Что будет если не счистить цинкарь

[@ЕвгенийШмидт-ц3р]

Прикольная тачка) служит для того чтобы стоять в гараже и красится, сдирать все заново и опять красить 😂

[@sawwa661]

Каждый развлекается по-своему. Кто-то на рыбалку за парой ершей шастает, кто-то в гараже развлекается.

[@proximo7349]

@@sawwa661 Самое распространенное и самое затратное развлечение это унижаться перед бабами, быть каблуком с пилоткой на голове😉

[@TrasherFCR]

Зато когда-то она наконец выйдет из гараж и уже будет отреставрированным раритетом 🙂

[@DK-yc9qo]

​​@@TrasherFCRкогда он выйдет из гаража то увидит, что состарился , что никому не нужен , что все от него ушли; после чего развернётся и опять залезет в свой гараж.

[@dnndns8397]

​@@DK-yc9qo, странно , почему то копейки 70 годов так же покупают, особенно если найдут в идеальном состояний их берут коллекционеры миллионами

[@user-Jonny_777]

цинкарь отличная вещь, но нужно понимать что это раствор цинка в кислой среде, это преобразователь, а не уничтожитель ржавчины, если просто нанести цинкарь при реакции со ржавчиной получаются кислые соли, чтобы предотвратить коррозию от цинкаря алгоритм действий следующий-наносим цинкарь в два-три приёма с промежутками сушки, после окончания реакции(потемнение металла и ржавчины) всё нужно счистить и нейтрализовать щёлочью( проще всего промыть раствором соды с водой). после этого можно красить. Подобным образом вытравил сквозную коррозию на переднем крыле авто, после зашпаклевал и покрасил, это было в 2008 году, до 2020 крыло было целым и никаких намёков на вздувшийся металл под шпаклей не было, пока не попал в ДТП, перед весь был в хлам, но на отремонтированном крыле оголившийся метал показал правильный ремонт с применением цинкаря...

[@user-Jonny_777]

п. с. всё живы здоровы, машина была опель аскона 1985 выпуска, поэтому её не особо жалко))) после ДТП она благополучна уехала на металлолом)))))

[@LeoD-yl7ch]

Какая концентрация соды?

[@Xei_Men]

@@LeoD-yl7ch как при питье от изжоги

[@burobin]

Можно просто помыть с фери ,еще лучше соду ,фери ,и этим составом на бумагу наждачную ,протереть ,смыть водой ,если смывать дистилированной ,то вообще не страшно ,можно и так просушить ,ржи не будет ,пескоструили с дист водой ,ржи после высыхания не было

[@kachalka100]

\\ и нейтрализовать щёлочью( проще всего промыть раствором соды с водой)\\ какой тип соды нужен для этого? пищевая? кальцинированная.. каустическая? или какие там типы вообще

[@КонстантинЩербаков-в6ь]

Нельзя наносить эпоксидные грунты на поверхности металла обработанные кислотой или кислотными грунтами, потому что эпоксидка имеет ЩЕЛОЧНУЮ реакцию из-за формулы отвердителя. Виноват не цинкарь, а твой неправильный выбор грунта!

[@kurmaeff]

Так ведь на банке с цинкарем написано русским языком, что после обработки им поверхности надо обязательно подождать, пока идет реакция, потом смыть водой(!), дать просохнуть, при необходимости повторить эти операции, и лишь потом наносить грунтовку, краску и тд. Некоторые даже после цинкаря еще содой гасят остатки кислоты, не полагаясь на чистую воду.

[@ScrapMetalDriver]

Совершенно верно! Там, где смывал цинкарь водой либо водой с содой, где счищал металлической щеткой - проблем с адгезией нет. Проблемы были только в местах, где вообще ничего не делал, и там, где пытался смыть при помощи 646 растворителя.

[@exromus]

Дак у нас сначала ломают, потом инструкцию читают!

[@Kirovsk0587]

А нужно ли смывать? После смывки поверхность становится рыжей

[@sarimahmoud5986]

Водой с содой слышал что вызывает коррозии заново , у меня на лодке работа уже месяц стоит потому что не могу определить как удалить ржавчина и подготовить поверхности к нанесению эпоксидная шпатлевка на полу . Может пожалуйста посоветовать мне как правильно сделать

[@kurmaeff]

@@Kirovsk0587 ну если становится ржавой, то видимо, одной обработки недостаточно и надо обработать опять, между обработками снять ржавчину щеткой. Об этом, кстати, тоже в инструкции к цинкарю написано ))

[@danilgrizzly2618]

Постоянно экспериментировал с цинкарем, смывал, набивал риску, счишал щетками, в итоге купил пескоструйный пистолет

[@ScrapMetalDriver]

Вот это верное решение!

[@johnbull8088]

после "цинкаря" нужен кислотный грунт .

[@Lesnik010]

Осталось купить компрессор?))

[@НиколайПеров-с5т]

@@Lesnik010 Ахаххаа, да ;-)

[@Lesnik010]

@@johnbull8088 после цинкаря достаточно эпоксидником залить

[@goldirus]

Молодец. Вот только ключевая фраза тут: "не дожидаясь высыхания". В инструкции сказано, дождаться полного высыхания, а затем убрать тряпкой излишки в виде капель. Реакция ещё не закончилась, а ты уже начинаешь наносить другое покрытие

[@ВладимирТараров-т7ъ]

Братка, ты с Приорой трахаешся гляжу, я тоже с Приорой, 2-е лето с батей невылазим, надеюсь к концу октября поедет, но я делал все, полная капиталка машины, и переверка от морды и до жопы все переварена + покраска всей машины, перебрал мотор, много чего нового купленно, одним словом новая машина выйдет. Все спрашивают, нах тебе это нужно, это ведь Приора, а я им отвечаю, продать любой сможет, а вот сделать и довести до ума, не каждый. Правда за....ла она уже, сил, времени и денег много затрачено, зато, опыт приобретенный, куча всякого инструмента приобретенно, что в дальнейшем понадобится в гараже 😊. Ну и всем кто решил занятся своей машиной сам, желаю успеха и легкого ремонта👍😉

[@Саннныч-щ9п]

Я со своей нивой уже 33 года трахаюсь, а она никак не умирает. Загнал на эстакаду и крайний раз приведу в порядок кузов и всякую лабуду и потом в трактор переделаю годиков через пять...

[@НатальяНаталья-з2е7з]

...а, нахуа, вам, или кому-то , этот ваш опыт....в гробу???

[@ВладимирТараров-т7ъ]

@@НатальяНаталья-з2е7з Что же Вы так грубо. Опыт, какой бы он не был, это развитие, пригодится или нет, думаю время покажет, главное, что ты достиг поставленной цели, невзирая на чужое мнение.

[@mussamussa4585]

Ну я всю машину цынкарем Обрабатывал , арки задние , пороги И.т.д , все те участки грн этого требовалось , вспучинную ржавчину счищал болгаркой С разными кругами наносил счищал пока конкретно не будет цвета металла Промывал цынкарб водой и тут же проходился смывкой Силиконовой в просто наречии обезжиренный. После чего на метал нужно нанести риску арбитальной машинкой Р220 или р 180 и только потом грунтовать либо кислотным грунтом либо эпоксидным , после чего кислотный грунт обязательно перекрывать акриловым (Для большего эффекта если Идёт речь о днище автомобиля перекрыть акриловый грунт эмалированной краской)и уже после всего этого наносить защитное покрытие дна автомобиля Раптор антигравий и.т.д

[@Xei_Men]

Что то запутал ты совсем... А цинкарь то когда наносил, если перекрывал кислотным грунтом?

