👍

Ten klimatyzator raczej do mniejszych pomieszczeń - 30m2 z oknami na południe to musiałby chyba bez przerwy pracować aby zejść do 24*C... Myślę, że na 15-20m2 miałby sens.

Ja mam grubszy i dłuższy grot niż w oryginalny - pewnie stąd różnica w czasie - ale do zadań do których używam po prostu sprawdza się lepiej. Co do "większość młodych bredzi o tym że transfromatorówki się do niczego nie nadają, bo nie umie ich używać albo ma dziadostwo" - często po prostu dziadostwo kupują - i oceniając to co kupili mają rację.

Początkujący nie jestem - ponad 30 lat lutuję (z czego większość zawodowo) i nadal transformatorówki używam - ale bardziej do elektrotechniki czy elektryki niż elektroniki. Do "delikatnej" elektroniki się nie nadaje - tu się zgodzę - pole elektromagnetyczne i jest niewygodna. Ale ma swoje zastosowania.

Żadne tam silne pole, tylko pojemnosć między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym, i skok napiecia w momencie wyłączania grzania. Jak nie będziesz wyłaczał grzania dotykając elementu, ani włączał, to polutujesz cmosy. Łatwo nawet na youtubie zauważyć, że wielu ludzi zdecydowanie nie początkujących ich używa. Tylko trzeba umieć. I jak pisałem wcześniej, mają swój obszar zastosowań. Do drobicy sie nie nadają. Do drutów i montażu przewlekanego, elementów bipolarnych są ok.

Pole elektomagnetyczne też ma znaczenie - np. przy mostach w płytach laptopowych - kiedyś eksperymentalnie ubiliśmy most nie dotykając płyty - właśnie transformatorówką - most i tak był do wymiany (płyta nie widziała dysku), ale reszta działała - po kilku chwilach z włączaną i wyłączaną transformatorówką nie dotykając płyty już nie wstała z obrazem - po wymianie mostu płyta sprawna.

Ponad 30 lat lutuję, z czego większość czasu zawodowo i dziękuję za uwagi, Natomiast z oceną się nie zgadzam - przede wszystkim nie używam kalafonii - a to bardzo istotna różnica - gdybym używał kalafonii to uwagi były bardzo słuszne. Tak jak opisujesz uczyłem się w technikum jakieś 30 lat temu - i potem nawet miałem trudności ze zmianą tych nawyków po rezygnacji z kalafonii, ale czasy się zmieniają, materiały też - a jak materiały to i metody. Ale ogólnie moim zdaniem warto było się przestawić - serdecznie polecam spróbować.

@@elektrotechnika-krakow Ja się nie mam po co przestawiać, lutuję transformatorową lutownicą od 1980 roku. Zdarza mi się montować układ SMD taką lutownicą, bez problemów, ale wtedy używam pasty, którą powlekam płytkę. Chodzi mi o to, że jak potrafię wszystko zlutować tą samą lutownicą to przestawianie się nie ma sensu. Moja uwaga była spowodowana tym, że taka demonstracja wprowadzała w błąd, dając niedoświadczonym błędne wrażenie. Lutownice grzałkowe były pierwszymi lutownicami, one zostały wyparte przez transformatorowe a później znowu zaczęły wracać do łask, ktoś je zaczął promować, wmawiając, że są lepsze. Transformatorową lutownicą pracuje się inaczej, wymaga innej umiejętności, tam się lutuje bardziej impulsowo z użyciem wyższej temperatury. W ten sposób mogę bez problemów przylutować przewód do akumulatorka litowego, bez obaw, że go przegrzeję. Pamiętam kiedyś, w jakimś piśmie dla elektroników, był artykuł dyskutujący, czy lepiej lutować w niższej temperaturze a dłużej, czy w wyższej temperaturze a krócej. Z tego co pamiętam, to wnioski były takie, że w wielu przypadkach, lepsze jest lutowanie wyższą temperaturą a krócej. To też dlatego nie zmieniałem swojego nawyku, bo taką możliwość daje mi tylko lutownica transformatorowa. Robię cieńsze groty, by szybciej osiągały wysoką temperaturę, przez co lut rozgrzewa szybko powierzchnię, ale nie zdąży się rozejść ciepło po całym elemencie.

