И что бы это значило? У меня Е 3

@@vc4172 мануала нигде нет, по этому 🤷

Вообще можно, только бить надо обязательно через деревяху, и не со всей дури. Натяг там небольшой, по крайней мере пока всё новое и не заржавело. При работе шпиндель получает на много больших трындюлей - так что 99% что ему ничего не будет. Но если есть желание - можно заморочиться со съёмником или прессом (переднюю бабку можно легко снять в сборе со шпинделем и засунуть под пресс - она относительно маленькая и лёгкая).

@@humanspirit3432 дело в том что я уже выбивал через деревушке!вышел легко!помыл,набил смазки и обороты упали сразу на 1000(стоял ремень на 2500)налил немного масла в обойму и станок стал крутится до 2200 но 2500 не разу так и не набрал!кстати на днях точил конус и обороты резко просели до 1000 и я понял что подшипники !вообще м или подшипники такие или перетянул!не думаю что при демонтажа что то повредил!кстати есть вибрации на определённых оборотах и смазка вся повылетала из за масла но без масла не хочет раскручивать!если что то про сьемник это не упрёки и подколы а спросил для того что б понимать от того что я выбивал не согнул ли шпиндель !

@@user-dc7zs8vn8g Я вторую скорость пока вообще не использовал - не было потребности. Кручу максимум чуть более 1000 об/мин. В основном около 500 об/мин. Делаю всякие самоделки неспеша - спешить особо некуда. Вторая скорость - для маленьких диаметров, типа 10 мм и меньше - для того чтобы линейная скорость резания была повыше. Я настраивал подшипники шпинделя на глаз, чтобы не было ощутимого люфта, но и чтобы шпиндель легко крутился одним пальцем. Также при работе передняя бабка не должна сильно нагреваться - максимум чтобы тёплая была. Вроде более менее попал. Смазал литолом. Не уверен что это правильно но более/менее работает нормально. На морозе зимой тяжело стартует, но когда прогреется через несколько минут - нормально. Точу редко и мало - заметного износа нигде нет. По идее надо проверять зазор в подшипнике индикатором часового типа, чтобы радиальный и осевой люфт был точно меньше одной сотки (0,01 мм) а в идеале пару микрон или ноль (типа самый минимальный натяг, но небольшой). Если зазор будет больше - скорее всего станок тоже будет работать, возможно даже нормально, но возможно будут проблемы с точностью, будет дробить, давать плохую чистоту поверхности, конусить, и так далее. Если зазор меньше - будет сильно тяжело крутиться, перегреваться, возможно сдохнут подшипники. Вообще у WM210V относительно большие подшипники шпинделя по сравнению с размером самого станка - чтобы сделать проходное отверстие в шпинделе побольше (и это хорошо), и вообще чтобы подшипники были прочнее, но как небольшой недостаток - немного больше потерь на трение и нагрев.

: D

Это так кажется, но там всё чётко - сначала убрали материал равномерно с трёх сторон, потом равномерно с четырёх других сторон. Баланс сохранился. Это как с тремя отверстиями - сверху одно а снизу два - вроде баланса нет, но он есть ; ))) Также, я редко использую больше 1000 оборотов в минуту, так что по большому счёту тут баланс не сильно важен (в разумных пределах).

Я покупал на aliexpress из Китая - по запросу Sanou K72-125. Или у местных барыг в своей стране.

@@humanspirit3432 буквально 15 минут назад заказал 😁. Спасибо за видос!

@@humanspirit3432 буквально за 15 минут до вашего коммента заказал такой. Спасибо за видос!

@@user-cc9ro8hx2x 👍👍👍

Добрый день. На 11:44 я рассказываю как запустить станок с поломанным выключателем с помощью проводов. У этого потенциометра есть 3 вывода расположенных рядом - как у обычного потенциометра - их не трогаем. Кроме того у него есть дополнительная чёрная пластиковая часть - собственно встроенный выключатель, из которого торчат ещё 2 вывода. Туда подключаем 2 провода по пол метра. Потенциометр на ноль. Включаем станок. Разъединяем эти 2 провода, ждём пол секунды, потом скручиваем их вместе, сверху скрутки желательно намотать изоленты чтобы не закоротило на станину - в интернете были случаи что на станину пробивало 220 вольт от входного провода от розетки и потом на низковольтную электронику и сгорали мозги. Дальше можно покрутить потенциометр и станок должен работать. Но после следующего включения станка в розетку приходилось опять это всё делать. Мне это надоело - я заказал новый почти такой-же потенциометр с выключателем на aliexpress, заменил, и всё заработало. Также сразу заказал ещё пару штук на запас. Также надо смотреть какой у вас потенциометр - в некоторых станках стоит самый обычный без выключателя - таких на любом радио-рынке полно.

