания и 2 -питания. Но в штекере используется только 1+ питания и 1 -питания. Поэтому я просто нашёл точно такой же донорный коннектор и ДОДЕЛАЛ на 2 +питания и 2 -питания. Так же прокинул дополнительные два провода к этому коннектору для увеличения сечения. 3. Утепление. Без утепления очень тяжко. Многие уже советовали утеплять к примеру пробкой. Я пошёл другим способом. Я нанёс небольшим слоем огнеупорной монтажной пеной, а излишки после обрезал. Безопасность в норме, теплоизоляция в норме, единственное эстетика хромает. 4. Мне показалось в, что вы не правильно установили ремень в предыдущем ролике про Anet A8. На 4:15 у вас ремень уходит вверх, а так не должно быть. Он должен быть горизонтально всегда, в любом положении стола. pevly.com/wp-content/uploads/2017/02/ANET-A8-H-BED-MOUNTING.jpg . Можно исправить напечатав другой крепёж или перевернуть всю раму так, что бы полоса на которой крепятся ремни была в низу (а не на верху как у вас).

[@sid1977]

1.попробую 2. переделаю 3. заказал готовый утеплитель 4. переделал

[@chipollino35]

Печатаю всё время самодельным пластиком с Пэт бутылки намного лучше чем покупной! Стол 70 градусов со стеклом 3мм клей ПВА саду не отлипает только на горячую снимать детали надо, а то стекло трескается!

[@РоманБереславский-з3р]

Выкинь горло с тефлоновой трубкой, поставь биметалл. Поставь силиконовый колпак на хотэнд, поставь сопло от триангллаб, для технички стальное.

[@АНДРЕЙГОЛОЦВАН]

А еще можно пробки для ванной печатать ,очень выгодно😅

[@timofeygonchar6375]

По внутренним\наружным размерам: я печатаю несколько мм высоты, замеряю, если все ок, то ставлю на печать полную деталь. В куре просто надо потянуть деталь ниже стола, никаких танцев с бубном, можно в мм указать при перемещении. Но процент заполнения и линии периметров надо для макета ставить такие же, как и для рабочей детали.

[@3dPrintingMillennial]

I wish i could understand this language 😔. Seems like a super interesting channel.

[@denisgusev6389]

Я тут кстати подумал, и в голову пришла интересная мысль... современный стиль проектирования деталей не совсем подходит для 3д печати, стоит присмотреться к деталям 19-го и начала 20-го века, когда большинство деталей делалось путём отливки... наши предки неплохо экономили материал, за счёт придания деталям различных вычурных форм, позднее от этого отказались так как появились станки на которых было проще фрезеровать прямые формы и всё стало квадратным и прямоугольным... но для 3д печати актуально проектировать детали в стиле 19-го века... меньше расход пластика, быстрее печать...

[@sid1977]

Экономия материала и вычурные формы - это хорошо, но смотря где. На самом деле старые станки с изящными формами имели большие проблемы с жесткостью. Тогда сопромат еще только развивался, полное понимание еще не пришло. А железо, чугун были дорогими, потому, экономили. А квадратные советские станки 20 века - это другая крайность: чугуна производили немерено, для удешевления делали простые формы (легче лить), в то же время это придавало им огромную жесткость. Никто ниче не считал: надо увеличить жесткость - давай увеличим толщину и массу! Вот и все. Сейчас, с развитием ЭВМ и CAD-программ, а также аддитивных технологий есть действительно интересные и перспективное направление - создание деталей, которые оптимально сочетают все: прочность, жесткость, минимум материала. Выглядят такие детали очень необычно, инопланетно. Там удален ненужный материал, который не работает (не принимает напряжения, не увеличивает прочность, жесткость). Внутри может быть полым или заполнен ячейистой структурой. На выставках по металлообработке можно встретить такие вычурные детали. Пока изготовление дорогое, но иногда оправдано.