[@Shaytet13]

@@Xei_Men да он его наносил и Стачивал до металла , проще было все сточить просто

[@NikitaBayanist]

Эпоксидный грунт после цинкаря нельзя

[@Pceekh-x_beet.]

​@@NikitaBayanistТы представь себе, что он прочитав тебя, в ахуе пошёл с шкребать всё своё "искусство"😂

[@izHlama_Alexandr33]

Таниновый PERMATEX ведёт себя аналогично,в техничке указано,что на него можно сразу наносить любые лкп, не зачищая и не обрабатывая. Но если по нему не пройти нодлачкой или грубой щеткой-то возможны последующие отслоения лкп вместе с так называемым грунтом, в который преобразователь превращает ржавчину .Я предпочитаю только удалители-нанёс-механически обработал ,опять нанёс и вновь механически всё убрал до чистого металла .и так до полного удаления ржавчины.

[@HarryMcKew]

Проще отпескоструить тогда.

[@izHlama_Alexandr33]

@@HarryMcKew так и делаю, удалитель проявляет ржавчину ,а заодно разрыхляет её... если у вас не промышленный пескоструй, то это неплохое поспорье ... по крайней мере я так делаю. Долго, но потом ни чего обычно не вылезает

[@NikitaBayanist]

У перматекса есть вещество, которое связывает продукты преобразования ржавчины. Получается композит, не помню названия. Но суть в том, что он у вас потом и отваливается. Самого танина в перматексе мало. Есть такой питерский докер нитрон, там танина на порядок больше (в 10 раз) и нет этого ненужного пластификатора (или как его там звать). И стоит дешевле, продаётся в канистрах 5, 10, 20 литров, в бочках и так далее. Применяется для стройки, им обрабатывают металлоконструкции. Можно наносить хоть мойкой высокого давления.

[@ИванИванов-э7м9е]

​@@NikitaBayanistтолько песко струй с значительными деталями все гавно чернуху из раковин долой иначе год максимум и будет тоже самое , но если только рыжики то можно и преобразователем но я им уже давно не пользуюсь сейчас пескоструйные пистолеты продаются три насадки в диаметре сама большая больше пятака вам очистит это для удаления рыжиков все сухо и не надо еб.. .ся с этой кислотой не бывает ничего универсального мужики ну вы чё как дети малые верите этим маркетологам сухарям офисным плюньте на них и делайте так как профи делают

[@NikitaBayanist]

@@ИванИванов-э7м9е так и нет универсального, зато удобно. Честно говоря, я не пробовал пескоструй. К нему же компрессор нужен, наверное. В любом случае, спасибо за совет

[@НиколайБадаев-н9м]

Такая же фигня была ! Выводил ржавчину из корыта под запаску , все вывел грунтовать не стал , через месяц в гараж захожу , а там ещё хуже чем было ! В итоге : повторил процедуру опять , но после обработки промыл все раствором соды с водой , и опять все оставил . Через 2 недели не единого очага ржавчины не было . Прошёлся корд щеткой , грунтанул и покрасил . За 2 года нечего не вылезло

[@Xei_Men]

Преобразовать - это КИСЛОТА. Она ест металл быстрее воды

[@upeupenieks7876]

@Эхо войны... а сразу оно и не покажет результата

[@upeupenieks7876]

@@Xei_Men обычно 2 типа; кислотный и щелочной( фосфатный)

[@funnynick2151]

Что за сода пищевая ?

[@neversmile119]

@@funnynick2151 да,пищевая

[@АлександрМороз-о8ь4ю]

Применение цынкаря несе́т в себе как бы несколько функций. 1 сожрать ржавчину. 2 создать цинкфосфатное покрытие на поверхности металла. После его применения на поверхности обязательно останется продукты хим реакций так сказать отходы. Поэтому недостаточно обработки металлич сче́ткой как указанно в инструкции. Необходима обработка те́плым ратсвором соды и воды 1к10, чтобы остановить реакцию окисления. Далее окончательная промывка те́плой водой. Далее сушка и обезжиривание. А уж потом грунтование))

[@Xei_Men]

Да, но проходясь снова водой мы контактируем с металлом, а металлу лучше от этого не станет. Ржавчина - это продукт, получаемый при контакте влажного воздуха и железа А как мне сказал один эксперт: даже если ржавчину законсервировать от внешнего воздействия негигроскопичным покрытием (тем же эпоксидным грунтом), то ржавчина всё равно будет распространяться, так как молекулы кислорода всё равно присутствуют в порах металла

[@k.abdull9925]

@@Xei_Men полностью согласен. На неск.лет хватает если качественно сделают.минимум на 2-3 года...

[@НиколайМоляров-с7я]

@@Xei_Men От кислоты металл заржавеет в разы быстрее. Циникарь реагирует с металлом и ржавчиной, образует фосфаты, а всё лишнее что в реакцию не вступило, будет снова разрушать металл и к тому же не даст химически и физически прилипнуть чему либо к металлу, поэтому нет адгезии. Поэтому циникарь обязательно нужно смывать, нейтрализовать.

[@Артем-е8р6й]

@@НиколайМоляров-с7я от кислоты металл не ржавеет. Смывать цинкарь не надо, нужно дождаться завершения реакции. Реакция кончится когда цинкаря не останется. Продукт реакции цинкаря и железа - фосфат железа. Вся ржавчина и поверхность металла превратится в фосфат железа. После этого нужно качественно высушить, обезжирить и покрасить.

[@Ciao_Den]

@@Xei_Men надо мыть и сразу вытереть насухо, тогда ничего не заржавеет.

[@iljasaleev]

Пуш сало+мастика+отработка лучшее средство, на мицуре раму и кузов обрабатывал 5 лет назад и месяц назад заезжал на подъёмник и все отлично

[@AlexShahMat]

Благодарю автора за раскрытие моего косяка 10 летней давности ! Менял и красил пороги на Шеви Нива всё получилось путём ,но чрез примерно пол года оба порога просто осыпались .....я испугался и больше никогда не занимался восстановлением ржавых деталей ,только замена !!!

[@mexiko9313]

очень понравился ваш перевертыш. как он показал себя в работе? не остались размеры? было бы не плохо увидеть короткий обзорчик с рулеткой) спасибо.

[@СергейА-р1я]

Серега, со своим усердием и трудолюбием все исправит! Все будет хорошо!

[@ЮрийСильванович-ч1у]

Я тоже давно понял что всех наепали, он способен лишь преобразовать на столько тонких слой что проще то место пройти кораллом, он глубже достанет и не нужно устраивать свистопляску с нейтрализацией.

[@СергейК-э1б3с]

кислотник создает защитную фосфатную пленку сдирать эту пленку не надо. нанеси акриловый грунт а потом запечатай эпоксидником. ибудет тебе счастье

[@ЮрийСильванович-ч1у]

@@СергейК-э1б3с, я написал свое отношение к кислотным преобразователям, мне кажется сдеся вы меня не правильно поняли

[@Xei_Men]

Коралл, кстати, тоже неплохо так кушает металл. Не так сильно, как абразивные круги, но кушает

[@Чикадрик]

@@СергейК-э1б3с говнопленку под которой опять образуется ржавчина при попадании влаги, а влага есть даже в воздухе) И еще эти фосфаты рыхлые, что не способствует адгезии. Просто бывают места, закутки куда трудно подлезть например, вот там можно применять. Например внутри двери убрать ржавчину, ну а сверху мовилью)

[@tank199149]

Лично я обрабатывал ржу на машине цинкарем раза 3 одни и те же места пока ржа не уходит совсем,смываю теплой водой с содой,чтоб дезактивировать кислоту,потом смывка 646 чтоб тряпка не цеплялась работы делал 8 лет назад,багажник уже был помят на авто потом снят и лежит на земле лет 5 нигде ничего не полезло. Столбы забора обрабатывал и слегка смывал растворителем,красил краской 3в1, 6 лет стоят ничего не стало,а риску надо набивать в любом случае коралловый круг и 5 мин времени,т.к и грунт держаться не будет

[@vnukovotaxi1308]

Серега не расстраивайся. Это опыт.

