Ein Jahr LiFePO4 Nachteinspeisung, Grundlastdeckung: Fazit zu Ertrag und Wirkungsgrad

[@pvande]

Hinweis: Die Nachteinspeisung funktioniert nur bei bestehendem Netz. Bei Stromausfall fällt auch die Anlage aus (zumindest die Einspeiseseite, Nachladung über PV funktioniert noch). Wenn man dann Ersatzstrom benötigt, muss man einen separaten netzunabhängigen Wechselrichter anschließen (zum Beispiel so einen: Ective SI20 12V-230V 2000W Wechselrichter amzn.to/3vSbpqF ggf. tut es aber auch einer mit modifizierter Sinuswelle) und die Verbraucher an diesen anschließen. Niemals den netzunabhängigen Wechselrichter mit dem Hausnetz verbinden (als Laie)! LiFePO4 Akkus*: Hier geht's zum 51,2V 90Ah Akku von Power Queen mit 5% Rabatt (1512 EUR) 😛: bit.ly/3xUkosS Wenn ihr einfach mal stöbern und die 0%-Mehrwertsteueraktion auf viele Akkus nutzen wollt, dann nutzt diesen Link und bekommt nochmal 5% auf Alles*: www.ipowerqueen.de/?ref=PVE Preisbeispiele 12V 100Ah: 399 EUR (342,85 in Deutschland mit MwSt-Aktion) 24V 100Ah: 873 EUR (756,30 in Deutschland mit MwSt-Aktion) Nicht vergessen: 5% Rabattcode: PVE (nicht auf MwSt-Aktion anwendbar) Mikrowechselrichter (gedrosselt, auch für Batteriebetrieb geeignet)*: solarmodule-gladbeck.de/produkt/hoymiles-300-dauereinspeisung/?sld=5 Balkonkraftwerke*: 499 EUR Komplettset Balkonkraftwerk: 750Wp/600W: ebay.us/95PoX5 oder 589 EUR für ein Komplettset mit Hoymiles HM600: amzn.to/3JK2mio Hier noch die flache Fensterdurchführung: solarmodule-gladbeck.de/produkt/solar-mc4-fensterdurchfuehrung/?sld=pve Gutscheincode "PVE5" nicht vergessen - das gibt nochmal 5% Rabatt auf die gesamte Bestellung! * Für die folgenden Links erhalte ich eine kleine Provision😇, sofern ihr dort etwas bucht/kauft - für euch entstehen keine zusätzlichen Kosten. Ihr wollt meinen Kanal unterstützen - dann gerne über PayPal: www.paypal.com/paypalme/pvande2022

[@knobidecool]

Mein FAZIT zu deiner "TEST-Anlage" hier: 1. Etwas für BASTLER/FRIEMLER die mit dem linken kleinen Finger löten können... 2. Diese gesamte, politisch herbei gezauberte E - MOBILITÄT ist etwas für TEST-Fahrer, die das nötige Kleingeld über die Portokasse oder per LEASING und in Folge, ihren Kunden als Gesamtkosten weiter aufs Auge drücken... 3. ICH kenne KEINEN PENDLER, der wie ICH noch vor Jahren 220 km jeden Tag nur an Arbeitswegen zurückzulegen hatte, der mit seiner E-Karre derartige Strecken zurück legt. Was sicher theoretisch möglich wäre und von den Herstellern versprochen wird... Aber nicht überall ist es möglich, auf Arbeit während der dortigen Zeit "Strom von seinem Dienstherrn zu schnorren..." 4. Zum Thema BLACKOUT: Da siehst du sicher mit deinem System bald sehr alt aus (vor allem, wenn der Sonnenschein aus bleibt...) bzw. wird das Haus kalt, der TKS und KS tauen ab... ICH werfe hingegen mein NOTstromaggregat mit LPG an und speise 3,5 KW komplett ins Haus ein. Das reicht für ÖL-Heizung u.a. tagtägliche Annehmlichkeiten wie Kaffeemaschine, Licht, TKS und KS etc. Die fachgerechte Installation hingegen, habe ICH einem FACHMANN hingegen überlassen, um die Funktion gefahrlos zu garantieren...

[@famtrichter]

24 Volt ist unsinnig Dein Gerät 12 zu 220 ist auch gegen ein ordentliches zu ersetzen Welches automatisch 24std läuft Bei stromausfall läuft alles weiter. Du hast gesamte Anlage falsch konzipiert inne .... Draussen solar ist ok

[@petervonhunerbein68]

Wenn man weiss was man tut, kann man schon das Hausnetz zur Verteilung des batteriegestützen Wechselrichters im Notfall benutzen, aber nur mit einem manuellen Umschalter Netz - 0 - Noteinspeisung, jedoch nur für einphasige Verbraucher. Drehstrom wie z.B. Herdplatten bleiben unbenutzbar (Schieflast, Zerstörungsgefahr). Diesen muss man manuell umlegen und alle Drehstromsicherungen öffnen. Selbstverständlich muss man dann sehr geizig mit dem Stromverbrauch umgehen und ein bewusstes Energiemanagement betreiben.

[@pvande]

@@petervonhunerbein68 Zum Anschluss an das Hausnetz sage ich hier bewusst nichts - das ist nichts für DIY, nur für Profis.

[@ReinhardSchuster]

@@famtrichter so einfach ist das nicht du musst nämlich um dein hausnetz zu erhalten zumindest einen netztrennschalter haben. Sonst ist es eine Gefahr für das Leben der Leute die am Netz arbeiten und dir bringt es nichts weil die kleinen Wechselrichter sowieso abbrennen wenn nur genug Netz dran hängt.

[@raelrs]

Ehrlich, selbst mit der schlechten Effizienz hast du was besseres gemacht, als den Überschuss zu verschenken. Solange Politik & Energiekonzerne uns das Signal „wir scheissen auf euch“ sendet, und nur schröpfen will, sollte jeder einzelne von uns das Signal senden „dann bleibt es halt meins“. Viel Erfolg bei den Optimierungen!

[@pvande]

Ja, wobei ich schon das Ziel verfolge so wenig wie möglich zu verschwenden. Das gilt für Wasser, Nahrung, Kleidung - und auch Strom. Ich würde tatsächlich lieber Strom verschenken, als ihn in Form von Verlusten zu "vernichten". Aber das ist meine persönliche Einstellung.

[@williwolters4139]

Richtig!

[@herlich]

Hallo PV&E Super was du da machst. Kleiner Tipp von mir: Schalte die 2 Batterien in Reihe, dann hast du die 24 V Anlage. Den StepUp raus und du hast 2 Fliegen mit einem Schlag. Die Verluste vom StepUp sind weg und der Viktronregler gibt dir maximal die doppelte Leistung und das Ganze ohne Zusatzkosten. Tipp2: Kauf dir den Inverter von Ectiv mit 3000 W und 24V und einen umschaltet (kann auch mit einem billigen Wechselschalter realisiert werden). Somit kannst du zu jeder Tages und/oder Nachtzeit den Strom von der Anlage nutzen (umschalten). Die Effizien ist so am höchsten. Bez.wind: Windanlagen waren vor 30 Jahren billiger als Solaranlagen. Das hat sich Grundlegend geändert. Die Effizienz von LG anlaven ist ca. 100 mal besser als damals und der Preis ist troz 100 facher besserer Effizienz niedriger, so das eine Kleinwindanlge mit dem Preis Leistung von Solaranlgen nicht mehr Schritt halten kann. Falls du die Möglichkeit hast wo anderst noch mehr Solarpanele anzubringen, dann rate ich dir das. Natürlich mit zusätzlichen MPPT (nicht von Viktron, es gibt gleichwertige viel kostengünstiger) Viel Erfolg Oliver

[@pvande]

Danke für die Tipps. So wünsche ich mir das hier in der Community. Deshalb mache ich die Videos - damit meine Anlage besser wird und andere daraus lernen! Auf 24V zu gehen ist bei mir leider nicht so einfach, das eingebaute BMS verbietet das. Trotzdem gehe ich auf 24V - aber mir anderen Packs. Einen (gebrauchten) Ective mit 24V 2000W habe ich kürzlich über die Kleinanzeigen erstanden. Sehr guten Preis erwischt (was heutzutage bei WR echt schwierig ist...) - und er funktioniert auch. Das mit dem Wind... wird wohl eher so ein Jugend Forscht-Projekt (oder ein Midlife-crisis-Projekt?). Nennenswert Erträge erhoffe ich mir da nicht - im Wohngebiet mit böigem Wind... Aber technisch ist es bestimmt interessant. Falls mein Sohn sein Hoverboard mal nicht mehr will - ich würde den Radnabenmotor sofort nehmen😉

[@SuperBerndK]

@@pvande "Auf 24V zu gehen ist bei mir leider nicht so einfach, das eingebaute BMS verbietet das." Betrachten wir uns das mal pragmatisch und schalten einfach mal die beiden 12V Akkus in Reihe. Bekanntlich ist in einer Reihenschaltung der Strom immer gleich. Zu 100% beim Laden und Entladen. Da die beiden BMS nichts voneinander wissen, wird jedes seinen eigenen 12V Akku balancieren. Wenn es sich um identische Akkus handelt, die gleichzeitig gekauft und in Betrieb genommen wurden, besteht eine fast 100% Chance, dass die beiden synchron laufen und stets die selbe Spannung haben. Klar, dass man das von Zeit zu Zeit kontrollieren sollte. Bei Abweichung ggf. einzeln nachladen.

[@SchattenPV]

Naja wenn man da hin langt, dann 48V und einen Multiplus II/3000. Dann passt der Lack ;-)

[@pvande]

@@SuperBerndK Ja, das ist richtig. Idealerweise setzt man die Grenzen im Laderegler dann etwas enger (bspw. 95% und 5%), damit nicht irgendwann das eine BMS hart abschaltet bzw. die Zellen nicht zu weit driften. Ich habe trotzdem kurzen Prozess gemacht und mir zu einem unschlagbaren Preis 24V-Blöcke besorgt (Angebot ist auch schon wieder weg - vermutlich war ich nicht der Einzige Schnäppchenjäger). Damit kann ich noch ruhiger schlafen😅

[@Bergwacht]

@@pvande Das habe ich auch gerade vor, ich hab 2 E-scooter motoren. Mit dem Controller vom Roller spare ich mir sogar den Wechselstrom Laderegler weil so ein escooter beim bremsen ja sowieso wieder zurück in die Batterien einspeist und diese Funktion schon gegeben ist. Ist aber alles etwas merkwürdig, Der Roller hat sonst 36 Volt aber ich bekomme da kaum mehr als 6 raus wenn ich am Rad drehe, ich frag mich wie damit Der Roller beim bremsen geladen haben soll.

[@sierra7924]

Bin gerade auf dieses Video gestoßen. Habe auch eine DIY Batterie (Lifepo 24V, 7kWh) Einspeisung, aber mit einem geregelten Wechselrichter. Über einen 3 Phasen Stromzähler wird die benötigte Leistung ausgelesen und diese wird dem WR übermittelt damit das Haus auf 0W ist. Einfach blind eine Leistung einzuspeisen bringt natürlich schon weniger Netzbezug, aber wenn zu viel gespeist wird, wird nur unnötig die Batterie entladen. Mit meiner Anlage konnte ich 86% Netzbezug einsparen im Vergleich zu ohne PV. Ich würde meine Anlage so wieder bauen, vielleicht auf 48V, aber das Ergebnis ist bemerkenswert. Weiter so! Grüße aus Österreich

[@pvande]

Sehr gut! Weiter so.

[@liebuster9308]

"geregelter Wechselrichter"?? Was wie wo? Und wie kann ein (welcher) Stromzähler diesen steuern??

[@sierra7924]

@@liebuster9308 Ja, einfach nach "gtn-1000lim24" suchen... und statt dem orginalen "Stromzangen-Converter" einen Raspberry an die RS485 dran hängen. Und der Raspberry liest nebenbei einen SDM630 Stromzähler aus. Somit kann man eine geregelte Einspeisung machen.

[@flinkiklug6666]

Was lernen wir? 24v system oder mehr und einen potenteren Laderegler. Zum Glück habe ich beides genau so geplant

[@pvande]

Gut gemacht. Ich musste das erst lernen.😉

[@flinkiklug6666]

@@pvande ich hab davon so gar keinen Plan. Bin sehr beruhigt das meine Ideen nicht ganz so blöd waren

[@tomtwix]

Gute Arbeit und danke für deine Erklärung, eine Frage hätte ich dennoch. Die Nachteinspeisung verstehe ich nicht, betreibst du die Anlage netzgetrennt? Wenn ja, steckst du beispielsweise abends den Kühlschrank um auf deine Anlage und morgens wieder zurück zum Stromnetz des Netzbetreibers?

[@pvande]

Nein, die Anlage ist Netz gekoppelt. Tagsüber leistet aber meine große Anlage vom Haus Dach. Deswegen brauche ich nur eine Nachteinspeisung. Nur im Notstrombetrieb wird das ganze zur Insel. Da schließe ich einfach einen Sinus Wechselrichter an.

[@milhousev.houten1763]

man könnte die Zeitschaltuhr auch noch optimieren: wenn längere Zeit nix von den PV Modulen kommt (dazu muss man ja nur die DC Spannung überwachen), wird der Akku-Wechselrichter eingeschaltet. So würde die Grundlast-Produktion auch laufen wenns tagsüber regnet. Baut man den Akkupuffer gleich noch bissl größer (nat nur so groß das man ihn auch noch voll bekommt), ist man auch für schlechtes Wetter gerüstet (was die Grundlast wie Kühlschrank, Heizungspumpe und Internet Gedöns angeht).

[@pvande]

Der Victron MPPT 100/20 Laderegler hat die gewünschte Funktion sogar schon mit dabei. Heißt "Straßenlichtfunktion". Damit lässt sich der Lastausgang in Abhängigkeit der PV-Spannung schalten. Das fine-tuning ist aber nicht ganz einfach...

[@DiegoaufTour]

Schön erklärt, ich habe ähnliches vor, welches ich nach und nach ausbauen möchte um autark zu werden. Ziel ist es bis 2025 auf ca. 50 kw/P Solar mit 50kw Speicher, um nicht täglich volle Zyklen zu fahren und evtl. auch mal ein kleines E-Auto laden zu können. VG

[@pvande]

Viel Erfolg! 50kWp mit 50kWh Speicher - wer hätte das nicht gern ;-) Dafür ist bei mir leider das Dach zu klein.

[@DiegoaufTour]

@@pvande Meine Dächer sind bei 30kw/p voll, aber ich habe einen großen Garten und möchten einen Solarzaun bauen. Es gibt außer dem Dach immer noch Möglichkeiten, auch die Fassade wäre denkbar.