[@denisgusev6389]

@@sid1977 Посчитать FDM печать не получится, уж больно много параметров не поддающихся учёту... так что только на глаз, как в старину :)

[@Ttjxidwm167]

О пожалуй тоже крючки напечатаю =)👍

[@nemizis1000]

в шарах резьбы можно было и напечатать, а можно и не печатать а накрутить шар на разогретый вал, тоже и с шестернями(но результат хуже). Нарезка резьб на, в пластике вредит прочности. Ещё винты (саморез) в пластик загонять тоже лучше если винт предварительно нагреть.

[@sid1977]

а как потом выкручивать?

[@nemizis1000]

@@sid1977 закрутил на горячую, чуть подождал, открутил, подождал пока остынет, закрутил, забыл. Греть до расплавления или дыма не надо.

[@HetmanBY]

на счёт маркировки- на поверхности. попробуйте печать так что бы текст был штрихами в одну сторону, а фон штрихами поперёк. поверхность конечно будет плоская, но под наклоном на свет должно читаться за счёт того, что штрихи по-разному будут отражать свет

[@Qwaster0]

Обрпботка шара в ацетоне или ДХМ для ХИПС/АБС даст зеркальный блеск как на полированных шарах, разве что идеального сферического зеркала может не быть.

[@HmitT]

Сначала ацетоновая баня для ABS потом полировка и будет как литой :)

[@Qwaster0]

@@HmitT А зачем полировка, если после бани блестит?

[@_.._2853]

На столике 4 контакта на 12 или соеденить то 24 вольта. Надо 24 вольта питание и нагрев от 3 до 5 до 120 и болте градусов в лёгкую. Я так делал на штатном столе.

[@sid1977]

так где ж его взять! БП покупать? Я коврик на 220в уже купил

[@hotabbych]

Глазки маслоуказателей печатай из PETG натурального цвета (прозрачный). Его вроде как ничего не берет.

[@sid1977]

Да, не было - заказал, попробую

[@PetterStetter]

Он хоть и прозрачный, но из-за слоистости более, чем в 2 слоя, прозрачность становится очень слабой. А 2 слоя - слабая гарантия герметичности. Можно, конечно применять ironing, но это лишь частично поможет.

[@ДмитрийДеркач-э2ш]

@@PetterStetter PETG можно обработать дихлорметаном(-этаном), плавит он его хреновасто, но для того чтобы обеспечить герметичность и повысить прозрачность думаю подойдет.(на прозрачном не проверял, но ваза в 1слой, после обработки, воду не пропускала)

[@РоманСоколов-й8с]

С флексом я думаю есть такой эффект, что в пустотах там где идёт заполнение, воздух изначально гарячий, при остывании сжимает модель.

[@pavelharalgin6191]

У меня тоже А8 . На стол положил стекло , мажу клей-карандашом - для ПЛА хватает )

[@viktor1786]

Советую сразу поменяй корпус на алюминиевый из профиля станочного.Ну и плату с драйверами со временем.Потому как на стоковом Anet A8 результата не добьешься.

[@ПавелСидельников-т5н]

Да ладно. Я печатал резьбы М24х1 или М36х1.5 в сантехнику для крана и нормально без допилинга было. Без метчиков и плашек. Все АБС. Могу скинуть профиль в куре но у нас принтеры разные довольно сильно. А так все получается. По началу с трапецевидной резьбой сильно то же геморойно было но это без опыта печати, на ней руку и набил потом вроде стало нормально получатся. Но нюансов много. А так соплей между деталями то же не должно быть. Или поток если детали на углах то же выпирают или больше ретракт.

[@88Smith52]

а что если попробовать устанавливать закладные гайки при печати?

[@ПавлоБ-ы6л]

Вентиляторы на блоках питания обычно ставят не на нагнетание воздуха, а на вытяжку. Это даёт более равномерный проток воздуха. В вашем случае решит проблему с нежелательным обдувом рабочей области.

[@АндрейС-в1у]

нужно чтобы вентилятор именно "сдувал" нагретый воздух с радиаторов БП,а не стягивал воздух со всех сторон-так эффективность охлаждения БП резко падает(а вообще должно быть 2 вентилятора-на вдувание и высасывание,а вариант с 1 вентилятором-это желание производителя сэкономить на спичках).Нужно тупо сделать или купить нормальный термобокс уже и не страдать колхозом из картонок.