В общем да. Но я хотел именно складывающуюся педаль, а в местных магазинах осталась только одна пара, и обе педали с левой резьбой, и я решил её переделать на недавно купленом станке, и заодно снять видео. Педаль отлично работает по сегодняшний день. Также внезапно так получилось, что это пока что самое популярное по просмотрам видео на моём калнале, хотя на создание некоторых других видео я потратил в несколько раз больше времени и сил ; )))

Ну, разобрать, доработать напильником, собрать, смазать, настроить - без этого никак, особенно с китайским качеством или со станками которым десятки лет. А дальше - по желанию. Я сделал только базовый тюнинг и дальше использую станок для разных гаражных самоделок, мелкого ремонта, также для ремонта и тюнинга автомобиля.

@@humanspirit3432 Я считаю что станок должен оправдывать себя и приносить доход раз уж он есть.

@@user-td3sx8qf4p Это верно, но пока станок не делает никакой серийной работы, а в основном используется для мелкого ремонта и всяких самоделок, в основном для себя и друзей. А там посмотрим. Станком я очень доволен и считаю его незаменимой вещью в арсенале любого рукастого самодельщика : )

@@humanspirit3432 Все верно!

Ну это основы механики. Если любые 3 шестерни соединить последовательно в одной плоскости - количество зубов на средней шестерни никак не влияет на общее передаточное число.

Да, когда отключаю гитару то станок работает вообще тихо

Очевидно же, чтобы она не гнила под днищем под воздействием воды и соли в городе. А в обработке нержавейка всего немного тяжелее чем мягкая сталь. Из недостатков - нержавейка в несколько раз дороже как материал.

@@humanspirit3432 на всех авто стоят металлические и нехрена им неделается десятилетиями.

@@JurijBalke-nt6nl Ну надо несколько десятилетий чтобы сгнило более 5 мм стали, особенно если всё в масле. Заводские стальные пробки были слегка побиты коррозией, но открутились легко из алюминиевой крышки. Я переделал с внутреннего шестигранника на наружный, и добавил возможность фиксировать проволокой. Конечно работало бы и так, просто я захотел так сделать.

@@humanspirit3432 это лишний геморрой с проволокой, если ты пробку закрутиш от руки, а потом забудеш подтянуть, тогда да, она открутиться. За 40 лет моего водительского стажа такого не было и пробки не ржавели. Как говорится хозяин барин, у каждого свои причуды. Удачи на дорогах!

@@humanspirit3432 что такое нержавейка и как она точится я знаю, 20 лет токарем проработал.

Согласен. Собираюсь с моральными силами подобное сделать. А вообще так должно быть по заводу, но китайцы экономят на всём.

На таких станках шестерни гитары вводить в зацепление с шестерней шпинделя имеет смысл только для нарезания резьбы. Подбирать режимы резания переставлением шестерен - то еще удовольствие👆

@@AAA-uq3ew Согласен.

День добрый. С лицевой стороны патрона вставил маленькую плоскую отвёртку, упёр её в фиксатор и ударил по отвёртке молотком - фиксатор вылез. Возле винта который двигает кулачок места мало, но попасть можно. Там натяг не очень большой - пошло от лёгких ударов. На больших патронах сзади на этих фиксаторах обычно есть отверстие с резьбой, куда можно вкрутить болт и дёрнуть за него, но тут китайцы не сделали. Как вариант - можно самому это доделать, но я не делал - пока собрал как было.

@@humanspirit3432 и бил, и уговаривал, и просил, и ударной отвёрткой, и обычной, и молотком 200 грамм, и молотком 400 грамм ) не вылезли ))

@@RVMTMB Ну тогда только просверлить, нарезать резьбу и дёрнуть съёмником или обратным молотком. На крайний случай - применить варварский метод - полностью высверлить или выфрезеровать фрезой и сделать новые фиксаторы (деталь несложная). Если калёное - нужно твердосплавное сверло.

