Теплообменник Opel-Chevrolet что зачем и почему

[@MrVinniSan]

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАВАРИВАЙТЕ теплообменник!!!Это решение для ленивых.Суть теплообменника в передачи температуры зимой охлаждающей жидкости маслу.Зимой-более быстрый прогрев,летом-охлаждение масла.ДВС дольше живёт.Качественные прокладки(кстати Rosteco набирает обороты) и установка теплоэкрана на теплообменник + качественное масло и своевременное замена масла и охлаждающей жидкости.И будет вам счастье!

[@ЛиВонг-я9ю]

У меня стоит датчик температуры масла. Зимой , после 20 минут в движении, температура масла выше чем температура ОЖ. Теплообменник заварен.

[@android6474]

Это теория

[@sergeisg8757]

Когда, не будучи ленивым, поменяешь 3 раза прокладки, потом ражиатор, а потом и сам теплообменник... После уже пропади всё пропадом.

[@jokey78able]

Рассказывай это в Туле, там 12000 теплообменников заварили для Опелей и Шевролет и по всей России отправляют и все довольны. Им будет очень интересно узнать, что они делали неправильно))). Эти теплообменники стоят только на евроверсиях двигателей опель кстати на амерах их нет, почему то). Экологические нормы понимаешь.

[@ivankarassyov4463]

"Суть теплообменника в передачи температуры зимой охлаждающей жидкости маслу" - это бред, зимой он вобще не нужен. Теплообменник добавили для жаркого сезона чтобы масло не перегревалось, двигатель работает на 105+ градусах на завышенных температурах. Надо заваривать и ставить холодный термостат и прошивать на 92 градуса

[@МихаилПетров-д3р]

Дельная мысль прозвучала, это про соты радиатора. На мой взгляд, ничего такого делать не надо, а лишь ставить качественные прокладки и периодически перед заменой масла промывать мотор. Например через две замены на третью. Но мыть как следует в два этапа, промывка, промывочное масло и, наконец свежее масло. Это дороговато, но полезно. или менять масло через 8-10 тыс и не лить гавно. И тогда таких проблем не возникнет, не будут забиваться ни масляные клапана, ни соты, ни э/м клапана. К мотору машины надо относиться с любовью.

[@Kulariel]

в наших реалиях менять масло каждые 7 тыс (особенно большие города)

[@АлександрМельник-ц1в]

Уважаемые Опелеводы! Кроме того, что поверхности корпуса и радиатора не должны иметь раковин и должны быть притерты, необходимо зажать корпус и радиатор в тисках и только потом соединить их винтами с рекомендованным моментом затяжки. Все дело в том, что деформировать прокладку только затяжкой винтов проблемно, ушки радиатора прогибаются и плотного прилегания добиться невозможно. Кто делает ремонт на СТО требуйте, чтобы сборка была сделана в тисках, иначе новая поездка на СТО в 90 % случаев вам обеспечена.

[@user-sz3re2os3kazimut]

Ничего не прогибается, если правильно затягивать!

[@user-sz3re2os3kazimut]

В тискать также может проснуться центр, дв ещё можно понять соты радиатора! Чтобы потом 100% в сервис😂😂😂

[@Анатолийкузнецов-з7е]

Опель астра пробег 180 потёк теплообменник, буду снимать, менять. Ничего варить не буду. Инженера которые это изобрели, совсем наверное дураки,раз у меня прошёл столько. Масло менял 8,5-9т,антифриз менял за весь пробег раза 3 или четыре. Надо не пренебрегать обслуживать нормально. И ещё столько же проходит новый.

[@михаил-д2т6д]

это сделано по требованиям экологов. чтобы двигатель быстрее прогревался...

[@ВасилийТорманскЫй]

Я их сотри собрал. Это самая ужасная конструкция в мире. Сделана для того что бы не греть машину на парковке

[@dxktdxkt4712]

Можно конечно и заварить, но теплообмена не будет, а маслицо хорошо бы стабилизировать по температуре. С тамим же успехом можно лить миниралку, заваривать фазокрутилки, снимать турбины и ставить атмо коллеторы, даже ставят карбюратор вместо инжетора и все это работает)

[@ZAFIROVOD]

Забиваются соты ТО, от чего, от плохого качества моторного масла + редькой его замены, антифриза из светафора, и рукожопых с герметиком. РЕШИВ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ И ЗАВАРКА НЕ НУЖНА, МЕНЯЙ РАЗ В 100 Т. ПРОКЛАДОЧКИ И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ )

[@volvoman177]

Мои резинки по 150т.км ходят в среднем.

