ТОКАРНЫЙ СТАНОК WM210V-400 - ДЕМОНТАЖ ШПИНДЕЛЯ / METAL LATHE WM210V-400 - REMOVING OF THE SPINDLE

#WM210 #WM210V #WM210V-400 #WM210V-800
#Демонтаж_шпинделя
#Removing_of_the_spindle
Маленький китайский настольный токарный станок WM210V-400. Демонтаж шпинделя.
Small Chinese lathe WM210V-400. Removing of the spindle.
Заходите на канал моей сестры Тани -
там много интересных видео по рисованию акварелью и не только,
граффити, арты, влоги, поездки, видео с концертов,
обзоры/реакции на популярные песни и клипы,
много полезной информации связанной с блогингом и ютубом
+ красивый монтаж с множеством эффектов
(на много лучше чем у меня - ленивой рачины (LOL). ; ))) )
/ tanyapaperniuk
/ tanyapaperniuk
/ tanyapaperniuk
/ tanyapaperniuk
Come to my sister Tanya’s channel -
there are many interesting videos on watercolor painting and not only,
graffiti, art, vlogs, trips, video from concerts,
reviews/reactions to popular songs and clips,
a lot of useful information related to blogging and KZbin
+ beautiful editing with many effects
(much better than mine - lazy crayfish (LOL). ; ))) )
/ tanyapaperniuk
/ tanyapaperniuk
/ tanyapaperniuk
/ tanyapaperniuk
WM210,демонтаж,шпинделя,WM210V,wm210v,wm 210-400,WM 210 V,CJ210A,Токарный станок 210-400 c Алиэкспресс,WM210L,Токарный станок,Китайский токарный,210-400,WM210V-G,Алиэкспресс,aliexpress.com,
aliexpress,wm180v,КАТ180В,WMD180V,ТВ-4,ТВ4,ТВ-6,ТВ6,ТВ-7,ТВ7,16к20,1К62,ТВ16,ТВ-16,МН80,MN-80,MX-210,MX-210V,WEISS MACHINERY,Weiss machinery,China,Lathe,8x16,
Metal,тв 320,1и611п,иж250,TS-210,8" x 16" Lathe,8x16 Inch Metal Lathe,Токарный_станок,Метал,Металообработка,Самодельный,Токарный,Станок,Фрезерный,Расточной,Шлифовальный,
Сверлильный,Токарка,Фрезарка,Точение,Проточка,Фрезерование,Резец,Фреза,Патрон,Кулачки,Дядько Максим,
ДМ,Бербраер,Крастер,Пашкин Фрезер,Леонтьев,Негода,Metalworking,Lathe,Boring,Jaws,Milling,Turning,Grinding,Cutter,DIY,bench lathe,mini lathe,small lathe

[@humanspirit3432]

Маленький китайский настольный токарный станок WM210V-400. Демонтаж шпинделя. Small Chinese lathe WM210V-400. Removing of the spindle.

[@wm210v]

Я свой ещё не разбирал. Думаю через год. Лайк

[@lavrikovairsoft9384]

Наверное зря. Вчера станок пришел, сегодня разобрал, промыл один подшипник шпинделя... Бяки там в виде пыли чугунной, куча. (Кстати шпиндель снялся без сьемника).

[@user-nd7gc4rp4p]

Поставил на такой же станок электронную гитару, цифровые линейки, теперь работать одно удовольствие. Рекомендую.

[@proektd-1185]

Серёга спасибо за видео

[@humanspirit3432]

Cпасибо : D

[@proektd-1185]

@@humanspirit3432 Сергей как с вами связаться можно?

[@humanspirit3432]

@@proektd-1185 Ещё я сижу в контакте - vk.com/id40552248 Также эта ссылка есть на шапке канала и в описании канала.

[@humanspirit3432]

Если есть Идеи / Вопросы / Предложения - всегда готов обговорить.

[@abzyberdy]

Может я брутало какойто, но я шпиндель выбил молотком через деревяху. Все прекрасно вылезло и с новыми дорогими подшипниками собралось обратно. Биения флнца было до замены подшипников 2-4 сотки, после замены стрелка сотового индикатоа двигается максимум на свою толщину.

[@humanspirit3432]

Можно и через деревяху выбить шпиндель - ничего ему не будет, он при работе и посильнее удары получает ; ))) У меня на стандартных подшипниках везде ровно 1 сотка биения, в том числе на внутреннем конусе шпинделя. Станок с толстым шпинделем (стенка 6 мм). Меня более чем устраивает : D

[@user-gh9go4zu5u]

Дружок,что ты творишь.Шестерни разрушаются.Отрегулируй зазор,иначе им копец.

[@humanspirit3432]

Таки да, с пятой попытки получилось отрегулировать получше, зажав между каждой парой зубьев кусочек тонкой бумаги. : D Когда бумагу вытащил - получился зазор порядка 0.1 - 0.2 мм. Но всё равно прямозубые железные шестерни сильно шумят, а, например, косозубые работают почти бесшумно. Если автоподача не нужна - можно вообще отключить все шестерни. Остаётся только привод двумя ремнями - работает вообще тихо.