[@mail_robot1609]

Печатаю петг и пла на мульти базе. Никаких проблем. Точность очень высокая. Принтер креалити s3 v2 и слайсер прюша. Вот прям отлично всё, при том что я начинающий и всего пару кило напечатал. Принтер у вас по моему полное говно. На нормальном принтере ничего из описанных проблем не наблюдается. И самый смак - директ экструдер. Качество идеальное

[@Даниил-ц9й6э]

Странный выбор в 2020 году брать а8 принтер, если уж напряг с деньгами то эндер3 куда лучше и не требует доработок серьезных, если конечно этот принтер не был заслан бесплатно.

[@sid1977]

Отнюдь не бесплатно, но в январе 2020 я еще не знал о 3Д-принтерах ничего

[@eugenepush]

На ручке затяжки высота стола на сверлилке был пластиковые шарик с завода. Вот затягивал когда, он сломался и шпилькой ладонь распорол немного

[@aswsx2012]

Для блока питания я заказал с Али термовыключатель на 50 градусов. Теперь вентилятор сам включается. Ну и драйверы тмс2208 желательно

[@sid1977]

О, кстати, точно! есть такие термореле

[@aswsx2012]

@@sid1977 #Aliexpress 72,11 руб. | Тепловой выключатель 40C 50C 80C 60C 100C, без NC, закрытые, 250 В 5A 10A, термостат, датчик контроля температуры, 2 шт. a.aliexpress.com/_dWrHtl1

[@rccnc8678]

Я печатную все на стекле (фото рамка из фикс прайс) pla на клей карандаш эрик краус можно даже без подогрева стола, sbs на чистое обесжиреное стекло первый слой на маленькой скорости 20мм мин.

[@ДмитрийДеркач-э2ш]

морщины из-за нехватки обдува.Имеет смысл распечатать новый обдув, такой чтобы обдувался больший периметр но меньшая площадь.

[@tokarka8258]

на дельте без проблем грею стол 120° и экструдер до 275°, но радиатор экструдера закрыт мет. коробом, что, возможно, и спасает. камер не горожу, в основном давлю АБС

[@БелкаЛетяга-ы3м]

ДВС!картон не прозрачен, рекомендую использовать поликарбонат(на фронт монолитный, на бока сотовый, ибо его по волнам можно загнуть)

[@ilyaneya]

Стекло на стол плюс "Клей для 3D-печати FDM The 3D 250 мл". И многие проблемы с прилипанием и отклеиванием от стола уйдут в небытие. От соплей еще можно поиграть с температурой сопла. Скорость первого слоя 20-40мм/сек и зазор до стола очень важен. Также можно уменьшать скорость наружного первого слоя, для увеличения красоты поверхности.

[@stanislavtihohod]

В Cura ставите число bottom layers равным числу слоев в модели и получаете самое заполненное заполнение)

[@sid1977]

ну, да, тоже так делаю, а можно одними стенками печатать

[@Singllable]

100% заполнение приводит к разрыву деталей из абс или хипс, разве что печатать малые детали и быстро

[@Qwaster0]

стол утеплять))) пробка и фольга) транзисторам может и не так плохо от температуры а вот конденсаторам поплохеет точно)))

[@alexandrdeveloper1242]

Тут ещё надо учесть, что на корпусе температура меньше, чем на радиаторах транзисторов. Принудительное охлаждение там точно нужно, просто на нагрузке менее 30% его можно не включать. К сожалению китайцы экономят на термодатчиках. Как всегда за ними нужен допилинг.

[@sid1977]

@@alexandrdeveloper1242 если стол перевести на 220в, то охлаждение БП вообще не нужно будет, он не будет греться.

[@alexandrdeveloper1242]

@@sid1977 возможно, вам виднее. Но я бы не стал стол на 220 переводить ибо он становится менее безопасным. Приколхозить термодатчик к радиатору ключей будет не сильно сложнее.

[@UNNAMEBK]

@@alexandrdeveloper1242 не более небезопасен чем банальный утюг.

