¿Como hacer placas PCB caseras con láser?

[@manuelgalvez-bonsai7761]

Vaya currada, le estás sacando un buen partido a ése láser, fantástico trabajo 👍

[@jesusmoldes2209]

muy bueno, subes cosas muy interesantes, ojala pudiese seguir tu ritmo para hacerlas todas! saludos

[@luisalonso9987]

Yeti, disculpadme, se me Olvido decirte que tu video es muy buenos, solamente he visto 2 KZbin hacerlos, pero ninguno a Doble cara, mis Saludos desde cuba.

[@buscandoeltesorord]

Exelente trabajo amigo me parece que tienen una gran calidad cuanto me gustaría saber tanto como tu un gran saludo y sigo buscando el tesoro😂

[@Jurraqueando]

Muy interesante, más de una vez lo e pensado de hacer placas para cosas puntuales con el ganador ya se como gracias por el aporte, un saludo

[@yeti-lab]

Muy bien, hay que darle uso a éstas herramientas

[@wowLinh]

Si usas el propio formato SVG (gráficos vectoriales), no hace falta que en LaserGRBL le hagas un escaneado por lineas o rasterizado, sino que irá siguiendo los vectores (líneas) del dibujo y queda todo mucho más limpio y es mucho más rápido.

[@yeti-lab]

Sinceramente no he hecho muchas pruebas, pero tiene que rellenar algunas áreas y hacer la separación pertinente entre las pistas y el área de cobre circundante, no sólo una línea. Quizás hay alguna opción sencilla de que lo haga

[@raulfash8722]

Vaya!!! Te sigo con los bonsais y te encuentro aqui veo que compartimos muchas aficiones.

[@yeti-lab]

Muy bien! Para la semana que viene seguramente tengo proyecto de electrónica

[@aspimaker]

Tienes que probar flatcam. Gran video.

[@mariobv947]

En lugar de quitar la pintura negra, una vez has pasado la placa por el ácido, puedes pasarle el láser por los pads usando la máscara de soldadura. Así tendrás los pads expuestos para soldar y el resto de pistas protegidas (aunque yo probaría usar una pintura que no sea negra). Incluso antes de pintar la placa, le haría un estañado electrolítico muy sencillo de hacer con algo de estaño (sirve incluso el reciclado de la perilla desoldadora, o hasta el barato de los chinos).

[@yeti-lab]

Probé pintarla de rojo después del ácido y luego quemar los pads y queda muy bien, pero tendría que hacer los pads más grandes porque quedan un poco dañados. Nunca hice el estañado electrolítico, tengo que probar.

[@mariobv947]

@@yeti-lab Con el estañado de la placa, ganas más grosor, proteges el cobre ante corrosión, y otra ventaja especialmente: al ser plateado, es más inmune al láser porque refleja mejor, por lo que presumo que los pads pueden ser más pequeños sin sufrir daños. El estañado electrolítico es muy sencillo. Se conecta un voltaje bajo de pocos voltios (con corriente baja la capa es más uniforme, pero delgada, así que se puede ir probando voltajes o corrientes en función de la superficie de la placa en el cátodo y del ánodo de alambre o trozo de estaño. El electrolito será salfumán. Se producen dos procesos. El primero es que el estaño se va a oxidar en el ánodo y automáticamente el ácido atacará al óxido creando cloruro de estaño. Una vez la mayoría del electrolito es cloruro de estaño, es cuando empieza el tránsito de iones de ánodo a cátodo, es decir, el estañado efectivo. (Es decir, primero gaseará con hidrógeno la PCB virgen, y luego cuando deje de gasear, empezará a estañarse).

[@Marcelo17523]

Excelente video, gracias por tus consejos!!! Los pondré en practica!!!

[@valdolandar534]

Sugerencia: no quites la pintura, puedes raspar solo los agujeros en donde soldar con una punta de tijeras o con el laser. Y respecto a la zona de serigrafía, al acabar de imprimir rociar con barniz protector de cuadros para arte. Tambien puedes rociar con barniz en la parte del cobre antes de raspar los agujeros de soldadura. Te quedarán los circuitos del color que elijas.

