202307 Режет не режет WM210V часть 22

[@SharafV]

@MaximKachurovskiy , @humanspirit3432 , @kiper9703 похоже, что для СТ45 нужен СОЖ и конкретный прижим резца к заготовке на малых оборотах. Оставлю как памятку о СТ45 на канале @SlavaPetroff kzbin.info/www/bejne/opWvoHZvr8uhebc и kzbin.info/www/bejne/eH_apoyLn55nrJo там много полезных советов.

[@humanspirit3432]

Стандартный манёвр - сначала все черновые проходы везде и с припуском. Потом все чистовые везде - чтобы не смещало деталь, не гнуло от нагрева и внутренних напряжений и т. д. И даже после принятия всех мер - всё равно может слегка загнуть просто так если не повезёт (но уже в разы меньше).

[@zynnerian]

Отрезать нужно на малых оборотах. 120-160. Контролировать подачу, чтобы не останавливало шпиндель. Отрезает замечательно. Можно разбежку сделать и резец чуть пониже центра поставить.

[@SharafV]

Спасибо за совет. На таких оборотах мой совсем теряет мощность и захлёбывается. Разбежку делаю. Но для СТ45 попробую ещё раз и так, затягивать резец на такой стали не должно. Иначе пластинку сразу сломаю, а то и резец-державку.

[@zynnerian]

@@SharafV Пластинки берите отрезные, а не канавочные, такие, острые, как для алюминия. У меня точно такой же станок. Хватает там мощности.

[@SharafV]

@@zynneriane у меня для алюминия H02 MGGN 150 вот такие aliexpress.ru/item/32954970978.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6c454aa6eyfOPO&sku_id=66884851330 металлического цвета это канавочные или отрезные? Буду благодарен за ссылку на свои

[@SharafV]

@@zynnerian ещё есть вот такие бюджетные MGMN200 PC9030 aliexpress.ru/item/1005003218792789.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.7e094aa6PIaqLb&sku_id=12000027558539187 Тоже не знаю для чего. Пробую всегда и H02 и PC9030. H02 более ядовитые и обычно точат всё, но склонны к закусу в мягких вязких металлах.

[@zynnerian]

@@SharafV Вот первые, как у меня - Офигенные. Правда у меня 2 мм. Вторые ваши - канавочные. И да, неплохо было бы сож немножко.

[@MaximKachurovskiy]

При отрезании помогает зажимать винт на суппорте чтобы влево-вправо не уползало.

[@SharafV]

да, согласен. До шабровки и подгонки каретки суппорта к станине без поджима вообще не резало, да и не точило. Скорее всего от вибраций в лёгком суппорте. А если забыть зажать и запустить глубоко резец, то вообще может всё печально закончиться. Но теперь отрезал СТ20 уже 36мм болванку с отверстием внутри. С СТ45 резец не входит в металл, не получалось заставить снимать стружку или хотя бы шкорлупки. При этом при торцовке, когда усилие нажима осевое, а не радиальное, вполне точит. Нужно экспериментировать. Но как говориться, отрезать можно и болгаркой ;)

[@MaximKachurovskiy]

@@SharafV я отрезаю MGEHR2020-3, не жалуюсь. Правда не знаю марку стали с которой работаю.

[@Genja_m]

Еще лучше отрезать ту часть что зажимает супорт от основного статичного прижима

[@perecc997]

@@Genja_m Мысль!

[@SharafV]

@@MaximKachurovskiy если сталь конструкционная, которая применяется в строительстве, то у нас в основном это СТ3, которая отлично сваривается и имеет жёсткость гвоздя. Если же необходимо делать делать детали для инструмента или что то под закалку, то желательно применять улучшенные стали. Просто я потратил денег и купил заведомо качественный металл в виде обрезков с частного производства со станками ЧПУ. Ребята сразу мне сказали, где какой металл (СТ 10, СТ20, СТ45). А до этого до модернизации у меня была тоже болванка-обрезок около 50мм толщиной, которую даже на проточку не брал резец. А она была проточенной до меня. Поэтому и накапливаю опыт проточки разных металлов, которые не только точатся поразному, но ещё и калятся по разному и расширяются поразному. Чуть позже выложу рассказ как я собирал этот вал от фрезера, оказалось всё на порядок сложнее.