Mimo wszystko serdecznie polecam spróbować fluxu zamiast kalafonii - tylko technika lutowania jak na filmie - myślę że spróbować warto, i samemu ocenić - kilka osób starszych ode mnie spróbowało i już kalafonii nie chce widzieć - ale to oczywiście indywidualna kwestia - co kto lubi. W dzisiejszych czasach już coraz mniej osób pamięta i używa kalafonii - a flux wręcz wymusza inną technikę. Co do rodzajów lutownic - każda ma swoje wady i zalety - ja mam i używam różnych np. do płyt laptopowych gdzie są wrażliwe układy nie podchodzę z transformatorową, ale np. do przewodów w samochodzie jest super a do tego szybko stygnie grot i można bez obaw odłożyć.

@@elektrotechnika-krakow Pisałem, że używam też pasty, ale nie o topnik tu chodziło a o sposób lutowania, pistoletową nabiera się cyny na grot a nie podkłada pod grot jak w grzałkowych. Kalafonia jest dobra właśnie na przewody, tak jak lutowałeś te linki, wysoka temperatura i sporo kalafonii sprawia, że cyna szybko rozpływa się w lince, tworząc dobry lut. Kalafonia to zły pomysł przy lutowaniu małych elementów SMD bo bardzo brudzi, ciemnieje i nic nie widać na powierzchni. Jest na to też stary sposób, kalafonię rozpuszczało się w alkoholu, powlekało ścieżki i po wyschnięciu alkoholu można było lutować z podobnym efektem jak z powłoką pasty, cyna się ładnie rozlewała po ścieżce. Ta lutownica co pokazywałeś z bocznym grotem to kompletny niewypał, najlepszy sposób by zniechęcić do takich lutownic. Nie wiem co baran który to wymyślił miał w głowie. Wszystkie wersje które takie spotkałem to było kompletne dziadostwo, produkt chińskiej myśli psychiatrycznej.

Mi się lepiej lutuje rozgrzewając element i jak element topi cynę - z kalafonią to raczej nie wyjdzie, ale przy w miarę dobrym fluxie moim zdaniem znacznie lepiej się lutuje w ten sposób i prawdopodobieństwo zimnych lutów mniejsze - kilka lat temu robiliśmy próby ze zwolennikiem kalafonii i "klasycznego" lutowania - przecinaliśmy potem luty i szukaliśmy błędów, ale w praktyce większych różnic nie było, przy fluksie i mojej metodzie linka była - moim subiektywnym zdaniem - lepiej wypełniona i jednorodna, ale nie była to na tyle duża różnica aby wyciągać z tego wnioski. Zgodziliśmy się że kalafonia jest tańsza i jak się nadepnie na pudełko to większych szkód nie będzie :). W zasadzie każda metoda dająca dobre rezultaty będzie dobra - a w praktyce lepiej lutować metodą w której ma się już wprawę.

Rozprowadzi albo nie - tu różnie może być - bardzo często widzę starą zaschniętą pastę która się nie rozprowadziła po rdzeniu - a wystarczy rozprowadzić przed założeniem chłodzenia i takiego problemu nie ma.

Z tym akurat problemu nigdy nie miałem, ale porada może się przydać.

Ja do smd nawet nie próbowałem - przy delikatnych układach pole elektromagnetyczne może być szkodliwe, a mam kilka innych lutownic lepiej się nadających do smd. Groty z drutu się robiło zanim pojawiły się dedykowane - nawet producent 20 lat temu takie dodawał :).

@@elektrotechnika-krakow przy dzisiejszych cenach stacji T12 lepiej się w taką wyposażyć np taką do zasilania z zasilacza od laptopa

@@oktokote7834 tylko, że w tej chwili tak rzadko używam, że nie opłaca się kupować. Jak miałem lepszy wzrok to lutowałem smd w starych telefonach Nokia, obecnie i tak potrzebny mikroskop.😀

@@nomtbg ja tam dość dużo lutuje ale najwięcej przy sprzęcie z unitry ;) ale i tak wygodniej mi kolbową t12

Jak się dużo lutuje różnych elementów to się co jakiś czas dokupuje i tak się zbiera :). T12 jest bardzo ok do małych elementów - ja mam najmniejszy grot i daje radę z smd na płytach laptopów czy np. KBC. Ale jak mam wylutować np. cewkę przetwornicy - to już wolę grotową WEPa 75W z szerokim większym grotem - podobnie kości BIOSu - też wolę szeroki grot i od razu wszystkie nóżki z jednej strony. Do lutowania w terenie - albo gazowa, albo transformatorowa + "walizka z prądem" albo mała na USB. Do tego mam jeszcze hotair, horair z podgrzewaczem, stację BGA, drugiego WEPa, kilka grotówek na 230V. A i tak raz na jakiś czas coś dokupię :).