@@humanspirit3432 у меня есть ещё 2 молотка и 4 отвёртки ) спасибо за советы, будем по нарастающей пробовать )

@@RVMTMB👍👍👍

Да, есть такое. Какие бабки такие и тапки. Мне станок пришел с песком и стружкой в некоторых местах. Некоторые болты были не затянуты. Облой и фаски не сняты в некоторых местах. Ходовой винт был прикручен криво - при смыкании ходовой гайки ходовой винт отгибало в сторону. Зазоры нигде толком не настроены. Передняя бабка была прикручена криво - станок точил конуса - разница диаметров примерно 0,2 мм на длине 100 мм, пришлось подкинуть подкладок из фольги под переднюю бабку чтобы это устранить. Короче после получения станок надо разобрать, проверить на наличие дефектов, помыть, собрать, смазать, настроить - тогда он будет работать хотя-бы более/менее нормально и на много дольше, да и работать будет удобнее и можно не бояться что он развалится на ходу. Этого для обычных гаражных работ будет достаточно, а весь остальной тюнинг - на усмотрение хозяина. Конечно маховик от трактора в этот станок не влезет, да и детали размером с два кулака из стали на нём точить долго, так как мощности у станка немного, за проход снимает мало. Но в общем мне станок нравится - отличный станок как на свои габариты и деньги, мягкие материалы или небольшие стальные детали точит на ура, ровный, точный, большое проходное отверстие в шпинделе, при желании можно не выходя из гаража обработать всё что влезет в станок, но возможно это займёт сильно больше времени.

@@humanspirit3432 Ну будем считать, что мне повезло, не конусит, точит нормально, жёсткости маловато, но после демонтажа малой продольной, ( я еë приспособил на фрезерную приставку) резать стал лучше на много, особенно с приспособой для пластинчатых резцов, единственно что мне не нравится, это гребанные ремни привода станка, они просто из детского "лего", и дорогие, придётся шкивы точить, а неохота...

@@user-ou1hy8sb9i Та да, ремни слабые и иногда буксуют. Китайцы на алиекспрес продают набор шкивов под широкие ремни, вот например: www.aliexpress.com/item/1005002948698565.html www.aliexpress.com/item/4000396168560.html Но не очень бюджетно. Пока точу на тех что есть. Может позже закажу эти шкивы или сделаю сам.

@@humanspirit3432 спасибо за подсказку по ремням, я хоть и пенсионер, но такую сумму потяну, а вообще то какой я занялся уже в возрасте, а так всю жизнь по токарям бегал, ак старости решил заняться токаркой,. Я скажу очень я востребованный стал у себя в гаражном кооперативе, идут гуськом кто с чем, так что и подработать можно не напрягаясь...

Передняя губа и пластиковая защита есть, временно снял, пока не поставил (езжу без неё) - планирую поставить обратно немного попозже. Крепления отгнили ещё до меня, некуда крепить (ёбаный стыд).

