Фрезер на 3D принтере. Часть 1

[@AlexKorvinWorkshop]

Попробовать КОМПАС-3D Home: kompas.ru/kompas-3d-home/download

[@basson_xvi]

Точно такуюже сверлилку купил, в магазине было не видно, но когда пришел домой и одел патрон ( у тебя тоже на конус морзе посадка?) сверла бьют так что получаются овальные отверстия.... У тебя проблем с этим не было?

[@Tony_Banana777]

Привет, выложи пожалуйста проект «Тишка» на Thingiverse. И еще вопрос с иностранных карт на поддержку канала куда лучше отправлять? Спасибо 🙏

[@AlexKorvinWorkshop]

@@basson_xvi Нет, таких проблем не было. Видимо брак, меняйте по гарантии.

[@AlexKorvinWorkshop]

@@Tony_Banana777 Тишку выложу, всё руки не доходят. Насчёт иностранных карт подумаю. Хочу сделать Бусти, но можно и Патреон заодно - туда можно будет =)

[@nzt8535]

@@AlexKorvinWorkshop а что компас лучше фьюжен360?

[@waaaghtech9959]

6:38 "Эта штука для снятия фаски" - центровочные сверло. Используется для намётки отверстий под дальнейшее сверление и установку упорных центров. Для фасок после сверления, если по уму, лучше взять зенковку. У неё и хвостовик меньше, и конус имеет правильный угол: 90° вместо 60°. Под шляпки болтов тоже существует свой инструмент - зенкер. Но можно взять и концевую фрезу. Углубление будет иметь плоское основание, в отличие от сверла.

[@AlexKorvinWorkshop]

Спасибо, обязательно прикуплю, не силён пока в этих делах =)

[@Vlad-o3-kota]

зенкер делает углубления под конические шляпки

[@real-user-]

@@Vlad-o3-kota видимо, речь про случай если взять фрезу вместо зенкера. Однако, мне кажется, универсальные ступенчатые свёрла отлично подходят для зенковки, если не на постоянную работу.

[@sovahc]

Фаски лучше делаются zero flute countersink, не знаю как по русски.

[@OzzyBone]

​@@Vlad-o3-kotaнет. Есть разные зенкеры под разные шляпки

[@СашкаБелый-ч6м]

На 19:03, чтобы горизонтальные профили не прогибались - надо быдо брать не спаренный профиль, а Г-обазный (типа Артикул 244.22 у соберизавода). Даже сейчас вы можете заменить на них не меняя напечатанные детали (просто по 2см отпилив ножовкой, и всё войдет в сделанные вами зазоры).

[@danny_rg]

Норм такой фрезер,ещё и по своему проекту,вообще имба

[@shulyapin]

Низкий поклон людям с таким мышлением. Раньше для изготовления такого станка привлекались целые конструкторские бюро. А тут один человек можно сказать на коленке собрал. Респект и уважуха!)

[@savelylive]

Раньше не было алиэкспресса с готовыми типовыми решениями за копейки)

[@MrWolfFenrir]

@@savelylive ну китайцы чаще всего копируют готовые открытые решения. Скорее «раньше не было интернета, где люди могут делиться идеями и строить совместные проекты».

[@savelylive]

@@MrWolfFenrir тоже верно, это все важно. Ну и Китай не был так развит и дёшево не клепал ничего.

[@paveldumavin5068]

@@MrWolfFenrir про порох и бумагу не забыли

[@danilamaster1755]

Да и сред разработки раньше не было. Вы забыли, что то, что собрал автор - куча железяк без ПО. Надо и постпроцессор кому то написать и среду разработки типа компаса, автокада или любой другой. Вот КБ раньше этим и занимались, а не брали готовые решения и адаптировали их под себя. Но трудолюбия и пряморукость автора это не умаляет.

[@ВиталийВикторович-л8ж]

Профиль кстати выбран очень жидкий, на хоббийных станках применяются профиля 30 и 40 серии, на полу профессиональных 60 и 80 серия. сама же 20 серия предназначена для лазерных выжигателей и 3D принтеров. А вот для фрезеров хоббийных минимум 30 серия. Жесткости хоть и маловато, но он хоть позволит обрабатывать до 50 мм цветные металлы, и при поле не более 600 на 900 мм любые ЛДСП/Фанеру/Дерево. То что ты средину поставил из двух профилей еще даст тебе знать, жесткость в средней точке будет минимальной, фрезу будет подымать вверх, точность уже будет исчисляется не десятками, а примерно в миллиметр или два. Портал всегда должен быть жестким. Стоят на ребре из хорошего профиля, а вот если ты двигатель хочешь вынести как противовес на заднюю часть, то лучше делать не через внутреннюю часть портала буквой Т, а через верх портала буквой П. К тому же уже давно все продуманно, и двигатель по оси Зет всегда сверху устанавливается, в редких случаях он может быть установлен на боковине портала и через кардан передавать свою передачу на ось Зет. Обычно так используют те кто не думает о жесткости, а думают как у 3D принтеров об инерции. Сам же стол нужно всегда утяжелять. Прикручивать к какому-то основанию. Также берется к примеру поверочная плита, идеально ровная, далее устанавливается индикаторная стойка на каретку и проезжаешь туда и обратно, подтягивая винты на направляющей, добиваясь расхождения в 1-3 сотки. Затем угольник 10 класса и также настраиваешь 90 градусов, а также горизонтальность второй оси, и после повторяешь с осью Зет но уже вертикально. после чего доустанавливаешь вторые направляющие и уже катаясь по ним и отталкиваясь от настроенных направляющих, подтягиваешь и настраиваешь их с разбежностью не более 3-5 сотки. чтобы попасть хотя-бы во второй класс точности. Также все пластиковые элементы рекомендую сразу заменить на листовые 15 мм алюминиевые пластины. Надеюсь что то было полезно из того что я расписал.