[@alexandrdeveloper1242]

@@UNNAMEBK утюг тоже опасен )

[@vladimirmorozov6342]

поставил бы вентилятор на вдув и не просто, а в - напечатанном кожухе! P.S. инженер, горячий воздух вверх поднимается, а у тебя он как раз и открыт... ;) Муфты пружинящие - при шаге в сотки у них как раз только-только свободный ход выбирается, когда ПО уже считает рабочие ходы.

[@sid1977]

ну, да, но подача по Z идет в одном направлении - вверх, так что люфт выбирается. Заказал уже жесткие муфты. Сверху область печати не накрыть - там провода, пруток идет

[@vladimirmorozov6342]

@@sid1977 Ха, где-то здесь как раз один жаловался и, даже, показывал, именно по Z. На счёт открытого верха - ежу понятно, что сложное изменение конструкции. Обдумываю заказать короб из стеклопакета, да ещё с i-стеклом, содержащий внутри принтер. Но надо как-то ПВХ профиль изолировать от внутренней температуры. Заказать в размере 600х600хх600 или кубометр и можно принтеры внутри менять. Заодно и тише будет. Затраты - сколько-то тысяч рублей, но лет на 10 же.

[@АндрейС-в1у]

@@sid1977 а выше проводов и прутка крышку не судьба поместить?Народ там ещё и катушки с филаментом для сушки помещает,а вы-не накрыть,не накрыть....Стенки тупо выше сделать и всё там накроется.

[@andrewstepovoy3624]

Мягкость сбс это не зло, просто надо искать правильно применение.

[@timofeygonchar6375]

Есть открытый проект MPCNC: детали напечатанные на принтере для построения плазмореза, гравера, фрезера, используются в качестве направляющих трубы. Это если захочется еще больше чпу станков для мастерской)). С крючками и пробками тема мне зашла, будем пробовать.

[@Артем-с9ы9т]

тут не только от заполнения прочность идет, главное это межслойная атгезия. зависит от недоэкструзии-переэкструзии, сам пластик. АБС не сильно хорошая межслойная атгезия, Хипс вообще все очень плохо и очень сильная усадка... ПетГ идеальная, деталь как монолитная получается. АБС если обработать в ацетоне то прочность будет лучше.

[@СергейХоффман-б7ц]

Можно сделать заглушку в виде жёсткого центра но из пластика, так сказать юмор))

[@gelecopter]

Доброго времени суток. Песец был прав на счет картона. Песец советует перевернуть вентилятор и сделать всас изнутри БП а выхлоп наружу... В Тулбоксе SplidWorks модуль создания шестерен супер удобный. Любая шестерня в 5 тыков мышки... или вроде того.

[@sldmitriy]

Края задирает вроде как из-за нехватки обдува. На сколько знаю, все рано или поздно дорабатывают обдув и точно заменяют родной кулер. В моем случае на турбину с 2х сторон с обдувом в круг. Все пластики нужны. У каждого свои свойства и это вы должны знать. Когда заказывали филамен неужели свойства не смотрели.

[@ЕвгенийМугранов]

по резьбам ни соглашусь, из личного опыта - самая мелкая и при этом функциональная резьба которую мне удалось напечатать D6мм шаг 0.5мм. вкрутилась как родная. Материал использовал АБС толщина слоя 0.1мм. ось болтика перпендикулярно столу.

[@sid1977]

Да, печатает, не всегда, правда, получается, ведь резьба - это нависающий элемент

[@ЕвгенийМугранов]

@@sid1977 от профилЯ резьбы зависит, и как правило он ни сильно выступает из тела изделия. И ещё момент если обратите внимание на послойную укладку то там видно что резьбы укладывается по элипсу . Тоесть укладка ни успевает провиснуть это как печать мостов. В общем немного практики )

[@1Yp0RZ5tvQXW]

Можно делать деталям ацетоновую баню чтобы сгладить слои, да и в целом это её укрепит.(держу в курсе)

[@АлександрГончаров-х3ж]

HIPS от FD . 235-250, стол 90-105 ,и все нормально печатает на открытом столе с ультрабазой

[@АлександрБычко-щ5о]

Отдельное спасибо за ансамбль ))

[@АлександрБычко-щ5о]

Мы построим новый рай!