Да, я внимательно всё прочитал

Ну хоть кто-то смотрит мой канал ; ) Да, масла не ест (даже странно). Воздухо-фильтр так был поставлен до меня - я ничего не менял. Планирую вернуть штатную коробку воздухо-фильтра от E34 и штатный воздухо-фильтр для лучшей фильтрации воздуха и возможности недорогой замены воздухо-фильтра, также сделаю забор холодного воздуха где-то спереди. Возможно мощность немного упадёт. Штатная коробка воздухо-фильтра от E34 уже едет - постараюсь как-то её разместить под капотом (места мало). Также уже поставил совсем другой редуктор - тоже 3,64 но заварка (заваривал сам) - об этом тоже будет видео. 3,64 с блокировкой оставил на запас если этот загудит или хруснет. Тренируюсь ездить боком - по ощущениям со 100-процентной блокировкой машина стала как будто раза в 1,5 мощнее, если в повороте давать газу - машина всегда уверенно, сильно и очень предсказуемо толкается вперёд наружным колесом, уверенно держит угол и хорошо контролируется газом в заносе. С блокировкой такого не было - машина то ехала боком то нет, как-то вяло толкалась вперёд под газом (возможно блокировка изношена или просто она конструктивно полностью не блокируется или так настроена). Короче заварка - топ, всем рекомендую, мне пока нравится на много больше, прям кайфую с того как машина начала бодро ехать, особенно бочком : D В городе ездить вполне терпимо, только при парковке колесо шоркает по асфальту и надо сильнее разгазовывать когда паркуешься, чтобы не заглохнуть, но это вполне терпимо. По прямой - почти никакой разницы. Уже успел спалить пару покрышек ; ))) Даже немного побаиваюсь этой тачки - слишком она мощная и резкая. Пока что у тачки на много больше возможностей чем навыков у её водителя, сложно раскрыть весь потенциал, но это дело наживное - я никуда не спешу ; ) Также порвал саленблок в крышке редуктора - буду менять. Потом планирую сделать какое-то усиленное крепление редуктора на двух саленблоках, или типа того. Поднял тачку, посмотрел на гнилое днище, загрустил - днища и порогов нет, передние ланжики гнилые,- собираю деньги на сварку и т. д. А в общем тачка - топ, ваще агонь, максимально кайфую с этой тачки, планирую восстанавливать и тюнинговать по мере возможностей, лишь бы эта сратая война побыстрее закончилась : D

@@humanspirit3432 днище я варил, да и всю ее тоже. Крылья передние и пороги были новые. Странно, что они погнили. Думаю ты преувеличиваешь. Лонжероны тоже варили, сильно толстым металом. Не думаю что они сгнили тоже. Может вокруг внешняя ржавчина. Я ее полностью восстанавливал. В 2017 году ей не хватало только перетянутого салона и кондиционер. Это у меня было в планах. Остальное было сделано и восстановлено все до состояния идеала. В тачке был уверен на все 100, на любое расстояние.

@@ddi1 У предыдущего собственника машина походу стояла во дворе в сугробе - у передних пассажиров тупо отсутствует часть днища под ногами (большие куски), педаль газа отвалилась - пришлось приделывать обратно. У задних пассажиров тоже сквозные дыры в полу. Гнилой низ моторного щита. Сквозные дыры вокруг передних чашек (как бы их совсем не оторвало). Пороги полностью сгнили внутри - осталась тонкая наружная фольга. Боковые ниши багажника прогнили насквозь - боюсь как-бы случайно не потерять аккумулятор на ходу ; ))) Все арки прогнили, переднее правое крыло вообще отваливается снизу. Из живого - задние чашки и все силовые элементы вокруг них. Капот, багажник и двери - в идеале. Днище над баком живое. Крыша целая. Железо вокруг радиатора - норм. Передняя часть передних ланжиков ещё ничего, задняя часть передних ланжиков (под водителем) - сгнила почти полностью. Задние ланжики ещё норм. Тоннель вокруг коробки и кардана - норм. Конструктора конечно немного дебилы, так как передние и задние ланжики ничем не соединяются кроме тонкого металла кузова. Это конструктивный косяк. Также везде по кузову много рыжиков, которые если сколупнуть, то под ними дыры или фольга. Выхлоп частично сгнил, частично заменён, крепления выхлопа сгнили и отвалились - глушитель держится на проволоке (это колхоз и требует много времени для снятия глушителя - буду переделывать). Честно говоря на этом реально небезопасно ездить - может отстегнуться подвеска на ходу. Эх, блин, что-то я загрустил. Ну его нафиг. Буду собирать деньги на полную переварку и установку всех возможных усилений, по мере возможностей.

Зазор в шестернях выставил на глаз и не очень попал. Да и вообще прямозубые шестерни сильно шумят, в отличии от косозубых.