[@СергейЛисиченок-й7ю]

В первую очередь ведет плоскости теплообменника, как радиатора, так и самого корпуса, плюс резинки ужимаются, дубеют, поэтому просто замена резинок не помогает, либо помогает не надолго, т.к. прилегание уже не плотное. И перестановка фильтра тут ни как не способствует, т.к. опеля сами по себе горячие моторы, плюс выпускной коллектор данный узел подогревает некисло. А варианты уже сами можете выбирать, варить, резинки менять, или целиком узел. Но если все таки резинки менять собираетесь, не поленитесь, проверьте плоскости прилегания, иначе это выброшенные деньги

[@UralSilverhead]

Сам переварил гору данных корпусов,и тоже пытался разобраться в проблеме,подойти научно так сказать, автор прав про соты самого теплообменника,проходы минимальны,и сложив все негативные факторы:1)Фильтр после контура теплообмена;2)Угар масла и несвоевременная его замена;3)Некачественные прокладки;4)Потеря эластичности и просадка этих самых прокладок со временем;5)Расположение корпуса теплообменника рядом с огненным катализатором;6)Большие перепады сезонных температур,и в частности сильные минусовые,приводящие к загустевпнию масла , что самое критичное на старте двигателя;- в купе получаем идеальные условия для их течи в любом направлении, а давит в основном именно масляный контур,так как там создаётся наибольшее давление и разница в его значениях в связи с выше перечисленными факторами.

[@РустамТургаев]

Я неск раз менял прокладки,ненадолго хватало максимум сезон.Последний раз поменял полностью т/о и между коллектором и т/о аккуратно засунул слой коалиновой ваты.начал третий сезон пока норм.

[@МаратАка47]

Я тоже заварил, поставил для себя условия буду дольше зимой прогревать двигатель, не буду наваливать машине. Кстати попался какой-то мне термостат открывается на 100° Кристалл пепестаоа коробка были лёгкие Пинки сейчас их нет.

[@Юрий-е8в9г]

Теплообменник и придуман для того чтобы продлить срок службы ДВС. А Решение есть : я приобрёл экран между теплообменником и выпускным коллектором и всё хорошо.

[@СаняКрасуцких]

Тоже приобрел ну не ставил ещё ..давно поставили ?

[@Юрий-е8в9г]

Летом 2022 пока всё хорошо, думаю и будет нормально 80-90 тыс проеду за ранее заменю все прокладки и дальше поеду )

[@ИльяКалмыков-х8ж]

А что за экран , есть ссылка ? За ранее спасибо.

[@FederationMM]

Самодельный экран или где-то в заводских условиях изготавливают?

[@ВалерийМаяков-ы3э]

@@ИльяКалмыков-х8ж ,я заказывал вот у этого товарища. kzbin.info/www/bejne/m6GbhGCjlpKWb5Y&ab_channel=OpelGarage Экран комбинированный, асбестово-алюминиевый.

[@alishergaybullaev43]

Как заказать у вас радиатор заваренный?

[@михаил-д2т6д]

я правильно понимаю что все это придумано в угоду экологам??? что бы не прогревать двигатель.... и возможно ли промыть радиатор?

[@petro_kostiuk]

Спасибо. Я искал как раз видео где всьо в розрезе

[@VGir]

Заварил сто тысяч назад, поставил силиконовые прокладки ростеко, сделал из алюминия защиту между теплообменником и катализатором. Теперь езжу спокойно, а до этого задолбался менять эти прокладки. На европейских версиях этих двигателей вообще теплообменника нету. Его сделали только с одной целью чтобы издеваться над водителями

[@СергейСерж-м3я]

Всё просто и понятно 👍

[@636Kawasaki636]

Вот эта пластина с протоками - она оптимальный вариант, на мой взгляд. Вариант с заваркой не так удобен для иногородних. Есть пластины в продаже?

[@stahanov525]

Концептуальный спич, спасибо брат❤

[@tasha2550]

Промыть снятый радиатор в ультразвуке разве не дешевле? И поставить паранитовую прокладку между плитой радиатора и корпусом, нет? Зачем сразу всë заваривать то?