[@pkm127]

после цинкаря нужно кислотник использовать и далее перекрывать акрилом. эпоксидный грунт всегда плохо ложится на кислоту, да и сама польза от него сомнительна, по антикоррозийным качествам он уступает связке кислотник+акрил. Слой тонкий, прочность небольшая, работает только как изолятор - а в случае, когда деталь б/у со следами коррозии, даже при хорошей адгезии он все равно со временем вспучится.

[@vital_charomin]

Вообще то всё на оборот, не кислотный не окрилавый грунт не держит влагу. Только эпоксидной способен защитить. Про слои - кислотный наносится тонким, эпоксидный от 80 микрон по техничке Новола ! Удачи

[@seljob]

@@vital_charomin кислота разрушает эпоксидку, для этого и перекрывают акрилом чтобы разделить.

[@beschuvak]

@@vital_charomin влагу задерживает краска и лак. Для того они и нужны.

[@Xei_Men]

@@beschuvak только лак. Краска пористая и играет только декоративную роль

[@beschuvak]

@@Xei_Men это смотря какая краска

[@ТехПро-ф5е]

Видео полезное. И правдивое. Этой гидотой, не пользуюсь уже лет шесть. Изготовили метало конструкцию, через два месяца, вся краска отшелушилась. Такая была веселуха руками всё это счищать, и как был ,,рад’’ заказчик, словами не передать.

[@Ghorthost]

Раньше инструкция к цинкарю не предполагала его смывание, просто счищать щеткой, теперь написано смывать надобно, как будто и раньше это не было ясно. Содовым раствором, потом чисто водой, саму соду тоже надо смыть, и быстро сушить ветошью, потом феном еще, иначе тут же порыжеет. Про черные точки, если такую ковырнуть чем-то острым твердосплавным, то под слоем черного фосфата еще будет ржа, надо вычищать, либо пропитывать многократно пока не будет уверенности что все раковины до дна профосфатировались. З.Ы.: не знаю как сегодня, но раньше боди было никто не хвалил за адгезию.

[@ЮрийСильванович-ч1у]

З

[@yarikvodildo]

На этом цинкаре написано потереть мягкой щёткой или ветошью 🤷‍♂️

[@vinnmedved7946]

перед грунтованием надо риску наносить по ТДС, тогда и адгезия будет

[@nicevice7943]

Давно использую цинкарь, проблем с адгезией не было никогда. Просто голое железо после сварки, заливал преобразователем, давал ему прореагировать, и смывал его раствором воды с содой, сушил, и заливал грунтом, после этого антикорил - все норм. Благими намерениями выложена дорога в ад; И когда делаешь «слоеный пирог», нанося на неподготовленный металл у которого есть своя оксидная плёнка, цинкарь, после этого не нейтрализовав его наносишь грунт, и сверху заливаешь не правильно подготовленной мастикой, все это скалывается, и гниет. Грунт эпоксидный по своей природе, пористый, он гигроскопичен. Поэтому проще было сэкономить, нанести на все днище кислотник и сверху задуть антикором и повозможности промазать пушсалом с отработкой. Я тот еще колхозник и езжу на старых, гнилых ведрах, нормальной машины у меня никогда не было, но после такой обработки не гниет

[@ВаняПупков-г9г]

Пористым является акриловый грунт и грунты - наполнители ! Эпоксидный грунт обеспечивает ПОЛНУЮ защиту от влаги .

[@ВалерийМаксимов-ц5я]

Эпоксидный грунт не пористый и не гигроскопичный. Это вы про акрил и кислотный грунт перепутали.

[@nicevice7943]

@@ВалерийМаксимов-ц5я у меня было крыло переднее, я его зашпаклевал, покрыл эпоксидным грунтом, выждал часов пять и начал вышкуривать по мокрому(поливая водой). Вывел плоскость, высушил и оставил на пару дней. Через два дня нанес базу и залакировал, приблизительно через три недели на краске появилось пару пузырей, сколов их, там был голый металл, то бишь проникла вода. И такую картину я наблюдал не раз, на задних арках, дверях и крыльях. Просто новая деталь покрытая эпоксидным грунтом, начинала цвести после нескольких недель. Может я и не прав в чём то, но я 100% использовал эпоксидный грунт, и возможно это происходит из-за его рыхлой структуры

[@ВалерийМаксимов-ц5я]

@@nicevice7943 не буду спорить, может вы и правы.

[@ScrapMetalDriver]

Все лакокрасочные материалы не являются абсолютно герметичными и пропускают какое-то кол-во влаги. Но эпоксидный грунт - наиболее герметичный из всех существующих. Для примера, у меня в коррозионной камере (100% влажность) акриловый грунт-наполнитель начал вздуваться пузырями на 500 часах испытаний, а эпоксидный - только на 2000 часов. Другой эпоксидный грунт еще не вздулся, хотя стоит уже более 2500 часов. Если новый металл ржавеет под эпоксидником за месяц - это 100% какой-то брак материала, либо же нарушение технологии.

[@КарабасБарабас-ы4л]

Все эти манипуляции из за нашей нищеты! Не можем позволить себе купить авто в одной из самых богатых стран мира! Вот и занимаемся всякой ерундой,ни что не вечно под луной🤷😏

[@ScrapMetalDriver]

Я противник новых автомобилей в принципе. В эту машину вложено около 1 млн. руб, если работу пересчитать в денежном эквиваленте. И я очень доволен тому, что получилось.

[@VzyalSnyal]

​@@ScrapMetalDriverземля тебе пескоструем

[@maxsoprano4533]

Ну да, вкладывать лям в рэтро авто, это от нищиты

[@Slava_8888]

Есть такая херня.

[@zigzag3511]

​@@maxsoprano4533такие машины, богачам не по карману, они не на столько богаты, что бы себе это позволить.

[@antonivanov6410]

У меня такая же штука получалась с отслоением, поэтому ортофосфорную кислоту использую крайне редко и очень локально. Танин астрохимовский купил - пока изучаю - покрыл им часть перил на балконе, - смотрю, как будет себя вести на протяжении времени. Пока просто зачищал кораллом и красил краской 3 в одном типа хаммерайта, дали и подобных, а потом мастикой. Сейчас еще хочу попробовать обливать после зачистки запечатывателем ржавчины мипа - попробовал положить на нее шпатлевку - адгезия получилась хорошая.

[@stregok1]

Брал танин астроим, льется как вода, ложится как лак, и ничего не преобразует

[@OddleyZ]

@@ЕвгенийДолженко-э8л Пескоструя нет же , в отличие от авто

[@Кабантэвэшка]

Насчёт вурса полностью с тобой согласен пересмотрел много видео остановился на нём учусь на чужом опыте всем спасибо

[@ivanshubin447]

После нанесения цинкаря и его высыхания, нужно его вычистить и обработать жидкостью( вода с содой)это нейтрализует реакцию цинкаря, затем грунтовать.