[@k.kapper2657]

Guter Beitrag plus Fazit! Ich habe mit 24V Akku begonnen für eine Kphlschrankanlage - bzgl. Einspeisung bin ich mit meinem Netzbetreiber auf keinen grünen Zweig gekommen. Als Insulaner bin ich recht zufrieden (hätte ich doch gleich 48V genommen!)

[@pvande]

48 ist natürlich noch besser als 24 (oder 12 wie bei mir anfangs).

[@k.kapper2657]

Meine Tochter hat sich 48V LiFePO4 und einen Victron Multi gekauft, meine ersten beiden Varianten also übersprungen, freut mich!

[@youtubeschauen3686]

Warum arbeitest du nicht gleich mit 24V? Du hast doch 2 Batterien.

[@ranunculusglacialis1413]

Sehr guter Einwand. Warum die beiden Batterien nicht in Reihe schalten und mit dem Micro Inverter 24 V abgreifen?

[@ischisch9127]

Der einzige Vorteil von 12v auf 24v sind das die startspannung früher ist das heißt eine 12v anlage beginnt früher mit der stromspeichern

[@pvande]

Leider kann das BMS der Batterien das nicht. Das ist nur auf 12V ausgelegt. Parallel: ja, Reihe: nein. Da hätte ich beim Kauf mal besser aufpassen sollen...

[@pvande]

Das stimmt. Es ist aber kaum messbar. Nur die ersten 10min am Morgen und am Abend gibt es da noch 1-2Watt bei meiner Anlage.

[@Fry3199]

@@pvande das BMS ist doch in der Batterie und sieht nur 12V

[@Thor_Asgard_]

Großartige Zusammenfassung, vorallem für Bastler :) Sowas nenne ich Qualität

[@pvande]

Danke. Ich hoffe, der Ein oder Andere lernt was draus und macht nicht die gleichen Fehler, wie ich.

[@knobidecool]

Mein FAZIT zu deiner "TEST-Anlage" hier: 1. Etwas für BASTLER/FRIEMLER die mit dem linken kleinen Finger löten können... 2. Diese gesamte, politisch herbei gezauberte E - MOBILITÄT ist etwas für TEST-Fahrer, die das nötige Kleingeld über die Portokasse oder per LEASING und in Folge, ihren Kunden als Gesamtkosten weiter aufs Auge drücken... 3. ICH kenne KEINEN PENDLER, der wie ICH noch vor Jahren 220 km jeden Tag nur an Arbeitswegen zurückzulegen hatte, der mit seiner E-Karre derartige Strecken zurück legt. Was sicher theoretisch möglich wäre und von den Herstellern versprochen wird... Aber nicht überall ist es möglich, auf Arbeit während der dortigen Zeit "Strom von seinem Dienstherrn zu schnorren..." 4. Zum Thema BLACKOUT: Da siehst du sicher mit deinem System bald sehr alt aus (vor allem, wenn der Sonnenschein aus bleibt...) bzw. wird das Haus kalt, der TKS und KS tauen ab... ICH werfe hingegen mein NOTstromaggregat mit LPG an und speise 3,5 KW komplett ins Haus ein. Das reicht für ÖL-Heizung u.a. tagtägliche Annehmlichkeiten wie Kaffeemaschine, Licht, TKS und KS etc. Die fachgerechte Installation hingegen, habe ICH einem FACHMANN hingegen überlassen, um die Funktion gefahrlos zu garantieren...

[@pvande]

@@knobidecool Na dann wünsche ich mal einen immer gut gefüllten Gas-Vorratstank für die Notstromversorgung.

[@christiangudde4424]

Mein Tip : Birnbaum fällen , 1 Modul mehr, Epever Laderegler, 1ne Batterie mehr auf 36v gehen. Sun 1000Wechselrichter mit grid auf einer Phase an die man Kühlschrank, PC, und Licht drauf hatt in der Regel L3.

[@pvande]

Ja, das mit der Phasenüberwachung schwelt bei mir auch noch so... Entweder mit Shelly oder auch dem sun1000. Birnbaumfällen wird nix. Der bringt jährlich 30kg super Ware. Da verzichte ich lieber auf Herbsterträge beim PV.

[@maxmeyer7299]

Schlimm, das viele PV Jünger immer Bäume fällen wollen... die braucht eine intakte Natur auch, zumal auch noch was zu essen dran hängt.

[@tibor304]

INFO: der SUN1000 hat ein VDE 4105 Zertifikat !!! Ich habe beim Hersteller angefordert.

[@tibor304]

und hat ein Wirkungsgrad 92%, Standbyverbrauch 1W !!!

[@pvande]

@@tibor304 92% ist jetzt aber nicht der Brüller für einen Einspeiser. Gute WR liegen da bei 96/97%.

[@Spechtlerimwald]

Warum zum Henker die Akkus parallel geschalten? 24V sparen den Step-Up-Konverter, und 20A bei 24V sähen auch viel besser aus ...

[@pvande]

Parallel deshalb, weil das verbaute BMS keine Reihenschaltung kann. Explizit vom Hersteller angegeben. Aber mittlerweile bin ich ja auf ein 24V-System umgestiegen.

[@h.3940]

Wenn man auf so gerine Spannungen 12Vgeht hat man sehr hohe diodenverluste beim laderegler und beim spannungswandler an einer Diode fallen ca. 0,7V ab hört sich nach nicht viel an aber das summiert sich wenn mehrere in reihe vorhanden sind daher ist es immer sinvoll relativhohe Spannungen zu verwenden dann wirkt es sich nicht so negativ aus wenn es möglich ist gleich 48V verwenden 😊

[@pvande]

Absolut richtig. Ich bin mittlerweile auch auf 24V gegangen. 48 wollte ich nicht, weil die Komponenten da unverhältnismäßig teuer sind.

[@ThorstensMOBAWelt]

Interessant Projekte. Im Moment baue ich grade eine Inselanlage um eine PowerStation (EcoFlow Delta Pro). Von daher sind solche Infos wie auf deinem Kanal für mich sehr wertvoll (mit anderen Worten: Du hast einen neuen Abonnenten).

[@pvande]

Danke! Das freut mich. Ja, dazu kann man hier auf dem Kanal ein wenig stöbern. Gerne auch beim Kollegen vom Kanal VoltAmpereLux, der hat auch richtig gute Videos!

[@michaelkrauss1850]

Hi, ist die Konfiguration mit Victron 100/20 absichtlich so gewählt worden, denn man kann überall nachlesen, dass dieser für Solarzellen 600Wp bei 12V nicht passt. Ich habe ein Wohnmobil mit flach verlegten Zellen auf dem Dach, 600Wp. Mein Victron Solarregler 100/50 lädt eine 400Ah LIFEYPO4 Batterie. 3 KW Strom am Tag oder mehr zu erzeugen ist nicht schwer, es muss nur das Wetter stimmen und die Batterie muss noch genügend leer sein, um das Angebot verwerten zu können. Auch die Sache mit der Verschattung kann man bei der Planung vorher berücksichtigen. Ich glaube ein Balkonkraftwerk senkrecht am Geländer angebracht kann noch effektiver funktionieren, besonders in den kalten Monaten bei tiefer stehender Sonne. Ich würde auch gern eine Balkonanlage bauen, aber meine Nachbarn in der WEG sind dagegen. Da müsste der Gesetzgeber noch mal ran, was Vorrang hat, oder nicht. Mein Balkon in südwestlicher Ausrichtung ist verschattungsfrei. Ich glaube 600KW Stromproduktion im Jahr ist drin. Mit meinem Wohnmobil bin ich jetzt schon 365 Tage mit Strom autark. Gruss

[@pvande]

Ich hätte nicht gedacht, dass die 2x300W Panels doch so oft >300W Gesamtleistung abgeben, wegen der Verschattung. Tun sie aber... Das "Problem" bei allen Victrons > 20A ist, dass sie keinen Lastausgang haben und man dann wieder einen Batterieprotect verbauen muss.

[@guidosolbach9209]

20a bei 12v sind 240 Watt. Wo sollen da >300 Watt herkommen. Sie brauchen einen größeren Laderegler. Hier kann ein günstiger PWM-Laderegler mit mindestens 50a Vorteile bringen

[@michaelkrauss1850]

Habe noch einen PWM Laderegler 60A von Morningstar ungenutzt rumliegen. Interesse?

[@pvande]

@@michaelkrauss1850 Danke für das Angebot. Die zwei Module sind in Reihe - ohne MPPT wird das gar nichts.

[@pvande]

@@guidosolbach9209 PWM würde ich heutzutage grundsätzlich nicht mehr machen - erst recht nicht, wenn teilverschattete Module in Reihe geschalten sind, wie bei mir.

[@TheTomatoTrader]

wieso nimmst nicht ne 24 volt Batterie?

[@pvande]

Gute Idee. Mittlerweile bin ich auch auf 24V umgestiegen.

[@utuberlars]

Wirklich sehr interessant. Hätte ich glaube ich schon einmal kommentiert.

[@pvande]

Vielen Dank! Unter anderem Deine Videos haben mich inspiriert zu meiner Bastelei😀. Nun wird fleißig weiter optimiert.

[@utuberlars]

@@pvande absolut genial, meine 24 Volt Nachteinspeisung läuft auch nur noch sehr selten. Mann muss ja auch noch Strom kaufen, sonst wundert sich der Versorger am Ende noch ... 🤭😉

[@hallodri7205]

Deine Videos sind wahre Augen-Öffner. Sowohl dieses hier als auch die Versuche mit Einspeisung über StepUp / StepDown / Direkt etc. Der Hinweis, was der Laderegler tatsächlich verarbeiten kann, würde bei mir fast 400€ ausmachen, denn dadurch ist zu erkennen, dass in unserem Fall eine mögliche maximale Aufrüstung der Module (mögliche Dachfläche und V/A die der Laderegler verträgt), eher unsinnig wären. Vielen Dank! Leider habe ich auch ein 12V System, würde ich es wieder machen, kämen nur 24V in Frage.

[@pvande]

Danke. Genau deshalb mache ich die Videos. Ich lerne und die Zuschauer mit mir ;-)

[@led5555]

Was soll geerntet werden ? Strom oder paar saure Birnen ?

[@pvande]

Bei mir keine Frage: jedes Jahr 20 bis 30kg feinste, süße Birnen. Da kommt kein Strom dagegen an...

[@WalterHempe]

Ich habe ein Solarpanel 300 W, dass am Tag etwa die Grundlast direkt einspeist. Als Notstrom habe ich einen Akku 200 Ah, den halte ich mit einem Ladegerät geladen. Damit versorge ich im Notfall meine Ölheizung mit Strom. (Gefriertruhe hab ich nicht, Kühlschrank brauch ich nicht notwendig) Bei kurzfristigen Abschaltungen lädt das Ladegerät nach, bei Blackout versorge ich den Akku über einen Laderegler durch Umschalten mit einem Handschalter Das reicht bei Sonnenschein für etwa 5 Stunden Heizung am Tag, bei Nebel komme ich mit 3x Aufheizen auf 80° am Tag etwa ne Woche längs, dann nehme ich das Notstromaggregat in Betrieb.

[@pvande]

Gute Konstruktion. Bei der Ölheizung aber auf die Erdungsüberwachung achten. Wenn die ungeerdeten Strom aus dem Insel-Wechselrichter bekommt ist es sehr wahrscheinlich, dass sie nicht startet.

[@marinamarinx7655]

Warum einen Orion Step-Up Wandler? Die Akkus mit BMS in Reihe für 24V direkt zum Microwechselrichter

[@pvande]

Wenn es das BMS erlauben würde, dann gerne. Deshalb habe ich auch mittlerweile auf 24V umgestellt.

[@VoltAmpereLux]

Schönes Video, aber du müsstest ja auch den Eigenverbrauch betrachten. Die Peakleistung bei Direkteinspeisung wird im Haus vielleicht gernicht verbraucht. Bei der Einspeisung über die Batterie ist der Selbstnutzungsgrad sicher viel höher. Kannst du das mal abschätzen? Hast du Aufzeichnungen von einem Hauszähler?

[@pvande]

Ja, das stimmt. Durch die konstante Nachteinspeisung erreicht man natürlich eine vollständige Nutzung, allerdings mit den beschriebenen Verlusten. Deshalb habe ich auch im Laufe der Zeit kräftig optimiert, bin auf 24V gegangen und habe einen gedrosselten Wechselrichter im Einsatz. Daten sammle ich noch...

[@gpt0815]

Ich befürchte, dass der Wechselrichter nur bei vorhandenen 230V läuft und daher Dein Brownout System eher nicht läuft. Mir fehlt irgendeine Kostenbetrachrung der Zusatzkomponenten zu den 248kWh Einspeisung..... Mir fehlt die Betrachtung, ob die maximale Erzeugung im Sommer überhaupt genutzt worden wäre. Ich kann den Peak zum Mittag nur selten gut nutzen. ... Das System ist aber trotzdem interessant und hat mich überzeugt keine Akkus zu kaufen. Rechnet sich nicht.....

[@pvande]

Kommt darauf an, was man will. Notstromreserve hat man damit verfügbar. Und damit die Akkus nicht sinnlos rumstehen wird eben nachts eingespeist.

[@d.r.g.5662]

Sehr verständlich erklärt, danke dafür (Abo ist aktiviert) Bin noch ganz neu auf dem Gebiet und sammel gerade Infos und Gedanken sowohl über die theoretischen Grundlagen als auch über mögliche (und effektivifste) Hardware. Vorallem stimme ich dem grundsätzlichen Gedanken von dir zu eine Anlage in diesem Format als Notstrom (für ein paar Tage) zu sehen und nicht als Autarkielösung zu betrachten .Wenn man dann in diesem Bereich agiert kann man eh nur von einem unrentabelen Hobby sprechen. Vielen Dank und bitte mehr von Inhalten dieser Art ^^

[@pvande]

Danke für den netten Kommentar. Ja, es geht weiter. Das erste Video zum 24V-System ist schon am Entstehen. Notstrom wird nochmal ein ganz eigenes Thema. Dazu plane ich auch was.

[@knobidecool]

Das effektivste ist ein NOTSTROMAGGREGAT entsprechender Leistung... Mit dem man ne saubere Sinuskurve erzeugt und den NOTbedarf des Hauses abdeckt...

[@DWeyer]

Am besten funktioniert das Ganze, wenn man auch sein Verhalten (Verbrauch) an Solar anpasst !!! Kochen, Brauchwasser und Waschmaschine bei „Sonnenschein“ nutzen ( vielleicht smart gesteuert ?) und nicht wenn’s Dir zeitlich besser passt…😎

[@pvande]

Volle Zustimmung! Da bin ich auch schon voll dabei. Leider ist der Nacht-Standby-Verbrauch trotzdem nicht ganz tot zu kriegen.