[@МихаилПетров-д3р]

Паранитовая прокладка уменьшит теплоотдачу и так не очень хорошую, а вот экран поставить, как говорит Юрко Юрий Хорошая мысль, только есть ли там такая возможность, и так всё там плотно.

[@АлексейШамров-р1д]

@@МихаилПетров-д3р ставят экран из алюминия, на канале Опель гараж видео есть с этим и заказать можно у этого парня он из Подольска, в дальнейшем тоже хочу заказать.

[@ЗаконопослушныйГражданин-э5ы]

О каком противодавлении речь, дядь очнись. Масляная система в работающем двигателе всегда находится под давлением-с сотами радиатора, или с трубками-ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ БУДЕТ одинаковым. Почему никто не обращает внимание на аварийный масляный канал на радиаторе теплообменника-если соты на глухо забьются по этому каналу будет проходить достаточное количество масла для обеспечения работы двигателя. Толку не будет от этой пластины-прокладку будет пробивать все равно

[@Welblt-tig]

Если так , то почему они тогда текут ?? Почему прокладку новую пробивает ? Почему не идёт по аварийному резервному каналу? Можете объяснить ? Вот как объясните так и говорите что пластина не поможет . Пластина это один большой резервный канал ДЯДЯ

[@ЗаконопослушныйГражданин-э5ы]

@@Welblt-tig Текут потому что плоскость искривляется на самом корпусе ТП, резинки устают не держат, не хватает жесткости корпуса и точек крепления пластины радиатора. Если у нас будет давление в системе 3 бар, то оно будет хоть с радиатором, хоть с резервным каналом, хоть без него, хоть приварите емкость на литр масла, подключите к ней шланги и прикрепите на крышу для охлаждения- все равно будет 3 бар рабочее давление в системе. Этой пластиной и объемом каналов вы не снизите давление в этих точках-оно будет точно таким же как в аварийном канале 5мм с на глухо забитым радиатором. У маслонасоса есть редукционный клапан, который сбрасывает лишнее масло, когда давление превышает допустимое Ничего эта пластина не решит, если плоскость корпуса уже поведенная. Вы хотя бы изучайте матчасть, и принцип как работает мотор, прежде чем людям пытаться вешать лапшу и впаривать им то, что не решит их проблему или хотя бы советуйтесь с людьми более грамотными. Сварка самое лучшее решение в этом случае

[@Welblt-tig]

С чего вдруг на зафиксированным корпусе будет деформация ? Ведёт радиаторы и гниют, вот я и сделал 8ка нержавейка , а аварийный канал не работает так как надо ,его размеры 5 на 4 мм нормальная да проходимость ? А клапана в корпусе маслонасоса там их 2 не срабатывают на сброс и пробивают прокладку ,это только в теории может сработает,это факты, что течёт прокладка новая при ровной поверхности на старом радиаторе ,лапшу я не кому не вешаю , вы сами разбираетесь в вопросе ,возьмите в руки детали и посмотрите

[@Welblt-tig]

Да и плоскость начинает кривиться, точек крепления начинает не хватать ближе к 100 тыс пробега ? Если всё переуплотняется,с соблюдением последовательности и момента затяжки радиатора,остаются только прокладки плохие ? 3 раза 3 разных бреда поменял человек за месяц но не помогло,это не я это люди говорят, я так же продаю заваренные теплообменники, я это не с потолка взял

[@ЗаконопослушныйГражданин-э5ы]

@@Welblt-tig усталость металла, постоянные нагревы-остывания, сужение, расширение. С таким же успехом родной радиатор шлифовали бы на плоскошлифе и ставили назад-да только это не работает, все уже опробовано до вас. Вы сейчас денег вложите в это все, нержа то не дешевая, только когда это все назад понесут-вот тогда и схватитесь за голову

[@АндрейБеккер-щ9ш]

Конструкция теплообменника так себе. Теплообменник можно было вынести из под выпускного колектора, ближе к основному радиатору, чтобы лучше охлождался. А все соединения сделать резьбовыми типо рвд штуцира. Завривать теплообменник это ошибка однозначно.

[@ЮрийБородин-о1в]

Я считаю что каналы нужно обязательно увеличить. Ориентироваться нужно на диаметр и соответственно на площадь отверстий в заводской площадке теплообменника , каналы можно сделать больше но никак не меньше. А так идея хорошая и исполнение не плохое.