[@humanspirit3432]

Ну потому надо выбрать один сателлит который зажимает точнее (типа нулевой), зажать им, расточить кулачки, и потом зажимать только этим одним сателлитом. Но на разных диаметрах скорее всего будет разное биение.

[@SharafV]

у меня мысль, что нужно наоборот. Зажать тем сателлитом который больше всего смещает и потом проточить. Тогда в среднем отклонение будет не +1...+5соток., а -2...+2 сотки при зажиме всеми сателлитами по очереди

[@Alendil]

@@SharafV Ваша мысль неверная. Все учебники и мастера говорят о том. что выбирается один сателлит наиболее точный и помечается. и кулачки растачиваются. Затем ответственное зажатие деталей происходит только через этот сателлит. Посмотрите обучающие ролики на Канале Виктора Леонтьева. Более круто чем он ещё никто не смог научить токарному делу. Да, у него станки другие, но это роли не играет, проблемы везде одинаковые и он их озвучивает ;)

[@SharafV]

@@Alendil спасибо. Ваша мысль понятна. Проблема в том что все сателлиты в китайце имеют плохое зацепление не более 20% поверхности, кулачки болтаются. В результате получить стабильное зажатие в принципе не получается. При повторной чистке патрона сниму видео и покажу, возможную причину такого поведения. В этом патроне два раза одинаково не зажмёшь.

[@SharafV]

@@Alendil хорошая идея шароточки у вас на канале. Обязательно сохраню себе на будущее

[@Alendil]

@@SharafV вам как то хронически невезет. У меня два патрона SanOU. Оба в целом нормальные. Вообще на мой взгляд, вы ждали, что все будет идеально, а оно оказалось не совсем. Но вот какая штука, на самом деле все токарные не идеальные. То есть везде есть люфт, болтается, и кулачки в пазах, и улитка на своей шейке, и сателлиты в пазах, и гайка подачи. И станки рано или поздно получают износ, что направляющих, что гайки подачи. Просто задача токаря выбрать при работе все люфты и именно исходя из этого работать. А также просто учитывать все неточности в плане конусения. Все равно детали обрабатываемые имеют свою жесткость и она как правило ниже жесткости станка и их будет отжимать от резца и они будут и конусом и бочкой. Это нормально и это просто учитывается при обработке. А кулачки патрона зажимаются за один выбранный и помеченный сателлит и всегда с примерно одинаковым усилием. Все кулачки номерные и сидят в своих пазах, то есть весь люфт выбирается всегда один и тот же и вектор приложения к ним силы тоже один и тот же. Если расточить кулачки в этом положении, то они будут зажимать в рамках некой погрешности, но достаточно точно. Погрешность до 3-5 соток это неприятно, но в целом удовлетворительно. Именно поэтому кулачковый патрон в принципе не является способом точного зажатия и обработки детали. Для точной обработки работают в центрах с поводком. Или продумывают обработку так, чтобы все поверхности, которые должны получиться соосными обработать с одного зажатия. Кроме того есть классы точности и станков и патронов. И в рамках этих классов, погрешность зажатия в пару соток это уже довольно высоко. Какие-нибудь белорусские пароны, которые и по сей день выпускаются имеют точность гораздо ниже чем у тех же SanOU. Ну а польские патроны соответственно одни из наиболее качественных, как и вращающиеся центры.

[@FallenOrden]

Обороты сбавь,ессно он не будет резать при такой скорости,даже большие станки часто не режут.

[@SharafV]

@user-tx4jq7bc7p Следующее видео "Не режет точно режет" kzbin.info/www/bejne/Y4OlZ5ZpraqdeqM "Ессно" для этого станочка не существует, т.к. с уменьшением оборотов падает мощность на двигателе и крутящий момент на шпинделе. В результате остановка, закус и пластинка сломана. В хобби-условиях танец с бубнами с заменой вариантов резцов на каждой новой заготовке, подбиранием режима резки. Иногда получается отрезать

[@humanspirit3432]

Также планшайба на токарном - отдельная тема. Полезная вещь если надо быстро и точно базироваться от плоскости, растачивать конус, да и для прочих лайфхаков. Тоже планирую в будущем её сделать. При желании, по индикатору можно выставить деталь на планшайбе практически в ноль.