[@sergo5918]

тот случай когда комменты лучше контента (шутка)

[@ВиталийВикторович-л8ж]

@@sergo5918 Сам читаю хорошие коменты, хотя это большая редкость, много коментов просто облизывание, я же считаю что должен быть конструктив и критика, так как только в спорах рождается что то новое. Единственное что нельзя сильно перегружать критикой, лучше критику перевести в пожелания и наставления. Тогда автор с каждым следующим роликом сможет делать лучше и лучше как сам контент, так и понимание откуда ноги растут и что нужно делать дабы не наступать на грабли на которые уже многие наступили. Хотя порой свои грабли дороже всех советов, так как свой опыт не купить и не передать весь. По крайне мерее мы еще не дошли до этой стадии. Мы только то что сейчас и тут можем передать, а тонкости увы придут с опытом.

[@vityangci2856]

Я свой первый станок а мач3 делал много лет назад, так же стремился к дешевизне, но в итоге не проработав и месяца я его разобрал. 11 лет спустя имею 3 самодельных чпу которые могут нормально работать и зарабатывать. Удачи в завершении проекта и не забывайте о геометрии и жесткости. Перенесите редуктор оси икс выше, а балки свяжите между собой листом или перемычками, ну и весь пластик желательно заменить на дюраль. Ещё совет) не гонитесь за габаритами рабочей зоны - меньше размер, меньше рычаг, выше жесткость.

[@AlexKorvinWorkshop]

Спасибо) Да, насчёт размеров я понимаю, но мне нужна именно такая рабочая зона для будущих проектов, не меньше.

[@Leningrad_DE]

Когда вижу большие красные печатные детали, вспоминаю Ivan Miranda

[@ВиталийВикторович-л8ж]

На будущее, шаг резьбы отнимай от диаметра резьбы и получишь размер сверла. в твоем случае на 6:45 видно М6 х 1 что означает шаг резьбы 1 мм. Значит и рассверливать ничего не нужно было. У тебя теперь прослабленная резьба, ее можно сорвать, если дать чуть больше силы при закручивании. Теперь уж точно используй герметик синий для резьбы. Также ты в ролике упомянул печать на этом девайсе, хотя судя по ролику все же фрезер. А для фрезера нужны уже посильнее как моторы хотя бы Нема23 или 34 серия и к ним нормальные драйвера с хорошим током удержания, иначе при работе с твердыми материалами ты будешь пропускать шаги и терять как геометрию, так и фрезы. Чертежи для всех помимо STEP файлов еще нужно создавать обычный PDF со всеми размерными линиями и сечениями. Так как порой кто то хочет не просто взять готовое, а через некоторое время скажем через 10 лет создать свой, но поддержки старых форматов не будет. Так что чертеж всегда помогает более детально вникнуть.

[@Бельбереда]

В алюминии так ваще смело можно пару десяток отнимать) для резьбы м8 я вообще отверстие 6мм делал и все отлично

[@j.technical]

Почтив коменты понял, что часть либо не досмотрела либо просто не поняли суть проекта, в кратце, суть в том чтоб собрать фрезер дёшево(на коленке) чтоб с помощью его потом собрать нормальный фрезер. Да есть спорные решения, но это лучше чем китаиский станок за 200-300$

[@khaetsky]

Все классно, только под М6 не надо сверлить отверстте 5,5! Стандартное отверстие под М6и есть 5 мм! И как раз двадцатый профиль соберизавода, предполагает нарезку М6 без дополнительной обработки отверстий!

[@AlexMoonXXI]

Хорошее название "Фрезер на 3D принтере, для изделия, на 80% состоящего из промышленных деталей" :) И глядя на видео от самодельщиков станков, поражаюсь, сколько времени они тратят на юстировку своих станков, используя микрометры, поверочные плиты, линейки уголки и т.п. А здесь - вбил кувалдой профиль в птастмаску - и вперед! :D

[@Harad_nur]

Для простого (по меркам станкостроения) проекта точности кувалды вполне хватает. По сравнению с покупными китайскими фрезерами точность как минимум не хуже, а для домашней мастерской и самоделок - вполне хватает.

[@AlexMoonXXI]

@@Harad_nur Это обнадеживает. А то я уж начал печалиться, что автор делает все свои изделия исключительно ради контента...