[@Paul-bx5cb]

Kann man den smart solar nicht so programmieren, dass der gleichzeitig Batterie und Inverter laden kann?

[@pvande]

Hmmm… die Frage ist mir nicht ganz klar. Der SmartSolar lädt die Batterie. Über den Lastausgang kann man Geräte ansteuern, man kann aber auch jedes Gerät direkt an die Batterie hängen.

[@KalterKrieger]

Hallo, Dein Problem sind auch die vielen DC/DC Wandlungen. 2 x von Solar zu Batterie, von Batterie zu Netz usw. Wirklich effektiv ist nur ein großes Solarfeld mit Vergütung. Alles andere, wie auch bei mir, sind Bastel Lösungen. Ich habe ein zweites Stromnetz gelegt wo nur Solarstrom drauf ist. Und die Steuerung habe ich selbst entwickelt aber das erfordert eben DIY Fähigkeiten Hardware auf zu bauen und zu programmieren, z.b. einen steuerbaren DCDC Wandler. Kern ist ein Mikrorechner, programmiert in C++.

[@pvande]

Ja, Programmieren ist definitiv von Vorteil. Bei mir leider zu lange her… aber vielleicht schafft das ja ChatGPT für mich…

[@gasgasgerber]

Mal ne frage ich hab das selbe vor wie drossle ich den Strom sprich vom mppt zum wechselrichter meine Anlage soll am besten nachts nur 100watt einspeisen

[@pvande]

Hier in diesem Video habe ich mal vier Möglichkeiten getestet: kzbin.info/www/bejne/kHaygoSbqLN6esU Hat nicht so gut funktioniert. Am Besten einen gedrosselten WR bestellen (z.B. Enphase IQ7 bei PV Lieder) oder den Envertech EVT300 selbst drosseln mit der Enverbridge.

[@gasgasgerber]

@@pvande serh gutes Video. Also am besten nen kleinen wechselrichter kaufen und dann vom mppt den Verbraucher Ausgang nehmen und den wechselrichter sa anklemmen da sollte mir ja auch die Akkus nicht leer ziehen oder

[@jurgenmargggraf3839]

Warum hast du die Batterien nicht gleich in Reihe geschaltet um auf die 24V zu kommen?

[@pvande]

An sich eine gute Idee. Leider sagt der Hersteller meiner Akkus: BMS ist nicht für Reihenschaltung ausgelegt. Da habe ich es lieber unterlassen.

[@ReinhardSchuster]

76% ist eigentlich ganz gut ehrlich gesagt, dein Stepup scheint effizient zu sein. Könnte man sich eben sparen wenn man auf der Batterie Seite statt auf 12 Volt auf 24 Volt setzt das löst auch die Probleme mit victron wo dann über 500 Watt kommen können und der step Up wandelverlust fällt auch weg.

[@pvande]

76% ist mir viel zu wenig. Deshalb auch diese ganze Optimiererei. Aber ich habe ja jetzt eine richtig gute Kombination gefunden - auf 24V Basis.😉 Gibt's mittlerweile alles hier auf dem Kanal zu sehen.

[@energieundhobby]

Ja, manchmal ist eine gute Planung und etwas Berechnung doch von Vorteil....

[@pvande]

Da stimme ich grundsätzlich zu. Allerdings muss man manchmal auch einfach "machen" - und aus seinen Fehlern lernen.

[@energieundhobby]

@@pvande Auch da stimme ich zu. 100% kann man nicht berechnen. Aber 95% schon 😉

[@fabiii069]

Mein victron laderegler zeigt nur Ertrag an, wenn der Strom in die Batterie fließt. Wenn der Akku geladen ist, habe ich auch nur einen sehr kleinen Ertrag.

[@pvande]

Ja, so ist das.

[@Elektronik-EXTREM]

So eine ähnliche Versuchsanlage habe ich mir auch aufgebaut, werde aber die Anlage größer machen in der Zukunft. Wo du wahrscheinlich noch mal verlierst ist, wenn du in dein Hausnetz einspeist, musst du auch in dem Moment auch die Energie verbrauchen. Es gibt auch Systeme wo der on grid Wechselrichter dynamisch, abhängig vom Bedarf, einspeist... Meine Grundlast beträgt ca. 100W, da habe ich einen Wechselrichter wo man die Leistung von 40- 300W stufenlos einstellen kann...

[@pvande]

Das Problem bei der dynamischen Einspeisung ist immer die Dreiphasigkeit im Haus. Man muss alle drei Phasen messen, auswerten und dem WR sagen, wie viel er einspeisen soll (und der muss es auch noch verstehen und umsetzen). Viel Steuer- und Regeltechnik, die teuer und fehleranfällig ist. Mir ist das zu kompliziert.

[@Elektronik-EXTREM]

@@pvande ja, das stimmt. Ich will mich bald mit der Thematik im Winter beschäftigen. Dazu gibt es auch einige Systeme, die ich gesehen habe. Du brauchst nicht alle drei Phasen überwachen und auch nicht einspeisen. Wenn du mit einen Off-Grid Wechselrichter von 1kW oder besser 2kW auf einer Phase gehst reicht das auch. Dem Zähler ist es egal auf welcher Phase die Leistung entnommen wird, er saldiert die drei Phasen! Für größere Leistungen wäre es sinnvoll auf je eine Phase einen WR zu installieren aber für den normalen "Lichtstrom" im Haus sollte man mit einen 1kW WR schon weit kommen.

[@pvande]

@@Elektronik-EXTREM Das mit dem Saldieren ist schon richtig. Nur, wenn ich (oder der WR) wissen will, wieviel zum Eigenverbrauch noch benötigt wird, muss er eben alle Phasen "lesen" können.

[@Elektronik-EXTREM]

@@pvande Bei den digitalen Zählern kann man das z.B. optisch auslesen... Da gibt es eine Menge Sachen...

[@williwolters4139]

@@pvande Mit nem Shelly 3EM ..oder EM3 ist das kein großes Problem. Ich werde aber auch einen WR mit fester Einspeiseleistung nehmen. Keep it simply

[@markussonnenschein3937]

Wie hast du vor den wechselrichter zu drosseln?

[@pvande]

Das geht je nach Wechselrichter unterschiedlich. Bei Enphase hardewareseitig einzustellen - das machen spezialisierte Leute (nicht ich😀), bei anderen Herstellern kann man das sogar softwareseitig in 10er %-Schritten selbst machen - z.B. mit Envertech EVT300 Einspeise-Wechselrichter: amzn.to/3KzdixA (wenn er dann mal wieder lieferbar ist...) und der Enverbridge EVB202: amzn.to/3vIW7FQ (die gibt es sogar schon in zwei Wochen geliefert - wer also noch einen EVT300 oder einen EVT560 [ab Seriennummer CN20...] hat, der kann schon schneller umrüsten als ich😉

[@djbam]

Wie kann man die Envertech Wechselrichter limitieren ? Habe selber einen mit der zugehörigen Bridge.

[@pvande]

@@djbam Geht leider erst mit neuerer Seriennummer des Wechselrichters (beim EVT560 muss die SN mit CN20... anfangen). Mein EVT560 hat CN18... - loose. Wie es geht (Bedienungsanleitung, S.30 Mitte): greenakku.de/download/EVB202_Manual_DE.pdf

[@djbam]

@@pvande danke. Wenn ich das im Envertec Portal richtig sehe, dann fangen die Seriennummern von meinem EVT560 mit 12…. 🤦🏼‍♂️ Danke für den Link zum manual der Brigde. Ich hatte in der Anleitung des wechselrichters gesucht.

[@djbam]

​ @PV&E Wo hast du denn die Info gefunden, welche Wechselrichter die Einstellung der Ausgangsleistung unterstützen ? (Speziell das mit der Seriennummer ?) Die Envertec Dokumetation ist da leider sehr spärlich bezüglich dieses Features. Mein EVB202 zeigt mir im Menü die Einstellungen für 10-100% an. Habe es mal ausprobiert und ich bekomme auch ein "SET OK". Aber leider ändert sich nicht an der Ausgangsleistung. Liegt aber wohl an der Siereinnumer meines EVT560. Habe die Verpackung gefunden da steht CN19xxxxx drauf 😱. Habe auch schon den WR von Enphase ins Auge gefasst, aber da muss man sich ja beim Kauf auf einen Wert festlegen und kann dann später nichts mehr selber ändern, oder ? Da hätte ein envertec schon vorteile, wenn man ihn seiner Grundlast oder Erfahungswerten im Nachhinein anpassen könnte ....

[@franzi8]

Gehts noch leiser?

[@pvande]

Ja, meine älteren Videos haben ein Lautstärkepegel Problem.

[@TheJokkes12]

Warum benutzt man 12v? Alleine schon Kabelverluste

[@pvande]

Ging nicht anders wegen BMS. Jetzt bin ich aber bei 24V - viel besser.

[@johnnycagiva737]

Warum stellst du den Victron Laderegler nicht auf 24v um und schaltest die Batterien in Reihe?

[@pvande]

Mit einem passenden BMS würde das funktionieren. Meine 12V-Blöcke verbieten explizit eine Reihenschaltung, weil dann kein individuelles Balancing mehr möglich ist.

[@johnnycagiva737]

@@pvande Okay aber das ist ja kein Problem ein 24v 8S LiFePo4 BMS zu bekommen. Ich hab die Woche erst ein 200A Version auf Kleinanzeigen verkauft da ich meine Anlage auf 48V 280Ah umbaue.

[@pvande]

@@johnnycagiva737 Das ist richtig - sofern man an der Stelle selbst basteln möchte. Ich persönlich lasse die vorkonfektionierten Fertigakkus allerdings unangetastet - jeder hat seine Grenzen😉

[@andreasbertram2761]

Verlustleistung ist doch hoffentlich zum Teil Heizenergie im Keller?

[@pvande]

Ja, im zeitigen Frühjahr und im Spätherbst kann ich die auch gebrauchen... im von Mai bis Oktober allerdings nicht. Das ist dann nicht so schön.

[@jjospr6377]

Hi, ich habe ein ähnlich gelagertes Projekt am Laufen. Nach sehr kurzer Zeit bin ich darauf gekommen, dass es am Laderegler liegen muss. Das Teil ist kein MPPT, sondern ein ganz billiger PWM Regler. Immer wenn die Sonne scheint und richtig was runter kommt, schaltet das Teil die Ladung ab. Dann kühlt er sich wieder ab und geht dann für wenige Sekunden wieder in Betrieb. So bekommt man die Batterien nicht voll geladen. Ich hab mir dann einen richtigen MPPT Laderegler gekauft und schon ist die Autarkie von 30 auf 60% gestiegen. Sehr hilfreich waren dabei Energiezähler auf der DC Seite und auf der AC Seite. Nur dadurch bin ich darauf gekommen, dass der Laderegler mehrheitlich abgeschaltet war und sich ständig auf mehr als 50°C erhitzt hat. Ab 20 Ampere war das Teil nicht mehr in der Lage den Stromfluss zu bewerkstelligen. Du kannst den Laderegler auch gerne mal aufschrauben und du wirst sehen, dass dort keine Spulen verbaut sind. Ohne Spulen ist das ein reiner PWM Regler. 12 Voltbetrieb hin oder her, sicher ist es besser mit höheren Spannungen zu arbeiten. Alleine die fetten Kabel kosten viel Geld, was man sicherlich anderswo sinnvoller einsetzen könnte. Messe einfach mal die Spannung von den PV Modulen vor dem Laderegler. Der regelt die Module einfach runter auf 13 Volt, wenn überhaupt. Jetzt habe ich hier über 30 Volt in den Laderegler reinkommend und die Batterien werden im Moment mit 25 Ampere und 13,5 Volt geladen. Letzten Donnerstag habe ich den neuen Laderegler angeschlossen und seither habe ich nur Nachts auf Netzstrom schalten müssen, was allerdings den leeren Batterien zuzuschreiben war. Die sind jetzt aufgeladen und nun funktioniert das alles. Im Moment produziere ich mehr Strom, als ich verbrauche und genau so muss es auch sein. Die 60% Autarkie sind ein vorläufiges Ergebnis. Ich denke, wenn ich das jetzt so beobachte, wird das sicherlich höher ausfallen. Allerdings benötigt man dafür mehr Zeit. Das ist schon eine sehr interessante Technik und man lernt immer wieder was dazu.

[@pvande]

Ja, MPPT ist heute eigentlich ein "Muss". Ausprobieren und Dazulernen - genau meine Methode😀

[@stefanbrimmers4453]

Versteh deinen Beitrag nicht so richtig. Du beschwerst dich das ein 20A Regler mit über 20A nicht funktoniert? Ob Mppt oder PWM kann ich nicht sagen, aber mein 100/20 arbeitet an 24V mittlere zwei 300Wp Modulen problemlos. Habe auch einen 75/15 an zwei 300Wp und der macht was er soll bis 15A wird da auch nicht heiss.

[@jjospr6377]

@@stefanbrimmers4453 Eigentlich ist der Beitrag ganz einfach zu verstehen. Ich hatte nicht davon geschrieben einen 20A Laderegler zu haben. Ich habe (hatte) einen mit 100 A. Ich habe auch keine 2 Module, sondern 6 an der Zahl mit je 280 Wp. Wenn der Himmel aufreißt, hatte ich mit dem alten Regler ein massives Problem, wenn die Module plötzlich 700 und mehr Watt durch den Regler zu schieben versucht haben. Bei 12 Volt fließen dann eben mal 58 und mehr Ampere. Aber ich denke wir lernen alle durch solche Dinge dazu und machen gleiche Fehler sicherlich nicht zweimal. Und das 12 Volt nicht sonderlich förderlich sind, ist auch klar, aber mit der Anlage möchte ich nur ein Gartenhaus versorgen und dafür reicht es voll und ganz aus. Bei der nächsten Anlage wird auch so einiges anders gemacht. So werde ich auch auf mindestens 48 Volt gehen und jede Phase durch eine getrennte PV Anlage ansteuern. Im Moment probiere ich halt alles aus und speise den erzeugten Strom in einen separaten Hausstromkreis ein, der Heizung, Keller und Treppenlicht und meinen geliebten Bierkühlschrank versorgt. Mit dem neuen Laderegler ist das jetzt ein Nullsummenspiel geworden. Ich brauche halt im Moment nichts aus dem Netz und darauf kommt es mir an.