[@SharafV]

жду пример изготовления на вашем канале

[@VitalyFedonuk]

Напайной вк8 режет без проблем

[@humanspirit3432]

4-кулачковый патрон НПК решает все вопросы. А лучше всего для таких дел - точение "в центрах". Если центров нет или они плохие - их надо сделать или исправить, например с помощью люнета.

[@SharafV]

@humanspirit3432 У меня есть 4х кулачковый, но какие "все" вопросы он решает? Уточни, что именно точить в центрах? Я к сожалению, не имею опыта и понимания про восстановления зацентровки.

[@humanspirit3432]

@@SharafV Ну обычно для восстановления зацентровки вал берут в патрон через шпиндель или в люнет, и центровкой центруют заново, или маленьким расточным резцом растачивают большую зацентровку с помощью поворота малой продольной на угол. Потом один конец вала можно взять в 4-кулачковый патрон кончиками кулачков, а второй подпереть центром. Или по классике - точение "в центрах". Короче зависит от работы.

[@SharafV]

@@humanspirit3432 Понятно, но как выставить вал в патроне, если продеть через шпиндель и наружу не будет выглядывать ничего. А патрон стабильно не зажимает и даёт хаотично 1..5 соток. Так и центровку загублю. А идея с люнетом выглядит более логичной. Но нужно ещё сделать люнет жёсткий.

[@humanspirit3432]

@@SharafV4-кулачковый патрон зажимает в ноль. У меня есть видео как я растачивал его внутри до 38,5 мм для удобства. Если обкататься по концу вала торчащего из патрона - то потом скорее всего выйдет достаточно точно поправить зацентровку.

[@humanspirit3432]

@@SharafVКак вариант - сделать в заднюю бабку маленький вращающийся 4-кулачковый патрон с независимыми кулачками - тогда в двух 4-кулачковых патронах можно зажать вал идеально ровно по всей длине, даже без зацентровок.

[@DIY4b]

Отжигатете болванку и тогда уже обрабатываете. Отожженная сорокпятка точится и режется почти так же, как обычные болты (не китайские). Ну обороты конечно поменьше нужны. Еще удостовериться бы нужно, что режущая кромка находится по центру, или чуть ниже. У пластин одного типа, но разных производителей может отличаться высота. Высота пластин типа H01 отличается от высоты всяких прочих (жёлтых/коричневых). Так же на успех в отрезании влияет отсутствие люфта в винтовой паре поперечной подачи.

[@vector_ra]

Не знаю точю на родной китайской херовине без переделок , да он отрезает и так проблема в том что у него изначально крутит раму и нет жесткости от слова совсем отсюда и зажимы отрезных и прочая шляпа при нарезании резьбы а это вообще шутка от китайцев резать резьбы на этой игрушке нереально весело... Переделки понятны но они того не стоят в целом ни времени ни затрат ни чего. Как оказалось эти самые микроны и сотки выбираются опытом и даже на глаз визуально если вы не рукожопый .Станок это нужно просто усилить изначально в раме станине и будет ему огромная спасиба..

[@alex395k1]

всем здравствуйте у меня тоже есть китайский токарный только похуже твоего от Vevor тоже были проблемы с отрезанием переделал все клинья и на поперечной сделал новую гайку из пластика (Пом-6) стал отрезать , сталь 45 не пробовал так как нету но вал от амортизатора отрезает какая там сталюка не знаю но тоже твёрдая.