[@TheTheASHER]

смысл юстировать пластиковые детали?

[@AlexMoonXXI]

@@TheTheASHER Никакого. Все равно станина будет ходуном ходить, хоть она и не пластиковая.

[@TheTheASHER]

@@AlexMoonXXI ды хоть чугунная станина, разницы никакой если она на пластике держится

[@rBear1989]

Кто-то кроме меня ещё смотрел за изменениями пальца... =) Пластырь, бинт, ничего =)

[@Picavit]

=) Пластырь, бинт, ничего =) и снова пластырь)))

[@j.technical]

я всё ждал когда будет упоминание этого, или момент этого "фейла" :D

[@НашаРыбалка-ш1й]

я следил

[@shkas5842]

Под М6х1(стандартная) нужно отверстие диаметром 5. Рассверлив до 5,5 ты очень сильно прослабил резьбу. Чтобы узнать какое отверстие нужно под резьбу, нужно от диаметра резьбы отнять её шаг. 6 - 1 = 5

[@AlexKorvinWorkshop]

Да, я знаю, но проблема в том, что шурик не берёт, хотя он у меня довольно мощный. Тут наверное нужен бы сверлильный станок, но мой для такой работы не подходит - такие длинные детали туда не влезут.

[@shkas5842]

@@AlexKorvinWorkshop тогда лучше использовать двухпроходные метчики. Сначала пройти первым номером, дать заход, а потом вторым уже полноценная резьба будет.

[@AlexKorvinWorkshop]

Понял, спасибо, поищу у себя такие, на будущее пригодятся.

[@andreich063]

5.1 или 5.2 мм сверло под м6

[@РоманАвалон]

@@andreich063 5.0

[@О.Ш-ь1щ]

не хочу тебя расстраивать, но алюмишку ты так же будешь фигово на нем резать... 0.2-0.3 заглубление со смещением 2 мм... чтобы нормально грызть дюраль нужен стальной стол, который под твоим весом не будет прогибаться больше чем на сотку и так же берешься за гайку шпинделя и тянешь всем весом и портал не должен скручиваться... Плюс ты ещё рельсы не очень хорошо поставил по которым весь портал ездит, лучше их поставить горизонтально. К сожалению минимум который нужно сделать это портал из швеллера сварной хотябы из 160ого. Я уже проходил все эти муки которыми ты занимаешься... Купи себе ещё вертексовские лекальные тиски. У них отклонения по перпендикулярности 0.005 мм. Как уголок при сборке ими ещё удобно пользоваться. Правда ржавеют чутка нужно постоянно в масле их содержать. И сразу подумай при конструировании про сож! Лоток обязательно надо под стол запихнуть и сделать крепления в нем под съемные высокие стенки из поликарбоната или оргстекла. В лотке сливное отверстие делай не меньше 20 мм, иначе забиваться будет и сетку приемную типа друшлака ставь в расширительный бачок, и шланг в этом друшлаке просто будет болтаться. Просто мыть стол проще подставив ведро обычное под сливной шланг и смывать стружку со стола просто заливая его водой

[@Malviyaver]

По твоему для дома кому-то надо быстрее?

[@О.Ш-ь1щ]

@@Malviyaver дело не только в быстрее а в качестве поверхности, на нормальном фрезере это чистовые проходы, а на этом с такими параметрами резки это черновые

[@TheTheASHER]

нихуясе 2 десятки для домашнего фрезера это заебись, только вряд ли этот шпиндель такое осилит

[@О.Ш-ь1щ]

@@TheTheASHER грызть двадцатку дюрали самое оно

[@TheTheASHER]

про тиски поржал, это сколько будет в таких фрезерах?

[@I-r0k]

Между подшипниками нужно класть шайбу чтобы при затяжке их внешние обоймы не касались друг друга. Тогда подшипники будут работать правильно

[@СемёнКарев]

Да, это дело. Спасибо, ждём!

[@LERS_ZENIT]

Круто! Обзавидовался весь:)

[@savelylive]

Лучше подходит esp32 38pin и макетка) Делается за пару часов, прошивка esp32-grbl (fluidnc). Все из модулей ардуиношных - модуль сд-карточки, мосфет или реле и бек 5в. Основной плюс - автономная работа, ты просто по вайфаю загружаешь файл и погнали. В вебморде управляшка, очень удобно с телефона гонять. А для работы с картой покрытия можно прокинуть телнет как компорт виртуальный, отработать карту в кендл и выгрузить модернизированный файл для автономной работы. Если надо, могу поподсказывать, через канал выйдешь на меня. На ней собрал фрезер люминиевый, лазер и рамку для смд-плейсера.

[@qamstern]

Да проще уж MKS DLC32 V2.1 от MakerBase взять. Та же esp32, но уже и все нужные разъемы есть, и прошивки нужные)

[@savelylive]

@@qamstern можно, но не так интересно) и подороже

[@leatherbald]

На мой взгляд карта высот нужна только для фрезеровки печатных плат, а ее надо снимать к каждой плате. Звучит как то геморно, может проще ноутбук старый с грбл

[@Иск1]

Весьма достойно!!!