[@jjospr6377]

@@pvande Das sehe ich auch so und Fehler wird wohl jeder machen, der sich das erste Mal mit diesen Dingen beschäftigt. Der erste Fehler ist meist, dass man sich einfach zu viel davon verspricht. Ich habe gleich mit max 20% von der angegebenen Wp Leistung gerechnet. Wenn der Himmel bedeckt ist, wird selbst das noch mehr als knapp. Dann sind die Batterien natürlich auch so ein Fall für sich. Ich habe mich erst einmal für Gelbatterien entschieden. Aber auch mit denen ist es haarig, denn ich kann nur 50% ziehen und das ist natürlich kein gutes Ergebnis. Bei den AGR schaut es noch schlechter aus. Bin mal gespannt wie lang die durchalten werden. In jedem Fall habe ich mir eine Möglichkeit geschaffen direkt ins Hausnetz einspeisen zu können. Vielleicht wäre das Teil auch etwas für einen von euch? 'Das Teil nennt sich Dual-power Automatic Tranfer Switching Equipment. Den habe ich ein wenig anders angeschlossen, als es im Plan vorgegeben ist. Erst wenn die Batterien leergefegt sind und der Wechselrichter abschaltet, schaltet das Teil wieder um auf Netzstrom. Das macht das Teil im Milisekundenbereich und kein Verbraucher bemerkt es. Ist wieder Strom auf den Batterien, wird wieder umgeschaltet auf PV Betrieb. Und was den Laderegler betrifft, es führt überhaupt kein Weg an einen echten MPPT Regler vorbei. Die Verluste durch einen PWM Regler sind einfach zu hoch. Die 130 € waren mehr als gut investiert.

[@mogmichi300]

Moin! Ja die Optimierung ist sinnvoll. Wie regelst du die Leistung des Netzwechselrichters? Alles was er zu viel einspeist wird ja an den Netzbetreiber verschenkt. Gehe mal davon aus dass du eine ungefähre Grundlast (bei mir ca. 230W) eingestellt hast. Die Notstromfunktion wird nicht funktionieren da der WR das Netz überwacht und sich abschaltet sobald das EVU ausfällt.

[@pvande]

Also, die Grundlast habe ich über lange Zeit gemessen. Liegt bei mir so um die 160W. Jetzt bei 12V wird die Leistung des WR nur über die maximale Ausgangsleistung des Orion 12/24-5 bestimmt. Also 5A bei 24V (so ca.). Ich bin aber gerade am Ausprobieren anderer Wechselrichter, die sich einstellen lassen. Notstrom geht tatsächlich nicht in dem Setting. Aber Ersatzstrom kann ich mir mit einem ganz normalen Wechselrichter (also kein Einspeise-WR) aus den Batterien holen. Das coole ist, dass die Batterien immer wieder PV-nachgeladen werden. Für Kühlschrank und TK reicht das.

[@olafartjom8654]

Warum nimmt du einen Regler der nur für Max 290 W ausgelegt ab du 60o Watt hasst?

[@pvande]

Weil ich wegen des Schattenwurfs durch den Baum davon ausgegangen bin, dass selten mehr als 300W gesammelt werden können - können sie aber offensichtlich doch (vor allem ab 15 Uhr - und im Sommer ist danach eben doch noch etwas länger Sonne...)

[@olafartjom8654]

@@pvande was für ein blödsinn, der Regler ist total am Limit.

[@pvande]

@@olafartjom8654 Der Regler ist dann am Limit, wenn Sonne scheint. Wenn aber Schattenwurf auf den Panels ist, ist er natürlich nicht am Limit. Bei mir ist aber bis 15Uhr immer eine Art von Schatten - mal Kernschatten vom Haus, mal Blätter vom Baum - nix Limit. Erst ab 15 Uhr ist Feuer frei. Da scheint dann aber doch noch mehr verloren zu gehen, als ich vermutet hatte (muss dann so von 15 bis 17 Uhr im Sommer sein).

[@williwolters4139]

@@pvande Ist das eigentlich nicht total ermüdend permanent mit den Besserwissern zu diskutieren? Augen auf bei der Berufswahl! YT-Kanal lockt Nervensägen an. Und du darfst denen das nicht mal sagen! 🙂

[@jurgenwilln.4700]

Die verschenkte Einspeisung im Mai, Juni und Juli deckt nicht die Kosten von irgendwelchen Speichern. Im Herbst, Winter und frühen Frühjahr liefert Solar immer noch zu wenig für einen Speicher. Für die langen Winternächte braucht es andere Energie: Wind oder Wasser. Windgenerator im Wohngebiet ist zu laut, ein Bach i.a. nicht in der Nähe. Mehr PV nützt auch nichts, weil das im Winter zu wenig Ertrag abwirft und im Sommer zu wenig Vergütung. Wir brauchen also eine Ergänzung von PV für die kürzeren und dunklen Tage. Wer erwartet hier ein Kraftwerk, das nur 1/3 Jahr läuft und das den Strom für 30 ct / kWh liefert?

[@pvande]

Wind ist so mein kleiner Traum (wird aber wohl nichts wegen Wohngebiet, Lautstärke,...). Schöne vertikale Turbine... mal sehen, vielleicht später mal. Ergänzung für PV und Wind: Da bin ich voll dabei - allerdings nicht im Privaten. Im großen Stil wird das wohl Wasserstoff (oder Derivate) sein.

[@topfundus1093]

Hallo, ein Update: Habe Deinen Bericht mehrfach geguckt und für mich ausgewertet, um Verlustquellen in meiner Planung von vornherein möglichst zu reduzieren. Bin inzwischen weitergekommen. Erst 3 zusätzliche Balkonkraftwerke, nun nochmal 3 + die Altanlage auf dem Dach 7,8 kWp. Als Hausakku eine teure, aber sofort einsatzfähige EcoFlow Delta Pro + 2 Zusatzakkus (=10,8 kWh), die nachts (Klimaanlage/Wärmepumpe, Computer, Fernseher, Licht dazu) über direkte Zuleitung versorgt, also nicht ins Hausnetz einspeist. Vorteil 1: Diese Verbraucher ziehen sehr unregelmäßig viel oder wenig Strom. Durch das separate Stromnetz ab EcoFlow wird aus dieser aber auch nur der erforderliche Strom gezogen und nicht permanent eine viel zu hohe Strommenge, die den Akku alle macht (Transformationsverluste vernachlässige ich hier). Grundproblem damit gelöst, im Schnitt ca. 3 - 4 kWh pro Nacht (Klima, abends fernsehen, Büroarbeit nachts, mit Heizung und im Sommer Kühlung). Vorteil 2: Wir haben mit der EcoFlow gleichzeitig ein Notstromaggregat, mit bis zu 3,6 kW Leistung und 10,8 kWh Speicher + jetzt nochmal 3,6 kWh Solarspeicher, den wir auch über die EcoFlow mit 12 Volt verlustarm entladen als im Notfall auch nutzen können, ohne zusätzlichen Wechslerichter. Geladen wird die EcoFlow auch variabel, man kann den Ladestrom von 200 W bis 2.600 W am Handy einstellen, so ungefähr mit Sicherheitsabschlag, je nach Menge selbst erzeugten Stroms, die ich auch am Handy sehe. Nicht gelöst ist mit diesem separaten Netz der Grundverbrauch abends, nachts im Hausnetz (Kühlschränke, Router, durchlaufendes NAS mit USV, Licht im Haus, in anderen Zimmern, Standby-Sachen, E-Herd (anteilig natürlich). Das läppert sich auch und muss vom Stromanbieter zum vollen Preis dazu gekauft werden. Dafür nun baue ich eine zweite, teilautarke Anlage mit separatem LiFePo4 Akku 12 V und 300 Ah (!) nach Deinem Modell. Das macht zusammen nochmal 3,6 kWh Akku. Den lade ich mit 220 Volt über den Victron (wie Du als Zusatzladung hast), mit 30 A. Den Victron Laderegler baue ich zusätzlich dazu, um den Ladeausgang zu nutzen, der auf den Akku aufpasst (kein Tiefentladung und so, falls mal das akkueigene BMS hunzt). PV-Module hänge ich erstmal nicht dran, ich hoffe, das geht. Warum? Weil ich alle PV-Module mit separatem Smart-Wechselrichter als weitere Balkonkraftwerke ins Hausnetz einspeise (und den Strom, der über bleibt, in Mischkalkulation verkaufe). Warum soll ich Module aus der Hauseinspeisung rausnehmen, und dann selbst erzeugten Strom verschenken, weil der Laderegler nur 20 A schafft oder der Akku voll ist. Damit entfällt Deine Verlustquelle Begrenzung 20 A des Ladereglers, denn ich speise den Akku nur über den Victron Ladergeler 12 Volt, 30 A, also mit 360 Watt. Das sollte reichen, um den nachts für die Grundlast verbrauchten Strom auszugleichen. Eigener Strom dafür ist weitgehend genug da, auch im Winter, solange keine Schneeschicht auf den Modulen und es nicht total dunkelgrau bleibt. Der nachts zur Deckung der Grundlast über den Smart-Wechselrichter ins Hausnetz eingespeiste Strom wird auch nicht verschenkt, falls er nicht verbraucht wird. Er wird dann auch nachts eingespeist und mit der EEG-Vergütung entlohnt. Damit sind wesentliche Verlustquellen beseitigt und die Zusatzerträge gesichert, die Du für Deine Anlage nennst. Natürlich bleiben die Verluste aus Transformationen 220 - 24 -12 Volt u.z., Eigenverbrauch Wechselrichter usw.. Niedriger sind unsere Leitungsverluste, da nur 220 Volt ab den Modulen fließen. Ich denke, es werden so 20 % Verlust bleiben. Messwerte habe ich nicht. Ich kann an diesen technisch bedingten Verlusten sowieso kaum noch was verbessern. Aber ich kann sie ausgleichen: Einfach noch ein Balkonkraftwerk mehr dazu bauen, so man Platz und ein geeigentes Hausnetz mit genügend separaten Leistungen und Sicherungen hat. Ggf. könnte ich noch einen zweiten, baugleichen Akku dazu kaufen und auf 24 Volt gehen, was die Transformationsverluste verringern sollte, wobei ein weiteres Balkonkraftwerk finanziell weniger Aufwand verlangen dürfte. Klar, auch das kostet erstmal alles, dafür aber haben wir dann hoffentlich so gut wie keine Stromkosten, auch mit E-Auto und Wärmepumpe nicht. Und wir werfen die Kohle nicht für überteuerte Elektriker bzw. Solarfimren raus. Das zahlen andere in ein, zwei Jahren nur an Heizkosten. Autark mit verringerter Kapazität sind wir auch, durch den MPPT-Laderegler am neuen 300 WH-Akku und die EcoFlow, die man wohl bis 1.000 W direkt solar befeuern kann. Die Strompreise dürften auch weiter steigen usw. usw. Schließlich: Es ist teilweise auch mein Hobby. Gibt man der Bank das Geld zinslos, hat man auch Verluste, ohne etwas dafür zu bekommen. Da lieber ordentliche Akkus, Paneele und Wechselrichter aus China über Amazon, also im Inland kaufen, solange wir noch mit China handeln (dürfen, die Idioten).

[@pvande]

Cooler Ansatz. Schritt für Schritt in die richtige Richtung!

[@chriskubi80]

Hi, kurze Frage: speist dein WR direkt den Strom ins Netz ein, den er vom PV bzw. Von dem stepup/Akku erhält, unabhängig wie viel dein Haushalt verbraucht? Oder blockt dein Zähler die Netzeinspeisung aus dem Haus raus und dein WR erzeugt immer nur so viel wie du selbst im Haus benötigst? VG

[@pvande]

Der speist immer ein. Deshalb habe ich eine Zeitschaltuhr dran, um ihn im Winter anders zu steuern als im Sommer. Außerdem liegt die Einspeiseleistung immer niedriger als meine Grundlast, weil der Orion 12-24-5 nur 5A liefern kann (in Realität so 6-7A).

[@chriskubi80]

@@pvande Oha. Das heißt, wenn dein Zähler nicht gerade rückwärts dreht, dann verpulverst du extrem viel unentgeltlich ins Netz. Das finde ich persönlich definitiv relevanter als ein paar Prozent effizienter zu werden. Rechnet sich vermutlich auch mehr... Schau mal bei Andreas Schmitz auf dem Kanal vorbei. Er hat ein System entworfen, was über optische Erfassung am Zähler, immer deinen aktuellen Verbrauch misst und den WR dementsprechend ansteuert (bzw. DC-DC-Wandler). Das ist sicherlich auch mit einer Strommesszange umsetzbar. Werde ich vermutlich auch mal in Angriff nehmen.

[@TheMusikfan007]

Sehr interessanter Ansatz. Kann es sein das nicht der Orion seine 120 Watt (24v mal 5 Ampere) einspeist, sondern der Microinverter permanent 300 Watt in Netz drückt. Anmerkung: Kühltruhen laufen nicht dauernd. Eine Grundlast weit über 300 Watt ist für eine Wohnung doch recht viel. 600 Watt Balkonkraftwerk. Bei 300 Watt Grundlast gehen wenn die Sonne scheint 300 Watt unbezahlt ins Netz. Bei 150 Watt Grundlast verschenkt man noch mehr. Ein 600 Watt Balkonkraftwerk liefert demnach keine 600 KWh Ertrag. Lohnt sich, da aber erst nach rund 10 Jahren abbezahlt, ist das nicht der Moneymaker. Ist der Himmel bewölkt liefert diese Anlage oft keine 60 Watt. Etwas größer auslegen und mit Speicher, dann könnte man einiges mehr an Strom selbst nutzen und einen erheblichen Teil seines Stromes selbst erzeugen.

[@dietersteinfeld4283]

Hmmm .. 248 kWh mal bei mir 26,54 Euro-Cent aktueller Strompreis wären 66 Euro im Jahr an Einsparung. Die Investitionskosten liegen bei? 3.000 Euro. Somit 40+x Jahre Amortisationszeit. Bzw. bei ggf. Defekten oder Lebenszeitende einiger Komponenten nie. Ich habe mir einen kleinen Schaltkasten mit einer kleinen Inselanlage gebaut und die im Büro stehen. Damit betreibe ich Kleinverbraucher. Vorher habe ich meinen Stromverbrauch optmiert und hatte im letzten Abrechnungsjahr noch 657 kWh Verbrauch. Grösster Stromverbraucher sind die Gasetagenheizung (im Winterhalbjahr), dann die bis 4.000 Watt Induktionskochplatte und der 2.000 Watt Wasserkocher. Da wäre ein Betrieb übermäßig teuer. Aber PC, Bildschirm, Router, diverse Akkus, demnächst Reisetauchsieder - das funktioniert tagsüber und eben auch abends jetzt am so Mitte April fast rund um die Uhr. Nachdem ich auch die Module von Parallel- auf Reihenschaltung umgestellt habe und so mehr Volt und weniger Ah erreiche. Allerdings komme ich nur auf einen Wirkungsgrad um ca. 58 % des erzeugten Stroms. Erklärung: Nachts ist z.B. nur der Router an mit 10 Watt und dazu der Wechselrichter mit 9 Watt Eigenverbrauch = suboptimal. Und tagsüber sind es 9 Watt Eigenverbrauch Wechselrichter zu ca. 28 Watt Router/PC/Bildschirm. Damit ist meine Wirtschaftlichkeit auch leider eher bei 50 Jahren oder nie. Kurzum: Warum hast Du eine Nachteinspeisung? Was verbraucht man nachts soviel Strom? Warum nutzt Du den Strom nicht tagsüber kontinuierlich mit dem Wechselrichter? Jetzt auf 24V umzurüsten ist doch auch sehr teuer und dürfte die Wirtschaftlichkeit ganz killen, wenn Du die 12V Komponenten nicht gut wieder verkaufen kannst.