[@SharafV]

@alex395k1 переделывали на клинья или просто ставили более плотные поджимные пластинки? В наших китайских чудах нет клиньев, только с CJM250 начинают ставить. Мысль про капролоновую гайку вполне логична, можно плотнее поджать без заклинивания. Нужно попробовать сделать. Я свою не менял Амортизатор имеет мягкую сердцевину. Он или хромирован для твердости или поверхностно обработан. Сталь 45 или 40х сухая и совершенно по другому себя ведёт. Что интересно, что лучше всего у меня отрезается СТ20, а вот на СТ3 или 5 резец зятягивает, станок останавливается и получается закус. Иногда с обломом резца. Подводит полная нехватка крутящего момента из-за электронного понижения оборотов

[@alex395k1]

Продольную подачу полностью переделал на клинья из бронзы с наклоном 2мм чтобы можно было регулировать поджатие,поперечную и малую продольную переделывал оригинальные на бронзу и добавил болтов для поджатия , до того как переделал гайку были такие же проблемы закусывало и ломало пластины ,с оборотами у меня проблем нету тянет хотя движок у меня щетачный и на маленьких отрезаю на 180-200 об .

[@Stebium1]

Честно, не смог найти какая у Вас пластина стоит на отрезном, если бы показывали профиль пластин и указывали их ширину было бы проще советовать и комментировать.

[@SharafV]

в следующем видео резать получилось kzbin.info/www/bejne/Y4OlZ5ZpraqdeqM в моём арсенале отрезные пластинки DASAN MGGN150-JM H02 (цветмет), Korloy MGMN200-G PC9030 (иногда неплохо режут без разбежки), Deskar MGMN200-G (не помню).

[@humanspirit3432]

Для большинства простых работ хватит и родного патрона. Если надо быстро зажимать в пределах 1 - 2 соток в обычный трёхкулачковый патрон - наверно нужен более качественный стальной, калёный, везде шлифованный патрон, один раз поставить, расточить кулачки, и использовать станок только для чистовых работ - а иначе несколько раз зажал в свеже-расточеные кулачки какой-то ржавый металлолом - и точность ушла. Если есть время на выставление по индикатору - 4-кулачковый патрон с независимым перемещением кулачков позволяет зажать с биением менее 1 сотки, или вообще практически в ноль, да и вообще штука полезная и для других трюков - как минимум для зажима квадратных и прямоугольных деталей, эксцентриков, сверления и расточки деталей в определённом месте. В общем штука классная и своих денег стоит - рекомендую.

[@SharafV]

@humanspirit3432 4х кулачковый куплен, пока не пробовал. Про трёх кулачковые патроны понял, спасибоб за информацию

[@Alendil]

С четырёх кулачковым патроном есть нюанс. он конечно позволяет зажать деталь в ноль, НО! этот ноль будет только на на определённом расстоянии от патрона. собственно где обкатывались. А всё потому что, зажимающая поверхность кулачков не обязательно параллельна оси вращения шпинделя. то есть деталь зажимает криво. А чтобы криво не зажимало, надо сперва проточить эти кулачки. Но прточить надо под нагрузкой. Причём равномерной. а сделать этот финт не так просто как кажется. Не выпускают спинеры под четырёхкулачковые патроны. А это значит что или ступенька под обойму подшипника. или дыры в кулачках под штифты. В итоге возни даже больше, чем проточить кулачки на обычном трёхкулачковом.

[@humanspirit3432]

@@Alendil Расточка кулачков - стандартный манёвр, делается без проблем. Спиннер если надо - то можно и самому сделать любой. 4-кулачковый патрон зажимает в ноль до микронов если надо, независимо от загрязнённости мелкой стружкой, от формы детали, неточности изготовления патрона. Также если деталь большого диаметра и зажимается на небольшой длине - подстукиванием можно выбрать биение в ноль на всей длине детали, даже на нерасточеных кулачках 4-кулачкового патрона. Но если нужна точность порядка 5 сотых или хуже, на круглой детали и за пару секунд (90% случае) - 3 кулачковый будет тупо быстрее и удобнее.