[@koron5064]

У меня такой же, только серый, станок надо доработать, я пришабрил продольный и малость поперечный суппорта а также обе бабки, плюс большая проблема с прижимными планками (продольного суппорта), фрезернул резцедержку она кривая (прямо на станке), с коробки резец выше центра 2мм, установил два подшипника на продольную подачу, тем самым убрал люфт. После доработки, станок отрезает на ура практически весь метал, шток от амортизатора проточил легко и нарезал резьбу. На ютубе есть ролик Лехе Технаря о всех доработках WM 210. Рекомендую проделать выше упомянутую работу всем владельцам WM 210 и вы свой станочек не узнаете. Серега, я тоже Киевлянин, можем встретится и поделится опытом по данному проекту.

[@humanspirit3432]

Согласен - все эти доработки пойдут на пользу. У меня 12мм резец стаёт по центру вроде как нормально, или около того. Ещё есть несколько резцов 10 мм + подкладки около 2 мм - работают на ура. Пришабрить тоже не помешает, хотя если точить не особо точные валы, просто резать на них не сильно ответственную резьбу, торцевать какие-то куски трубы, сверлить (короче делать не сильно точные работы - пока просто учишься работать на станке) - то хватит и просто помыть от пыли, смазать и отрегулировать станок. Важно за вменяемое время запустить станок в работу чтобы немного набраться практического опыта - пришабрить и поднастроить можно и потом - на первое время пока учишься хватит и того что есть из коробки. Всё зависит от выполняемых работ. Вы в каком районе Киева? Я в основном на Троещине - могу подъехать по Киеву или в ближайшие сёла.

[@koron5064]

@@humanspirit3432 Привет, я на Оболони живу, с шабровкой могу помочь у меня для этого есть все.

[@doitintelligently1956]

Та же беда со шпонкой. Это капец. За конструктив съёмника респект.

[@humanspirit3432]

Спасибо : D

[@user-oh9zk7pg2y]

Эта шпионка и должна туго сидеть

[@AVmanKP]

У меня такой же станок, и, послушав звуки от него, после покупки, измерив люфт шпинделя (при этом заметил неравномерность биения, то есть, на первом обороте (при одном и том же положении патрона и импровизированной скалки) - 2 сотки, на следующем - 1, а на третьем может быть и 3 сотки, что, по моему представлению, являлось признаком наличия посторонних предметов (стружки, абразива) в подшипниках, я тоже принял решение о разборке передней бабки. Видео по этому поводу - со временем выложу на своем канале, методика выпрессовки была немного другая, но общий подход аналогичен. Так вот, в моем случае, в подшипниках и в корпусе ПБ было: консервирующая смазка, стружка, абразив, - поэтому однозначно поддерживаю решение "После покупки станок полностью разобрать, промыть, смазать, отрегулировать".

[@humanspirit3432]

Да, есть такое дело. Станок пришел весь в масле в перемешку с каким-то мелким абразивом (его не видно но на ощупь чувствуется хорошо). Я подумал, что если на станине столько абразива, то и в передней бабке и в шпиндельных подшипниках он тоже должен быть. Шпиндель в принципе крутился нормально, не хрустел (биение я тогда не проверял), да и абразива я из передней бабки вымыл немного, но в общем я думаю это было вполне оправдано и относительно недолго и несложно. Заодно проверил нету ли каких-то явных дефектов в подшипниках и в шпинделе - всё на вид было нормальным, также удалось померять некоторые размеры микрометром - всё более/менее ровное. Также под передней бабкой нашел немного краски и спилил острые кромки крепёжных отверстий на станине - думаю так передняя бабка будет стоять ровнее. Хорошо всё затянул и отрегулировал. Биение шпинделя - где-то в пределах половины сотки. Передняя бабка на стержне длиной 100 мм - стоит криво примерно на 3 сотки в сторону и на три сотки вверх. Меня пока устраивает - потом может поправлю.

[@AVmanKP]

@@humanspirit3432 , в любом случае, оно того стОило, даже "немного абразива" в подшипнике быстро приведет его в негодность.

[@humanspirit3432]

@@AVmanKP 👍 Да

[@user-vw8dd9rl4y]

Как в заднюю бабку WM210v-400 закрепить сверлильный патрон? Понять не могу, подскажите! Нужно чтоб сверло было зажато в задней бабке, а вращался шпиндель.