[@pfaelzer-Ebiker]

Ich hab tatsächlich auch ne Insel bzw Offgrid Anlage und spare so 400€ im Jahr die Anlage kostete ca 4500 € das heißt nach gut 10 Jahren ist das alles bezahlt bei aktuellem Strompreis und bekanntlich wird,s dabei nicht bleiben ,das heißt es wird sich noch schneller rechnen

[@svendittmann3105]

ein Blackout und die Wirtschaftlichkeit ist gegeben. Jeder der Lebensmittel in TK oder nur Kühlung hat, kann den Wert berechnen. Aus dem Grund habe ich eine ähnliche Anlage im Büro. Fällt der Strom aus, wird eine Schnur zur Kühlung gelegt und betreit die Geräte rechnerisch 10 Tage. Seit ca. 6 Jahren dient die Anlage als USV und brauchte bisher nur kurz umschalten. Aber, wir hatten in der Stadt bereits mehrfach länger Stromausfall. Von Bauarbeiten bis linker Terroranschlag (auch wenn man das natürlich anders benannt hat, waren 'Aktivisten'). Wirtschaftlichkeit, man braucht sich nur die Inflation und die Entwicklung der Strompreise anzuschauen. Alles Größen die sich ungeahnt verscheiben im Moment! Sollten wir es 'den Russen zeigen', dann hat sich jede Rechnung in der Richtung erledigt, dann dürften solche Anlagen die beste Geldanlage sein die man tätigen konnte.

[@pvande]

So muss das laufen!

[@pvande]

Bei mir ist auch Brown-/Blackout-Sicherung ganz oben auf der Agenda. Wenn ich sehe, wie oft in letzter Zeit von "Aktivisten" an Gasleitungen rumgedreht wird und sogar Pläne bestehen, Umspannwerke lahmzulegen und zu verminen , dann steigen meine Bedenken da exponentiell.

[@williwolters4139]

@@svendittmann3105 Vorsorge kostet halt Geld und lässt sich nicht über Amortisations- rechnereien der BWL-Fuzzis erklären. Ich baue mir neben meiner 22,5 kWp-Dachanlage z.Zt. auch eine kombinierte Nachteinspeise- / Zombiapokalypsanlage! für ca. 3 kEUR.🙂 24V LiFePo4 Akku, 50A MPPT Laderegler vom Chinamann und ein Microinverter von Enphase für die Nacht. Dazu kommt parallel noch ein 1200 VA Wechselrichter für den Fall der Fälle! Man will ja auch im Brownout gekühltes Bier trinken! 🙂 Auch wenn das Ganze in unserem überreglementiertem Land nicht ganz legal ist! .. kaltes Bier trinken ist aber (noch) erlaubt!?

[@silentpc498]

In einem anderen Video habe ich gesehen, das insbesondere Kühlschränke u. ä. entsprechend beim Kompressor-Start sehr viel mehr Leistung ziehen. Ich glaube daher fast nicht dass deine Konstruktion hier dauerhaft für den Kühlschrank ausreichend ist. Hast du das schon Mal so produktiv (ohne Netz) länger getestet? Alle Kühlgeräte takten entsprechend öfters am Tag. Die Stromspitzen können demnach auch mehrfach pro Stunde auftreten. Gibt es hier Erfahrungen? Auch eine Kochplatte könnte ich mir an der kleinen Anlage nur kurzfristig vorstellen. Wenn du da gekocht hast ist doch dann aber der Akku für den Kühlschrank zu leer oder?

[@pvande]

Das ist schon richtig. Es kommt alles auf die Auslegung an. Mit dem 1000W Sinus-WR wird es mit großem Kühlschrank schon eng mit dem Anlaufstrom. Mittlerweile habe ich einen 2000W WR, der schafft das locker. Kochplatte habe ich für Notfälle eine 500W-Platte. Darauf dauert es zwar ewig, aber für den WR ist das kein Thema. Bei 5kWh Akku-Kapazität, die jeden Tag bei Sonne nachgeladen werden, geht das schon eine Weile gut.

[@silentpc498]

@@pvande Wie lange könnte man den theoretisch die 500 W Platte betreiben, wenn man jetzt jeden Tag 5 KWh in den Akku nachlädt? Kannst du mir auf die Sprünge helfen wie man das berechnet.

[@pvande]

@@silentpc498 Kein Problem: Wenn die 500W-Platte 1h läuft, dann werden 500Wh umgesetzt. Der Akku hat 5kWh (=5000Wh), also kann man 10h lang kochen. Das sollte reichen 😀

[@clofg3698]

Je kleiner die Batterie Spannung, desto größer soll der laderegler Strom sein. Was auch Verluste bedeutet. Deswegen würde ich lieber die Batterie Spannung hoch dimensionieren. Mindestens 24V

[@pvande]

Danke. Korrekt. Deshalb bin ich mittlerweile sogar bei 51.2V angelangt - und damit am Ende der Kleinspannung ;-)

[@user-rq9qg4gs1v]

Anmerkung: der Innenwiderstand einer Batterie ist bei 12V höher als bei 24V, daher sind 12V weniger effizient.

[@pvande]

Danke für den Hinweis.

[@vornamenachname8783]

wie teuer war denn die ganze Geschichte? Für 3.000€ kriegt man ein Set mit 2,4kWh Lithium-Phosphat Speicher, Victron Energy Manager & Wechselrichter. Das finde ich gerade nicht ganz unattraktiv... .

[@pvande]

Laderegler+2x100Ah 12V LiFePO+DC/DC-Wandler+EinspeiseWR = ca. 1700 EUR. Und man muss nichts anschließen lassen, sondern steckt es einfach in die Steckdose.

[@dh1aky464]

Realistisch komme ich bei einer Victron 48V Anlage mit einem Victron Laderegler, Pylontech Akkus und einem Multiplus auf einen Gesamtwirkungsgrad von 82%. Bei Batteriespeicherung und anschließendem Ausspeichern gehe ich auf DC-Seite bei 48V von einem praktisch erreichbaren Wirkungsgrad von 85% aus, dazu muss noch der WR Wirkungsgrad multipliziert werden. Macht dann vielleicht 75% für die Energie, die durch den Akku läuft. Fazit: Sofortverbrauch (Waschmaschine, WW-Wärmepumpe) ist immer besser. Und sparen tut man mit einer Batterie ohnehin nur die Nachtgrundlast, die in einem EFH bei rund 200 W liegen sollte

[@pvande]

Nummer eins ist immer Direktverbrauch - auf jeden Fall! Meine ersten Messungen mit einem 24V-System, das direkt auf einen (gedrosselten) Wechselrichter geht, zeigen einen Gesamtwirkungsgrad von nahe 90% (Einspeichern, Ausspeicher, Einspeisen). Wenn das stabil läuft werde ich mal berichten.

[@williwolters4139]

Mit dem Sofortverbrauch hast du natürlich recht. ... Den fahr ich z.b. über meine (relativ) große PV-Anlage. Mich reizt an dem diskutierten Ansatz: Basteln und Erfahrung machen, Morgens am Iobroker sehen, dass ich nachts keinen Netzbezug hatte und für die Zombiapokalypse vorbereitet sein! Und das alles ohne überteuerte Hybrid-WR und Speicher, die nur mit einem System kompatibel sind! Dazu kommt .... es ist verboten! 🙂

[@led5555]

Freue mich aus den nächsten Bericht in 2023

[@pvande]

Ich bin schon fleißig am Daten sammeln. Vielleicht schaffe ich schon ein 6 Monats Update mit dem nunmehr 24V-System.

[@PhasenReise]

Wenn man eine Sache falsch angeht und dann im Endeffekt nur anders so fortführt, dann braucht man sich nicht zu wundern wenn der Erfolg ausbleibt. Was spricht gegen mehr Module? Was gegen einen potenten Hybrid-Wechselrichter? Was dagegen die Anlage anzumelden, inkl. Notstromfunktion? Da legt man halt mal ein paar Scheine auf den Tisch und fertig. Nur hat man so die Chance das sich die Investition irgendwann auch amortisiert.

[@pvande]

Die Anlage rechnet sich so schon nicht - auch nicht, wenn sie effizienter wird. Gibt man noch mehr Geld aus, wird es noch unrentabler und man erhält dafür nicht "mehr". Derzeit einen in Deutschland zugelassenen Hybrid-WR kaufen, der auch Ersatzstromfähig ist: Viel Spaß dabei!

[@williwolters4139]

@@pvande Vollkommen meine Meinung!

[@williwolters4139]

Bist du schon mal auf die Idee gekommen, dass es Leute gibt, die Dinge ausprobieren wollen und nicht den überteuerten Scheiß ala E3DC (Herr Dr. Piepenbrink verkauft das was Piepen bringt!) kaufen wollen.

[@PhasenReise]

@@williwolters4139 Das kann gerne jeder für sich selbst entscheiden.

[@heikowalter8239]

Mit dem Wechselrichter brauchst du aber ein separates Verbrauchernetz oder kann der sich mit dem Netz synchronisieren ?

[@pvande]

Der Envertech EVT560, den ich hier dran habe, ist ein ganz normaler Einspeise-WR, also synchronisiert er sich mit dem Netz. Sofern ich Ersatzstrom brauche (bei Stromausfall) kommt der gute Ective 12V-230V 1000W zum Einsatz. Der betreibt dann Kühlschrank und TK sowie die Heizungsanlage mit Strom aus der Batterie.

[@heikowalter8239]

@@pvande Ich hab nur die Abbildung des Wechselrichters gesehen und der sah aus wie meiner ,der nicht synchronisieren kann .Du hast also kein separates Verbrauchernetz und speist nur im Notfall separate Verbraucher ?

[@pvande]

@@heikowalter8239 Exakt. Wir haben ja nicht oft Stromausfall und ich brauche keine USV. Falls es also mal vorkommt, fahre ich ganz gemütlich von Arbeit heim und stöpsle Kühlschrank, TK und Heizung an. Die drei Geräte juckt das nicht die Bohne, wenn mal 3, 4, 5 Stunden der Strom weg ist. Danach aber schon...

[@heikowalter8239]

@@pvande OK ,ich hab das auch als Notstrom ausgelegt ,allerdings als 48 V System weil Batterien aus meinem Transporter recycelt habe .Ich speise aber nach Netztrennung ins gesamte Hausnetz ein damit ich nicht jeden Raum einzeln versorgen muss und auch die Gasheizung Spannung hat .

[@pvande]

@@heikowalter8239 Das ist natürlich die Luxusvariante😉. Hätte ich auch gerne. Aber mit dem notwendigen Netztrennschalter greife ich dann doch tiefer ins Hausnetz ein als ich es mir zutraue.😨

[@regelectronics6128]

Grüße, wenn ich mal überlege das ich vor ein paar Jahren mit einem Windrad, ein AGM Akku und klein Lto Speicher, 100W Solarmodul+ den selben 100/20 Laderegler und ein umgebauten Heimtrainer mit Generator angefangen hab und jetzt das alles herumliegt seitdem ich nun die große Anlage installiert hab ist es doch recht schade. Hatte da damals auch überlegt mit Microinverter was zu machen aber habs dann gelassen. Hast du vor eventuell größer zu bauen? Viele Grüße

[@pvande]

Ja, gerade Windrad reizt mich enorm. Aber da habe ich noch nicht das richtige (laufruhig, nachbarschaftskompatibel, geringer Anlaufwiderstand,...) gefunden. Aber vielleicht irgendwann....

[@regelectronics6128]

@@pvande Thema Windenergie ist ganz speziell und der Standort ist wirklich entscheidend, ich hab da Dinge ausprobiert und umgebaut um mal alles mögliche zu testen und vor allem was so an Leistung bei rum kommt. Ich würde aber immer erst PV als Grundstein legen, da ich seit 3 Jahren eine Anlage geplant habe und sie jetzt auch läuft bin ich tatsächlich überhaupt noch am überlegen eine professionellere Windkraftanlage zu verbauen und den Lto Akku damit zu speisen weil ich diesen Dezember und nächsten Januar abwarten will was meine bifaciale Glas Glas Module da bringen werden, zwecks Schwachlichtausbeute usw.

[@regelectronics6128]

Aber der Hersteller von Windkraftanlagen ist auch verdammt wichtig, Anlaufwindgeschwindigkeit etc. Ich hatte für Probewindräder damals ja auch extra ein Langsamläufergenerator ohne Eisenkern gekauft der hat so gut wie kein Rastmoment.

[@pvande]

@@regelectronics6128 Mir schwebt eher so ein Vertikalwindrad vor. Das wäre noch am ehesten im Wohngebiet zu betreiben. Geräuscharm, Schwingungsarm, Windrichtung egal.

[@regelectronics6128]

@@pvande deswegen hat ich mir ja auch den Langsam Läufer gekauft, hatte 3 Prototypen bereits getestet, größte ist das 2 Meter DN400 KG Rohr mit 2 Hälften aber das Teil muss ich oberhalb zentrieren da bei Drehzahl extreme Turbulenzen entstehen. Schau mal bei Icewind rein, die Möglichkeit einen 2.Generator oberhalb mit zu zentrieren wär vielleicht was. Der Wirkungsgrad ist aber auch nur halb so groß wie von Horizontalen.

[@uws7432]

Deine Anlage hat bestimmt eine bessere Verzinsung als das Bankkonto. Ich denke Du hast trotz geringeren Wirkungsgrad mehr Geld gespart. Wenn Dein Grundverbrauch ca. 250Wh sind dann hast Du den Mehrertrag 2020 dem Stromnetzbezreiber geschenkt und so hast Du ihn 2021 über Nacht genutzt. Oder? Beste Grüße

[@pvande]

Ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, PV-Strom in der Nacht zu verbrauchen. Die LiFePOs sind aber schon eine fette Investition (wobei... bei Minuszinsen auf dem Konto und x% Inflation relativiert sich das schon). Mir geht es aber auch um das energetische. Ich finde, gerade heute ist der Strom zu kostbar, um ihn einfach durch Umwandlungsverluste in Wärme verpuffen zu lassen. Deshalb optimiere ich weiter - und hoffe, dass einige von euch gleich von Anfang an effizientere Systeme einsetzen.