Спустя время - станок меня полностью устраивает. Люфты в шпинделе и каретках настроил - вообще ничего не люфтит. В других местах люфты минимальные и на работу особо не влияют - я научился их учитывать и они меня почти не бесят. Ресурса хватит очень на долго, если не сыпать на станок абразив, убирать стружку, смазывать и сильно не перегружать. Отличный станок для своего размера и денег, особенно если перебрать и немного доработать. Недостатки - в станок влазит блинчик диаметром максимум около 210мм, над поперечкой диаметр максимум около 140мм, длина максимум чуть больше 400мм, проходное в шпинделе на самом деле около 35мм - дальше этого почти никак не прыгнуть, и если собираетесь протачивать что-то большего размера то нужен станок тупо большего размера. То есть большие запчасти, например от автомобиля или трактора тупо не влезут в станок. Но всё что влезет в станок - можно будет на нём обработать за какое-то время. Но если это огромная стальная болванка - то возможно на её обдирку придётся потратить и пару недель, а это просто чудовищно долго. Да даже если это стальная болванка размером с кулак - то на большом мощном станке (типа ИЖ или 16К20) её можно ободрать тупо в несколько раз быстрее - а время это деньги, особенно для бизнеса. Короче на этом станке тупо не получится обдирать много больших стальных деталей за день, как на ИЖ или 16К20,- тупо из за не очень большой мощности и не очень большой жесткости. Но тем не менее за какое-то время можно неспеша обработать всё что влезет в станок и почти из любого материала не обращаясь к токарям и не выходя из гаража. А если это например небольшая деталь, или например из алюминия или бронзы или пластика или дерева, или на большой детали надо сделать небольшую проточку - то получается очень даже быстро и легко. Короче станок классный для своего размера и для своих денег. Для гаража - если есть деньги, то лучше взять станок на размер или два побольше - будет почти всё то же самое, но просто можно будет обработать деталь побольше и/или побыстрее. Но и этот станок тоже отличный, если его размеров и мощности вам хватит - за то он работает тупо от розетки 220, его можно тупо кинуть в багажник легковушки и легко перевезти (вес в коробке около 100 кг), поднять в сборе вместе с коробкой тупо руками двух человек а не краном, можно легко разобрать на крупные узлы (передняя бабка, станина, задняя бабка) и погрузить станок в машину в одиночку, или например в одиночку занести по кускам в квартиру (тупо руками). Короче везде свои плюсы и свои минусы. Лично мне станок очень понравился и я им очень доволен, но по мере накопления опыта в токарке - задумываюсь о покупке более крупного станка + дополнительно о покупке фрезера.

@@humanspirit3432 Я очень, Очень благодарен вам за такой развернутый отзыв, ответили на все мои вопросы и практически как раз то что я хотел услышать! с меня пожизненный лайки! подписался на вас! Скажите а у вас же нет видео о дароботках его? может снимите кроткий ролик где вкратце расскажите. и второй вопрос: что большего размера присматривали (этой же фирмы нет вроде больших) и какой бы посоветовали для гаража? есть ли смысл тв-4 брать или он по габаритам такой-же? И еще раз спасибо что откликнулись, от сердца благодарю вас!