[@humanspirit3432]

Нужен специальный переходник (оправка) - у этой оправки с одной стороны конус Морзе (Конус Морзе 2 - КМ2 для этого станка), а с другой стороны должен быть такой конус, который соответствует вашему сверлильному патрону. Загуглите "сверлильный патрон для токарного" и посмотрите картинки как это выглядит. Конус и патрон очищаются от грязи и смазки после чего конус забивается очень лёгкими ударами в патрончик сзади (забивать через что-то мягкое чтобы не покоцать), чтобы он там надёжно заклинил. Эту оправку можно выточить и самому из куска стали под любой патрончик (если не лень), работать будет, надо только точно и соосно всё выточить и точно соблюсти углы и длину конусов чтобы конуса не люфтили, но лучше наверно просто купить заводскую калёную шлифованую оправку - они есть в продаже и стоят недорого. Хотя я например один сверлильный патрон вместе с оправкой получил вместе со станком - надо было только собрать, ещё один сверлильный патрон купил уже вместе с оправкой - в хозяйстве пригодится : D

[@MaximKachurovskiy]

Так в итоге оно того стоило, это все разбирать? Что-то изменилось в работе станка? Кстати, неравномерный шум при работе - это у тебя тоже от гитары?

[@humanspirit3432]

Ну мне станок пришел весь в масле с каким-то мелким абразивом. Его не видно но на ощупь под пальцами чувствуется. Шпиндель крутился равномерно без хруста и закусываний, но чтобы быть спокойным что там нету абразива - ещё до запуска и какой-либо работы на нём - полностью его разобрал. В смазке шпиндельных подшипников я абразива не нашел - если он там и был, то очень мало. Также не нашел каких-либо видимых дефектов подшипников и самого шпинделя. В принципе можно было и не разбирать, но я решил что разберу, помою и проверю абсолютно весь станок до последнего болтика, что и было сделано. Так как-то спокойнее, особенно после просмотра видео Дядьки Максима, в котором он решил не разбирать шпиндель круглошлифа - в итоге сож пошла в масло и шпиндельные подшипники сгорели. Короче я решил перестраховаться. Также обнаружил что патрон болтается на посадке на пару десяток, зацепление с рейкой на половину ширины шестерни, под опоры ходового винта подложил подкладку около 1,5 мм ибо при замыкании разрезной гайки винт отгибало, также маховичек малой продольной ходит восьмёркой, и ещё несколько мелких дефектов. Неравномерный шум - да, он от шестерень гитары,- для теста выставил зазоры абы как - по быстрому и на глаз - лишь бы передавали вращение на винт. Как оказалось - одна из осей гитары короче чем надо на пол миллиметра - при затягивании гайки - гайка намертво стопорит шестерню. Пришлось пока зафиксировать гайку контргайкой, но надо будет это устранить по нормальному и подобрать ещё несколько шайб, чтобы шестерни гитары не тёрлись торцами между собой. Если это всё сделать и выставить нормальные зазоры в зацеплениях - будет на много тише. Такие дела.

[@doitintelligently1956]

@@humanspirit3432 мыж все понимаем, что в китайских станках не хватает прямых рук, а они у нас есть. Есть поле для творчества.)

[@humanspirit3432]

@@doitintelligently1956 Да, станок надо немного подшаманить, но это всё мелочи по сравнению с полной капиталкой советского станка с шлифовкой станины и заменой половины убитых деталей. По крайней мере для этого не нужен ещё один станок - всё можно сделать и ручными инструментами относительно быстро и дёшево. Мне для моих в основном хоббийных задач и мелкого производства/ремонта - такой вариант и такой станок пока вполне устраивает. Советские станки тоже хороши и у них тоже много хороших сторон, но взвесив все плюсы, минусы, финансы, задачи и количество свободного времени - решил что такой станок мне нравится больше - пока что я всем доволен. Особенно мне нравится цена станка, состояние, комплектация, максимальная простота станка, максимальные размеры заготовки, проходное отверстие в шпинделе 38мм, малые размеры и вес, питане от 220 вольт с плавной регулировкой оборотов из коробки, то что его просто найти и заказать (не надо никуда ехать и тратить время/деньги/нервы), наличие любых запчастей в продаже или простота их изготовления. Короче отличный станок для своего размера и цены - рекомендую : D Из недостатков - тонкая станина, не очень большая жесткость и мощность, надо постоянно менять руками шестерни в гитаре, (для меня это некритично), максимальные размеры заготовки не очень большие (не выйдет торцевать диски и барабаны от автомобилей, делать большие детали и длинные валы) - с этим ничего особо не поделаешь. Для какого-то более/менее серъёзного бизнеса - думаю нужен станок побольше, хотя-бы, кажись, ИЖ250 как у Бербраера или 16К20 или 1К62. Хотя смотря какой бизнес. Такие дела.

[@user-rk6pt8qk4s]

Были комментарии про то, что стоит на подшипники шпинделя поставить сальники или манжеты. Ваше мнение по этому поводу?

[@humanspirit3432]

Ну в передней бабке масла нет, так что сальники ставить особого смысла нет. (Хотя смазка поливом масла была-бы предпочтительнее, хотя и сложнее.) Зазор между крышкой и шпинделем - меньше миллиметра, а за ним литол, так что туда и так почти ничего не попадает. Также будет сложно установить сальник со стороны патрона, так, как планшайба и шпиндель это одна деталь, и сальник не перелезет через планшайбу - придётся снимать подшипники и засовывать сальник с другой стороны, в отличии от ТВ6, в котором планшайба откручивается (но из за этого планшайба часто болтается на шпинделе). Если много работать с абразивом и большим количеством СОЖ - сальник и пыльник бы очень помогли. А ещё лабиринтное уплотнение и подача сжатого воздуха после сальника, чтобы грязь выдувало наружу. Я СОЖ не использую, с абразивом работаю мало, так что в общем было бы круто сделать все эти доработки, но я не считаю что это прям необходимо. Пока не планирую такое делать, может потом. Для начала не мешало бы сделать, например, электронную гитару.