[@lozanogonzalez]

Cuando se mezcla ácido y agua siempre se pone primero el agua y después se agrega ácido. También se tiene que agregar poco a poco. Para recordarlo se dice "nunca des de beber al ácido"

[@yeti-lab]

Lo sabía, ácidos fuertes pueden explotar, pero no me di cuenta, no lo pensé

[@vicyhago]

Un excelente tutorial, felicidades, solo un apunte sin animo de ser redicho. El agua fuerte es un proceso(el que estas haciendo) no el nombre del acido. antiguamente se hacia con percloriuro de hierro o con acido nitrico(al que se asociaba ese nombre de agua fuerte). Por lo demas excelente. De hecho es el mismo procedimiento conel que se comenzaron a hacer los procesadores con las llamadas stencils o plantillas. Un abrazo, no pretendo ser redicho. Excelente tutorial, felicidades

[@yeti-lab]

Gracias, no lo sabía. Pero en la botella pone aguafuerte, y con ése nombre se conoce al producto, aunque no sea la nomenclatura correcta. Salud

[@gmtech_ok]

Buenísimo Héctor!! Te felicito!!

[@yeti-lab]

Gracias a kapo! A ver si sacas algo de electrónica amigo 😜

[@MrFastfor]

Super, voy a probar este metodo

[@cesarcano5981]

No hace falta neutralizar con bicarbonato, si lo metes en agua sobra. Llevo mil años haciendo placas con agua oxigenada y salfumant y te lo garantizo.

[@yeti-lab]

Yo hace mil años hice un par de placas y desde entonces no he hecho más. Gracias por la información

[@MauricioVarelaE]

Excelente contenido 🤘

[@PicBenc]

Queda muy muy pro , no sabia que se podía quitar con salfuman y agua oxigenada , pensaba que se quitaba con ácido feérico . Al mezclar el agua y el salfuman se calienta la mezcla mucho ? Lo digo porque igual en un recipiente de vidrio Oria mejor no ?

[@yeti-lab]

El ácido férrico es salfumán, agua oxigenada y hierro. No he notado que se caliente, tampoco he usado mucho ésta técnica. Cuando era crío hice alguna placa con rotulador y ésta mezcla pero no lo había vuelto a hacer

[@mariobv947]

​@@yeti-labCuando las hacía con rotulador y cloruro férrico, no había ninguna placa que me saliera bien. Después con salfumán y agua oxigenada, y con el planchado por impresora láser, me salían mucho pero claro, nada que ver con las que mandas a que te fabriquen a China.

[@ingenieriadealambrito]

ppp pixels por pulgada, es un parámeto para impresoras, le da nitidez a la impresión, también se usa en pantallas

[@yeti-lab]

Gracias Por la aclaración ☺️

[@carlosisasmendi1731]

excelente y la placa te sirve para la cnc

[@yeti-lab]

La placa funciona y es compatible con grbl, pero el software para CNC con servo es un coñazo y probablemente no lo haga si no encuentro software sencillo

[@projetod4148]

Se usar oxigênio no ligar do ar na sua laser você não precisa corroer o aço. Pois com oxigênio a laser já remover o aço

[@antivisible]

PPP: Puntos por pulgada. Usa mejor el ancho y el alto y deja el ppp quieto.

[@MaxCarponera]

Muy bueno. Pero no le puedes dar más caña al láser y que te vaporice el cobre para no tener que pasar por el ácido?

[@yeti-lab]

No, un láser con bastante potencia para eso cuesta más de 500€ y atravesaría toda la placa

[@juand911]

Olle esta muy bien para ser prototipado rapido. Yo estoy pensando en hacerlas con la fresadora cnc pero me da miedo lo dobladas que vienen las placas ¿Donde consigues el salfuman?

[@yeti-lab]

En el supermercado, en la estantería de productos de limpieza

[@karloszaballos]

Pensé que el grabado lo ibas hacer con el láser, supongo que no se puede lograr ajustar la potencia para que no corte la baquelita pero se coma el cobre. El agua oxigenada está diluida , se puede comprar de 100 volúmenes la venden en droguería o tiendas de peluquería, con esa la reacción es más rápida, pero hay que tener cuidado con ella.