[@ВикторЕгоров-п6я]

Цинкарь покрывает металл тонким слоем цинка смысл его использовать если его счищать?

[@ScrapMetalDriver]

Только не цинка, а фосфатов. С оцинковкой - ничего общего.

[@RUD231987]

Пришёл к следующей технологии. 1.Ржавчину зачищаю только коралловым кругом. 2.наношу цинкарь через несколько минут не давая высохнуть наношу снова оттирая скотч брайтом и щёткой . 3.Смываю цинкарь раствором воды с содой. 4.Внимательно осматривать поверхность на предмет чёрных точек коррозии .Если есть снова цинкарь щетка сода до полного удаления. 5.Как смыли наносим риску обезжириваем и эпоксидным грунтом

[@vital_charomin]

А есть ли смысл? Пробовал оставить в агрессивной среде голый металл после зачистки и после цинкаря? Есть ли разница в скорости ржавления? Не проще ли при такой трудоёмкой технологии чистить коралловым потом кислотный потом акрил потом эпоксид?

[@RUD231987]

@@vital_charomin Да я с кислотником попадал несколько раз ,теперь его редко использую.

[@vital_charomin]

@@RUD231987 в чём это проявлялось? Как делал и какой был результат?

[@RUD231987]

@@vital_charominГрунт когда перетер покрасил кислотник проявился .Или толще акрил класть или сушить дольше

[@ВасилийАвтамонов]

@@vital_charomin диском не вычистить поры в металле и не везде диском доберешься... Даже пескоструй микропоры плохо выбивает...

[@guyfawkes7079]

Прикольный опрокидыватель ) 🔩👍

[@Димон87]

Грамотный подход, ищу такого мастера для покраски своего автомобиля

[@zvertv169]

такая же фигня - обработал рычаги задней подвески, кронштейны на днище автомобиля - чистил щёткой. Покрасил. Через неделю езды по ремонтируемым дорогам (снят слой асфальта - на поверхности песок, камень, пыль с водой) заглянул под машину - рычаги отпескоструились и облезли на кромках куда летела вода с песком, кронштейны так же. Цинкарь использовал впервые, до этого использовал дорогие импортные, преобразователь намного хуже профессиональных двух компонентных.

[@suvorovcustom]

4:40 Если появляется коррозия - всё просто - некачественный преобразователь ржавчины. Вот и всё. Не экономьте, берите подороже. Например тот что показан в самом конце видео (Wurth) - он качественный. А вообще - если использовать нормальный кислотный грунт, то преобразователь ржавчины не нужен - зря только время на него теряется.

[@maximgochemi8789]

ты полиформ просто не пробовал

[@Александр-х3о8д]

Сейчас развелись много производителей автохимии и все гонят туфту. В 90годах был нейтрализатор ржавчины,после которого про ржавчину можно было забыть.А сейчас каких только нет названий,а эффект почти нулевой.

[@иванпро-л2р]

Полностью согласен, торгуют фуфлом-сволочи-за это сажать надо..

[@zodiak2377]

Что за средство?)

[@krisosborshik994]

@@zodiak2377 так и называлось, продавалась в зелёной бутылке 0.5, ох и едкая штука была. Зато после неё ни одной точки ржавчины даже на голом металле не было

[@_obsessus_1362]

Я смывал его так, вода тёплая + сода пищевая , размешал в краскопульт налил , облил места и все протер , прекрасно смывает

[@yvanische]

Я грею металл до 150-200⁰ перед нанесением цинкаря и мажу в несколько заходов до остывания. Повышается концентрация за счёт испарения влаги + быстрее, за счёт шипения, смываются жиры и прочие, препятствующие химической реакции примеси. Реакция быстрее идёт и кислота активнее и глубже проникает. Смывать фосфорную к-ту лучше всего через несколько часов, простой водой или палёной водкой . Высушивать после смывки лучше всего прогревом.

[@VKontakte2000]

Домкрат классный. Про цинкарь спасибо !!

[@ВладимирВинокуров-л6з]

ага-"мечта травматолога" называется))

[@VKontakte2000]

хи хи , ну да , может и грохнуться ​@@ВладимирВинокуров-л6з

[@АлексейСавинов-в6щ]

После того как цинкарь хорошо прореагирует надо чщательно смыть мокрой тряпочкой иначе соли которые входят в его состав могут реагировать с влагой в воздухе выступая как катализатор окисления. А что касаемо адгезии , то травленая цинкарем и хорошо смытая поверхность имеет отличную адгезию с кислотником ( я использовал джета про) а ещё лучше при ремонте днища применять грунт ГФ . Ему вообще все по барабану , он может даже впитается в какие то недотравленые участки коррозии сдерживая их , да и мастика на нем лежит отменно.

[@ScrapMetalDriver]

ГФ и другие алкидные у меня в коррозионной камере показывают себя довольно плохо. За 1...2 тыс часов полностью теряют защитные свойства, а эпоксидникам за то же время - хоть бы что. Проверял ГФ021 Лакра, боди 992, эпоксидники Лезонал и Мипа.

[@АлексейСавинов-в6щ]

Видел свою старую машину искареженой которую переваривал шесть лет назад и весь низ без следов ржавчины вся мастика на месте аж жалко стало , гф я брал не на алкидной основе , не тот что мешается Уайт спиритом. Для меня это показатель в наших условиях , где обычно ремонтные элементы днища долго не живут от силы всё эти же пять шесть лет не больше. Может чем то условия камеры и наших реалий отличаются , но на меня все таки он произвел впечатления большее чем боли 992.

[@ScrapMetalDriver]

@@АлексейСавинов-в6щ Разве ГФ бывает не алкидный? Это же ГлиФталевая смола, т.е. алкидная по определению. Боди 992 - вообще шляпа, вздувается и ржавеет в камере еще быстрее. Вообще все 1к материалы, за редким исключением, в разы уступают двухкомпонентным.

[@АлексейСавинов-в6щ]

@@ScrapMetalDriver может и ошибаюсь , но раньше он мешался 646 и сох быстрее и вообще на мой взгляд серьёзней был . У меня ещё такой есть , его и использую и снабжают меня таким . Сейчас он мешается Уайт спиритом , это по моему уже далеко не то , если у родителей ворота покрытые таким грунтом уже около двух десятилетий всё без ржавчины стоят , то обработанные гф на другом растворителе металлоконструкции ржавеют через пару месяцев .

[@ScrapMetalDriver]

@@АлексейСавинов-в6щ Да, думаю хорошие алкидные грунтовки существуют. Раньше машины через них красили, и это годами ездило без проблем.

[@Shedevrika]

Спасибо большое, за ваши эксперименты!!! Они меня многому научили и име в нужный момент.

[@АлександрЗубок-б1г]

Самый главный косяк кроется вначале рассказа, а это то что эпоксидник никогда не наноситься кисточкой, тем более в два слоя, опоксид должен быть 15-20-25 микрон, а дальше он толстый и хрупкий, посмотрите как наноситься заводской грунт в микронах и во времени эксплуатации, сам сейчас на такое напоролся после себя же самого только кисточкой в один слой 10 лет эксплуатации и все сколото и поржавело нахер все, думать и читать надо! Удачи всем!