[@SomenkoD]

Интересно, в течении ролика, следить за судьбой большего пальца левой руки )))

[@Gotchau]

19:32 Перемычки почти не добавят жесткости. Целесообразней было бы сзади прикрутить во весь портал алюминиевый лист, так как не хватает диагоналей. К сожалению, этому точно так же помешает редуктор. Очень интересен проект, так как планирую строить нечто подобное)

[@ОлександрГнидюк]

Тоже так считаю. Идеально (в рамках конструкционного профиля) было бы делать балку из С-образного конструкционного профиля, в углублении разместить ШВП, на выступах рельсы, редуктор-противовес с обратной стороны (можно также и там еще две рельсы, но это уже избыточно)

[@4ip0lin0]

отличный станок получился

[@dragon_neon713]

Привет! Ещё не посмотрел видео, но заранее спасибо за проделанную работу. Жду 2 часть)))

[@РоманРомашов-г6с]

за музло прям дополнительный +

[@ALADDIN_68]

Всё бы ничего но этот музыкальный фон просто опа какая то.

[@BobrovVy]

Себе тоже хотел сделать станочек, начал даже моделировать, но жена всё испортила! (шутка :)) Увидела мои потуги во Фьюжене, и подарила мне станочек: CNC-3018. Штука классная, хотя и большие заготовки на нем не обработаешь. Но я и проектировал такой маленький, пока еще мастерскую не отстроил, он будет более в тему - места мало очень. Буду теперь что-то рисовать большое, для нормальной мастерской.

[@Harad_nur]

3018 оч популярный станок, с хорошими фрезами у меня вполне получалось грызть алюминий и латунь.

[@BobrovVy]

@@Harad_nur ещё не пробовал, но я думаю медленно очень будет грызть

[@grayowl8077]

Вячеслав, ну так ведь тактика уже понятна 🙂 Главное сделай так, чтобы жена обязательно заметила, что ты начал разрабатывать новый проект, и чтобы из этого проекта она поняла, что для полного счастья любимому мужу срочно требуется CNC с большей рабочей зоной. (Тут не поленись - сделай чертежи с нормальными пояснениями на видном месте 🙂 ). По-моему есть неплохие шансы 🙂🙂🙂 В первый раз ведь сработало??? Заодно и узнаешь, а вдруг она тебя больше не любит 🙂🙂🙂🙂🙂???

[@danny_rg]

Прошло уже 2 месяца,а я так и жду простую шагающюю собаку на обычных сервах...

[@maxb.5649]

Прикольно. Жду продолжения. MGN15 же тоже M3. Только заходят вглубь на 4мм против 3,5мм у MGN12

[@AlexKorvinWorkshop]

Да, точно, перепроверил. Почему то думал, что там М4. Ну, значит и смысла их брать нет.

[@physchemistTI]

Хороший станочек в ультрабюджетной категории получится , респект !

[@RogerRuslan]

Чтобы достать застрявший профиль из каретки, нужно его подогреть до 60-65 градусов. Это же PLA.

[@Blowjin]

Так умиляет "фрезер на 3д принтере", когда весь фрезер из конструкционного профиля и рельсовых направляющих 😅 Проект так-то годный, но те 2.5 плиты можно было и из фанеры нарезать-насверлить)

[@Ardbot]

Внушительный станок! Ждём продолжения! Ну и да, текст в рекламе нужно обновить)

[@sovahc]

Штангенциркулем можно мерять уступы без глубиномера. На нем как раз уступ на голове. Глубиномер - самая неточная част штангенциркуля 😺 А ещё угол на штангеле 60 есть, мало кто знает.

[@falsiss]

масштабы 3Д печати впечатляют) лайк)

[@DART2WADER]

2:45 жужжит не шаговик а драйвер, я у себя все дрова на TMC2208 и даже самый громкий трактор стал тише шума перемещающихся направляющих работать. 8:55 здесь я взял бы циковку, на край зенкер или сверлов циковку переточил.

[@Aleks_antiPu]

Шикарная самоделка. Аккуратно так все.

[@BLADIMIR2790]

10:17 вот да, вы говорите что каретки будут мешать, но полагаю если человек не часто сталкивался с рельсами, то для него станет сюрпризом тот факт, что подшипник может высыпаться если снять каретку с рельсы... Мне кажется стоит сделать какое то упоминание этого, что бы потом многим не было мучительно больно.

[@m79lol10]

Диаметр отверстия под резьбу М6 должен быть 5 мм, см. ГОСТ 19257-73. В твоем случае резьба работает не на всю высоту, может оборвать особенно в мягком алюминии.

[@AlexKorvinWorkshop]

Я читал, что 5,2мм. Но не суть, мощности шурика не хватает, потому пришлось сверлить 5,5.

[@ИванЕфременко-ь7и]

Слыхал, что производитель рекомендует крепить рельсы не в каждое отверстие, а через одно или через два, по крайней мере на 3д принтерах

[@AlexKorvinWorkshop]

Ну хз, а на кой он их там тогда насверлил?) С принтером понятно, там нагрузки никакие, тут то поболее будут.