[@user-ut9wn9xy7i]

Сергей а он металл точит?

[@humanspirit3432]

Да, конечно. Металл должен точить как надо. Правда я пока не пробовал - думаю попробовать на этих выходных - сделать одну мелкую работу. Всё таки это токарный по металлу, и у него в отличие от более мелких станков - шпиндель внешним даметром 50мм на мощных конических подшипниках и патрон диаметром 125мм. Станина правда относительно тонкая да и вообще сам станок тонкий и лёгкий - вес станка около 75 кг, двигатель 850 ват бесколлекторный с электронным управлением. Но самое главное - проходное отверстие в шпинделе диаметром 38мм. Можете посмотреть на ютубе что на подобных станках народ делает - станок называется WM210V. Точат и сталь и нержавейку и титан, да в принципе всё что угодно. Но конечно по немногу - много за проход тут не возьмёшь как на больших станках - станина тонкая и двигатель относительно слабый. Но для каких-то гаражных самоделок, да и для всего что поместится по длине и над станиной - самое то, если есть время и никуда не спешишь. Люди точат сталь и на совсем крохотных станочках с токарным патроном диаметром 80мм - и ничего - нормально всё получается. Не спеша, но сделать можно и с высокой точностью. А по мягким материалам - так вообще работать одно удовольствие. : D : D : D : D

[@MaximKachurovskiy]

@@humanspirit3432 Снимает за проход 2мм без проблем, особенно хорошо идет с CBN резцами.

[@Thundernoise]

Не отрезает

[@humanspirit3432]

@@Thundernoise На отрезание влияет много факторов. Нужна идеальная заточка отрезного резца, регулировка шпинделя, подтянутые клинья, резать надо близко к патрону и желательно резцом шириной 1,5 - 2 мм. Или даже 1мм. Ещё отлично заходит специальный пружинный резец + масло. А многие не парятся и тупо отрезают болгаркой или лентопилом. Я много не отрезал, но как по мне - отрезает он нормально как для своих размеров. Сделаю ещё отрезной резец из дисковой фрезы - попробую ещё.

[@user-tt1un6fx3w]

Доброго дня Сергей. Скажите, какой марки у Вас опорные подшипники на шпинделе. С уважением Лев. Спасибо.

[@humanspirit3432]

Доброго дня : D На моём станке используются два одинаковых роликовых конических подшипника: 32010 (ISO) 80x50x20. Какой производитель - не знаю, но качество вроде хорошее, на сколько это можно оценить на глаз. Тема на форуме по подшипникам: www.chipmaker.ru/topic/225553/?&page=13 Размеры подшипника 32010 (ISO) 80x50x20: bearingsize.info/catalogue-online/tapered-roller-bearings/bearing-32010-iso-obj96483.html Роликовый конический подшипник: Наружный диаметр - 80 мм Внутренний диаметр - 50 мм Высота собраного подшипника - 20 мм Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - 38 мм Толщина стенок шпинделя - около 6 мм

[@mb19se]

Вчера получил 210*800. У меня на шпинделе криво стояла шестерня и шкив, то ли криво посадили и так затянули, то ли кривые отверстия в них, возможно, что дистанционная шайба кривая. Предварительно поставил обратно, намного меньше биение стало. Шпиндель тоже буду снимать. Чугунной стружки много везде, даже на станине. Что удивило - посадка патрона не просажена, сидит плотно.

[@humanspirit3432]

Странно что стали патрон плотно садить на шпиндель - обычно у всех посадка просажена на 0,1 - 0,2 мм. Перебрать, помыть, смазать всё - однозначно надо. Все втулки, гайки, проставки, шкивы, шестерня на шпинделе и т. д. - желательно померять в разных местах по кругу штангенциркулем (а лучше микрометром) в плане плоско/параллельности торцов, также надо спилить все коцки и ненужный облой и заусенцы на кромках - в идеале торцы должны быть ровными и плоско/параллельными. Ну по крайней мере чтобы не было перекосов в пол миллиметра и больше - это вообще плохо. В идеале кривизна должна быть нулевой (ну типа пару микрон) - но скорее всего всё более кривое. Хотя даже с кривизной в несколько соток - всё может терпимо работать. (Но это нехорошо.)

[@13Chron]

У меня тоже посадка плотная, но биение на патроне 4 сотки, на посадочном месте биение 3 сотки, будь там прослаблено на десятку, был-бы явный повод все это дело выровнять, а так даже и не знаю, стоит-ли заморачиваться. :) Т.е. плотная посадка, это оказывается не всегда хорошо....