[@ИванБровкин-е2м]

Эпоксидник наносится тонким слоем ,даже не слоем а просто напыление для соединения с металлом акрилового грунта ,а преобразователь должен побелеть это значит он работает, а если он сырой и не высох то всё на фиг на смарку , согласен полностью!!!!!!!!!!

[@АлександрЗубок-б1г]

@@ИванБровкин-е2м у нас например эпокси фирмы APP тяжело нанести тонким слоем поскольку он густой, при разведении с отвердосом ниче не меняется а разводить 650 возможно, но говорят что свойства его теряются, так что приходится лавировать между качеством и толщиной!

[@Ruinskiy]

Если добавить больше отвердителя то он становится пластичным , и наоборот.

[@tobiasnolan]

Эпоксиндый грунт нихрена не хрупкий

[@tobiasnolan]

Самый главный косяк кроется в том, что на фосфатное покрытие наносится эпоксидное. Адгезии не будет. Зачем создавать покрытие цинкарём, а затем счищать его?!! На цинкарь наносится только акриловый грунт! Ну или сразу краска, лак. ВСЁ?

[@bsdv1]

Здесь главное дать цинкарю прореагировать до конца. Это дня 3 при сухой погоде. Потом скотч брайтом снять соли, нанести риску. Эпоксидник на кислоту ложить не рекомендуют..

[@Xei_Men]

Не рекомендуют, потому что не могут запретить)))

[@bsdv1]

@@Xei_Men Признаюсь, делал так по молодости. Года через 3 слезает лоскутам...

[@Xei_Men]

@@bsdv1 долго че то ждал) одни ребята на Ютубе клали на 1 пластину ради эксперимента эпоксидник на кислотник сначала через 5-10 минут, а на другую пластину после полного высыхания. Ждали сутки, покрытие что на 1 что на 2 снялось шпателем без усилий

[@bsdv1]

@@Xei_Men По мне так идеально получается покрыть кислотником, потом разделительный слой полеуретановой краски - далее по вкусу....

[@bsdv1]

@@Xei_Men Шпателем не ковырял - на вид нормально держалась...

[@ДмитрийЛевченя]

Любые кислоты нужно нитролизовывать как перед лужением раствор соды с водой и потом насухо вытереть и только потом можно обезжирить .

[@викторскулинец-с9п]

А как быть с кислотным грунтом. Тоже кисолота

[@politicazlo8926]

кислота имеет свойство высыхать ! а водой ты новые очаги ржи стартанешь !

[@istenen]

Спасибо за бесценный опыт.

[@НиколайДарин-ы9й]

Дааа... есть такой эффект после цинкаря. Чистил им бак, мотоциклетный. Пока в баке цинкарь, все гуд. Стал промывать водой... тут же стало все желтеть. Обработал ещё раз цинкарем и промыл растворителем, сразу за ним промыл бензином калоша... И залил чистый бензин. Все равно быстро стал желтеть бак. И даже там, где налета ржавчины не было.

[@karpovstyle706]

тоже самое было, стало только хуже, бак пришлось менять в итоге. ортофосфорная кислота убила все стенки полностью, после цинкаря надо наносить лкп.

[@Xei_Men]

@@karpovstyle706 для новичков, кто не умеет правильно пользоваться преобразователем, лучше вообще не иметь с ним дел

[@karpovstyle706]

@@Xei_Men так внутри бака, ничего не поможет, если он гниет, новичок этого не знает и делает, а бывалый просто бак выкинет на помойку.

[@Xei_Men]

@@karpovstyle706 внутри - да: уже не спасти

[@Mark_M90]

Считаю, что появляется ржавчина после цинкаря из за не нейтрализованной кислоты. Поэтому стоит пройтись раствором соды еще. И по экспериментам на своей машине могу сказать, что оцинковка метала пусть и корявым методом гораздо лучше цинкаря.

[@Xei_Men]

И да и нет. Качественная оцинковка , как на старых БМВ типа Е30, или японках типа Тойоты Чайзер - да, имеет смысл, а современная, что идёт даже на иномарках , что Опелях , что российской сборки типа Дастера или Логана - только во вред. Этот цинк и тонкий и отваливается от кузова от попадания маленького камушка, и вот под ним ржавчина ох как хорошо распространяется молекулы воды и реагенты там живут месяцами, от чего начинается активный процесс гниения авто

[@Xei_Men]

В добавок, цинк с кузова современных авто счищается намного быстрее, чем с того же листа обычной промышленной оцинковки

[@severs6572]

Если пишут на цинкаре, что не требует смывания водой - мыслите критически - чисто маркетинговый ход. Что вы купите, то что нужно смывать или то что нанес и сразу крась? Ответ очевиден. Раз кислота - только вода с содой. Да, долго, да лишние движения, но то что просто, то обычно лажа. Ну или Вюрт. Но цена кусучая.

[@nikitanikita3814]

Благодарю за информацию

[@ВладиславЖук-ш1з]

Тоже перешел на танины, только отечественного производства. Цинкарем только мелкие детали, без щелей, которые легко отмыть в ведре.

[@NikitaBayanist]

Вы используете питерский докер нитрон? Который применяется для стройки, им обрабатывают металлоконструкции. Можно наносить хоть мойкой высокого давления. Или другой?

[@АлександрЮдин-э7к]

Эпоксидник на кислоту нельзя!!!! Вывод - не цинкарь ,а мастер на косячил!

[@ScrapMetalDriver]

А чем они лучше ВЛ-02 и обычных авторемонтных кислотников?

[@ScrapMetalDriver]

@Авто Хирург А что такое мощный модификатор коррозии?

[@QQQ555100]

хах реально, эпоксидник это типа щелочь... они друг друга убивают. Можно если через прослойку акрилового грунта... но это лишний гемор.

[@harernamaivakevalamharibol]

Бог в помощь :)

[@Protodyakon]

Даже черный слой после преобразователя, если колупнуть - то там такая рыжеватость и будет. Смысл в том, что черная - пленка, которая запечатывает ржу. Вроде так. То есть можно было бы после цинкаря колупнуть и наблюдать ту же рыжесть. А можно перекрыть грунтом, подождать 10 месяцев, колупнуть и наблюдать то же самое. или вы точно уверены, что ржавчина спрогрессировала под грунтом и стала больше в размерах ? (хотя это маловероятно, без доступа воздуха черех эпоксидник и мастику)

[@Инженерка-ф6с]

Херня вся эта консервация ржавчины пацаны! Ни когда ржавчина не перестанет ржаветь.

[@ScrapMetalDriver]

100% ржавчина вылезла, перед грунтованием были только черные пятна преобразованной ржавчины и чистый металл.