[@NURSULTANTECHNOLOGY]

God job mr, support from Indonesia 👍👍👍😁😁

[@webdevil9125]

Я вообще студенческую версию компаса пользую)

[@iskandercrane2923]

Ляя, это лучше чем кино😂

[@mslobodskih]

Alex korvin когда ждать опубликованный проект ? :)

[@misterkl5508]

Круто. Вопрос такой. Можно сделать стол два метра на полтора с той же электроникой и шпинделем меняя параметры настройки драйверов , программы и т.д.?

[@ДенисЗайцев-э1ф]

Перемычки ничего не решат с прогибом балки. Нужно просто прикрутить с тыльной стороны сплошной кусок фанеры, оргстекла - да чего угодно. Оргстекла достаточно 4мм, фанеры 6мм. И будет каменно -) Каретки лучше смазывать изнутри, в нормальных каретках есть отверстия под тавотницы.

[@giwiijeck5135]

А еще ЧПУ станок можно сделать из бумаги и клея. И это совсем не прикол. Ватман пропитанный силикатным клеем даст конструкционную прочность значительно выше чем PLA печать (при одинаковой толщине стенок естественно).

[@zhuk462]

Стоимость деталей, может и 30 тыс. Но Вы потратили на этот проект в 10 раз больше, никак не меньше. А за такие деньги можно купить, установить и наладить очень достойный ЧПУ.

[@AlexKorvinWorkshop]

Я потратил на него ровно столько, сколько сказал - это была стоимость комплектующих и материалов. Откуда тут может взяться 300к? На данный момент себестоимость будет в районе 50 тысяч.

[@drjonn]

С Точки зрения инженерной механики вы зря ставите балки для оси У вертикально вынося силовой блок фрезы на консоль. Это требует в 2 раза более мощные балки для удержания дребезга вала фрезы. Иначе говоря теряется точность резки. Это чистая математика. прочность балки для жестко закреплённой на концах (Q*L^2/8) а для консольной (Q*L^2/2) где "Q" это масса шпинделя вместе с мотором + усилия от вала при резке. а "L" это расстояние от центра крепления до центра вала.

[@AlexKorvinWorkshop]

Не совсем понял, а какой вариант был бы более правильным?

[@drjonn]

@@AlexKorvinWorkshop балки расположить горизонтально и поставить силовой агрегат между ними. причем расположить балки как можно ближе друг к другу. правда разницу вы увидите буквально в долях миллиметра. тут все зависит от желаемой точности при обработке жёстких и вязких образцов. Это прямые выводы из формул расчета прочности и отклонений для несущих конструкций.

[@AlexKorvinWorkshop]

@@drjonn А, теперь понял. Спасибо, учту на будущее =)

[@drjonn]

@@AlexKorvinWorkshop пожалуйста

[@bogdanpank9373]

я голову ломаю какую плату для CNC себе взять чтобы можно было в последствии добавлять функционал. Пока склоняюсь к чему то типа SKR от BTT.

[@sportmillion9192]

Какого размера должны быть углы чтоб их набор визуально был дугой? Каким должно быть деление прямой шкалы?

[@Big_White_X]

нужно смазывать не рельсы а каретки, там есть отверстие для тавотницы. то что ты смазал сами рельсы то в каретку попадёт совсем ничего ибо на каретках есть вайпер который отчищает рельсу от налипшего говна чтоб оно не попало в каретку. смазать рельсу можно ВДэшкой, чтоб они не ржавели.

[@AlexKorvinWorkshop]

На видео можно увидеть, что я и в каретки масло задул, через те самые отверстия. Рельсы - это так, "хуже не будет" называется.

[@zveRbko]

для чпу фрезера отлично подходит ncstudio c али на 8мгц(вроде) за пару кило рублей взять можно

[@trytowinunity1445]

Не знаю до скольки градусов нагревается двигатель, но может возникнуть проблема с тем что при нагреве начнет плыть ПЛА пластик в районе крепежа двигателя, может стоит прокладку поставить, а то 60 градусов и он поплывёт. Хотя может он до такого не греется. Но если что обрати внимание на этот момент. Удачи с проектом!)

[@AlexKorvinWorkshop]

Да, я знаю, спасибо =) Посмотрим, по идее алюминиевое крепление должно работать как радиатор. Если что - напечатаю каретку из АБС =)

[@alexsdoker]

если нет возможности установить перемычки то можно с верху кинуть еще один профиль и прикрепить его к основному тогда жесткость повысится

[@ВадимКупер-ч2у]

Здравствуйте, советовал бы верхний профиль балки повернуть на 90 градусов. так толщина метала будет больше, что обеспечит большую жёсткость на провисание. И на мой скромный взгляд, лучше отказаться от ремней.

[@AlexKorvinWorkshop]

Насчёт балок согласен, но в конце я объяснял, что планировал их усиливать, потому и расположение такое. На ремнях - потому что так дешевле. Я же создаю бюджетный станок, а он должен стоить как можно дешевле.