[@АлександрБычко-щ5о]

Я ОДНАЖДЫ РЕЗАЛА ЛУК И ПАЛЕЦ ПОРЕЗАЛА ПОЧТИ СОВСЕМ ОТРЕЗАЛА ВОТ Я ДУМАЮ ЭТО КАКАЯ ТО ЧАСТЬ ЗАГОВОРА

[@alexgreen4720]

Точную повторяемость требовать от принтера которому не хватает жесткости в двух плоскостях...странно) Да и стоило спросить какой принтер взять можно цена/качество, чуть дороже получился бы Ender 3. Но это уже совсем другой уровень печати =)

[@denchait3377]

Чтобы шар из компаса сохранить в stl идеально ровным, нужно выбирать пункт: Сохранить с параметрами, и первый параметр выкрутить на максимум. Получите идеальную stl

[@sid1977]

Да ладно! 😮

[@ttnd3d_387]

Лого можно не выпуклым делать, а выемку сделать )

[@sid1977]

ага, тоже делал, потом закрашивать можно

[@ttnd3d_387]

@@sid1977 Я с промышленным конструрованием на практике не сильно стыкался. А для 3Д принтера что-то постоянно моделирую. Самый простой пример, который не раз встречал на просторах интернета. Коробка. Хочется скругленные грани сделать. Но вот та же засада что и при печати нижних слоев в шаре ждет при печати. Сваливается все. Поэтому делаем не скругление, а фаску. А потом напилингом доводим до потребного состояния )

[@semmirulez]

для дюропластовых сидений унитаза подобные резиночки будут востребованы т.к. теряются часто а без них страдает эксплуатация, отдельно не продаются только цвет нужно белый

[@igibastus]

Докатились! Променяли синюю изо-ленту, на буржуйский голубой скотч!

[@sid1977]

скотч отличный!

[@juliajulia9035]

100% заполнение не укрепляет, по крайней мере при печати ABS. Возникают внутренние напряжения. Ну это чисто по моему опыту

[@sid1977]

это уже совсем другая история

[@AcTpaxaHeu]

Глухую муфту легко выточить или напечатать, только с напильником и угольником надо всё ровно собрать. чтобы ровно всё стояло. Колесо получилось с очень подрезанными зубьями, я бы лучше попробовал и его, и сопряжённое перепроектировать под другой модуль или передаточное отношение для прочности. Шар из компаса получился квадратным из-за настроек экспорта в стл, там устанавливается требуемая точность. CAM это computer-aided manufacturing, для чпу программы пишет, то есть кура. Компас, солид это сапр или cad, то есть computer-aided design.

[@slawaandersen4337]

ДОБРЫЙ ДЕНЬ ! Хотел спросить у Вас . Как создавать , чертить и копировать модели ? Я пользуюсь Cura ! Может нужно скачать какие то дополнительные программы , в которых не так уж сложно начертить или создать ? Ведь принтер печатает только по готовой уже программе . Т.е Принтер это потом , вторая ступень . Как сделать первую ступень? К сожилению это никто не объясняет. Спасибо Вам !

[@sid1977]

Программы для 3D-моделирования, CAD-программы: Solidworks, Компас 3D, Inventor, Blender, и др., их очень много

[@user-dn1db2oe1s]

Человек, купивший принтер Anet либо слишком умён, либо безумен!

[@PapaRaci-e5z]

кажись я тоже буду ощущать всю эту боль))))

[@nano_canal2271]

странно, что импровизированное утепление не из пластика сделано)) было бы красивее) очень дорого бы вышло напечатать такое?

[@shtoltc3d685]

Круто, молодцы) но с рекламой на мой взгляд прям перебор🤔 за видос лайкос👍

[@sid1977]

С какой рекламой? Я вроде ничего не продвигал здесь

[@shtoltc3d685]

@@sid1977 жёлтые полосочки имею ввиду)

[@sid1977]

@@shtoltc3d685 аа, так это Ютюб вставляет на автомате