Kwestia dobrego zaciśnięcia, chociaż do nieizolowanych mam większe zaufanie - widać jak się zacisnęło.

Te lutownice spokojnie dają radę z drutami 2,5mm2. Do grubszych z dostępnych w sprzedaży - są dobre kolbowe z dużą pojemnością cieplną - tylko czy jest sens grubsze lutować czy lepiej mufy zakładać.

Tu - 0:33 jeszcze nie ma obciążenia - tylko sterowanie cewką - a aby można było wyłączyć to przez NC musi płynąć prąd zasilający cewkę - wtedy będzie można odciąć zasilanie cewki.

Dziękuję !

Nie rozumiem pytania - proszę doprecyzować - przyciski bistabilne z założenia trzeba mechanicznie przełączyć.

Pozycja każdego przycisku niewysterowanego to 0. Czy są takie przyciski które po zaniku zasilania samoczynnie powrócą do stanu 0 ?

Jeśli zrobisz jak na filmie - po odłączeniu zasilania i ponownym podłączeniu wszystkie będą wyłączone - aby włączyć trzeba będzie nacisnąć zielony. Ale jakbyś chciał odwrotnie - po włączeniu zasilania na być włączony to albo jakaś automatyka (nawet bardzo prosta, przez małe 'a') albo możesz zamiast przekaźnika NO zastosować NC i zmienić kolory przycisków. Można też dodać kontrolki - jak na filmie - aby było wiadomo w jakim stanie co jest.

@@elektrotechnika-krakow okej. Nie wiem czemu zapomniałem o działaniu cewki przekaźnika pisząc chwilę wcześniej w komentarzu twierdząco, że znam zasadę działania. Dziękuję!

Myślałem o tym, ale na razie brak pomysłu jak to ciekawie pokazać przy posiadanym sprzęcie - myślę o cienkich przewodach i kamerze termowizyjnej, ale nie wiem czy to wyjdzie przy moim zasilaczu. Jest też pomysł aby pokazać jak się zachowują połączenia - lutowane, skręcane, konektorami, tulejkami - ale ten nie wiem czy sprzęt pozwoli...

RF800 zmam i mam - ale do elektroniki nie używam - jest bardziej agresywny - przewody jak najbardziej tam gdzie zwykły flux okazuje zbyt delikatny. W innym filmie pokazuję 4 różne fluxy - te których najczęściej używam i które kupiłem z ciekawości.

Można - ja podłączałem do jednego zasilacza serwisowego. Ważna aby napięcie było takie samo i odpowiednie wydajność prądowa.

Dzięki i zapraszam do obejrzenia innych filmów!

W opisie w pełnej wersji są podane modele - ten to SN-48B - ali.ski/d0jnkv. używam go od kilku miesięcy - pewnie nie będzie tak długo działał jak np. Knipex, Wera czy Wicha, ale na razie sprawuje się dobrze. Matryce można wymieniać, są do różnych rozmiarów, różnych konektorów, tulejek.

W porównaniu z "klasyczną" klimą montowaną na stałe to wad mają sporo :). Wyrzuca całkiem sporo powietrza na zewnątrz, więc jakoś musi być uzupełniane - ale to już kwestia konkretnego pomieszczenia.

@@elektrotechnika-krakow No i hałas. Gdybym miał komuś doradzać, zdecydowanie doradziłbym dozbierać kasę i kupić klasyczną klimatyzację montowaną na stałe.

Montowana na stałe będzie oczywiście lepsza, ale też droższa, będzie wymagała też ingerencji w budynek - co nie zawsze będzie możliwe lub łatwe.

Nie da się zrobić podciśnienia z otwartym oknem i taką narzuconą płachtą na rzepy.

@@Zaxi-x W pomieszczeniu będzie niższe ciśnienie niż na zewnątrz. Będzie zasysane z innych pomieszczeń - tych nieschłodzonych

Do łatania przeciętych linek, tam gdzie nie ma dużego obciążenia są bardzo przydatne, na to koszulka termokurczliwa i jest trwałe, wytrzymałe połączenie.