[@yuriidemchenko9216]

​@@AlexKorvinWorkshopфрезер на ремнях это как самолёт на педалях. Для фрезеровки нужна жесткость всех узлов, в том числе подвижных частей. Ремни не обеспечивают достаточной точности при изменении усилий.

[@AlexKorvinWorkshop]

@@yuriidemchenko9216 посмотрите последующие видео, где он использовался. За свои деньги точность вполне приемлемая, для домашних поделок. Естественно это не конкурент серьезным станкам. Тут уже вопрос назначения и бюджета.

[@3D_Kam]

Почему на столь прекрасном канале так мало просмотров? Буду рассказывать почаще.

[@АндрейХлыновский]

Для прототипирования из мягких материалов норм. Только ПЛА пластик быстро деградирует и теряет прочность. Из бюджетных лучше PETG использовать. Он и температуру лучше держит и не такой токсичный, как ABS.

[@AlexKorvinWorkshop]

Да я бы не сказал, у меня некоторым моделям из ПЛА уже лет по 5 - всё в порядке. Думаю тут от производителя зависит. Но в целом да, ПЕТГ долговечнее будет в любом случае.

[@sdqf]

Print-NC собирайте сразу. Можете собрать этот, вырезать детали из алюминия и сразу продать и купить детали для Print-NC

[@TheAmur2009]

Добрый день. Скажите пожалуйста, какие максимальные размеры печатаемых деталей?

[@golodn6ivk352]

Огромная просьба осветите пожалуйста в следующем видео где брать прошивку, надо ли её как-то подготавливать(компилировать). Механическая часть ЧПУ фрезеров на KZbin разжована на многих каналах а вот что касается программной части то тут 0 информации!!!

[@ОлегКудасов-г3щ]

Задача гравера предотвратить откручивание, ставить его с шайбой смысла практически нет)

[@диванныйкот]

как фоновая песня называется ? 17:09

[@gl2030]

Крутяк👍 за компас хом спасибо. вопрос не по профилю компас на линуксе работает?

[@AlexKorvinWorkshop]

Насколько я помню - да, работает. Это на сайте у них можно глянуть =)

[@dmitriykonopinskiy3793]

знаете как сразу определить фуфловый ЧПУ станок? у него ширина портала почти равна (или больше) другой оси

[@Alexandr_Lee]

И чем он будет плох? Если просто увеличить длину оси Y, взяв профиль и рельсы длиннее - что изменится?

[@dmitriykonopinskiy3793]

@@Alexandr_Lee отсутствие промышленных ЧПУ с такой компоновкой как бы намекает... делать длинный портал при тех же характеристиках дорого, ибо надо обеспечить жёсткость а это цена, вес выше -> привод длинной оси тоже должен быть мощнее

[@real-user-]

@@dmitriykonopinskiy3793 Видимо, смысл в том, что подавляющее число деталей более прямоугольные в заготовках, чем квадратные...

[@dmitriykonopinskiy3793]

@@real-user-смысл в том, в чём я написал. и всё же квадратных столов всё равно не делают...

[@Vladimir_K.]

Ремни будет слабым местом , а так прикольно 🙂

[@scriptivanov9110]

согласен. делал и на 6 и 10 GT2 и HTD3M 15мм. все тянутся и возможны рывки. сейчас собираю на рейке и швп

[@Иск1]

При малых подачах ремни вполне возможны,при нагрузке на фрезу грамм в 50-100 хоть сталь пили, просто это ооооч долго, но для хобийного станка скорость второстепенна.

[@Vladimir_K.]

@@Иск1 ремни для лазера - да , ремни для фрезера нет ! это мое мнение , может и ошибочное , но скорее всего нет 🙂

[@Vlad-o3-kota]

хз хз смотря что пилить

[@Иск1]

@@Vladimir_K. Вы всё правильно говорите, но ремни при правильных настройках вполне допустимы,главное не ждать от них характеристик швп. Это как самолёт, стальной и алюминиевый делают своё дело, но летают и деревянные обтянутые тряпкой, главное режимы.

[@Wood_lab3554]

Автор видео молодец , чтобы всё спроектировать нужно хорошо работать извилинами в голове. 👍

[@LeoLiss]

Ох, возьмите на вооружение винтоверт (импакт - под Ваш аккумулятор наверняка есть) - и компактнее и обтягивает лучше. А то больно смотреть, как Вам руку выворачивает. Ваша кисть скажет Вам спасибо, уж поверьте.

[@_tiredofidiocy_]

хм, я толщину стенок 2 мм ставлю для корпусов электроники и ненагруженных деталек. Ну кроме совсем мелочёвок, где сгодится 1,6 или 1,2. А на фрезер как будто этого маловато, ну да если в планах всё равно поменять на алюминиевые, то наверное в этом логика есть. У некоторых англоязычных ютуберов на деталях по 8 периметров что соответствует 3,2мм при наиболее популярном сопле 0,4. у меня личное предпочтение набирать толщину не периметрами, а участком сплошного заполнения для чуть большей изотропии (не все слайсеры это позволяют). Вот те ребята которые по 8 периметров лупят наверное пользуют слайсер который так не может скорее всего как раз. В принципе для нагруженных деталей, которые могут испытывать циклические деформации это выглядит обоснованно.