[@humanspirit3432]

@@13Chron Странно, у меня посадка патрона хоть и просажена на 0,1 - 0,2 мм, но биение самой планшайбы по торцу, сбоку и по внутреннему конусу - одна сотка. Сам патрон немного двигается - можно по индикатору подстучать и зажать тремя гайками практически в ноль (но это приходится делать при каждой установке патрона). Обычно особо не заморачиваюсь - попал в 5 соток по зажатому в патрон шлифованому стержню - и для торцевания шпилек нормально ; ))) Короче всё зависит от того, какая точность работы нужна и вообще что за работа. На всякий пожарный - всегда есть 4-кулачковый патрон НПК, точение в центрах и/или за одну установку.

[@user-vn8uy7vq1n]

Три четыре несильных ударов в торец шпинделя через деревянный брусок, и всё, шпиндель снят. Не надо молится на станок, он обычный, железный. Подшипники поменял на качественные японские, родные не очень. Самый геморой поставить обратно пыльник со стороны шпинделя, ты как то скромно не рассказал о этом. И если интересно, вначале я отрезал металл канавочным резцом, приходилось ступенькой, потом купил отрезной резец, на 12 не нашёл, взял на 16 и фрезернул до 12. Да он дорогой, но кругляк на 36 отрезает если не легко, то хорошо и быстро.

[@humanspirit3432]

Можно и так, просто я решил немного заморочиться. Пыльник (крышечку) со стороны патрона затолкал обратно с помощью деревянной досточки в качестве рычага и задней стороны планшайбы в качестве точки опоры - крышечка зашла относительно легко.

[@user-vr5um2zk6d]

Как добавить мощности такому станку? Кто знает подскажите.

[@humanspirit3432]

@@user-vr5um2zk6d Там и так достаточно мощности - 850 ват бесколлекторный двигатель - мне хватает. Ещё для супер-низких оборотов можно сделать другие шкивы или ручку для ручного привода. Если надо ещё больше мощности - тогда можно поставить большой асинхронник с частотником + другие шкивы под более крупный ремень. Или ещё как-то извратиться. Хотя я думаю это уже перебор - если надо обдирать огромные заготовки и очень быстро переводить в стружку десятки килограм стали - лучше уже купить станок побольше. Если перегружать этот станок - очень высок риск что станина тупо треснет пополам, или передняя бабка отломается от станины вместе с куском станины или передняя бабка треснет пополам, или оторвёт резцедержку вместе с куском мяса. Такие дела.

[@lexashpik]

Ты обрабатываешь торец резцом для расточки отверстий? Почему?

[@humanspirit3432]

Просто сразу после сборки решил испытать станок и поставил первый попавшийся под руку резец - им оказался расточной 12мм. А так как его в принципе нельзя без заморочек поставить по центру, так как он упирается в потолок резцедержки, да и нужного количества подкладок под резец тогда не было - то установил резец примерно на 5 мм ниже центра - и ничего, на диаметре больше 20 мм работает нормально : D Также им можно протачивать по наруже, по торцу, делать канавки, вырезать кружочки из тонких пластин, отрезать тонкие трубки, можно даже умудриться нарезать крупную резьбу, так, как угол при вершине 60 градусов, и т. д. Хотя всё это таки немного извращение : D Главное повернуть резцедержку и установить резец так, чтобы резец работал только кончиком или режущей кромкой и не затирал сбоку или снизу ("подбородком"). Но всё таки лучше например для проходов по наруже использовать толстый проходной резец и делать минимальный вылет резца из резцедержки - так у резца на много больше жесткость по сравнению с тонким расточным. Особенно для быстрой и точной обработки стали. А чтобы выставить расточной по центру - обычно использую подкладки под саму резцедержку. Хотя лучше сделать переходной кубик с отверстием под расточной и парой зажимных болтиков : D

[@user-ou1hy8sb9i]

Есть поговорка: когда коту делать нечего, он... ну дальше все знают. Купил я такой девайс, четвёртый год пошёл, из поломок, ручка поперечной подачи отвалилась, устранил за час. А что вы хотите добиться от хоббийного станка, чтобы он из китайского стал немецким? Смотрю в интернете, микрометром задрочили свои станки, всё переделывают,усовершенствуют, по моему купили для усовершенствования, и как хобби( станок же хоббийный) разбирать, и собирать!