@@elektrotechnika-krakow będę musiał się w takowe zaopatrzyć☺️ no cóż... człowiek uczy się przez całe życie🤭

A na naukę wszystkiego i tak życia nie starczy :).

Dziękuję i pozdrawiam!

👍

👍

👍

👍

Można sprawdzić sposób z testera z dwoma koszykami - jest film na kanale. Tego dostałem już z angielskim, ale jutro mogę spróbować.

Fragment z instrukcji: "Press and hold the "M" key to power on, release the key after the screen is lit, and power off after 10 seconds ② Power on and start again to complete the switch." Co do przytrzymania klawisza - są różne funkcje - opisał je Zé Francisco w swoim komentarzu

Probowalem tak jak na filmiku z podwójnym koszykiem i nic z tego bo w tym moim niema przelacznika od zasilania on-off. Próbowałem na rozne sposoby lecz niestety brak rezultatów ​@@elektrotechnika-krakow

Sprawdziłem - Trzymając "S" (drugi od lewej) podłączasz zasilanie i startuje z angielskim. To samo z "M" i wracasz do "krzaków".

@@elektrotechnika-krakow Dziekuje dobry czlowieku juz mi przychodzily mysli abym zaczął sie uczyć chińskiego. A ja źle to robilem bo podlaczalem najpierw zasilanie i dopiero przytrzymywałem przycisk jeszcze raz dzięki

Konektory w samochodach tam gdzie może być wilgoć są hermetyczne, izolacja przewodów też je chroni przed wilgocią. W budynkach podobnie - izolacja chroni przed wilgocią, dopiero tam gdzie ją zdejmujemy musimy się tym sami zająć - np. puszki w pomieszczeniach wilgotnych, mufy, itp. Będzie film o izolacji w płynie i taśmie samowulkanizującej - przy okazji będzie tam pomiar rezystancji "łatanej" ale też całej izolacji przewodu w wodzie.

👍

Nazwy mogą być różne zależy jak sprzedawca nazwał- np. łącznik nieizolowany, konektor zaciskany, złącze zaciskane, fas.st/pgkJec

@@elektrotechnika-krakow dziękuję :), lubie tego typu złącza zaciskane, pomimo większego rozmiaru niż samo lutowanie to w przewodzie typu linka mam wrażenie że jest lepsze połączenie (można dodatkowo zalutować żeby być pewnym że połączenie się nie utleni pomimo nałożenia koszulki termokurczliwej)

@@michasochaczewski4302 Do linek o małym przekroju i małym obciążeniu jest super - szybko się zaciska łatwo sprawdzić, trwałe połączenie. Przy większych przekrojach lub obciążeniach już trzeba brać pod uwagę obciążalność złączki.

Dzięki 👍

Nie ma idealnych narzędzi, a zaskoczyć zawsze coś może, jak chyba w każdej dziedzinie życia. I żeby szło szybko to trzeba nabrać wprawy. Ja się przyzwyczaiłem do taniej zaciskarki i nie mam z nią problemu - dokupiłem dodatkowe matryce i nie widzę większej różnicy pomiędzy tą co mam a droższymi. Ale to może być tylko kwestia wprawy i przyzwyczajenia.

👍

Ogólnie - Wiha, Wera, Knipex - drogie, ale dobre. Jak się zamierza często używać to warto pomyśleć nad takimi. Prasek do konektorów używam głównie takich jak na filmie - tych z przełożeniem - one występują w co najmniej 2 rozmiarach (mniejsze i większe i matryce nie są zamienne). Do togo dokupiłem trochę matryc. Mniejsza jest wygodniejsza - model SN-48B i do przekrojów 2,5mm2 radzi sobie dobrze. Przy większych przekrojach już wygodniej jest większą praską - (kupiłem ją kiedyś w komplecie z matrycami gdzieś przy okazji - model ani producent nie jest podany, dokupiłem potem tą na filmie - Kemot) - radzi sobie z podwójnymi tulejkami 10mm2. O tulejkach jest osobny film.

Wpierw napisz jaki rodzaj konektorów chcesz prasować, bo jest ich więcej niż pokazanych na filmie. Najpopularniejszy typ to chyba konektory tulejkowe, które będą wymagały innego typu prasy. Potem musisz się zastanowić jakie rozmiary żył będziesz prasował, bo takie prasy prasują zazwyczaj do 6mm2, 10mm2, 16mm2 i więcej ale to już raczej w przemyśle. Pisząc o przecinaku miałeś na myśli chyba ucinaczki, ew. szczypce i tu jak w przypadku prasek można polecić wihe i knipexa. Prasy z samej topki kupisz z Klauke.