[@Zagitin]

расскажите пожалуйста про шаблон заполнения при печати и как печатать для того что бы получились крепкие детали из пластика.

[@AlexKorvinWorkshop]

Шаблон - обычная сека, или линии. Именно эти, потому что они печатаются быстрее всего. Вообще на эту тему есть масса статей.

[@dmitrys777]

@@AlexKorvinWorkshop Быстрее печатается Зигзаг.

[@Harad_nur]

Хм, интересное решение. Но лично я бы сразу собирал на винтовых передачах(хотяб на трапециидальных винтах, как в принтерах, про швп молчу - дорогая штука). Ну и рельс бы добавил еще по олной на каретки портала. Ждём новых видео, проект очень интересен!)

[@savelylive]

Я на них и собрал, единственное - гайки из пом безлюфтовые прямоугольные

[@Mihail_Vershinin]

Делать, так сразу нормально - на швп. Согласен, что дорого, но ремни - это же потеря точности и увеличенный износ многих деталей(( Про рельсы не понял. Зачем еще одну рельсу? Там нагрузка не столь уж и великая; для эффективности ее ставить нужно на каком-то удалении, а это значит борт наращивать; чуть какой перекос в установке и пошли проблемы, а 4 рельсы, да на каждой по 2 каретки + по хорошему еще и швп запаралелить - тяжкое дело((

[@savelylive]

@@Mihail_Vershinin т8 с пом-гайками мне показались компромиссом, учитывая небольшие и ненагруженные работы по люминю

[@Mihail_Vershinin]

@@savelylive так на оси Х на ремнях же идет передача. Оно ж точность сразу снижает (тянутся, вытягиваются, неравномерность натяжения хот и небольшая, но наверняка имеется...). Тут даже если в час по чайной ложке выскребать, чтоб без нагрузки было, погрешность появится, а сразу по многу снимешь - уведет на десятую, а то и не одну... Я бы ДСП даже не рисковал резать Хотя если результат "на глазок" приемлем, то почему бы и нет...

[@savelylive]

@@Mihail_Vershinin у меня другой проект, тоже свой) без ремней

[@Ilya_Volodin]

Я, конечно, могу ошибаться, но вроде правильно крепить рельсы через одно отверстие, а не в каждое (не знаю что это меняет, но по словам Соркина так указано у производителя)

[@AlexKorvinWorkshop]

А зачем они тогда их насверлили?)

[@alexandrshapenkov8693]

А вы свой 3д принтер на основе дельта робота используете? Или перешли на заводские современные решения?

[@BLADIMIR2790]

ничеси, а че там жестко и без прелюдий резьбу нарезаете ? Мне кажется надо как то медленнее и плавнее что ли. Ее там не размолотило от такого ?

[@bakuamortizatordoldurulmas9199]

Привет помагите собрать чпу вроде твоего только площади 1000х1000 какие детали нужны заказать профиль подшибника и тем далее каркас я в этом не силён но нужно начать и ещё пожалуйста скинь ссылку чтобы я смог распечатать пластик на три д принтере

[@dakhnosergey]

А как вы печатали каретки оси Y, стоя что ли? Я новичок в печати и потому трудно сообразить как такие сложные детали напечатать? может у вас есть где ролик по этому поводу, чтобы вразумиться?

[@ВиталийТухватуллин]

Добрый день. Не нашел ссылки на модели стл для распечатки на принтере.

[@MerionLambert]

Скільки часу пішло на збірку цієї конструкції?

[@intertex11]

почему не стали использовать штатные уголки для соединения профилей, а решили резать резьбу и сверлить дыры? Крепче?

[@AlexKorvinWorkshop]

Да, думаю так надёжнее, жёсткость соединения выше.

[@TheTheASHER]

зачем делать на 3д принтере, можно попробовать разработать более простую конструкцию, которую в первой итерации можно было сделать из листов фанеры, чтобы все собиралось в идеале без узлов которым требуется точная подгонка, листы в дальнейшем заменяются на плиты из алюминия, получается действительно более менее жёсткий фрезер на котором и дюральку можно погрызть если все правильно спроектировать и поставить шпиндель нормальный швп и рельсы

[@AlexKorvinWorkshop]

А чтобы вырезать точно из фанеры нужен другой фрезер. А как быть, если его нет? ШВП - это дорого, ремни сильно дешевле. Я тут не пытаюсь создать заменитель профессиональным станкам. Это всего лишь проект бюджетного фрезера, для изготовления которого не нужен другой фрезер.