[@alphaprime3939]

Когда пользовался цинкарем, то возникали подозрения, что ржавчина чернеет просто от того что она становится мокрой, и казалось что от воды тоже будет чернеть, но не проверял ) С небольшой детали пробовал удалять ржавчину с помощью кипятка и лимонной кислоты - вот это эффективно - сожрало все ржу до голого металла

[@Xei_Men]

@@alphaprime3939 я так какую нибудь мелочевку кипячу в растворе воды и лимонки. Эффективно, но желательно после детали промыть в содовом растворе и покрыть чем нибудь или кинуть в масло/пушсало

[@soulsky-rn1lt]

Две недели назад я зачистил арочный проём и залил цинкарём. Вчера наблюдал плотную плёнку под которой образовались жёлтые огромные пятна!!!! Тониновые хорошо, но только на хорошо доступных поверхностях. Если это дно авто то его там нужно шлифануть перед грунтовкой. Там где не нанёс ниску большая вероятность отлипа т.к. после высыхания тониновый преоб-ль глянцевый. Как по мне , если его наносить , то шлифовать болгаркой чтобы он остался только в порах. А дальше по стандартной схеме. Кислотник , наполнитель и дальше как у кого схема налажена😊

[@NikitaBayanist]

Вы использовали таниновый типа перматекса? Там есть связующее вещество, оно и делает плёнку ненужную. Сам обжегся с таким эффектом. Растворитель эту плёнку не брал, зато она на раз-два отлетала от горячей воды (почти кипятка). Таким образом я смывал "птичьи какашки" перматекса после удаления рыжиков. А потом перешёл на питерский докер нитрон, там танина на порядок больше, а плёнка после него не образуется. Он строительный, им мажут арматуру перед заливкой

[@soulsky-rn1lt]

@@NikitaBayanist прошло с тех пор несколько месяцев))) неделю назад мыл машину( багажник) и в месте где был преобразователь( вюрт если правильно помню ) от минимойки сорвало краску до металла))) увы перекрас.

[@jijitoaza]

После преобразователям ржавчины нельзя использовать эбоксидный грунт. Лучше кислотный грунт, если не планируется шпаклевать.

[@Michael-oq2wx]

боксидный, боксидный ...😉

[@СвятойЧеловек-ю2ф]

Может следует наносить кислотный грунт, а не эпоксидный, тогда и не будет химической разницы.... 🤷‍♂️?!

[@TarnishedLuck]

Ну и нафиг оно такое надо? В чем смысл цинкаря тогда если после него его же надо перекрывать кислотным? Чтобы потом городить пироги из кислотный, акриловый, эпоксидный? Автор дошёл своими ошибками до гораздо менее затратного и верного способа обработки: таниновый, эпоксидник и вперед Вася.

[@СвятойЧеловек-ю2ф]

@@TarnishedLuck хз

[@СвятойЧеловек-ю2ф]

@@TarnishedLuck вот видос kzbin.info/www/bejne/bqfZooWlg8lsb5o а там комментарии от Своими силами Просто случайно увидел, оказываются так уже делают и удачно... 🤷‍♂️

[@ЮрийБоровский-щ7г]

Ортофосворная кислота разрушает эпоксидник. Вот поэтому категорически не рекомендуют наносить эпоксидник поверх кислотника (преобразователя) . Между ними должен быть изоллирующий грунт.

[@strong2568]

я не смывал цинкарь . но у меня нет такой проблемы . уже 3 год.. все идеально как будто вчера сделано ! итог: у вас цинкарь бодяжный !

[@vital_charomin]

Попробуй поскрести отвёрткой))

[@ЮрийСильванович-ч1у]

Все будет ок, чел явно не эпоксидный использовал, просто фартануло.

[@АлександрДементьев-э9й]

Красил кабину КАМАЗА,цинкарь,кислотник,грунт,краска.Два года полёт нормальный

[@СергейК-э1б3с]

на кислоттник эпоксидный грунт или шпаклевку наносить нельзя, только через акриловый грунт

[@dgin09]

1:50 чот у меня подозрение, что ты или звиздишь или за 10 месяцев о какой-то процедуре забыл сказать. Сколько времени прошло с момента как ты стер кислоту с металла салфеткой до того как начал намазывать эпоксидный грунт?

[@Play-hk5zn]

*УХХХХ КАКАЯ ОШИБКА, КИСЛОТНО СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВА НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ЭПОКСИДНОЙ ГРУНТОВКОЙ И НЕ ШПАКЛЮЮТСЯ(ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА НЕ ДАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИСПАРИТСЯ КИСЛОТЕ)ЕСТЬ КОНЕЧНО РЕШЕНИЕ ИЗОЛИРОВАТЬ АКРИЛОМ ПОТОМ ЭПОКСИДКОЙ НО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМЫВ КИСЛОТУ*

[@Pasha-Saranskii]

Спасибо за честность 👍🤝

[@NikitaBayanist]

У перматекса есть вещество, которое связывает продукты преобразования ржавчины. Получается композит, не помню названия. Но суть в том, что он мешает покраске. Самого танина в перматексе мало. Есть такой питерский докер нитрон, там танина на порядок больше (в 10 раз) и нет этого ненужного пластификатора (или как его там звать). И стоит дешевле, продаётся в канистрах 5, 10, 20 литров, в бочках на 200 и так далее. Применяется для стройки, им обрабатывают металлоконструкции. Арматуру перед заливкой бетона. Можно наносить хоть мойкой высокого давления.

[@NevskiyAlexandr]

Классный реечный домкрат из лебедки! Есть видео изготовления данного девайса?

[@ScrapMetalDriver]

Не снимал, это называется опрокидыватель, на ютубе полно роликов по ним.

[@NevskiyAlexandr]

@@ScrapMetalDriver понял, благодарю 🤝

[@ДмитрийСёмин-э9т]

Никогда не снимал слой , сразу покрывал и отличная адгезия...Не ролик , а сказка какая-то , может причина в руках ?

[@викторпетренко-э8з]

Согласен, он не дал кислоте отработать , и навалил грунта на сырую кислоту , протертую тряпкой

[@Сергей-щ6з8в]

Водкой нужно смывать преобразователь ржавчины. Всё смывает и не даёт возможности повторной коррозии

[@Игорь-э8ъ]

эпоксидный грунт не дружит с кислотой, нужно было кислотником накрывать и набить риску.

[@juger24]

Так всем давно известно, что после цинкаря нужно сразу закрывать его. Я на него ложу кислотник, который в составе имеет ту же кислоту, и так, как получается мокрый по мокрому, он перемешивается с цинкарëм, и получается не плохая адгезия и протравка металла. Нельзя на долго так оставлять, иначе так же заржавеет, и сверху акрил даже не даст защиты на долго, и только после эпокситника можешь успокоится и отдохнуть. Сам по себе цинкарь имеет адгезию не очень, но кислотник имеет хорошую адгезию, даже перемешавшись с цинкарëм.

[@Alex1967ru]

Не знаю у кого как, но я обработал дважды участок содранной краски до металла на пороге кузова преобразователем ржавчины (флакон красного цвета с распылителем и значком какой-то ящерки, названия не помню) и больше нечем не покрывал тот участок и через 6 месяцев вспомнив про это решил заглянуть туда и обнаружил на том месте белёсую плёнку и полное отсутствие ржавчины, машина весь тот период стояла на улице, сейчас правда не знаю что там, поскольку она с Ноября стоит в гараже, сейчас использую другую машину, весной проверю состояние, вот как-то так.

[@FunnyWorld-hr3oj]

Скорее всего, красный флакон с ящеркой это Тритон Triton химия разная у них есть, по типу Lavr'а

[@Alex1967ru]

@@FunnyWorld-hr3oj проверил, то самое место и не каких следов ржавчины, всë та же белëсая плëнка, гараж у меня очень сырой и хотя машина всю зиму там простояла нечего не изменилось, так что вещь стоящая, проверено.

[@gorlinpasha]

Тритон фигня, как будто вода, лавр в 3 раза более едкий

[@gorlinpasha]

Не реклама, подряд просто попробовал

[@FunnyWorld-hr3oj]

@@gorlinpasha у лавра еще два вида преобразователей, простой и с цинком, пользовался простым, реакция моментальная, шипит пенится после белосерый налет остается

[@DOOFYC]

Я просто цинкарем обрызгал днище подождал 10 минут и с баллона мастикой антикоррозийной сверху.. и лучше всякого антикора уже 3 года держится.