[@ВолодимирМалиновий]

Заварка с плоскими пластинами даст больше давления масла чем штатный теплообменник.. Замеры лично проделал до и после. Были сомнения по установке заварки но манометр давления масла помог принять решение.

[@михаил-д2т6д]

сколько стоит радиатор из нержавейки? и не проще было бы просто профрезеровать пластину нержавейки?

[@steks5246]

Забить радиатор тоже нужно постаратся.😊

[@asami422]

элементарно. Ставишь фильтр ман и привет грязному маслу прошедшему мимо фильтра. Даю подсказку. Геометрические размеры.

[@ЕвгенийФИЛИППОВ-к8и]

5 лет уже на заваренном езжу нет проблем, пробег 248000

[@android6474]

Аналогично

[@user-sz3re2os3kazimut]

А я 10 лет на родном теплообменнике😂😂😂

[@volvoman177]

300т.км теплообменник работает. Что я делаю не так? 😅

[@Rasl-l4i]

На счёт фильтра да прав

[@vitaldar3542]

А вот вопрос: надо ли при отсутствии теплообменника ставить низкотемпературный термостат (с перепрошивкой мозгов)?

[@ЛиВонг-я9ю]

Надо

[@ДенисПанин-е3з]

Причём тут противодавление? Проблема в твердеющих прокладках. И всего то!

[@alexandercotmannus7980]

уж если вам не лень варить контуры протоков или самопальный радиатор, почему просто не сварить трубку маслоканала - между корпусом фильтра и фланцем на блоке и трубку антифриза - целиковую, как на версиях США. а всю эту фигуру вырезать и выбросить - пусть в европе свое евро 5 греет

[@михаил-д2т6д]

некоторые в дополнение глушат клапан в стакане фильтра ....правильно ли это?

[@Welblt-tig]

Я так считаю ,если по заводу стояло значит там и должно стоять, посмотреть бы как эта заглушка поведёт при замене масла, точнее сколько его там будет

[@михаил-д2т6д]

1000 грамм по моему еслти заглушить то пропадет дизеление.

[@михаил-д2т6д]

@@Welblt-tig поиска... 100 грамм максимум... Да насколько я понял этот клапан нужен, чтобы масло было в стакане... Когда извлекаешь фильтр, то масло должно вытекать... Мне например не сложно выкопать это масло из стакана шприцем... Также было бы неплохо чтобы с завода шел заверенный теплообменник или как раньше на 16ХЕ

[@Юрий-е8в9г]

Ох и Кулибины .... Ваше противодавление из-за того что на герметик собирают. Если бы такие частицы ходили по двигателю которую забили теплообменник сколько двигатель пожил бы !?Заваривайте теплообменники быстрее движки на мусор пойдут....

[@wrc5005]

Течет длинная трубка под термостатом на z18xer, колечки оригинал, болты тяну с моментом. В чем может быть дело? Не на герметик же ее садят?

[@АлексейШамров-р1д]

А корпус термостата из чего?

[@Kulariel]

если пластик, то скорее всего меняй корпус термостата, при этом последний раз слышал, что алюминиевый китайский не панацея, бери аналог пластиковый

[@zremil001]

Не избавляет данная приблуда от смешивания масла с фризом. Основная прокладка не исключена из схемы. У меня произошло смещение масла с фризом, сам же радиатор не забиты, продувал его и промывал. Заварка же уже решил проблему. А это бред...

[@Nikolay_Pristav]

Просто так этот радиатор не забьётся, вот когда используют где-то в движке герметик или масло не меняют, вот тогда да. И что скажите про турбовые моторы, там эта проблема не так распространена.

[@Welblt-tig]

Так чаще всего герметик и используют)) так как течёт и делают по максимуму 🙃да и масло там тоже не акти в стакане всё чёрное , процентов 70 с налётом в стакане масленном идут ,а что про турбо сказать , это а16let тоже подходит, я скоро видео сниму про это и зачем я вообще это сделал (пластину)

[@РоманБабушкин-ю7и]

Надо не танцами с бубном заниматься, а заменить узел целиком! Нет средств, берите гранту.

[@subsonichadgehog617]

Уважаемый, заменили узел целиком прошел 5 тыс км и «обоссался», как итог установка заваренного теплообменника - проблема забыта как страшный сон

[@volvoman177]

​@@subsonichadgehog617 плоскость теплообменника как промеряли перед сборкой?