[@Alendil]

@@humanspirit3432 это сказочная наивность. Я тоже так думал, но оказалось, что дешовый четырехкулачковый зажимает в ноль только на том расстоянии где обкатался. Потому что его кулачки имеют все равно базирующие поверхности. И если они кривые то и деталь зажатая кривыми поверхностями будет зажата криво. И ноль на этой криво зажатой детали будет только там где выставлял. А чем дальше от этого места, тем больше будет биение. И постукивание не поможет ) надо протачивать кулачки

[@humanspirit3432]

@@Alendil Если зажать тонкий вал всей поверхностью кулачков - то постукивание не поможет. Но если зажать короткую болванку диаметром например 80 мм кончиками кулачков - то постукивание ещё как поможет - можно убрать биение больше миллиметра. Зажим получается слабый, но для чистовых проходов этого вполне достаточно. Расточка кулачков - тоже не проблема вообще, было бы время и желание. Также никто не отменял точение "в центрах", для этого даже патрон не нужен. Короче всё зависит от конкретной детали.

[@ewgenijlisenkow7996]

Понравилась шторка защиты станины. Уважаемый автор что за чудесная штуковина?

[@SharafV]

самому нравится =) kzbin.info/www/bejne/qJDMe4hqlMqCbck

[@ewgenijlisenkow7996]

@@SharafV спасибо! Обязательно сделаю себе такую же.

[@humanspirit3432]

Вообще родной патрон зажимает в пределах 5 соток без проблем. Если поиграться с зажимом разными кулачками, перестановкой кулачков, расточкой кулачков и т.д. - можно попасть в сотку и даже меньше. Для большинства работ хватает и этого, но смотря какие работы конечно-же и есть ли время на все эти танцы с бубном.

[@SharafV]

да. так и есть. Но обратите внимание на зацепление сателлитов. ВОзможно будет идея как поправить их положение в патроне.

[@humanspirit3432]

@@SharafVСателлиты почти ни на что не влияют. Больше всего влияет точность изготовления спирали и минимальный зазор между спиралью (внутреннее отверстие большой шестерни) и корпусом патрона (центральный выступ внутри). Ну и общая точность изготовления кулачков, корпуса и т. д. Скажу так - для хобби штатного нового патрона Sanou более чем достаточно, не надо заморачиваться с этой точностью - лучше больше тренироваться в непосредственно точении, подборе и заточке резцов, изготовлении нужных деталей.

[@perecc997]

При ремонте вала, с самого начала мне была непонятна одна вещь. По какой причине вы проточили валик и под него растачивали отверстие. Нутрянку труднее подгонять. Обычно (насколько я знаю) протачивают отверстие (труба, втулка...), а уже под получившееся отверстие подгоняют наружный размер.

[@SharafV]

@perecc997 у меня были москвичёвские калёные валы от КПП в диаметре 15.90-15.95мм. Проточить вал на таком станке не реально. Поэтому пошёл по пути медленной подгонки втулок на вал. Одну делаль заглубил на 60мм, вторая часть на 70мм. Кроме того 203подшипник с внутренним 17мм заменил на 203/16 с посадкой 16мм. Всё стало идеально с правильным натягом. О сборке вала смонтирую отдельное видео.

[@humanspirit3432]

99% что зацепление сателлитов с центральной шестерней никак или очень мало влияет на точность зажима. На точность зажима влияет: 1) отсутствие мелкой стружки внутри патрона 2) точность изготовления корпуса, улитки, гребёнок кулачков, минимальный люфт кулачков - всё должно быть калёное и точно шлифованное, все острые кромки притуплены чтобы они не скалывались при работе. 3) большая шестерня должна с самым минимальным люфтом садиться на бобышку в её центре, на которой она крутится. Если там есть зазор (а он там есть по любому) - то при зажиме разными кулачками центральную шестерню отклоняет в разные стороны в пределах зазора и биение получается разное.

[@SharafV]

центральная шестерня посажена достаточно плотно, но безусловно с допуском каким то. кроме того не исключено что участие разных сателлитов сказывается на поджимы к поверхностям. А вот кулачки болтаются конкретно и их положение явно прыгает во всех направлениях.

[@kiper9703]

Обороты сделай 360 хотябы и реж) масло помогает

[@SharafV]

обороты были разные около 320, 450, 600 и с маслом и без масла. На малых оборотах этот псевдокиловатник совсем сдыхает, нет крутящего момента (300 оборотов - это 25% от максимума в 1200) Возможно нужно в СОЖ пробовать такую отрезку.

[@Alendil]

На таких оборотах не отрезают... Если на малых оборотах закусывает и станок останавливается, настройте на плате обратную связь по току. Чтобы добавлял мощей когда прилагается нагрузка на резец.