@@Evgeniy_12 На моём канале есть несколько видео по небольшим доработкам этого станка (установка 4-кулачкового патрона НПК, ручка для ручного привода, демонтаж шпинделя), а также немного видео по работе на этом станке (проточка, расточка, нарезание резьбы). После получения станка по почте прямо из Китая (aliexpress) - его надо сразу полностью разобрать, снять заусенцы, вымыть грязь и стружку, собрать, смазать, настроить зазоры, возможно слегка доработать - и сразу попробовать на нём какое-то время поработать, поделать что нибудь, просто поточить какое-то ненужное железо, чтобы набрать немного опыта, привыкнуть к станку, понять как станок работает и чего ему не хватает. Нет смысла постоянно дорабатывать станок и не работать на нём. Даже без особых доработок он вполне справится со всеми типичными работами для токарного. На ютубе есть много других видео по этому станку по запросу WM210, я тоже планирую продолжать снимать видео по токарке по мере возможностей и желания. По выбору станка надо отталкиваться от того, какие конкретно работы планируется делать, какой максимальный размер заготовок, сколько заготовок надо обработать за день, с какой точностью, есть ли в мастерской 3 фазы, есть ли место для большого станка, ну и сколько есть на это денег, времени и желания этим заниматься (в очень многих случаях в разы дешевле деталь купить новую или б/у или заказать токарю). Почти по всем станкам есть технические характеристики в интернете - можно легко выбрать станок под свои задачи. Меня этот станок в общем устраивает, для хобби этого достаточно, но если делать детали покрупнее, для бизнеса - то лучше иметь станок покрупнее и помощнее. Более крупные детали (например от автомобилей, тракторов, спецтехники) просто можно дороже продать и дороже их ремонт на заказ, а времени что на крупные что на мелкие детали токарь тратит примерно одинаково. Для хобби, небольших деталей, всяких безделушек, да и всего что влезет в станок - этого станка вполне достаточно. Школьные станки ТВ-4 и ТВ-6 имеют такие-же размеры рабочей зоны. ТВ-7 - незначительно больше. Все под токарный патрон 125мм. Всё то же самое, но вот проходное отверстие в шпинделе у WM210V - раза в три больше по диаметру - это важно для некоторых работ, когда длинный вал просовывается через шпиндель. Не вижу смысла брать школьный станок - он будет скорее всего убитый, изношенный, некомплектный, надо переделывать на частотник, часто планшайба болтается на шпинделе, ссыт масло, надо тратить время на его поиски, по весу он значительно тяжелее (300кг против 100кг), больше по размерам, проходное отверстие в шпинделе меньше (16мм против около 35мм). У школьных станков только немного лучше жесткость (некритично) и больше ресурс (некритично), и то это только после полного восстановления из металлолома. Также, WM210 приходит новый, а школьный станок придётся реставрировать годами, тратить на это время и немалые деньги, (особенно если нету других станков для использования в ремонте) вместо того чтобы просто сразу взять станок и начать на нём работать. Также, цена моего станка вместе с доставкой из Китая (aliexpress) получилась 900 баксов. В комплекте - ящик, все сменные шестерни, набор резцов со сменными пластинами, ключи, центр в заднюю бабку, сверлильный патрон - и всё это новое и подходит к станку. Я считаю что это очень даже неплохо за такую цену. Слегка перебрал - и сразу работаешь. Также надо брать станок с толстым шпинделем со стенкой 6 мм как у меня - он немного жестче. Также лучше брать станок с длинной станиной с межцентровым 800мм - влезет более длинная деталь, а станок всего немного дороже. Из китайских станков немного побольше и сильно подороже - я бы взял из Китая (aliexpress) BD-12G или его многочисленные копии под другими брендами - станок который был у Бербраера, потом у Евгения Травникова из канала Теория ДВС - это станок уже под патрон диаметром 160мм против 125мм, или любой другой станок у которого родной патрон диаметром 160мм или больше. Такой станок сможет отработать деталь значительно большего диаметра и длины, больше мощности и т. д. Как вариант - купить в хорошем состоянии советский станок ИЖ250 или аналоги - рабочее поле немного больше, но станок на много (в несколько раз!!!) более жесткий, крепкий, мощный, ресурсный, есть поперечная автоподача, коробка скоростей и подач, режет много разных резьб, да и вообще очень удачный промышленный станок, но весит он уже более тонны. Потом - 1А616 - максимальный диаметр над станиной 320 мм - это старый, но всё ещё актуальный, серьёзный, относительно большой станок. Потом 16К20 и 1К62 - максимальный диаметр над станиной уже 400мм, максимальная длина 1 метр и больше - большой, мощный, классный станок, но займёт пол гаража, весит более 3 тонн, требует 3 фазы, стоит кучу денег, очень сложно найти живой, без износа, без поломок, комплектный станок, ну и стоит целую кучу денег. Но цена может быть очень разной в зависимости от состояния станка и жадности продавца (разница в цене может быть - в несколько раз).

@@humanspirit3432 Спасибо большое за ликбез! Абсолютно согласен с вами! Успехов в труде! Буду следить за вашим каналом! И последнее: как вы устраняли люфты? именно ваш опыт интересен!

@@Evgeniy_12 👍👍👍

Центра по высоте совпадают очень даже точно, а от себя и на себя задняя бабка регулируется винтами. Зажал в патрон метчик с острым центром и совместил его с центром в задней бабке - на глаз отклонений не видно совсем никаких. Как вариант можно самому выточить острый конус. Индикатором не проверял - не было особой необходимости. Пиноль задней бабки совсем немного люфтит (но видно на глаз), но если её немного поджать зажимом - люфта нет (в таком положении и проверял). Небольшой люфт пиноли на работу сильно не влияет, но вообще это косяк производства.