[@humanspirit3432]

Да, есть такое. Какие бабки такие и тапки. Мне станок пришел с песком и стружкой в некоторых местах. Некоторые болты были не затянуты. Облой и фаски не сняты в некоторых местах. Ходовой винт был прикручен криво - при смыкании ходовой гайки ходовой винт отгибало в сторону. Зазоры нигде толком не настроены. Передняя бабка была прикручена криво - станок точил конуса - разница диаметров примерно 0,2 мм на длине 100 мм, пришлось подкинуть подкладок из фольги под переднюю бабку чтобы это устранить. Короче после получения станок надо разобрать, проверить на наличие дефектов, помыть, собрать, смазать, настроить - тогда он будет работать хотя-бы более/менее нормально и на много дольше, да и работать будет удобнее и можно не бояться что он развалится на ходу. Этого для обычных гаражных работ будет достаточно, а весь остальной тюнинг - на усмотрение хозяина. Конечно маховик от трактора в этот станок не влезет, да и детали размером с два кулака из стали на нём точить долго, так как мощности у станка немного, за проход снимает мало. Но в общем мне станок нравится - отличный станок как на свои габариты и деньги, мягкие материалы или небольшие стальные детали точит на ура, ровный, точный, большое проходное отверстие в шпинделе, при желании можно не выходя из гаража обработать всё что влезет в станок, но возможно это займёт сильно больше времени.

[@user-ou1hy8sb9i]

@@humanspirit3432 Ну будем считать, что мне повезло, не конусит, точит нормально, жёсткости маловато, но после демонтажа малой продольной, ( я еë приспособил на фрезерную приставку) резать стал лучше на много, особенно с приспособой для пластинчатых резцов, единственно что мне не нравится, это гребанные ремни привода станка, они просто из детского "лего", и дорогие, придётся шкивы точить, а неохота...

[@humanspirit3432]

@@user-ou1hy8sb9i Та да, ремни слабые и иногда буксуют. Китайцы на алиекспрес продают набор шкивов под широкие ремни, вот например: www.aliexpress.com/item/1005002948698565.html www.aliexpress.com/item/4000396168560.html Но не очень бюджетно. Пока точу на тех что есть. Может позже закажу эти шкивы или сделаю сам.

[@user-ou1hy8sb9i]

@@humanspirit3432 спасибо за подсказку по ремням, я хоть и пенсионер, но такую сумму потяну, а вообще то какой я занялся уже в возрасте, а так всю жизнь по токарям бегал, ак старости решил заняться токаркой,. Я скажу очень я востребованный стал у себя в гаражном кооперативе, идут гуськом кто с чем, так что и подработать можно не напрягаясь...

[@Bagav60]

А что не рассказал про недостатки, из за которых пришлось разбирать шпинделя? Или там все нормально было?

[@humanspirit3432]

В общем со шпинделём всё было нормально - можно было не разбирать. Но так как станок пришел весь покрытый маслом в перемешку с каким-то мелким абразивом и мелкой стружкой - я решил его полностью вымыть и смазать заново чистой смазкой. В том числе и подшипники шпинделя. Много грязи в смазке я не нашел, но думаю так будет лучше и спокойнее. Заодно снял мелкие заусенцы на шпинделе, чтобы потом он легче разбирался, проверил на отсутствие явных дефектов шпинделя и подшипников (всё было в порядке) и заново обильно смазал смазкой подшипники и отрегулировал зазор в подшипниках и хорошо затянул все гайки. Смазывал подшипники смазкой "литол" - пока всё работает нормально.

[@user-nl6wp3cc2g]

Как регулировал зазор в подшипника?

[@humanspirit3432]

Честно говоря - пока на глаз - чтобы шпиндель легко крутился, но при этом не было никакого люфта. Но совсем легко шпиндель крутиться не может, так, как диаметр подшипников большой и они смазаны литолом а не маслом, в отличии от большинства более крупных станков, которые смазываются жидким маслом. Также при длительной работе передняя бабка не должна сильно нагреваться - она должна быть холодной или слегка тёплой. Также при пробной проточке должна быть более/менее нормальная поверхность. Планирую позже подрегулировать ещё раз - уже по индикатору - упирать индикатор с торца и сбоку и замерять люфт и подкручивать гайку. В идеале люфт должен быть в пределах пары микрон, ну точно меньше сотки. Возможно даже нормально будет работать с нулевым люфтом и минимальным преднатягом. Более подробно всё это описано на канале Виктора Леонтьева.

[@user-nl6wp3cc2g]

Спасибо

[@user-hk9db6mc4i]

Здравствуйте интересует такой станок могли бы вы подсказать где можно заказать

[@humanspirit3432]

Здравствуйте Я брал на aliexpress тут: aliexpress.ru/item/4000445786617.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.4.775270cdHeciGs&sku_id=10000001828980871 Но лучше доплатить и взять такой-же но с длинной станиной - так влазит более длинная заготовка (800мм вместо 400мм): aliexpress.ru/item/4001099333341.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.1.74b77014ft5HyA&sku_id=10000014394426499 До Киева шел 2 месяца, платил только за станок и доставку - вместе около 900 долларов, за розтаможку и т.д. больше ничего не доплачивал. Привезли под дом - всё было целое и комплектное. Если в России - то можно заказать тут - тоже вроде норм : wm210.ru/ У меня толщина стенок шпинделя 6 мм, но бывают с толщиной стенок шпинделя 3,5 мм - 6 мм имеет немного большую жесткость но на работу это особого влияния не имеет. 3,5 мм - немного дешевле. У обоих проходное отвертие в шпинделе 38 мм (на самом деле 37,5 мм) В остальном отличия минимальные. Станок хороший, годный, недорогой, новый (не надо трятьть деньги и особенно время на восстановление) - я считаю что это отличный станок как для своих размеров, цены и веса. Особенно для хобби, гаража, небольшой мастерской. Для серьёзного бизнеса лучше бы поискать более крупный станок чтобы обрабатывать более крупные детали и/или быстрее (ИЖ250, 16К20, 1К62, и их аналоги и т. д.). Хотя это опять же зависит от самого бизнеса.