[@SharafV]

@Alendil Я не в курсе о такой настройке на плате. Как это делается?

[@Alendil]

@@SharafV платы все немножко разные. На чипмейкере стоит поискать конкретно свою и настроить. Это не очень сложно. Я помню, сам искал когда то эту тему, наткнулся и все настроил. Китайцы с завода их вообще не настраивают.

[@Alendil]

@@SharafV Сейчас глянул схемку одной наиболее популярной платы. там за обратную связь по току отвечает переменник IR. Цитата из инструкции по калибвке этого параметра. 1. Установите IR подстроечник приблизительно на 25% оборота. 2. Запустите двигатель без нагрузки примерно с 1/3 скорости и запишите значение об/мин. 3. Запустите двигатель с максимальной нагрузкой и отрегулируйте подстроечник IR так, чтобы скорость нагруженного двигателя была равна скорости ненагруженного, записанной в шаге 2. 4. Снимите нагрузку и проверьте обороты. 5. Если обороты без нагрузки изменились, повторите шаги 2-4 для более точного регулирования. Управление теперь скорректировано для минимального изменения скорости от нагрузки. Также может быть неверно настроен подстроечник CL, который ограничивает максимальный ток. (Вращающий момент) Центральное положение это 150% мощности. крайнее правое - 300% мощности. Рекомендуется не превышать 200% а то движок под нагрузкой может и подгореть ;) Но у вас может быть другая плата. надо тогда искать даташит на неё. Ютуб ссылки не даёт прикреплять. поэтому покидать прямых ссылок на файлики не могу (

[@SharafV]

@@Alendil в конце видео мой адрес почты. Если не затруднит, сбросьте туда ссылку или адрес своего Ватсапп, телеграмм или Вайбера. Какой то подстроечник стоит прямо около разъема. Можно поэкспериментировать.

[@Alendil]

@@SharafV Ага. отправил. Но может быть у вас другая плата. Их штук пять или шесть у китайцев.

[@svl3194]

Может быть проблема в подшипниках шпинделя... Не знаю, какие там стоят и как они поджимаются... Жёсткости станку не хватает... Однозначно... Вал шпинделя коротковатый... У меня на ТВ 4 вал шпинделя раза в два длиннее и станина значительно жёстче... Подшипники шпинделя возле патрона поставил конические роликовые и станок начал резать и точить... + жёсткость суппорта нужно обеспечить максимальную (максимально устранить все люфты)..., + вылет резца нужно делать минимальный для большей жёсткости. У вас резец выдвинут из резцедержателя слишком сильно, по-этому идёт вибрация, дробление... Резец нужно зажимать в резцедержке с минимальным вылетом, передний угол заточки резца должен быть не более 5" и будет вам счасцце... ;-))

[@SharafV]

Спасибо. Подшипники роликовые конические. Как раз заменил на SKF, поджаты плотно, вращаются чисто, люфта нет, греются чуть чуть. Этот станочек сложно сравнивать с ТВ4, там всё в разы более хлипкое. Но тренируюсь на нём в режиме "всё на тоненького".

[@ВладимирЗимин-з2и]

У меня все режет на 150-180 оборотах.Просто переделай ему шкивы,у меня максимальные обороты 850.

[@SharafV]

@user-dv9mk6qq3l @user-dv9mk6qq3l Спасибо. Посмотрел ваше видео по замене ремней - молодца!, нахрен китайские шнурки от швейной машинки. Подняло нстроение. Но по факту чуть позже я перейду на поликлиновой ремень без промежуточного шкива. Соотношение передачи на среднем шкиве шокировало, но только так можно получить крутящий момент со слабого мотора. Согласен. Обязательно попробую обработку на оборотах 150-180. Но это возможно или на более мощном моторе, или на большем передаточном числе. У мотора 4000, т.е. нужно минимум в 20 раз обсадить, чтобы мощность не потерять на частотнике. p\s\ на вашем видео видно как подставлена подпора под опору мотора. Я тоже так делал.Попробуйте заменить на толстый уголок. Будет ещё лучше

[@Всякаразно-ю1ы]

Ставьте патрон бизон 125 мм , и не будет не каких проблем , могу продать 21 т , если нужно обращайтесь , а так работа проделанная вами хорошая , тоже щас занимаюсь подобием

[@SharafV]

@user-zz2px9kn1x У этого польского разве такое же посадочное и разбалтовка как у китайского? Хочу китайца помучать и посмотреть где и какой у него износ будет. При первой переборке меня вообще удивило неполное зацепление между сателлитами и улиткой. При случае опять разберу патрон и проверю.