[@borg8310]

Ist dein Wechselrichter inselfähig? Sonst guckst du bei Stromausfall alt aus der Wäsche.

[@pvande]

Dafür gibts den guten alten Ective 12V-230V 1000W.

[@ronny7380]

Problem 1. Zwei 75/15 smart laderegler. Einen pro panel nochmal kabel ziehen. Oder zwei 100/20 laderegler. Problem 2. Einfach Baum Fällen. Problem 3. Anderen einspeisewexhselrichter. GTI-600W-18V-220V-DE zb . Kenne jemanden der ziemlich bei 14 volt System bzw bringt ca 120 Watt. Direct an Batterie.

[@pvande]

Zwei Laderegler: Klar, ginge. Kostet aber extra. In meinem Fall zu überlegen, weil die 12V-Anlage ja schon vorhanden ist. Beim Neubau würde ich lieber gleich auf 24V gehen. Baum fällen: Der liefert mir ca. 30kg Birnen pro Jahr. Das würde ich für keinen Strom der Welt hergeben ;-) Mit Einspeise-WR bin ich gerade am Ausprobieren. Da gibt es ganz ordentliche mit Netzzulassung in Deutschland. Ich werde berichten.

[@ronny7380]

@@pvande ich habe gleich auf 24 Volt gebaut.

[@pvande]

@@ronny7380 👍

[@ritzengineering]

Bei der Aufnahme die Lautstärke bitte an YT und vor allem Werbung anpassen, sonst brüllt die Werbung mich jedes Mal an.

[@pvande]

Ich weiß, danke für den Hinweis. Aber mit der Lautstärke habe ich seit Tag 1 hier zu kämpfen... Es wird aber zunehmend besser!

[@karlarsch9124]

Wieso schaltest du die Batterien nicht in Reihe? Dann hast du doch auch 24V.

[@pvande]

Das funktioniert zwar, aber leider ist das BMS dafür nicht ausgelegt. Im oberen und unteren Bereich gibt es dann später Probleme.

[@karlarsch9124]

@@pvande Achso, ist das BMS in den Akkus integriert?

[@pvande]

@@karlarsch9124 Das BMS ist in der vorgefertigten Akkupaket drin. Könnte man natürlich aufschneiden, ein neues BMS über beide Pakete installieren und gut wärs. Aufschneiden und neu verkabeln ist aber definitiv nicht mein Ding. Da verwende ich Fertigkomponenten und gut.

[@flinkiklug6666]

Bin gespannt auf das nächste Jahr

[@pvande]

Na ich erst ;-) Die bisherigen Ergebnisse mit dem Enphase IQ7 als gedrosseltem EinspeiseWR sind ein Traum! Nächste Woche hänge ich mal den EVT300 dran und drossele selbst. Mal sehen, wie das läuft.

[@siegfriedhollrigl8421]

Ohne vie zu investieren würde ich folgendes machen : Die Solarpanels aufteilen. 300W in die Akkus. 300W ins Haus einspeisen. Und den Einspeise WR dann mit einem 2X Umschaltrelais als Plus und Minus - Via Zeitrsteuerung ? Zusätzlich für die Nachteinspeisung verwenden.

[@pvande]

Das mit dem Umschaltrelais habe ich auch schon überlegt. Das wäre eine geniale Sache. Ich plane gerade für meine Eltern was Ähnliches, vielleicht realisiere ich dort mal sowas. Gibt's einen Tipp was für ein Umschaltrelais man da verwenden könnte?

[@tomberger6484]

Hallo! Vielleicht verstehe ich da was falsch, aber dass der PV-Ertrag gemindert wird, ist doch völlig selbstverständlich. Für eine Balkonanlage ist das aber doch völlig egal, denn da geht es um den Eigenverbrauch. Hast Du auch Daten darüber? Die Verluste kann man ja leicht kompensieren durch Vergrößerung der PV-Anlage.

[@pvande]

Vergrößerung ist immer so eine Sache. Bei mir bin ich schon nahe am Maximum.

[@heinobrunkert8092]

Solarraderegler : 200 A ?

[@pvande]

Bei mir 20A

[@Muroabdje]

Wenn etwas sehr heiß wird, dann ist das mehr oder weniger Verlust. Die Schwachstelle müsste man abstellen.

[@pvande]

Ist mittlerweile auch abgestellt - bin auf 24V gegangen und der Wechselrichter hängt direkt an den Batterien. Läuft!

[@topfundus1093]

Danke, sehr verständlich. Eine wichtige Frage ist m.E., wieviel Fremdstrom Du mit Deinen 64 % Einspeisung nachts einsparst, was dieser auch in Anbetracht der Preissteigerungen kosten würde und wie hoch die Differenz im Vergleich zu einer Direkteinspeisung am Tag wäre. Kurz: Dein finanzieller Nutzen unterm Strich im Vergleich zu Deinem finanziellen Aufwand.

[@pvande]

Ich werde das in Kürze mal durchrechnen. Ich habe vor einem halben Jahr auf 24V umgestellt und habe nun Werte aus allen "Welten" - reines Balkonkraftwerk, 12V-Batteriesystem, 24V-Batteriesystem.

[@hansmeyer6913]

g ehts vom Ton noch nen bischen leiser ???

[@pvande]

Leiser geht immer ;-) Nee, im Ernst: Ich bin dran am Ton-Thema und seit meinen August-Videos gibt es auch keine Beschwerden mehr. Ist also mit neuem Mikro auch besser geworden.

[@Herr_Bone]

Oh, genau mein Thema. Ich verfolge ein etwas anderes Ziel, die Probleme und Lösungen sind jedoch vergleichbar. Ich strebe eine Nullrückspeisung zum EV an, du möchtest eine gewisse Notstromfähigkeit. Ich finde allerdings deinen Ansatz nicht richtig. Ich möchte den Strom vom BKW über einen Grid-Converter direkt in mein Haus einspeisen (bestmöglicher Wirkungsgrad) und nur die Überproduktion (das, was sonst über den Zähler zurückgespeist wird) mit einem Akku bei mir behalten und dann nachts nutzen. Ich habe noch keine gute Idee wie ich die nötige Regelung dazu mache, aber ich bin mir sicher dass das der bessere Ansatz ist als komplett zu speichern und wieder abzugeben. Ich glaube deine Anlage ist zwar einfach, aber nicht optimal. Schade, ich hätte mich über eine intelligentere Umsetzung gefreut.

[@pvande]

Wenn man Tag und Nacht abdecken möchte, würde ich zweigleisig fahren. Ein Modul 300W mit Einspeise-WR direkt zum Einspeisen, ein zweites Modul mit Laderegler an die Batterie und dann über einen zweiten Einspeise-WR nachts einspeisen. Damit kann man (nahezu) rund um die Uhr die eigene Grundlast decken.

[@chrisMUC69]

@@pvande Das klingt doch wesentlich besser!

[@F15774137842]

Herzlichen Dank für die interessante und gut verständliche Schilderung! Es ist sehr wertvoll, als Zuschauer auch mal aus Dingen lernen zu dürfen, die nicht so gut funktioniert haben. Positiv für Dich: Immerhin hast Du doch mit Deiner Anlage vermieden, nachts teuren Strom aus dem Netz ziehen zu müssen, oder? Wir zahlen jetzt 40ct je KWh , da freue ich mich über jede vermiedene KWh vom Netzbetreiber. Der Wirkungsgrad ist bei kostenloser Sonnenenergie als Quelle ja eigentlich doch sekundär, wenn es denn seinen Zweck erfüllt. Das war mir damals bei der Bestellung meiner hochwertigen und auch teuren RCT-Anlage nicht so klar. Wenn es ein Hobby ist, den Wirkungsgrad besser zu machen, dann kann ich das also auch verstehen. Bin gespannt auf Deine zukünftigen Videos! Abo ist gesetzt 😀 Herzlichen Gruß! Frank

[@pvande]

Danke für das Lob! Der Wirkungsgrad ist vor Allem dann entscheidend, wenn die Nächte länger und die Tage kürzer werden. Ich möchte ja so lange wie möglich im Herbst die Nächte durchversorgen. Mit einem höheren Wirkungsgrad bekomme ich dann vielleicht eine oder zwei Stunden zusätzlich hin - das ist doch schonmal was😉

[@dirkerbornheim2808]

Der Punkt ist doch auch, ab wann hat es sich gelohnt, für 2 LiPoFe Batterien kann man selbst für 40ct ganz schon veil Strom einkaufen. Und im Zweifel geht in der Zeit in der sich das ganze amortisieren soll noch etwas kaputt

[@Kuehner78]

Vielen Dank für das Video! Mich hätte der Vergleich noch interessiert, wieviel von dem Strom im jeweiligen Jahr im Hausnetz "hängen" geblieben ist und wieviel ins öffentliche Netz eingespeist wurde. Ich vermute, dass mit Nachteinspeisung weniger ins öffentliche Netz ging und das eigentlich weniger ernüchternder ist, als es hier beschrieben wird?

[@pvande]

Das stimmt. Wenn man es so sieht, dann habe ich natürlich deutlich mehr selbst genutzt als in den Vorjahren. Aber es ist eben auch eine Menge auf dem Weg "hängen" geblieben. Entweder schon direkt im PV-Modul wegen der Strombegrenzung oder bei der späteren Umwandlung als Wärme im Keller. Aber ich habe gelernt - und hoffentlich auch der ein oder andere Zuschauer ;-)

[@stanlibuda5786]

Bei 12V-Systemen und nur 2*300 Watt Nennleistung darf man sich nicht über Leistungsverluste und mangelhafte Erträge beschweren. Ein 24-Voltsystem ist das absolute Minimum. Auch von den Kosten her ist ein 24-Voltsystem im sogenannten "Sweetspot". Ein Geheimtip wäre noch, alle Kabel so dick als möglich zu installieren. Je dicker die Leitung, desto geringer die Verlustleistung durch die Kabel. Das A und O sind allerdings die Solarmodule. Wer da am falschen Ende spart macht was falsch. So viele als möglich. Die Envertechs gibt es mit 1200 W Nennleistung. 2 von denen hintereinander geschaltet mit 8 Modulen a 300 Watt und man kann jeden bei jedem energieoptimierten 3-Personen-Haushalt die Stromrechung gegen Null bringen.... zumindest in Holland, wo die Stromzähler rückwärts zählen dürfen. Hierzulande schreiben leider die juristischen Abteilungen der Stromkonzeren die Gesetzestexte für die Legislative. Die brauchen keine teuren Batterien z. B.

[@pvande]

Ja, ich glaube auch dass 24V kostentechnisch der Sweetspot ist. Und ja, wenn Platz da ist, dann immer so viel wie möglich drauf aufs Dach!

[@legominimovieproductions]

Bei einem 24V Akku den su ja hättest bauen können wären die Wirkungsgrade deutlich besser, natürlich ist jede umwandlung ein problem, grade bei niedrigen lasten. Ein verdoppeln der Spannung hat meist auch zur folge dass sich die mögliche Leistung verdoppelt da die meisten PV Geräte durch den Strom begrenzt werden also zB 12V 10A oder 24V 10A können

[@pvande]

Mittlerweile bin ich auf 24V gegangen. Und den "richtigen" Wechselrichter für die Batterieeinspeisung gefunden. Lernen durch Ausprobieren ;-)

[@legominimovieproductions]

@@pvande Ich arbeite grad an einem ähnlichen Projekt, leider hab ich aber überstürzt Sachen gekauft die ich nun doch eigentlich nicht brauch XD hab 6 gebrauchte 185Wp Module die derzeit einen Solax X1 Mini einspeisen (mit Zähler für Nulleinspeisung), baue grade an einem Akku bzw höre auch schon wieder auf, bestelle demnächst einen 5kWh 48V LiFePo4 Akku und später wenn es sich lohnt steig ich vom Solax auf einen Victron MultiPlus II um.

[@pvande]

@@legominimovieproductions 5kWh 48V LiFePO mit dem Multiplus 2 - ja, da klingelt bei mir was. Das überlege ich auch jede zweite Woche. Ist schon ein tolles Gerät!

[@legominimovieproductions]

@@pvande Da ich auch wegen verschattung später 2 strings draus machen will möcht ich kein gerät mit eingebautem MPPT, klar, ist vllt paar Prozent effizienter weil die intern vermutlich nen Hochvolt DC bus haben aber dann haste halt nur einen String, wenn der Laderegler defekt ist streikt gleich die ganze Anlage,...

[@legominimovieproductions]

@@pvande Hab heute den LiFePo4 Speicher bestellt, 48V, 100Ah, ~5kWh, im 19" Gehäuse mit BMS usw für 1377€ aus Chinaland

[@RalfD_R]

Puh, Respekt, dass Du das Video machst. Das erste was ich bei Victron gemacht habe ist das Datenblatt der MPPTs zu lesen. Der 100/20 kann bis 1050W liefern. Schau mal nach einem WR, der mit 36 V läuft. Baue es als 36 V System. DC Wandler dreht die Leistung runter und der Batterieshunt schützt vor Tiefentladung. An wolkigen Tagen liefern Deine Module in den guten Monaten auch mal locker nahe an der Peakleistung oder sogar darüber. Selbst mit 24V cuttest Du alles ab 500W. Weniger Komponenten, DC nicht umwandeln und schon sollte mehr dabei heraus kommen.

[@pvande]

Ich gehe nun auf 24V. Das kann der Victron, das genügt auch bei meinen 600Wp. Außerdem kann ich damit den Lastausgang des Victron 100/20 nutzen, um die Einspeisung abzuschalten - da brauche ich keine weitere Batterieüberwachung.

[@wernersauss3881]

Video ist sehr informativ und nützlich. Leider ist die Lautstärke dieses und auch deiner anderen Videos m.E. viel zu gering. Kann deine Ausführungen nur sehr schlecht hören. Vllt. Liegt es ja an mir, aber bei Videos anderer KZbinr habe ich keine Probleme. Also, wäre super, wenn die Lautstärke in den kommenden Videos etwas angehoben werden könnte. Bin gespannt auf weitere Videos. Danke im Voraus

[@pvande]

Danke fürs Feedback! Ja, das liegt leider an dem Aufnahmepegel des damals verwendeten Mikrofons. KZbin hat den Lautstärkepegel leider nicht nach oben angepasst. Mittlerweile verwende ich ein anderes Mikrofon damit gibt es die Probleme nicht mehr.

[@wolfgangsworld6074]

Tolles Video und super erklärt. (Leider komme ich nicht dazu meine PV-Videos weiter zumachen. ;-) ) Aus meiner Erfahrung würde ich in Deinen Fall auch so rasch wie möglich auf 24V umsteigen. Wie Du schon im Video gesagt hast, hast Du durch die höhere Spannung mehr Leistung und Du hast keinen Umwandlungsverluste mehr. Weiters fällt auch ein Gerät weg, dass eventuell defekt werden kann. Falls Du doch mal 12V brauchst, dann gibt gibt es auch kleine 12V-1bis3A-Spannungsregler, die sehr günstig sind. An denen kannst Du dann 12V-Geräte anhängen. zB einen 12V-Router/Switches, Auto-Kühlboxen usw.