@@xReteo będę oprawiał miedziane linki fi 10 (rozdzielnica) i linkę fi 16 od uziomu. WLZtkę mam w drucie 4x10. I pewnie będę musiał zrobić jakieś mega grube kable od magazynu energii (48V) do falownika. To będzie raczej robota jednorazowa no chyba, że ktoś z sąsiadów poprosi o pomoc.

@xReteo W tym filmie są konektory izolowane i nieizolowane - czyli raczej elektrotechnika niż elektryka. "konektory tulejkowe" - chodzi o tulejki cienkościenne stosowane zazwyczaj w elektryce? Są też w elektrotechnice tulejkowe (np. w motocyklach, skuterach), ale zaciska się tak samo jak nieizolowane czy izolowane. O tulejkach cienkościennych jest osobny film na kanale, można używać zaciskarek z filmu po zamontowaniu odpowiednich matryc, ale są też inne zaciskarki.

@@pancerowany2008 jeżeli robisz to u siebie jednorazowo, to kup praskę do tulejek do 16mm2. Raczej nie będziesz chciał wydać na to 500zl+, ale jak kupisz do 100zł, to też da radę. Ważne, żeby miała mechanizm zapadkowy, przykład markowej: Wiha 41246 Z kolei do większych rozmiarów, żeby na kilka zaciśnięć nie wydawać tysiaka, to kup to: Klauke k35, albo poproś jakiegoś elektryka, wyjdzie taniej jeśli nie będziesz tym pracował w przyszłości.

Tu już nie ma prostych odpowiedzi - każdy przypadek trzeba indywidualnie traktować. Np. jeśli jest znaczna różnica pomiędzy IPZ L-N a L-PE - można podejrzewać "słaby styk gdzieś po drodze". Jeśli taka sytuacja występuje w ostatnim gnieździe w obwodzie to po kolei się mierzy - tu gdzie spadnie lub w następnym szuka się problemu. Jeśli ogólnie wychodzi wysokie IPZ - można mierzyć w najbliższym dostawcy miejscu - nie wszędzie może być dostęp lub pozwolenie. Najlepiej to na przykładach rozważać - jak będzie konkretny problem - proszę opisać a postaram się pomóc - na ile będzie to możliwe bez zobaczenia "na żywo".

@@elektrotechnika-krakow Bardzo dziękuję za obszerną odpowiedź ;) Jestem pomiarowcem i faktycznie każdy przypadek jest inny :D Póki co nie spotkałem się z jakąś nietypową awarią ale myślę że dla młodych pomiarowców film z przypadkami wysokich IPZ byłby pomocny ;) Zabawa zaczyna się gdy pomiary nie wychodzą :P Pozdrawiam

Przypadki wysokich IPZ nie trafiają się często w mojej okolicy, a jak już się trafią to są w miarę proste - w nowszych instalacjach najczęściej wystarczy poprawić połączenia (w standardzie deweloperskim często najlepiej od razu wszystkie poprawić :) ). Gorzej w starych instalacjach, gdzie można się wszystkiego spodziewać. Myślę, że jeśli się rozumie czym jest pętla zwarcia i wie jak jest zbudowana instalacja - szukanie usterek nie jest trudne. A z tego co wiem to pomiarowcy często nie chcą się takimi tematami zajmować - stwierdzają że należy to naprawić i wykonać pomiary jeszcze raz :).

Co to jest ESR czy Vloss i po co się mierzy to raczej temat na osobny film - o kondensatorach i ich parametrach - #shorts ma ograniczenie do 60 sekund, a wykorzystałem 59.

To film o fluxach, a nie o lutowaniu - ma pokazać jak się flux i cyna zachowuje. Cyna ma gorsze własności mechaniczne, ale odpowiednio lutując można wykonać bardzo trwałe połączenie. Normy nie zalecają lutowania, ale jednocześnie podają na co zwrócić uwagę 😀

👍

Ja kupiłem 2 szt - w jednym koszyczki były ok, w drugim szczypcami podginałem i można normalnie ogniwa wstawiać. Te większe - tu jest gorzej, ale też wchodzą. Na szczęście są wyprowadzenia na dodatkowe koszyki.