[@Kulariel]

@@volvoman177 если он целиком менял узел, зачем ему плоскость? сделал как в тисе, видимо аналог плохой попался

[@МаратАка47]

Гранта дороже стоит😂откуда такие деньги

[@АртёмШмелёв-ж7ь]

Сколько же адептов "теплообменник нужен!" в комментариях))) десятки тысяч людей проехали на заварке сотни тысяч километров, и ни одной, НИ ОДНОЙ жалобы на работу двс. Так что диванные теоретики могут всем своим составом вместе с инженерами GM смело идти по известному направлению.

[@ЛиВонг-я9ю]

У меня стоит датчик температуры масла. Если ездить только по городу, то никакой разницы нет. А вот если гонять по трассе, то температура масла будет выше 130°. Много это или нет, каждый решает сам для себя.

[@subsonichadgehog617]

@@ЛиВонг-я9юс теплообменником менять нужно термостат на холодный (ну и прошивку на евро2 желательно)

[@МойАккаунт-щ7и]

@@ЛиВонг-я9ю какая скорость и какая температура ? Ну например 100 км - температура?, 110 км - температура?, 120 км - температура?

[@ЛиВонг-я9ю]

@@МойАккаунт-щ7и дорогу без поворотов и горок довольно сложно найти, поэтому температура масла гуляет. В городе и на трассе до 100 км в час летом 120° , зимой 115°. При скорости 120 км в час масло растёт примерно до 130°. Выше 135° не нагревал, побоялся.

[@МойАккаунт-щ7и]

@@ЛиВонг-я9ю интересно какая температура при заводском ТО при тех же скоростях

[@user-sz3re2os3kazimut]

Я знаю по опыту, что течь происходит из-за разрушения резиновых прокладок от высоких температур, а не из-за вашего "противодавления". А насчет переделки маслообменника решать владельцу авто, тут каждый хозяин своему авто и сам решает гробить двигатель, или нет.

[@АССедой]

Привет, в каком городе ты работаешь и можно ли обратиться по данному вопросу?

[@Welblt-tig]

Нижний Новгород, пишите там контакты есть

[@isasolt4129]

У меня был КРУЗ 2012 года новая. Как только увидел эту п...графию сразу пришла в голову мысль заварить. Но на пробеге 113 т/км продал.

[@dimsanz3187]

и в чем смысл? пробьёт прокладку основную и привет смешение антифриза с маслом

[@Welblt-tig]

Если так рассуждать то если остальные прокладки со временем перестанут работать и тоже всё потечёт, или сварочный шов пробьёт тоже самое, такого не будет потому что нет сопротивление потокам масла - антифриза ! Что на заваренном что на пластине, Даже когда машина новая она с ним 90-125 км проезжает без проблем а потом начинаться. А смысл в том когда человек купил китайский и он не помог поставил пластину и поехал (т.к китай не заваришь ) или просто что бы был выбор

[@dimsanz3187]

@@Welblt-tig смысл в том что основная прокладка все таки остаётся, она то больше всего проблем приносит из-за смешения. понятно что в любом случае снимать все, но разница в том, что не нужно будет промывать СО и соответственно менять антифриз

[@Welblt-tig]

Да не будет она пропускать, проверено уже, прокладка масло насоса так же пробьёт и можно промывать , теплообменник это не одна причина смешивания ))

[@dimsanz3187]

@@Welblt-tig причём тут прокладка маслонасоса

[@MrArgonik]

​@@Welblt-tigПриветствую. Кто из сварщиков придумал что китайские корпуса не варятся??? Я переварил не одну сотню этих корпусов и могу сказать следующее: оригинал попадается разный, первый отлично варится, второй так себе, третий совсем хреново, а вот китайские которые попадались все варятся отлично, ни одного китайского (не оригинального) не попадалось чтобы плохо варился.

[@SuperAleksandr1961]

Оба варианта хороши!Как заказать радиатор таплообменника из нержавейки !?

[@Welblt-tig]

www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/plastina_teploobmennika_opel_chevrolet_2779497140?

[@ДмитрийМурин-м7т]

А не дороговато за кусок железа? Её акупаемост 200%

[@vagurops7777]

😮

[@АССедой]

Шевролет Лачетти пробег 121600 , пока всё родное!