[@Всякаразно-ю1ы]

Всё одинаково и разбалтовка и посадочный поясок , одинаково , себе поставил поляка , и не первый раз ставил , но на станке пояс просажен на 4 сот , буду протачивать порисовать кольцо и по месту протачивать посадку

[@SharafV]

@@Всякаразно-ю1ы модель 3204-125 или другая? На больших размерах все однозначно рекомендуют полячков.

[@сергейиванов-к6к7е]

обороты большие на отрез и потом,совепшенно непонимаю,зачем платить такие деньги,что бы после ещё прикладывать усилия довести станок до рабочего состояния.Мож но же приобоести более менее достойный,и работать на нём.🤔

[@SharafV]

Новичок ни разу не стоявший за токарником, вот и всё тут понимание. Для учёбы можно было взять намного дешевле ТВ16, или в таких же деньгах как китаец тв4..7. А разобравшись и приглядывая за предложениями, уже вижу что не намного дороже можно было взять нормальный не крупногабаритный станок. Но за вхождение в процесс приходится платить и деньгами и временем. Тренируюсь и рассказываю, что не всё того стоит, что хвалят в ютубах и блестит свежей краской и хромом ;)

[@begabega7382]

@@SharafV А какой по вашему мнению "нормальный не крупногабаритный станок"?

[@SharafV]

@@begabega7382 купленное мной устройство по моему мнению относится к токарным машинкам или учебным макетам станка. Судя по тому на чём токарили 100 лет назад, станок без станины начинается от 150-200кг. Т.е. увесистая станина, жёсткий шпиндель, увесистый узел суппорта, жёсткая задняя бабка. Такие станки с прямым приводом я видел в техническом музее австрии, такие станки в ютуб роликах у американцев и немцев. Никаких кпп и переключающихся коробок подач. База токарки изобретена 100-140лет назад. Лично мне для гаража излишне иметь однотонный ИЖ250 с маслостанцими, СОЖ, переключением скорости на ходу, автоотключением подачи и т.д. Но я купил за тысячу долларов бракованную токарную машинку из китая и ...сь (играюсь) с ней. Нужно признать, что мне это стало нравится. Ничего не получается и не может получится, всё на тоненького, всё крошится, закусывает и ломается, проточка корявая, но как раз в таких условиях я и пытаю пройти путь самоучки.

[@victorpredybailo]

Китайцы срисуют шторку и будут ставить на свои станки сразу подняв цену. 🙂

[@viacheslav4785]

Жаль конечно, что не режет. Но почему то кажется, что дело не совсем в станке. Я 45-ку еще не пробовал отрезать, но пробовал схожую по твердости: статистика такова, что каждый раз происходило чрезмерное самопроизвольное заглубление около 5-6 мм диаметра заготовки и слом пластинки. При этом шток амортизатора около 15 мм отрезал без проблем. Вот 40Х на днях буду пробовать резать. С патроном та же петрушка, 3 сотки биение самого, если зажимать сателлитом возле надписи, биение на заготовке такое же как у патрона. После слома пластинки положение заготовки в кулачках кардинально меняется

[@SharafV]

@viacheslav4785 шток амортизатора мягкий внутри, он хромированный снаружи и очень редко когда подкалён тонким слоем по поверхности. Эффект затягивания резца у меня резко уменьшился после того как убрал малую продольную. Раньше прямо в руках было слышно, что резец дёргается вперёд в деталь. Пишите о своих результатах с 40х

[@viacheslav4785]

@@SharafV спасибо, не знал про штоки, показался твердым довольно. 40Х пруток 10 мм отрезал два раза без инцидентов, выставил в центр, а может и на пару соток выше, пластинка самая босяцкая NC3020. Хотя и отрезанием это сложно назвать, скобление какое то) стружка сильно фрагментирована. Вы правы на счёт "бутерброда" малой продольной: верх резцедержки усилием около 10 кг в сторону заготовки на 5 соток могу смещать, это никуда не годится.