[@pvande]

Ja, ich bin gerade am 24V Ausprobieren. Bisher: traumhaft. Einen kleinen step-down converter auf 12V habe ich mir dazu auch schon besorgt. Läuft!

[@photovoltaik-notstrom-alarm]

Eine Anlage mit mehr als 12 V DC am Laderegler-Ausgang ist zwar effizienter, aber 24V-Batterien sind teurer. 2x 12V in Reihe hat Nachteile und funktioniert nur mit Bleiakkus, aber nicht mit Lithiumakkus.

[@pvande]

@@photovoltaik-notstrom-alarm 24V LiFePOs sind kaum teurer als 2x12V. Mit dem richtigen BMS, das auch 24V verträgt funktioniert Reihe auch bei 12V LiFePOs. Gibt es einige aus Amazonien oder der Bucht (die EcoWorthy habe ich auch in der Videobeschreibung verlinkt).

[@photovoltaik-notstrom-alarm]

@@pvande Das funktioniert gut, wenn man Zeit zum Experimentieren und Eigenbau hat. So werden HV-Batterien (z.B. BYD) auch in Reihe geschaltet. Bei Kundenanlagen sind Experimente ein Tabu. Da werden fertige Li-basierte LV-Akkus (Tesvolt, BMZ, Pylontech usw.) grundsätzlich parallel geschaltet.

[@bigmiket]

​@@pvande ​ Das heisst, Du hast zwei der ECO-Worthy 12V 150Ah-LiFePos in Reihe geschaltet? Das BMS spielt mit?

[@hirsebrei1944]

Fast genau so habe ich es auch. Irgendwie muss man ohne step-up auf 24V kommen. Ich bin gebranntes Kind mit Reihenschaltung, leider…

[@fabianzink44]

Wurde einmal eine Betrachtung der Wirtschaftlichkeit gemacht?

[@pvande]

Ja. Mit den hohen Verlusten rechnet es sich nicht. Aber man hat immerhin Notstrom zur Verfügung.

[@davidlotz8035]

Hi, ich bin auch am experimentieren mit Nachteinspeisung. Habe im Moment zwei Systeme am laufen einmal 12V und einmal 24V aus (leider noch) Blei Batterien. Meine Frage wäre: Wie willst du denn die Einspeise Leistung des Wechselrichters kontrollieren/drosseln wenn du ihn direkt an die Batterien anlegst? Ich bin aber trotzdem der Meinung das jede Wh die irgendwie "sauber" erzeugt wurde und den Weg zu den Endgeräten findet besser ist, als eine die teuer gekauft wurde. Egal ob mit 40% oder in meinem Fall eher 50-60% Verlusten. Viel Spaß noch beim tüfteln!

[@pvande]

Psst🤐. Nicht weitersagen. Drosselung des WR gibt es sogar von der Stange, z.B. mit Envertech EVT300 Einspeise-Wechselrichter: amzn.to/3KzdixA (wenn er dann mal wieder lieferbar ist...) und der Enverbridge EVB202: amzn.to/3vIW7FQ (die gibt es sogar schon in zwei Wochen geliefert, mit der kann beim EVT300 in 10er-% Schritten die Ausgangsleistung eingestellt werden). Bei Enphase geht es auch vom "Fachpersonal" hardewaremäßig einzustellen - ich habe gerade einen Enphase iQ7 hier, der auf 120W gedrosselt ist und der schnurrt wie ein Kätzchen... Die Tests laufen und ich werde berichten.

[@Elglassios]

@@pvande Warum 120 Watt? Darf man nicht 300 Watt?

[@pvande]

@@Elglassios 120Watt ist meine Grundlast. Ich speise also nicht mehr ein, als ich in dem Moment verbrauche. Mit Balkonkraftwerk sind 600W erlaubt - aber nur tagsüber, wenn die Sonne scheint und nicht in der Nacht aus dem Akku!

[@Elglassios]

@@pvande Danke für die Erklärung.

[@MartinTreideHeuser]

Jo hab ich auch bereut. Ca. 25% Verlust durch Geräte. 3 300 Watt Panels je eins nach Ost, Süd und West wären effizienter und weniger komplex.

[@pvande]

Aber es geht besser. Ich bin ja fleißig am Optimieren und nähere mich den angestrebten 10% Gesamtverlust der Anlage. Ich werde weiter berichten!

[@Trek_StoreCinema]

Hallo du kommst aus Frankfurt würde gerne eine Solaranlagen in Eigenregie errichten kann man mit dir Kontakt aufnehmen. Selbstverständlich nicht für Lau.

[@pvande]

Mache ich leider nicht. Ich zeige nur das was ich selber baue. Sorry.

[@MannidonnaXT]

Also bei der Betterie 24 oder sogar besser 48V absolut ratsam! 12V je weiter von 230V du weggehst desto mehr verlierst du. Eventuell kannst du noch die Ausrichtung/Ort der PV Modulen verbessern. Außerdem... bei einem 600W Wechelrichter kann man meistens 720-900W an Solar anschließen. Da holst du auch mehr raus, da mit wirklichen 300W läuft so ein Panel selten bis nie. Wenn es aber 360/400 Watt hat, erreichst du öfters das 600 W Limit des Wechselrichters und erhöhst somit die Stromausbeute.

[@pvande]

Ja, man lernt dazu... Bei der nächsten Anlage, die ich baue (bei meinen Eltern ;-) ) werde ich das berücksichtigen.

[@Anti-Macronomist]

@@pvande Die bessere Wahl für BKW -Growatt MIC 600 -4*400Wp Panels Der fährt so, steht’s am Limit. Auch bei schlechten Wetter kommt sogar 180W an. Muss aber als String angeschlossen werden.

[@dibahn4470]

Hallo zuhause, Erstmal ist hier einer der was versucht und auch mit einigem Aufwand hier sauber posted, Ich würde die Akkus mit wenigstens 48v besser mehr planen weil hohe Spannung geringeren stromfluss /Verlust bei gleicher Leistung bedeutet, Schatten auf die Paneele weißt du selbst.... Aber wenn die Sonne nicht scheint gibts auch nix Der Weg ist das Ziel Grüße vom Elektriker der auch nicht alles weiß

[@pvande]

Danke. Ich bin mittlerweile auch schon ein ganzes Stück weiter. Zwar "nur" auf 24V - dafür gibt es aber bei 24V jede Menge austauschbare Komponenten.

[@MarkusReinisch]

Warum schließt du die Batterien nicht auf 24v. Ersparst dir den 12/24V Wandler. Außerdem würde ich den Lastausgang mit Spannung schalten. Wenn der Akku 90% hat schaltet der Wechselrichter ein. Regler ist zu schwach, nehme auch an das die Spannung der Module nicht seriell geschalten hast. Moor Regler braucht echt Spannung um arbeiten zu können. Zum Regler max. 20a bei 12v=240w bei 24v 480w trotzdem zu schwach für maximal 600wp Panele. Das heißt 100/30 besser 100/50 als Regler. Gerade für Schatten brauchst Spannung. Regler schaltet erst bei 5V über der Batteriespannung an zu arbeiten.

[@pvande]

24V kann das BMS nicht. Im laufenden Betrieb zwar kein Problem, wenn man aber mal leer und voll macht ist das auf Dauer problematisch. Deshalb bin ich jetzt auf originäre 24V-Packs gegangen. Die 20A bei den 600Wp Modulen reichen mir vollkommen. Habe gestern erst 530W geholt. Viel mehr ist kaum drin. Dafür einen teureren 100/30 oder 100/50 lohnt sich nicht. Außerdem haben die dann wieder keinen schaltbaren Lastausgang, sondern muss das anders basteln. Trotzdem Danke für die Anregungen. Davon profitieren alle hier, die sich mit dem Thema beschäftigen!👍

[@peterkramer6583]

Der wechselrichter Hoymiles HM-300 darft nicht mit Akku betrieben werden. In der Anleitung steht extra: "Pro DC-Eingang des Wechselrichters darf nur jeweils ein PV-Modul angeschlossen werden. Schließen Sie keinerlei Batterien oder andere Stromquellen an." Bei einem Feuer oder anderen Unfaellen kann das SEHR dumm ausgehen.

[@spielautomat9751]

ich glaube da gibts etwas undurchdachtes :) der balkon pv wechselrichter speist nich mehr ein wenn der netzstrom ausfällt.

[@pvande]

Das stimmt. Deshalb gibt es dafür auch einen Inselwechselrichter. Mein Komplettsystem habe ich grade letzte Woche hier auf dem Kanal vorgestellt.

[@udomann9271]

Dass deine Anlage nicht wie erwartet optimalen Ertrag bietet, liegt zum einen an der nicht gut zusammen passenden Komponentenwahl und der damit zusammenhängenden suboptimalen Auslegung deiner Anlage, so wäre es energetisch immer sinnvoller und besser, anstatt 2 mal 12 Volt und 200 Ampere, doch lieber 24 Volt und 100 Ampere zu konfigurieren, die Energiemenge bleibt gleich, aber der Wirkungsgrad wird besser und zum anderen ist ein schattenwerfender Obstbaum natürlich hinderlich, da musst du dich entscheiden, was du willst: Hohe Stromerträge oder hohe Obsterträge oder beides, wenn du den Montageort der Module verlegst, falls möglich, das kannst du doch nicht deiner Anlage als Mangel ankreiden.

[@pvande]

Mittlerweile bin ich auf 24V gewechselt und es läuft sehr gut. Dabei kann man sich auch den DC/DC-Wandler sparen, was enorm was ausmacht. Der Obstbaum ist bei mir nicht verhandelbar ;-) 20-30kg beste Bio-Birnen jedes Jahr.

[@udomann9271]

@@pvande Da freue ich mich für dich, wenn alles wie gewünscht läuft.

[@franzo.1873]

Mache auch Nachteinspeisung, meine system besteht aus einem epever 40A Laderegler welcher 2 pylontech 48v lädt, an dem Akku hängt dann der sun1000 mit limiter auf L1, achja, habe auch etwas mehr PV 😁.

[@pvande]

Super. Damit kann man dann auch etwas mehr als nur die Grundlast decken. Sehr schön.

[@Alles_ist_moeglichauchdasGute]

Gut geplant, ist halb gespart 😉. Lösungen: Spannung erhöhen (haben sie ja schon erkannt) PV Module woanders aufstellen. Die Abwärme der Wechselrichter und Charger für Wasser Vorwärmung nutzen. Die Hersteller sollten langsam mal Wassergekühlte Modelle entwickeln. Dann würden die auch länger halten. Wenn die Leistung der PV Anlage Richtung Autarkie geht, ist die Abwärme der Elektronik zu wertvoll, als das sie ungenutzt bleibt.

[@pvande]

Wassergekühlte PV-Module wären auch toll. Erhöht den Wirkungsgrad der Stromerzeugung und produziert warmes Wasser. Da ist noch Vieles möglich…

[@williwolters4139]

@@pvande So ähnliche Module gab es doch schon mal? Aber die Wärmeenergie meiner beiden Tripower 8.0 würden im Sommer reichen, das halbe Dorf mit Warmwasser zu versorgen! 🙂

[@goggelegock6001]

Interessante Eindrücke, Abo hab ich mal da gelassen!

[@pvande]

Freut mich, danke!

[@Accurace]

Völlig verkorkster Ansatz und Umsetzung. Ich bin gelernter Nachrichtentechniker, Elektriker und studierter Elektronik-Dipl.-Ing. Ein 600Wp-Balkonkraftwerk, noch teilverschattet (ich habe das Video noch nicht gesehen!) mit einem normalen Wechselrichter auf 230V vielleicht 200-250kWh im Jahr auf einer Phase im Jahr. Auf dieser Phase müssen die Dauerverbraucher liegen, elektrische Heizstäbe, Kühlschränke, Steckernetzteile etc. Bei Batteriespeisung sind 12V und 24V Systeme limitiert. Ich habe als einfachste Lösung immer 48V (Kleinspannung) im Einsatz. Das senkt die Stromstärke und die Verluste. Also immer 4x12V in Reihe. Speicher muss auch entsprechend groß sein. Viele verwechseln installierte Leistung und Daten von MPPT oder PPT-Trackern ohne Wirkungsgradverluste und Umwandlungsverluste. Selbst ein DC-DC-Umwandler hat bei solcher Grundinstallation welche, der Speicher auch. Allein schon ein 12V/2000W Sinuswechselrichter schafft kaum 1kW Dauerleistung, der kleine Speicher nicht. So jetzt schaue ich mir nach dem "Senf" mal das Video an.

[@Accurace]

Meine Installation aktuell, 4,9kWp Süd-West mit ca. 4.900 kWh/Jahr und 5,2kWp/Jahr auf Carport flach mit jährlich ca. 4.500 also 9.000-9.900kWh seit 18 bzw. 15 Jahren mit Einspeisevergütung. Aktuell kommen 3kWp Süd-Walmdach 47° und 3kWp Süd-Fassade (teilverschattet) dazu und 3x 600W BkW dazu. die BKW sind 2x300Wp Süd-West, und 2x2x600Wp auf Süd an Terrasse 90° und 45°. Die neuen gehen aktuell dann auf 14,4 LiFePo-48V System. 2x2500W Sinuswechselrichter für Warmwasser, Kühlschränke etc.

[@Accurace]

Fazit: Deckt sich mit der Einschätzung. Also weiter optimieren!

[@Accurace]

Und immer bei den Akkus die max. Einspeiseleistung bzw. Ausspeiseleistung beachten. Ein 12V/120Ah Akku schafft da sinnvoll 1/10, also rund 10A. Bei 20A ist der schon gestresst.

[@Herr_Bone]

Ach, da ist er wieder, der „ich bin ein diplomierter Fachmann“ - Beweis. So wie damals Doktor Best mit seiner Zahnbürste und der Tomate. Nicht falsch verstehen, ich finde seine Anlage auch absolut nicht optimal, nur: Dieses selbstverliebte „ich bin ein Fachmann“ prahlen geht mir so sehr auf die Nerven, dass ich mir deine Ausführungen gar nicht erst genau anschaue, zumal du nicht einmal das Video gesehen hast bevor du hier rumgelabert hast.

[@pvande]

Ich bin am Optimieren. Auf 48V werde ich allerdings nicht gehen - Wirkungsgrad ist nicht alles! Für 48V gibt es schlichtweg keine günstigen Standardkomponenten.