[@user-hk9db6mc4i]

@@humanspirit3432 я вам очень благодарен за ответ,вы дали дельный совет. Спасибо большое.

[@humanspirit3432]

@@user-hk9db6mc4i 👍

[@misternemo2403]

Дружище, патрон на нем sanou или какой другой китай фирмы ?

[@humanspirit3432]

Да, патрон фирмы SANOU 125мм. Качество вполне нормальное. Внутри расточен до 38мм по заводу.

[@valeramaga5453]

когда вы собрали обратно станок, то как с центрами стало ?

[@humanspirit3432]

Центра по высоте совпадают очень даже точно, а от себя и на себя задняя бабка регулируется винтами. Зажал в патрон метчик с острым центром и совместил его с центром в задней бабке - на глаз отклонений не видно совсем никаких. Как вариант можно самому выточить острый конус. Индикатором не проверял - не было особой необходимости. Пиноль задней бабки совсем немного люфтит (но видно на глаз), но если её немного поджать зажимом - люфта нет (в таком положении и проверял). Небольшой люфт пиноли на работу сильно не влияет, но вообще это косяк производства.

[@valeramaga5453]

@@humanspirit3432 Я спросил у вас потому как у меня тоже новый токарник, говорят что Польша производил, но я почему все в одну кучу-КИТАЙ, я работал на него от силы 5-6 часов, но в последний раз дал ему наверно нагруску где то 3-4 часа боз остановки, и вдруг слышу какой то скрип, вот я и подумал подшипники надо смазать потому как пиноль сам был такой теплый, я пока смазал шестерни - смотрю пропал звук тот, но знаю точно что оба подшипники сухие, мне надо до конца сделать пиноль на самодельный сверлильный станок и за одно будет и фрезерный, как думаю закончу эту работу полностью его разберу. Да у меня тоже стоит на швелер 200 и на бетон, но видемо надо что то по середине станка придумать от станка к швейлеру . Я сразу припокупке снял родной движок и ставил АИР на 1.1 кв.

[@valeramaga5453]

@@humanspirit3432 kzbin.info/www/bejne/rH3KfIl7rM-hfLc

[@user-ut9wn9xy7i]

Ты почему не показал самое интересное, как вытягивал шпиндель.

[@humanspirit3432]

Та просто вынимал шпиндель ещё и с помощью своего оператора, который поддерживал всю эту конструкцию чтобы она не развалилась в конце вытягивания, да и оператор не хотел чтобы я его снимал, и снимать было не очень удобно. Ну и в общем - я просто крутил гайку а шпиндель вынимался. ; ) Я дольше делал сам съёмник чем вынимал шпиндель ; ))) В следующий раз постараюсь снять уже непосредственно сам процесс работы.

[@worldshoping145]

Так в подшипниках была грязь?

[@humanspirit3432]

В шпиндельных подшипниках грязи почти не было, ну или очень мало (на глаз её не видно), но на всякий случай лучше разобрать/помыть/смазать/собрать. На станине, ходовых винтах, направляющих и прочем - был слой масла в перемешку с какой-то мелкой абразивной пылью, местами чугуння стружка и т.д. - надо обязательно разобрать/помыть/смазать/собрать. Также надо всё регулировать, настраивать все зазоры, устранять люфты.

[@werschkowdennis6533]

А как обойму от подшипника достал? Это ты не стал показывать. И как же это сделать?

[@humanspirit3432]

После того как шпиндель был выдавлен вправо - внутренняя обойма левого подшипника осталась внутри левого подшипника. Натяг там не очень большой - можно было и выбить шпиндель через деревяху несильными ударами молотка. Но там слева есть ещё типа запресованый пыльник (кольцо из тонкого металла) которое не даёт внутренней обойме левого подшипника выйти наружу (влево). А вообще внутренние обоймы с роликами больше ничего не держит. Просто развернул съёмник в другую сторону, одел на него большую шайбу, надавил на внутреннюю обойму левого подшипника влево - и она легко выдавила пыльник. Система простая как угол дома - чем-то напоминает переднюю втулку велосипеда (на конусах).

[@werschkowdennis6533]

@@humanspirit3432 Привет. Не знаю, у меня вылез шпиндель туда куда надо, иначе не возможно. Так вот, сзади (со стороны гитары) остался подшипник полностью внутри. Так как он обыкновенный шариковый (вроде радиальный называют). Его я выбил легко, через внутреннюю обойму (всё равно менять). А вот со стороны патрона стоит такой же как и у тебя, роликовый (правильное название не знаю). Так вот одна половина с роликами вылезла а обойма осталась в гнезде. И что теперь делать? Есть предложение? В обойму никак не упереться. Там отверстие расточено под подшипник 85мм, сквозное 50, под шпиндель. Так что как то сзади, это тут не работает. Единственный вариант, это 1мм между обоймой и конца посадки.