[@oleg1986oleg1]

Аналогично, так же как высделал . Только покрыл все пушсалом. Посмотрим что получится

[@RDVlife]

Согласен. Таниновый в разы лучше в работе. Тоже намучался с этим цинкарем🤦‍♀️

[@ИльяАлександрович-ч2ш]

Тоже реставрацию провожу мерса124, для начала цинкарь, но он вообще не вкатил. Так как не способен защищать, даже с несколькими слоями нанесения под навесом. РЕМЕННО. Купил грунт, для холодного цинкования, почистил болгаркой зачистным кругом, и залил грунтом. По началу не какой отгезии не было, красил при нулевой температуре, потом через неделю, начал крепчать. (Нанесение грунта до -10С°) высыхает быстро. Спустя всю зиму, держит отлично. Отверткой отрывается, но надо приложить усилия и раза с 3го получается доскебсти до металла. Ради прикола кинул на ржавчину. Ржа не вылезла, и держится на ней достойно. Теперь буду еще Один слой этого грунта по верх ложить и эпоксидным грунтом перекрывать. ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СДЕЛАТЬ РИСКУ, на гладком металле держится очень печально. Фирма Elcon "Si" ZINTECH 96. Заказывал в азоне. Чтоб не было проблем, купил там же разбавитель для него, той же фирмы. Удачи)

[@ScrapMetalDriver]

У меня есть баллончик этого состава, пока не пробовал. Но есть подозрение, что это плюс-минус то же самое, что ZRC ES, у которого с адгезией все довольно плохо. У всех цинковых составов, которые испытывал - либо плохая адгезия, либо хорошая адгезия и плохие антикоррозионные свойства. Пока остановился на технологии пескоструй + фосфатирование + кислотный грунт.

[@ИльяАлександрович-ч2ш]

@@ScrapMetalDriver я балончикам не очень доверяю. Лучше плохо кисточкой, чем хорошо балончиком. Проверил лично)

[@ScrapMetalDriver]

Да, в 90% случаев однокомпонентные материалы - шляпа еще та. Но этот состав и в банке однокомпонентный.

[@ИльяАлександрович-ч2ш]

@@ScrapMetalDriver 2к не нашел бюджетный. Но хотяб в этом, точно есть цинк. И он характерно выгорает при сварке, и хорошо проводит ток. Проверял прибором

[@sinoptik8]

наждачкой первичная обработка , потом цинкарь (риска как бы есть уже) , ждём высыхания ,затем опять цинкарь ( он подрывает первый слой цинкаря ) и сразу же вытираю 650 или 646 м растворителем , подсушил и шпаклюю - пока проблем не замечал ..(не забывать с обратной стороны так же обработать если есть доступ)

[@Евгений36]

Замовилил заводскую дверь на тазе, именно мовилью аэрозольной, минут чере 5 краска съежилась и стерласть тряпкой до голого чистого металла, это было на нижнем шве двери, машина покупалась мной новой, в тольятти

[@vitmor4653]

Лучше пескуструй все-таки. Правильно? Или ошибась? P.S. спасибо, что делитесь опытом и не стесняетесь ошибок! редкость!

[@NikitaBayanist]

Я пользуюсь таниновым докер нитрон, делают в Питере. Сверху сразу покрываю антикором динитрол коричневого цвета. Без грунтовок и прочих ненужных вещей, ибо нормальный антикор хорошо липнет к голому металлу. Жаль, что в России аналог динитрола не делают.

[@mayw11]

после обработки цинкарем нужно смыть это раствором соды с водой чтоб смыть кислоту что приводит к последующему ржавению☝

[@СтаниславДеружко-и3ш]

Ничего к ржавению не приводит, если после воды с содой промыть простой водой, а затем сразу же протереть растворителем. П.С. Воду лучше использовать дисцилированную.

[@vladimirp6263]

Цинк и алюминий требуют спец обработки перед покраской. Для создания необходимой шершавой поверхности. Покрась цинковое ведро и проверь адгезию через 10 мес.

[@ScrapMetalDriver]

А при чем здесь цинк? Никакого цинка после преобразователя на поверхности нет.

[@ДимаСоловцов-и8л]

А кто вам сказал, что у него не было адгезии, как раз на видео четко видно, что адгезия хорошая, потомучто при плохой адгезии все само отваливается, а здесь отверткой ЗАТОЧЕННОЙ еле сколупливается и это по вашему нет адгезии🤣🤣🤣🤣. Адгезия хорошая, а вот ржавчина да внутри есть, но это из за того, что не почистил водой с содой и не залил кислотником, а эпоксидником залил, а он бестолковый против ржи

[@ScrapMetalDriver]

Дмитрий, адгезия на видео действительно плохая. Эпоксидный грунт держит 20..30 кг на см^2 на отрыв, а тут этого и в помине нет. При хорошей адгезии отвертка срезала бы верхний слой грунта, а его часть должна была оставаться на поверхности. Здесь от отваливается хлопьями.

[@ДимаСоловцов-и8л]

@@ScrapMetalDriver неправда, ничего тут не отваливается, а отвёртка даже заточенна, как нож. Вот если бы соскребали легко простым карандашом то да или само отваливалось лишь слегка подцепив ногтем, тогда да адгезии нет, а здесь самая настоящая и нормальная адгезия. Интересно, а что вы хотели, когда под этим слоем ржавчина?! Так это ему еще усилия потребовались, чтобы от ржавой поверхности отдирать остро заточенной отверткой!!!

[@Xei_Men]

@@ДимаСоловцов-и8л 🙈🤦‍♂️ Частичная адгезия некоторых участков - не показатель хорошей адгезии. Здесь же адгезия - плохая.

[@stelladus]

Мне нравятся люди, которые принципиально не читают инструкции, вместо этого слушают бредни таких же специалистов, а потом попадают на время и деньги, но виноват материал. Не удивлюсь, если и новое средство так же используется по-колхозному.

[@ScrapMetalDriver]

Дружище, на этой машине кислотный преобразователь использовался по 4-м разным технологиям, чтобы проверить, что из этого работает. Так что свои поучительные мысли оставляй при себе.

[@Ruinskiy]

У меня цинкарь вылез за пол года , еще быстрее стало ржаветь , при этом машина зимы не видела . думал же протереть с содой

[@kubicrubika]

В какой пропорции растворять соду в воде? Можно ли этот раствор заменить обычным растворителем или обезжиривателем

[@Orhidejafairytale81]

Для продажи пойдет. Так и надо делать.

[@АндрейРадчук-д3ь]

Добрый день! Wurth после нанесения не нужно смывать водой, просто ждём, когда высохнет? Далее обезжириваем и грунтуем, красим? Какие ещё преобразователи не нужно смывать водой? А то те, которые смываются после водой сразу начинают в ржавую крапинку покрываться, хотелось бы этого избежать. Спасибо)

[@RoManelimen]

Орьофосфорная кислота с добавлением цинка. Такой себе цинкарь. А вот то что это в первую очередь кислота и требуется полное высыхания поверхности и самое интересное что поверхность лучше всего подвергать действию солнечного света, дабы паствированме метала прикотором появляется очень плотная пленка могла появится значительно толще чем при обычном высыхания. Перед обработкой ржавчины следует провести обездиривание поверхности растворителем, это снизит содержание сроей на поверхности. Сушка после оброьотки кислотой, 24 часа. В зависимости от того что будет идти после него поверхность следует обработать дистилировааной водой, дабы не внести снова на поверхность соли провоцируюшие окисление метала. Красить следует сначала грунтовкой по цинку, а потом уже эмалью. Для исключения геморроя, чистим метал до чистоты поверхности 2, моем растворителем, красим грунтовкой 3 в одном по голму металу и неимеет геморой или молотковой краской также по голому металу.