[@yeti-lab]

No se puede eliminar el cobre con láser sin dañar la baquelita, para eso con una cnc fresadora, la cual también permite hacer las perforaciones

Ola, tenho um laser de 10 W, mas não consigo tirar a tinta perfeitamente como a sua, penso que pode ser a energia pois atualmente uso uma fonte e 2.5 amp 12v, para um placa MKS DLC32, pode me ajudar com alguma dica?, pois no caso da tinta fica dificil de sair, eu ate consigo tirar , mais precisa de muita força o que acaba ficando ruim as trilhas

[@yeti-lab]

Tendrás que hacer pruebas de potencia y velocidad para averiguar los parámetros adecuados. Mi láser es de 2.5W

[@landos77]

Hola una pregunta cuando pintas la placa de negro es cualquier pintura o alguna en especial Gracias por tu respuesta

[@yeti-lab]

Cualquier pintura spray sirve

[@romanelectronica86]

Hola, buenísimo tú proyecto. Lamentablemente, los nuevos candidatos a gobiernos en Argentina, prometen romper relaciónes con china, lo cual nos va a traer grandes problemas , en lo que ya sabemos, el mercado electrónico. Montar tú proyecto, daría libertad. Además, quedan muy bien, para ser un prototipo. Vi comerciales , las echas quedan mejores. Está impecable la placa. Un abrazo!👍

[@yeti-lab]

Siempre es bonito tener autosuficiencia, pero no por obligación...

[@tomassosaoconnor]

Actualmente es muy difícil pedir cosas de china igualmente. PCB queda hacer nacionales, que son carísimos. Traer un PCB de China es cuestión de varios meses actualmente... inútil para prototipado

[@edgardogonzaleztroxler4996]

Porque hablas sin saber, no se rompieron las relaciones con China y ensima te facilitaron las importaciones,

[@romanelectronica86]

@@edgardogonzaleztroxler4996 hola buen día. Fíjese la fecha, hace 4 meses el propio presidente dijo; yo no haría negocios con china. Ahora , la realidad, es que sí podemos importar. Recuerde que ahora, solo hace un mes es presidente. Aún, no note cambios, las placas, a mí, no me llegan. Pero lo que usted dice, ahora es verdad. Pero , no quita lo que dijo hace 4 meses. Busque por usted mismo la entrevista. Un abrazo.

[@edgardogonzaleztroxler4996]

@@romanelectronica86 si, lo sé. Aparte de este tema político te digo que yo compro muchos componentes en china y EEUU, no hice hacer pcbs nunca, y me llegan en 5 días de EEUU y 10 días desde china por Fedex o DHL, pero en la compra selecciono esa opción de envío, es más cara pero rápido, llega ai casa con aduana echa, en ese momento me cobran los impuestos internos. Funciono bien en el gobierno anterior y en este también

[@victorJRF]

Buena esa men...

[@karloszaballos]

Has pensado usar este mismo método para grabar sl ácido algun cuchillo?

[@yeti-lab]

Si, pero tengo preferencia por la estética de artesanía tradicional y el láser se ve muy digitalizado

[@karloszaballos]

@@yeti-lab Has visto los trabajos de Kirill Runz son auténticas obras de arte en grabado

[@yeti-lab]

@@karloszaballos no, pero ahora le echo un ojo

[@manuelvega8047]

Buen video, ¿De que ootencia es tu laser ?

[@yeti-lab]

2.5W, se queda un poco corto

[@sidneipadovan3881]

saludos desde Brasil. quantos Whats tem o laser? pode passar o modelo?

[@yeti-lab]

2.5W, sería mejor un poco más optente

[@FelinoAnticomunista]

consulta: las lineas grabadas con laser del lado de componentes no quedan conductivas al estar micro carbonizadas ??

[@yeti-lab]

Es buena pregunta, ahora lo mido .... Sinceramente ni se me ocurrió eso. Ya lo he medido sin limpiar la placa, al hacer líneas horizontales y queda cierta separación en líneas verticales no hay continuidad alguna, pero en horizontales si, unos 5Mhom por milímetro, aún así es muy difícil que hagan contacto los componentes, pero a tener en cuenta

[@pkillor]