[@СергейХарьковский]

Снизь обороты.

[@SharafV]

Нет крутящего момента совсем, сразу остановка и закус. Нужно редукцию изменять или мотор ставить на 750вт настоящих, а не китайских.

[@СергейХарьковский]

@@SharafV понял тебя.

[@yuwo820]

Плохо,когда кривые руки и есть такой станок..

[@SharafV]

зависть, нищебродство, подхалимство, низостное желание оскорбить и ужалить - это ПЛОХО @yuwo820 Не тебе, задроту, мои руки оценивать! Читай внимательно описание к ролику.

[@gavrishyura5165]

Детский сад!

[@modeliumeistras]

Не умеете точить, а все валите на станок. И станок за несколько сотень долларов, не должен ловить сотки. Хотя в хороших руках может спокойно. Высокоточные станки стоят десятки тысяч долларов. Но даже такой не будет резать при не правильных режимах резания и установке резца. И не с дивана говорю, 14 лет практики и высшая категория токаря. Учитесь…

[@SharafV]

Перечитал два раза, но рекомендаций по делу к сожалению не нашел. Был бы станок за несколько сотен, а не за тысячу долларов, то и разговора бы не было. И где я что валю, а то что брак показываю и явные конструктивные ошибки.. Ну так кто то же должен правде в глаза смотреть и не бояться признать это хотя бы самому себе. И не надо это со станками промышленными сравнивать, сравните хотя бы с ТВшками, если уж около станка стояли. А своего начального уровня в токарке я и не скрываю, для этого время на видео и трачу, ищу адекватных мастеров и дельные советы.

[@zerocool9774]

Непонятно, почему он у вас не режет. Обычно, даже при дроблении все звенит, воет, сыпется мелкая колючая стружка, но как-то режет. Да и по отзывам других владельцев этих станков, они отрезают. Сразу могу сказать, по опыту отрезания на тв-16, пластина нужна самая тонкая, я использую mgmn-150, все более толстое - пустая трата времени, отрезать не дальше двух диаметров заготовки от патрона, ну и обороты 200-300, не больше. Не далее как сегодня отрезал деталь от заготовки ф24 из ст45, с проблемами, но отрезал. Вместо сож использую баллон проникающей смазки самоц дешёвой, очень удобно по надобности пшикать в точку реза. Касательно "больших станков" - это не более чем фантазии, сам искал что-то, но, если нет возможности затащить в мастерскую 2 тонны, то ничего вы не найдете в Беларуси. А то, что найдете - будет в состоянии обнять и плакать, требубщее замены всех подшипников, патрона, шабрения вообще всего и некомплектное. Исключительно по опыту поиска компактного станка в домашнюю мастерскую и смотрю на wm210... Пока ничего лучше найти не могу, увы. Обыскал всю Беларусь, ничего толкового весом ло 500 кг просто нет. А тв-16 не устраивает именно нехваткой проходного.

[@SharafV]

Не режет, потому что выгивает его, дребезжит и нет мощности на менее 350 оборотах - нужно или двигатель менять или передаточное число. Есть серия станков типа ИЖ250 и серия типа 16Б05П с кучей модификаций. Вес 1-1.2т. Цена 1-2к$. А буквально на прошлой неделе без мотора и крышек 16Б05П был за 500$, но забрали день в день. А были варианты прямо из ремонтных автостанций. Но что мне не нравится, у всех настоящих станков маслостанции и сложные коробки КПП и подач. Зато всё тяжёлое, инертное и плотное. Но мне по сути и не нужна токарка, так на подхвате для самоделок, почему и соблазнился на китайца, как полный делитант.

[@EnotEnotovitchEnotov]

Обороты ... Скорость резания изучите

[@SharafV]

Справедливо. И какой.режим предлагаете?