[@ИскандерКалимуллин-щ5м]

Красил ржавые ворота после цинкаря. Ничем не смывал. Уже 12 лет стоят ,все хорошо. С кислотником нужно правильно по инструкциям работать. К нему эпоксидник не липнет. Лучше было по цинкарю эпоксидником пройти и потом гравитексом сверху.

[@Sergey_Boyko]

Сами себе противоречите. Сперва написали что "эпоксидка к нему липнет", а после пишите что "лучше пройтись эпоксидником".. 😀

[@ИскандерКалимуллин-щ5м]

@@Sergey_Boyko читайте внимательно. Я написал что к кислотному грунту эпоксидные грунты не липнут. И далее написал что по цинкарю надо было счистить белый налет лишний , обезжирить и пройти по нему эпоксидником.

[@Sergey_Boyko]

@@ИскандерКалимуллин-щ5м сорри, неправильно значит прочитал, невыспался сегодня.. 😅

[@sosnovdenis]

А кто обещал хорошую адгезию? Нужна видимо краска специальная, которая к цинку липнет

[@h.schultze264]

Надо было поверх цинкаря обработать пушечным салом и не заморачиваться. А под этими грунтами ржа всегда будет идти, обрабатывай или нет. А так же эпоксидный грунт не дружит с ортофосфорными кислотами. Так что цинкарь здесь ни причём. Надо было акриловый грунт использовать.

[@Sergey_Boyko]

Ни акриловый, а кислотный! Акрил тоже не будет держаться.

[@detector1762]

Не понимаю тогда, зачем использовать преобразователи с цинком, если потом щеткой все равно весь этот слой цинка снимается .

[@Dimac_yx]

Стойку опрокидывателя удлинни и можешь спокойно ложить машину на колесо . У меня похожий опрокидыватель 20 лет работает

[@СергейКириченко-б3е]

Цинкарь мне тоже не понравился а просто преобразователь ржавщины по эфективнее так мне показалось, брал я именно цинкарь так и назывался и я в нем разочеровался а вот просто преобразователь эфект от него по лучше.

[@Артем-е8р6й]

А разницы нет. Цинкарь как и прочие преобразователи ржавчины - это всё раствор ортофосфорной кислоты. Разница лишь в добавках. А работает кислота.

[@v.orlov1]

Любое преобразователь ржавчины, не является финишным покрытием и обязательно необходимо закрывать.

[@Alexvan82]

Как в итоге нужно делать? И как лучше закрасить сколы на оцинкованном кузове? Стоит ли перед покраской обработать цинкарём?

[@NikitaBayanist]

Сколы нет смысла закрашивать. На сколы как раз проще всего применять перматекс или другой таниновый с пластификатором. После него останутся штуки, похожие на птичьи какашки. Их легко можно смыть горячей водой

[@сергейсергей-щ5р]

Дайте преобразователю сутки простоять ,чтоб реакция прошла .Он протравится и от кислоты не чего не будит.Протрите губкой и обезжирьте.И можно наносить грунтовку .Лучше после цикория всё зачистить.И промазать ,сразу металл жирной пастой.Пушсало ,мастика ,негролл, всё это разогреть и смазать. Ещё не один металл не сгнил находясь хотя бы в солидола,годами лежит.Раньше детали консервировали в смазке и лежали десятками годами .

[@vitalyimonyak5260]

смывать надо щелочными средствами под давлением, вообще если использовать качественный литовский преобразователь или заводскую карамель то лучше сделать паузу между нанесением грунта. Эпоксидные грунты вообще обязательно будут конфликтовать с преобразователем, кислотный нет. идеально преобразователь-рстоп-а потом уже эпоксид. или вместо рстоп кислотный потом акрил потом эпокси..... и всё равно сгниет.... время не щадит ни кого...

[@АндрейГречанников-л9с]

Закрываться должно кислотником , потом акриловым и только потом чем хочешь ! Так что аффтар зажег !!!

[@viktorl9597]

На днище лучше на кислотник нанести алкидную эмаль ,а после мастику!

[@zodiak2377]

На кисл можно акрил или эпокс?

[@viktorl9597]

@@zodiak2377 акрил да !!! Эпоксидный грунт содержит спирты и они не дадут кислотнику правильно сшиться !!! Эпоксид нет ! И еще иза содержания спиртов эпоксидных грунтах нужно использовать толь оригинальные растворители той же марки ! В растроворителе типо Р-12 спиртов нет и грунт будет сохнуть еще медленее , может и пятнами не высохнуть !!

[@АндрейГречанников-л9с]

@@zodiak2377 Только акрил , на акрил все что угодно

[@АндрейГречанников-л9с]

@@viktorl9597 Эпокс желательно разводить пожиже тогда ложится гладко и сохнет хорошо. а если нужна толщина можно 2- 3 слоя нанести но на скол колоться будет легче

[@Нафігаль]

Когда нечего делать, сереге ,он зачищает днище. У собак иначе😂

[@Сергей-н5м6л]

Нужно использовать кислотный грунт а не эпоксидный если эпоксидный цинкарь нужно счищать очень хорошо.

[@Сергей-н5м6л]

@Никанор Воронежский Так и я об этом!

[@Сергей-н5м6л]

@Никанор Воронежский Я бы и под кислотник цинкарь удалял в разумных приделах!

[@Посредственные_Проекты]

на е21, счищал ржу механически бормашиной с алмазным бурчиком, с машиной почти год ничего не происходит, единственный консервант ВД-шка, короче голый метал, с тех пор лишь немного поверхностной ржавчины кое-где. раньше покупал преобразователь ржавчины BBF, сейчас его у меня в городе не продают к сожалению.

[@mrzeevzeev3190]

Во даёт...На цинкарь эпоксидный грунт....Конечно держаться не будет.

[@МишаПух-д9ш]

Применяя преобразователи ржавчины можно хороше попасть и спустя небольшое время в местах нанесения идет корозия и ошелушивание покрытия . Дешевле механически снимвть ржавчину болгарками щетками дрелями пескоструем по времени это все равно меньше чем перекрашивать повторно

[@stariyheres4529]

В мелких кратерах никакая щётка или песок ржавчину не вычистят.

[@МишаПух-д9ш]

Ничего вечного нет и если по новой машине по по деталям пошла корозия без авартй то сильно сомневаюсь что получится надолго продлить жизнь этой машине всякой химией при условий ее постоянной эксплуотаций

[@СергейБелорыбкин-ы5т]

Про преобразователь омега слышали, так вот там на банке написано ни в коем случае не мочить, а только стереть ветошью. Два года так пользуюсь, ни один порог не сгнил.

[@ИванАлексеев-р9т]

@@СергейБелорыбкин-ы5т kzbin.info/www/bejne/rJ7LiWqMe72pntE

[@larslarsen9173]

тут видно как преобразователь сделал фосфатную пленку а то что появилась коррозия надо было бы показать до очистки

[@АлексДуглас-щ5ъ]

Подобное было с Вюртом пару раз. Шпакля отваливалась. После обработки простым растворителем. Все норм. Хотя фашисты пишут что материалы можно наносить без последующей обработки.

[@avgust6419]

Пожалуйста про домкрат где можно по подробнее узнать?