Ja używam fluxu do kabli - mimo topnika w spoiwie łatwiej i szybciej mi się lutuje - cynę używam Cynela. Komu dałem do spróbowania już używa fluxu :). W pełnej wersji filmu jest porównanie przy kulkowaniu układu BGA - tam widać różnicę.

Miałem okazję używać obu - chociaż niestety nie w tym samym czasie - i nie zauważyłem większych różnic, a jest znacznie tańsza od Dremela.

Ta kosztowała 40 zł z wysyłką, Si012 to raczej inna półka cenowa. Ta to raczej kategoria gadżety, ale z tych które się czasem przydają.

40 czy 140 bo ja znalazłem za 140 najtaniej?

@@elektrotechnika-krakow hm, mi na allegro pokazało ze 169zł kosztuje

@@szymongadysz9060 Dokładnie 39,16zł z wysyłką (wysyłka 4,99zł) - zakup na Ali. Myślę, że wiele więcej to warte nie jest.

@@KaczyDJ Dokładnie 39,16zł z wysyłką (wysyłka 4,99zł) - zakup na Ali.

Te topniki akurat nie wymagają zmywania i teoretycznie nie powodują korozji - NC-254 lutuję od wielu lat - w tym dla siebie i nie ma korozji (niedawno nawet oglądałem lutowane 15 lat temu przewody domofonowe). Może to kwestia dobrego fluxu zamiast kalafoni. Co do kalafoni - komu dałem spróbować fluxu już kalafoni nie używa. To z założenia film o fluxach a nie lutowaniu, więc to pominąłem - chciałem pokazać rozpływ cyny, a nie sposób lutowania. Można skręcać, ale w trudniejszych miejscach wolę owinąć linką - jak już pisałem w innym komentarzu - lutowanie takie wykonałem chyba ponad 20 lat temu - zasilanie grzałek do pieca kaflowego 3kW, nadal działa, a grzałki już wielokrotnie wymieniane - przy czym jak padały to często robiły zwarcie - też niedawno (nie tak znowu niedawno, prawie rok temu) oglądałem i żadnej korozji. I wszystko działa. Co do elektroniki - nadal mam działające zabytkowe laptopy w których wiele lat temu (chyba ponad 15) lutowałem BGA - zajmowałem się tym zawodowo ponad 17 lat - i uważam że komfort lutowania też jest ważny i zazwyczaj idzie w parze z efektem - natomiast korozja z powodu topnika - jak coś zgnije po pół roku to albo z innego powodu, albo miał wybitnie nienadający się topnik.

Normy zalecają unikanie połączeń lutowanych (poza telekomunikacyjnymi) - to nie to samo co zabraniają :). A jednocześnie mówią: "Jeżeli są one stosowane, to zaleca się ich projektowanie z uwzględnieniem pełzania i naprężeń mechanicznych oraz wzrostu temperatury przy zwarciu" Z połączeniami lutowanymi jest inny problem - mogą być bardzo dobrym połączeniem, albo bardzo złym - zależy od wykonania, a to znowu jest trudne do weryfikacji w warunkach budowlanych czy przy pomiarach. Ta duża rezystancja to też mocno "naciągane" wyjaśnienie - może jak ktoś "doczołowo" zlutuje to miałoby sens. A jak lutuje się "na zakład" to rezystancja raczej mniejsza. Tak z praktyki - lutowanie jakie wykonałem chyba ponad 20 lat temu - zasilanie grzałek do pieca kaflowego 3kW, nadal działa, a grzałki już wielokrotnie wymieniane - przy czym jak padały to często robiły zwarcie. Ale sam pomysł na film dobry - są teraz kamery termowizyjne i może udałoby się to ciekawie pokazać. P.S. mój sposób na lutowanie pokazałem w filmie kzbin.info/www/bejne/qquVZKawaqqCebs

można gdy trzeba np. przerdłużyć przewód lub np. skrętka + zalutowanie go żeby był lepszy styk i nic się nie poluzowało itp

@@user-lu2dw3jt3e W przypadku lutowania bardzo ważne jest poprawne wykonanie - to może być bardzo dobre albo bardzo złe połączenie - pewnie dlatego Normy nie zalecają. Warto dodać, że do połączeń trwałych jak np. lutowanie nie musi być dostępu - można zatynkować.