[@ИванДемидов-р7м]

Да удаляется одна прокладка, но самая поганая, из за нее смешивается масло с антифризом!

[@lesterivanushkin1055]

Разница металлов, алюминий и нержавейка. Сотку ходит родной заводской тепло обменник и че мало? Кулибины 😮

[@иванрыбаков-ь5б]

А где потом взять такой-же? Поставил прокладки РОСТЕКО, но дублировал высокотемпературным герметиком - вдоль прокладки по внешней стороне положил герметик не выше самой прокладки, получилось, как вторая прокладка не контактирующая с маслом и антифризом. Затягивал в несколько этапов по мере застывания герметика. Главное добиться, чтобы герметик не попал на верхнюю часть прокладки, а прилегал только к боковой поверхности. Проехал 15 000 км, пока всё хорошо. Сейчас появились силиконовые РОСТЕКОвские прокладки, они ещё лучше. номер по моему 21099

[@PRADO-r6l]

50 тыс км проехал на заварке и все Гуд 👍 , минусов нет , да чуть дольше прогревается авто но я не парюсь +38 и поехал ,

[@PRADO-r6l]

С расчета что заварили из рефленого листа толщиной 2 мм , аргонщик знакомый был так чисто по таварищески за символическую сумму заварил сей агригат😅

[@PRADO-r6l]

Физики не стучат на холодную после простоя край секунду , хоть на горячую хоть на холодную разницы нет

[@Юрий-е8в9г]

Весь прикол в том что при больших нагрузках теплообменник спасает ДВС.

[@tasha2550]

​@@Юрий-е8в9г Он не для охлаждения! Он там стоит между двиглом и выпускным коллектором, чтобы быстрее прогревалось масло до рабочей температуры!

[@GameOver-oi4mz]

Зачем варить теплообменник,если можго его выкинуть,приварить 2 трубки,одну для масла на входе и выходе и одну для антифриза на входе и выходе!!!!Эта не одной и тоже с заваренным теплообменником ехать?????

[@Bex-t1w]

для антифриза трубку отдельно можно , а вот для масла сложнее ,там фильтр. Но делают,режут корпус тепляка пополам,чтоб трубке не мешал и варят.Всё придумано до нас.

[@GameOver-oi4mz]

@@Bex-t1w на Авито продабт 2 трубки,один для фриза,а другой под масло напрямую к фильтк,т.е выкидывают корпус с теплообменником. Тогда вопрос,сам теплообменник не просто там стоит,на заводе не тупые сидят. Он ведь выполняют функцию обмена тепла. Мы удалим его,тогда температура возрастет.

[@михаил-д2т6д]

@@GameOver-oi4mz он сделан чтобы не стоять и не прогревать двигатель.

[@михаил-д2т6д]

@@GameOver-oi4mz дайте ссылку на авито....

[@jachic9309]

Гипотеза с засорением придумана для рекламы заварки теплообменника. Из личного опыта. Поставил новый теплообменный элемент с новыми прокладками. Было залито новое масло. Прокладки потекли наружу после 2 тык пробега, засориться он не успел. Температура на улице днём до +30. Основная причина разгерметизации теплообменника - это его перегрев. Ставьте тепловой экран между пауком и теплообменником. Заварка - это крайняя мера.

[@ЕрдосОралов-э1м]

Солидарен

[@СергейШуршин-й2у]

Все теплообменники выгибает в этом беда

[@Antonio13th]