[@TheTheASHER]

@@AlexKorvinWorkshop в том и инженерная задумка спроектировать так, чтобы не надо было точно вырезать, напечатать на листе контур 1:1 и вырезать лобзиком для первой итерации, дальше на нем же вырезать уже более точно, можно даже из ламинированной, отъюстировать и вырезать уже из алюминия

[@real-user-]

@@TheTheASHER Поддержу, что в плане и простоты, и точности, и дешевизны куда проще насверлить отверстий в листовом материале, чем 3Д печать использовать

[@TheTheASHER]

​@@real-user- тут даже дело не в простоте или дешевизне, а в жоскости и в том что простые листовые детали из фанеры потом легко меняются на такие же из алюминия, а вот повторить те же напечатанные детали из метала будет куда сложнее, а если там ещё и подгонка нужна будет точная тогда ещё и слесарь с шабером нужен)

[@CrazyPit]

делал я станок на трубах на профильных. в итоге если не фанеру кроить то делать из железобетона.

[@real-user-]

Кстати, кроме шуток, можно же залить плиту для основания...

[@mihailo_stark]

Может после завершения станка попробовать сделать scara робота?

[@AlexKorvinWorkshop]

Будет линейная дельта, потом новый дельта робот, а затем и скара.

[@mihailo_stark]

@@AlexKorvinWorkshop Буду с нетерпением ждать видео

[@WalkingYoshi]

素晴らしいフライスの性能ですね❤

[@madmax2872]

у вас слабая конструкция на которой фрезер стоит по оси X при такой длине направляющих и рельс по X там жесткости не будет

[@Anri81]

nc studio отличный и недорогой контроллер

[@СашкаБелый-ч6м]

Рельсы сильно подорожали по сравнению с ценами год назад и доковидными?

[@Harad_nur]

Судя по ценам на али - либо так же, либо чуть дешевле.

[@SJDunker]

Рельсы нет. А вот профиль алюминиевый сильно.

[@СашкаБелый-ч6м]

@@SJDunker а почему? Ведь всё своё.

[@noclip130]

Рельсы нельзя прикручивать на все отверстия, это написано в документации к любым рельсам, обычно производитель рекомендует крепить из через одно отверстие

[@AlexKorvinWorkshop]

А на кой чёрт они их тогда там насверлили? И чем грозит прикручивание на все?

[@СергейКвасов-й3о]

@@AlexKorvinWorkshop как предположение кривизна рельсы например. Ничто не идеально ровное. Вероятно для того, чтобы дать возможность немного "играть" рельсе. А отверстий много вероятно для удобства установки. Но это не точно)

[@Achmd]

вот бы сделать чпу фрезер-гравер-плоттер-лазер-принтер со сменными или поворотными головками))

[@ИванСавельев-о4л]

Сколько будет стоить на заказ готовый?

[@smartdeskru]

Добрый вечер, где можно посмотреть прайс на такой станок и как с вами списаться в ТГ или ВотЦап.

[@AlexKorvinWorkshop]

Приветствую. Я не собираю станки на заказ. Проект станка со списком комплектующих можно купить на бусти по ссылке в описании. По себестоимости он сейчас обойдётся примерно в 55 - 60 000 рублей. С вопросами можете обращаться на почту.

[@dont_bush_no_crush_rc4973]

Здравствуйте, а ссылки на электронику и направляющие можно ?

[@ivanivanov-iu6qi]

Привет, Alex Korvin Workshop ! Спасибо за ваше видео. Время не стоит на месте 3д принтеры, ЧПУ это у же старый мир. Хотелось что бы ВЫ взялись за новый проект как "СТЕНАВОЙ ПРИНТЕР " . Западные и Китайские довольно дорого стоят цена кусается. Спасибо !

[@MegaTraxxas]

Крутой проект получился! Интересно, есть ли смысл по деньгам делать такой самому или проще купить готовое у китайцев

[@AlexKorvinWorkshop]

Тут в том и смысл, чтобы собрать дешевле. Ещё не считал, но обойдётся он примерно в 30к. Фрезер с полем 500х500 за такие деньги у китайцев нет, насколько я знаю.

[@craftkov]

Какая у вас точность обработки получилась?

[@ПетрикПьяточкин-ц9н]

Я тебя удивлю МОГ ! Вместо ядра ставится алюмин уголок 150*150*10 и трубі люди меняют на профиля , но єто блин и есть как таковой весь станок ).

[@mirin.valter]

Если нужен прямо "жир", то бери fysetc spider, до восьми драйверов, линии питания на 5 и 12 вольт (8 и 5 ампер, соответственно), куча gpio, быстрый как ракета STM32F446)) Или fysetc s6, если попроще

[@ВладимирМурзин-я4г]

Жесткость конечно фантастическая, как у листа фанеры.

[@VSP-tf9xc]

Станок 👍, а дельта робот был разобран на запчасти? Интересный проект по роботу был!

[@AlexKorvinWorkshop]

Скоро будет новая дельта - на заводских планетарных редукторах =)

[@nonidtuhnow4924]

А систему подачи масла/водички со сливами отстойником и фильтром для охлаждения сверла имеет смысл к нему колхозить?

[@AlexKorvinWorkshop]

Учитывая бюджет - не думаю. Это уже к машинам по-серьёзнее.

[@clubok5441]

Подскажите пожалуйста. Можно ли собрать ЧПУ фрезер с "особо высокой точностью" для обработки мелких деталей из металла?

[@AlexKorvinWorkshop]

Можно, конечно, только стоить будет очень дорого.