[@chris.b0]

Durch lockdown waren die Werte besser durch weniger schwebeteilchen in der Atmosphäre

[@pvande]

Ja, aber ich glaube nicht dass die PV-Performance dadurch wesentlich beeinflusst wurde.

[@chris.b0]

@@pvande e3dc berücksichtigt das in ihren Prognose.. und andere auch ... Somit denke ich das es die Werte beeinflussen werden .... was aber einer Optimierung nicht entgegen wirkt

[@hans-jurgenkuntschar2485]

Sehr informatives Video👍

[@pvande]

Danke fürs Feedback!

[@manfredweidlich861]

Hast schon Mal eine funktionierende Anlage aufgebaut. Habe auch eine Nacht Einspeiseanlage mit 48 Volt Batterie. Da wird der Laderegler und Wechselrichter nur handwarm. Lg

[@pvande]

An "handwarm" arbeite ich noch😀

[@hanslgurtner3082]

Genau genommen sind diese kleinen Solarstationen nur ein teures Hobby. Die Anschaffung einer Anlage mit 3 /100 Watt Paneelen kostet an die 900 Euro, so mein eigenes Beispiel. Bis sich da etwas amortisiert hat, geht wahrscheinlich der Spannungswandler, oder die Batterien kaputt. Man steckt ständig rein und bekommt nur wenig raus.

[@konradadenauer7005]

Moin, im Einkauf liegt der Gewinn, da haben Sie zu viel gezahlt. Aber leider haben die Preise in den letzten 5 Monaten um 30 - 40 % angezogen. Meine 600w Anlage hat im Dezember noch 550 Euro gekostet.

[@pvande]

Solange es Spaß macht ist doch alles iO. Gibt sinnfreiere Hobbies, oder?

[@hanslgurtner3082]

@@konradadenauer7005 Ein Laderegler 75/15 MPPT Victron 90 Euro. Drei Paneele zu je 110 Euro. 2 Batterien zu je 160 Euro (Gelbatterie 120 AH) Spannungswandler 12 Volt 1500 Watt - 3000 Watt 110 Euro. Da lempert sich was zusammen. Sind über 800 Euro. Dann noch Kleinteile wie Verbindungskabel, Y Stecker und Messgeräte extra, da kamen gut 1000 Euro zusammen. Ist aber nicht so wild, wenn ich denke, dass ich die letzten 5 Monate monatlich für mehr als tausend € eingekauft habe. Noch extra Generator extra Teile für Solaranlage und vieles, vieles mehr. Da macht diese Anlage, bzw. die Teuerung der Anlage das Kraut auch nicht mehr fetter. 😀

[@hanslgurtner3082]

@@pvande Ja und so ein sinnfreies Hobby das noch sehr teuer war hatte ich früher. Man sagt, nur fliegen sei schöner. Kam aber bald darauf, dass es nicht schöner, sondern nur teurer war.

[@pvande]

@@hanslgurtner3082 😄

[@t.l.1357]

Warum will man was einspeisen?

[@pvande]

Eben nicht. Selbst verbrauchen - aber ohne komplizierte (und anfällige) Technik.

[@t.l.1357]

Hallo Warum machst du es nicht mit einem hybrid Selbst die 5kw Version gibt es schon die ohne Batterie arbeiten Ich habe hier einen netzbezug von 0,6-1,5kw! Den Rest liefert Solar direkt ins Haus oder wie bei mir auch ins Haus Bei mir wird nicht s eingespeist bzw verschenkt Thomas

[@pvande]

@@t.l.1357 Das Problem an den HybridWR ist, dass sie nachts mit Wirkungsgraden zwischen 50 und 60% arbeiten (120W bei einem 5kW Inverter...). Und die kosten auch entsprechend...

[@t.l.1357]

Hallo Wie kommst du auf 50-60%? Ich habe hier einen 3kw Hybrid wechselrichter allerdings noch pwm Mit vorgeschalteten mppt Mein netzbezug ist momentan 0,6 kw pro Tag und das bei 6x 275watt! Das Netz schalte ich jeden früh ab gegen 8 Uhr Müsste ich nicht, weil der macht eigentlich alles allein! Wenn meine Batterie voll ist hält die den abend und Nacht durch bis etwa 5 Uhr ( bei 2,56kw ) Den 3kw Hybrid gab es für220€ und den 5kw hybrid für 430€ bei vevor Waren aber im Moment ausverkauft Mein Sohn hat sich jetzt den 5, 5 kw hybrid mppt der auch ohne Batterien arbeiten kann für 650€ bestellt! Von EASUN Gruß Thomas

[@pvande]

@@t.l.1357 Naja, alle Datenblätter die ich so von HybridWR kenne gehen bei unter 5% Last in den Sturzflug. Bei 5% Last haben die meisten noch einen Wirkungsgrad um die 80%, darunter stürzt die Kurve total ab. Bei 2,5% Last dann 50-60%.

[@sonntagskind84]

Schön, dass du optimieren willst, es gibt ja Potenzial! 😊 Aber was oft vergessen wird: Interessant ist ja eigentlich nicht, was du erzeugst, sondern was du selbst auch selbst verbrauchst! Dazu müsstest du eben mal einen Shelly 3EM oder ähnliches einbauen, der dir auch mittrackt, wieviel du ins Netz eingespeist hast. Mich würde nämlich gerade brennend interessieren, ob die Batterieanlage mit weniger Erzeugung am Ende nämlich nicht vllt doch besser war, als die Anlage ohne Batterie. Von dem Strom den du dem Netzbetreiber/Stromanbieter schenkst, hast du ja einfach nichts. Vllt ist es also besser, weniger zu erzeugen und gleichmäßig weniger, dafür aber länger, ins Hausnetz einzuspeisen, als die Peaks am Mittag, die nicht genutzt werden. Verstehst du was ich meine? Das würde mich gerade wirklich interessieren. 👍🏻 Vllt ist deine Anlage gerade technisch vom Wirkungsgrad schlechter, aber insgesamt für dich dennoch besser.

[@pvande]

Ich glaube ich verstehe, was Du meinst. Ja, trotz der hohen Verluste nutze ich immerhin meinen Solarstrom in der Nacht. Wenn ich nur eine Tagesanlage hätte, würde mindestens die Hälfte (meist sogar mehr) eingespeist und nicht direkt verbraucht. Trotz der hohen Verluste passt das schon für mich. Trotzdem möchte ich versuchen, die Verluste möglichst klein zu halten. Deshalb verändere ich einige Komponenten. Vielleicht hilft das ja dem Ein oder Anderen, selbst gleich auf 24V zu gehen und nicht erst die verlustreichen Erfahrungen zu machen, die ich mit 12V gemacht habe.

[@sonntagskind84]

@@pvande Ja klar. Man muss den sorgsam geernteten Strom ja nicht im Keller in Wärme verpuffen lassen. Ich habe wegen Balkonkraftwerk auch lange hin und her überlegt, wie man das wohl am besten macht. Das Problem ist j auch die Ausspeisung tagsüber. Wenn die Batterie voll ist, will ich ja alles einspeisen was die Panels hergeben. Und nachts begrenzt auf die Grundlast. Hatte überlegt das BKW normal laufen zu lassen und die Batterie nur bei Überschussstrom (Wurzelmesszähler nötig) zu laden(via Smarter Steckdose und Ladegerät) . Und dann definiert nach Zeit nachts einspeisen zu lassen mit begrenztem Strom. Theoretisch könnte man mit einer Zweiten Smartsteckdose auch die Batterie tagsüber zuschalten lassen, wenn im Haus Strombezug vorliegt. Fakt ist aber: ne 24V-Batterie wirst du brauchen. Vllt sogar 2 die sich in Reihe schalten lassen. Beim Kanal "Zombie Prevention" wurde gerade eine vorgestellt die das kann. 48V wäre natürlich super. Hält die Ströme und Kabelverluste schön klein. Wenn die Batterie mal voll ist, und trotzdem noch mehr Strom vom Dach kommt.... Machste ne Infrarotlampe an und generierst Wärme oder oder oder. Aber all das steht und fällt mit einem Wurzelmesszähler.

[@pvande]

@@sonntagskind84 Ich würde da pragmatisch vorgehen, um Kosten zu sparen (sowas bastle ich gerade für meine Eltern): Ein Panel direkt tagsüber mit einem EinspeiseWR einspeisen lassen. Ein zweites Panel an die Batterie klemmen und einspeichern. Nachts dann über einen zweiten, gedrosselten EinspeiseWR die Grandlast abdecken. Von dem einen Panel geht dann tagsüber etwas verloren (Übereinspeisung). Aber der technische Aufwand mit Wurzelmesszähler und nötiger Steuerung steht da finanziell in keinem Verhältnis.

[@sonntagskind84]

@@pvande Ja, so hatte ich das auch überlegt. 😉 Aber ein smarter Wurzelmesszahler (Shelly 3EM) kostet um die 110Euro. (Lässt sich supereinfach installieren, wenn man weiß was man da tut, aber daran habe ich bei dir keinen Zweifel) Und ein Shelly Plug S nichtmal 15€. In Anbetracht der Batteriekosten/Nutzen ist das eigtl nicht besonders viel. Aber viele Wege führen nach Rom. :-) Die "Regelung" kannst du dir dann supereinfach am Handy zusammenklicken. 👍🏻 Jetzt am Wochenende baue ich das System bei meinem Schwager auf. Ohne Batterie. Mit dem Überschussstrom wird dann ein Luftentfeuchter im Bad betrieben. Der heizt den Raum und entfeuchtet ihn. Die Kurven und generellen Überschusse schaue ich mir dann an und steuere damit später auch eine Infrarotheizung. Wie sich das auf die Amortisationszeit auswirkt... Puuuh, so genau rechne ich das jetzt auch nicht durch. Aber es wird Gas einsparen und damit CO2... Nicht viel, aber besser als es zu verschenken. Und es muss sich ja auch nicht immer alles Rechnen. Da wäre die Akkulösung ja auch gaaanz schnell unrentabel. Bei der Lösung von mir sparst du dir ja auch den Inselwechselrichter. 😉 Aber ich bin gespannt auf die nächsten Videos, egal wie du es nun realisierst. 😊

[@pvande]

@@sonntagskind84 Hmmm. Naja, vielleicht mache ich ja tatsächlich später mal noch was mit dem Shelly. Habe dazu auch bisher nur Gutes gehört... Aber bisher immer vor der Software-Anbindung zurückgeschreckt. Meine Programmierkenntnisse sind schon ein paar Jahre älter und beschränken sich eher so auf Basic und Turbo Pascal... Aber man muss ja Ziele haben. Eins nach dem Anderen.

[@avrracer4175]

Dein Problem ist die Kühlung der Module da jedes Grad mehr als 25°C deine Effizienz um ca. 2% sinken lässt. Kühl die Dinger in Sommer und gut ist

[@pvande]

Da habe ich auch schon überlegt. Aber eine Kühlung würde Aufwand bedeuten (und Verluste für Pumpe etc.) Ich glaube, dass sich das netto nicht rechnet.

[@avrracer4175]

@@pvande warum wenn du damit Warmwasser bereitest zb zum Duschen Baden. Die Dinger werden bestimmt auch um die 90-120°C warm. Und ein Vorteil im Winter kannste warmes Wasser durchschicken um den Schnee zu schmelzen... 😉😉

[@pvande]

@@avrracer4175 Ja, solche Dual-use Teile (PV und Warmwasser) gibt es sogar schon. Ich hoffe auch, dass sich sowas mal durchsetzt.

[@avrracer4175]

@@pvande in der Tat gibs sowas, jetzt ist die Frage wieviel Modultemperatur man verkraften kann. So das man das Wasser in den Vorlauf oder Rücklauf einbinden kann. Je nachdem was immer am kühlsten ist...

[@deejay5676]

Das ganze auf 24v umbauen ! Sollte schon viel bringen Und einen darauf spezialisierten wechselrichter

[@pvande]

Da bin ich dran. Erstes Video der 24V-Umbau-Reihe ist schon draußen, zweites kommt in zwei Tagen. Und ja, der EVT 560 ist nicht der Beste für den Job. Da bin ich auch dran.

[@norbertfrenger8749]

Wieder ein super Video von dir.👍🏻 Nur leider ist der Ton-Pegel viel zu niedrig, somit bist du im Video sehr schlecht zu verstehen.

[@pvande]

Ja, ich weiß. Das Video ist noch aus dem Mai - vor meiner Umstellung auf neue Mikros. Ist bei den neueren Videos besser - aber noch nicht perfekt (bin noch am Ausprobieren der richtigen Schnitt-Software).

[@herbertkremers9919]

Ich lese hier interessiert mit. Ich bekomme in ca einen Monat meinen E Auto und liebäugele damit in den Monaten März bis Oktober meine nächtliche Grundlast abzudecken. Eine ca 11 Jahre alte 8 kWp PV Anlage die Salutieren kann ist vorhanden. Also ich bekomme Geld fürs einspeisen und weniger für den selbst Verbrauch, hab’s damals mal. Wieder aufladen könnte ich das e Auto problemlos In halben Tagen, Vormittags, Nachmittags oder sogar ganze Tage. Nur die Balkon Wechselrichter funktionieren nicht mit 12 Volt der Starterbatterie, sehe ich jetzt hier. Die Starterbatterie würde bei Zündung auf Stellung 1 immer vom großen Autoakku nachgeladen. Wären also nicht wirklich viele Komponenten, obwohl die 12 Volt Starterbatterie (blöde Bezeichnung, da ja beim Fahren nur für die Beleuchtung zu ständig wäre) schon bei geplanten 150 Watt Nachtgrundrauschen was zu tun hätte. Selbst bei 50% Verlustleistung würden bei geschalteten 14 Stunden Einspeisung nicht mehr als 3-4 kWh entnommen. Die Verbindung von der Starterbatterie zum Wechselrichter müsste dann natürlich eine gute Schnellverbindung sein. Wie denkt ihr darüber? Oder ist das nicht machbar? lg

[@pvande]

Technisch funktioniert das. ABER: Das E-Auto zieht im Standby je nach Typ 100 bis 300W - Dauerleistung! Teslas auch gerne noch etwas mehr. Du müsstest die 12V vom Bordnetz dann noch auf mind. 24V für den Einspeise-WR transformieren, was auch nochmal ordentlich kostet. Insgesamt vermute ich, dass Du für die 150W Nachtgrundrauschen dauerhaft mindestens 400W aus dem Autoakku ziehen müsstest. Ich glaube nicht, dass sich das rechnet.

[@herbertkremers9919]

@@pvande Ich werde mal in Erfahrung bringen wie hoch der Verbrauch in Stellung 1 der Zündung ist. Wäre auch zu schön um wahr zu sein wenn es keinen Hacken gehabt hätte. Die extra PV und den dicken 12 oder 24 Volt hätte ich bei dieser Weise schon mal gespart gehabt...