@@yeti-lab Hace unos 10 años, estuve realizando pruebas de este tipo con mi máquina láser de CO2. Me di cuenta de que cuando intentaba cortar madera y los parámetros no estaban configurados correctamente desde el principio, en su lugar, lo que ocurría es que la madera se carbonizaba. Si intentaba hacer múltiples pasadas, al final el corte no resultaba limpio, sino más bien tosco. También observé que había cambios en la luz en el punto donde el haz láser interactuaba con la madera. En la primera pasada, la luz era de color naranja, pero en las siguientes pasadas por el mismo lugar, la luz se volvía mucho más brillante y clara. Esto me hizo reflexionar, ya que en esencia, la madera estaba reflejando la luz en lugar de absorberla como al principio. Esto provocaba que los enlaces de carbono no se rompieran y, como resultado, el corte no era limpio, sino más bien chamuscado. Pasado un largo tiempo, decidí medir esos bordes y descubrí algo de conductividad, alrededor de 10 Mohm. Poco a poco, realicé más pruebas. Si deseas que la madera sea más conductora, es necesario realizar muchas pasadas en modo grabado o raster. El truco está en desenfocar el haz del láser cambiando la altura unos milímetros hacia abajo. De esta manera, el trazo del haz será de mayor diámetro y golpeará la misma zona varias veces, aunque con una densidad de energía menor. Dependiendo del tipo de material utilizado (todos ellos deben tener una base de carbono), se obtienen diferentes resistencias. Con madera, cáscara de almendras, baquelita, etc., puedes convertir en conductor lo que desees. Lo mejor de todo es que no se necesita un láser muy potente. De hecho, si es demasiado potente, eliminará la película de grafito y grafeno que se forma, y no se obtendrá ese efecto. Debe crear una especie de carbonilla, como si fuera una esponja de carbono, y es probable que haya nanotubos de carbono presentes. Esto confiere propiedades conductoras. Yo logré que un trozo laminado de 1 cm de largo midiera menos de 1 kohm. Actualmente, no tengo la máquina operativa, pero espero volver a ponerla en funcionamiento este año y quizás me anime a realizar estas pruebas de nuevo, a ver qué otras cosas surgen. Saludos

[@yeti-lab]

Está interesante. Una idea loca sería hacer electrolisis para que se pegue una capa de cobre sobre la zona carbonizada

[@raulfash8722]

Estaba pensando en usar la impresora 3d directamente sobre el cobre y luego atacarla on acido, como lo ves?

[@yeti-lab]

Hice una prueba poniendo un rotulador en la impresora 3D y funciona bien, pero tuve problemas con el procesamiento de la imagen para que salga bien

[@raulfash8722]

@@yeti-lab me referia mas bien a hacer una capa de PLA con el dibujo de las pistas. Haré una prueba y ya cuento.

[@yeti-lab]

El pla no se pega muy bien, ahí uedes usar filamento flexible. De todas formas lo del rotulador está bien, creo que ahora sabría procesar la imagen. Otra forma es pintar con spray y arrancar la pintura con una punta metálica acoplada a la impresora

[@pablolagreca7261]

pero al final el laser solo remueve la pintura !! , para eso mejor usar el cnc con una fresa en V ...

[@yeti-lab]

Por supuesto pero si solo tengo la CNC láser es una buena opción

[@pablolagreca7261]

@@yeti-lab pero es más barato el motor que el láser , ya tienes todo , es solo ada pararlo y conseguir la fresa adecuada , yo usaba percloruro pero con las fresas no tiene comparación

[@yeti-lab]

Para hacer una cnc que soporte una fresadora hay que hacer un sistema más recio que el del láser. No digo que el láser sea mejor para esto, más bien todo lo contrario pero un amigo me dió media impresora 3D y otro un láser así que con eso armé la CNC

[@suraj_2123]

What power of laser is used?

[@yeti-lab]

2.5W

[@suraj_2123]

@@yeti-lab thanks 👍

[@aitorsierra]

incluso a 4 capas en China sigue siendo muy barato.

[@yeti-lab]

Nunca pedí ni diseñé más de 2 capas. Pero sí es muy barato y mejor calidad que cualquier placa casera. Cuando superan los 10cm ya se va un poco de precio

[@aitorsierra]

@@yeti-lab Se va de precio ?. En España pedir prototipos como el que has hecho dudo mucho que los encuentres a menos de 150 Euros.

[@yeti-lab]

No estoy comparando con precios de producción nacional sino que ya es una cantidad que el jobista poco así erado le duele pagar

[@jorgeulisesgarciamontes7877]

Amigo que potencia tiene tu láser

[@yeti-lab]

2.5W

[@manuelgonzales2600]

De q país eres amigo , yo soy de Perú y desearía q me ayudes hacer algunas placas

[@yeti-lab]

De España

[@ezequielgembi]

Hola, de cuantos watts es el láser?

[@yeti-lab]

2.5W, va un poco justo

[@JuanjoSVQ]

Yo usaba agua oxigenada de 110 volúmenes, hay otras muy flojas Echa aluminio verás que diver 😂😂

[@yeti-lab]

De adolescente hice alguna bomba con salfumán y aluminio en una botella de Coca-Cola

[@dmitryolegovich3036]

Г