[@humanspirit3432]

​@@werschkowdennis6533 Я наружные обоймы подшипников не выковыривал из корпуса передней бабки и вообще подшипники не менял (они были в отличном состоянии) - только помыл в бензине и заново смазал чистым литолом. Но если надо достать - можешь посмотреть на ютубе много видео с лайфхаками как это сделать. Я бы попытался зацепиться за 1мм буртика каким-то съёмником или клином или выколоткой. Буртик можно увеличить бормашиной с маленьким диском по типу болгарки или бор-фрезой (бормашина стоит недорого и очень полезна вообще). Если не поможет - всегда есть варварские способы ; ))) - взять большую шайбу или пластину и приварить её сваркой к обойме подшипника внутри и за неё дёрнуть. Второй проверенный вариант - надпилить обойму подшипника болгаркой или бормашиной (с абразивным диском) в двух или трёх местах, чтобы осталась стеночка в пол миллиметра или меньше, потом легонько ударить зубильцем и обойма развалится. Удачи : D

[@werschkowdennis6533]

@@humanspirit3432 Ааа, теперь понял. Ты обоймы не вытаскивал. Не знаю, мне посоветовали заменить сразу 2 подшипника. С таким аргументом как; - Раз уж они сзади смогли поставить простой шариковый, то они и спереди могли поставить не качественный роликовый. Хотя роликовый вроде ничего. Может и оставляю его. Спасибо за твои ответы. Будь здоров и удачи тебе.

[@user-qq9ln6wb8d]

А что за звуки такие страшные

[@humanspirit3432]

Зазор в шестернях выставил на глаз и не очень попал. Да и вообще прямозубые шестерни сильно шумят, в отличии от косозубых.

[@user-dc7zs8vn8g]

Выбить просто нельзя?

[@humanspirit3432]

Вообще можно, только бить надо обязательно через деревяху, и не со всей дури. Натяг там небольшой, по крайней мере пока всё новое и не заржавело. При работе шпиндель получает на много больших трындюлей - так что 99% что ему ничего не будет. Но если есть желание - можно заморочиться со съёмником или прессом (переднюю бабку можно легко снять в сборе со шпинделем и засунуть под пресс - она относительно маленькая и лёгкая).

[@user-dc7zs8vn8g]

@@humanspirit3432 дело в том что я уже выбивал через деревушке!вышел легко!помыл,набил смазки и обороты упали сразу на 1000(стоял ремень на 2500)налил немного масла в обойму и станок стал крутится до 2200 но 2500 не разу так и не набрал!кстати на днях точил конус и обороты резко просели до 1000 и я понял что подшипники !вообще м или подшипники такие или перетянул!не думаю что при демонтажа что то повредил!кстати есть вибрации на определённых оборотах и смазка вся повылетала из за масла но без масла не хочет раскручивать!если что то про сьемник это не упрёки и подколы а спросил для того что б понимать от того что я выбивал не согнул ли шпиндель !

[@humanspirit3432]

@@user-dc7zs8vn8g Я вторую скорость пока вообще не использовал - не было потребности. Кручу максимум чуть более 1000 об/мин. В основном около 500 об/мин. Делаю всякие самоделки неспеша - спешить особо некуда. Вторая скорость - для маленьких диаметров, типа 10 мм и меньше - для того чтобы линейная скорость резания была повыше. Я настраивал подшипники шпинделя на глаз, чтобы не было ощутимого люфта, но и чтобы шпиндель легко крутился одним пальцем. Также при работе передняя бабка не должна сильно нагреваться - максимум чтобы тёплая была. Вроде более менее попал. Смазал литолом. Не уверен что это правильно но более/менее работает нормально. На морозе зимой тяжело стартует, но когда прогреется через несколько минут - нормально. Точу редко и мало - заметного износа нигде нет. По идее надо проверять зазор в подшипнике индикатором часового типа, чтобы радиальный и осевой люфт был точно меньше одной сотки (0,01 мм) а в идеале пару микрон или ноль (типа самый минимальный натяг, но небольшой). Если зазор будет больше - скорее всего станок тоже будет работать, возможно даже нормально, но возможно будут проблемы с точностью, будет дробить, давать плохую чистоту поверхности, конусить, и так далее. Если зазор меньше - будет сильно тяжело крутиться, перегреваться, возможно сдохнут подшипники. Вообще у WM210V относительно большие подшипники шпинделя по сравнению с размером самого станка - чтобы сделать проходное отверстие в шпинделе побольше (и это хорошо), и вообще чтобы подшипники были прочнее, но как небольшой недостаток - немного больше потерь на трение и нагрев.

[@user-ob4uw7oj1g]

Судя по звуку ты собрал хуже китайцев.