Ну ооооооооооооооооооочень тяжелая подача информации. Вот сюда, вот это сюда, а это сюда, а тут фильтр грубой очистки... Ну какой грубой очистки? Ну, да, натянув котоа на глобус - маслоприемник можно еле как обозвать "фильтр" грубой очистки. А откуда какое противодавление? Что за выдумка? Уважаемый, да тут две функции в радиаторе заложены: обмен температурами масла с антифризом. А конкретно - передача тепла от масла к антифризу, а не наоборот (примечание), потому и "теплообменник". Вторая функция (спасибо за то что показал радиатор в разрезе наглядно) - это снижение эффекта кавитации. Кто не знает что это, на пальцах: все видели как ходит по воде водный транспорт - так вот шлейф пенной воды (совсем упрощенно) и есть "кавитация" (физический процесс образования разрывов сплошности, то есть пузырьков (пустот) в жидкостях в результате местного понижения давления. Этому способствуют зародыши кавитации). Потому и в радиаторе такие маленькие соты. Это один из способов уменьшения и/или исключения этого эффекта (при невозможности избежать кавитации на практике её стараются усилить и перевести в режим «суперкавитации» и струйного обтекания). Это допустройство было внесено в конструкцию Z16XER так же не сразу (могу ошибиться в месяцах, но первое полугодие 2007 года после перевода/расширения линейки двигателей с "промежуточного" z16xe1 на z16xer - ТО не было (здесь, на Ютубе можно нейти пример таких двигателей, если сомневаетесь)), и как не странно - его отсутствие конструктивно не снижает ресурс этих двигателей (к слову - z18xer встал на конвейер уже сразу с ТО, и без этого двигателя без ТО как z16xer не существует). Можно бесконечно рассуждать и спорить, что это было сделано для "экологии" или по причине что "в Германии как родине Опеля на законодательном уровне запрещены длительные стоянки на запущенном двигателе, и там в любое время года ты запускаешь двигатель и через короткий промежуток времени обязан начать движение", и т.п. - не важны нам. Просто это составляющая ДВС для вышеописанных двух целей. Вернемся к той самой "кавитации". Углубимся немного глубже: "Гидравлические удары в момент замыкания сплошности вызывают эрозионное разрушение материала гребных винтов, роторов насосов и т. п., а также специфическую коррозию металлов, из которых сделаны эти детали, из-за того, что пассивирующая оксидная плёнка непрерывно удаляется". Вот она, соль причины износа основной самой большой прокладки и течи в районе самого радиатора дополненная тем, что это работает еще до кучи между горячими частями агрегата (с одной стороны это чугунный горячий блок ДВС, с другой стороны - горячая часть катколлектора), что тоже способствует относительно быстрому "старению" РТИ (резино-технических изделий), а это в свою очередь ведет к потере эластичности этой самой резины. Кто разбирал для ремонта самостоятельно эти элементы - обратит внимание, что остальные кольца (в том числе и "восьмерка"/"пирамидка" за самим "стаканом" маслянного фильтра) остаются более эластичными и потому крайне редко дают течь (в основном причина - ошибка при установке). Далее мы снова возвращаемся к "...гидравлические удары в момент замыкания сплошности вызывают эрозионное разрушение материала гребных винтов, роторов насосов и т. п., а также специфическую коррозию металлов..." - вот откуда берутся "раковины" на плоскости радиатора. Еще раз повторюсь: нет никакой "магии" противодавления, ничего подобного. Откуда бы взяться ему? Это все то же свойство любых жидкостей. Так вот, мы имеем: неэластичную герметизирующую прокладку и постепенно коррозирующий радиатор конструкции теплообменника, которые со временем и дают течь. И дабы это исправить не нужен абсолютно третий вариант на видео - радиатор собственного изготовления из нержавейки (да хоть из авиационного алюминия). Это по сути "переливание из пустого в порожнее". Так или иначе - это все так же даст течь, и не избавит или значительно не продлит исправную его работу. Он так же там же потечет. Таким образом, если владелец хочет сохранить оригинальность конструкции - достаточно произвести шлифовку прилегаемой поверхности радиатора к корпусу теплообменника. Опять-таки не надо выдумывать, что каким-либо образом ухудшается жесткость поверхности и при протяжке установленным моментом усилия заводом-изготовителем якобы происходит его деформация. Если использовать микрометр, то увидите непостоянную общую толщину радиатора, что говорит о отсутствии каких либо потерь жесткости при незначительном уменьшении толщины, а это сотые, иногда десятые доли миллиметра. Не надо использовать никакие тиски для зажима и усложнения производственного процесса! Либо, если есть желание владельца максимально исключить необходимости дальнейшего ремонта течи в данном узле - произвести раздельную герметизацию водяного и масленного канала, т.е. "заварку теплообменника". Все!

[@михаил-д2т6д]

радиатор забился. а маслу кудато деться нужно...

[@porfavor1051]

действительно, зачем этот теплообменник нужон?! дураки наверное придумали. заваривайте всё что начинает предательски течь 😂

[@ivankarassyov4463]

Абсолютно идиотская деталь, и по сути и по исполнению.

[@ВасяФилимонов-ц9й]

Писец спец

[@user-sz3re2os3kazimut]

Теория про противодавдение-это обсурд! Радиатор, тем более масляный, я имею ввиду соты, никак не может забиться!