@@humanspirit3432 Я спросил у вас потому как у меня тоже новый токарник, говорят что Польша производил, но я почему все в одну кучу-КИТАЙ, я работал на него от силы 5-6 часов, но в последний раз дал ему наверно нагруску где то 3-4 часа боз остановки, и вдруг слышу какой то скрип, вот я и подумал подшипники надо смазать потому как пиноль сам был такой теплый, я пока смазал шестерни - смотрю пропал звук тот, но знаю точно что оба подшипники сухие, мне надо до конца сделать пиноль на самодельный сверлильный станок и за одно будет и фрезерный, как думаю закончу эту работу полностью его разберу. Да у меня тоже стоит на швелер 200 и на бетон, но видемо надо что то по середине станка придумать от станка к швейлеру . Я сразу припокупке снял родной движок и ставил АИР на 1.1 кв.

@@humanspirit3432 kzbin.info/www/bejne/rH3KfIl7rM-hfLc

За резьбу зажимать это конечно нехорошо, но если зажимать через фольгу или намотать медной проволоки или цангой или через разрезную втулку (желательно с резьбой) - каких-то видимых повреждений на резьбе вообще нет. Да даже если просто зажать за резьбу с небольшим усилием - повреждения будут минимальными и в большинстве случаев на это можно забить. Также сложно найти гайку большого диаметра с мелкой резьбой, но это возможно. Или можно сделать такую гайку. Это имеет смысл если заморачиваться или если делать больше 10 пробок.

@@humanspirit3432 Я работаю с дюралью д16т там вообще не возможно прикоснуться к резьбе сразу повредишь и у меня уже сделаны кольца с внутренней резьбой

Thank you : )

Нержавейка куплена на базаре. Марка неизвестна. Но в общем сталь мягкая, некалёная, обрабатывается в общем относительно легко.

После того как шпиндель был выдавлен вправо - внутренняя обойма левого подшипника осталась внутри левого подшипника. Натяг там не очень большой - можно было и выбить шпиндель через деревяху несильными ударами молотка. Но там слева есть ещё типа запресованый пыльник (кольцо из тонкого металла) которое не даёт внутренней обойме левого подшипника выйти наружу (влево). А вообще внутренние обоймы с роликами больше ничего не держит. Просто развернул съёмник в другую сторону, одел на него большую шайбу, надавил на внутреннюю обойму левого подшипника влево - и она легко выдавила пыльник. Система простая как угол дома - чем-то напоминает переднюю втулку велосипеда (на конусах).

@@humanspirit3432 Привет. Не знаю, у меня вылез шпиндель туда куда надо, иначе не возможно. Так вот, сзади (со стороны гитары) остался подшипник полностью внутри. Так как он обыкновенный шариковый (вроде радиальный называют). Его я выбил легко, через внутреннюю обойму (всё равно менять). А вот со стороны патрона стоит такой же как и у тебя, роликовый (правильное название не знаю). Так вот одна половина с роликами вылезла а обойма осталась в гнезде. И что теперь делать? Есть предложение? В обойму никак не упереться. Там отверстие расточено под подшипник 85мм, сквозное 50, под шпиндель. Так что как то сзади, это тут не работает. Единственный вариант, это 1мм между обоймой и конца посадки.

​@@werschkowdennis6533 Я наружные обоймы подшипников не выковыривал из корпуса передней бабки и вообще подшипники не менял (они были в отличном состоянии) - только помыл в бензине и заново смазал чистым литолом. Но если надо достать - можешь посмотреть на ютубе много видео с лайфхаками как это сделать. Я бы попытался зацепиться за 1мм буртика каким-то съёмником или клином или выколоткой. Буртик можно увеличить бормашиной с маленьким диском по типу болгарки или бор-фрезой (бормашина стоит недорого и очень полезна вообще). Если не поможет - всегда есть варварские способы ; ))) - взять большую шайбу или пластину и приварить её сваркой к обойме подшипника внутри и за неё дёрнуть. Второй проверенный вариант - надпилить обойму подшипника болгаркой или бормашиной (с абразивным диском) в двух или трёх местах, чтобы осталась стеночка в пол миллиметра или меньше, потом легонько ударить зубильцем и обойма развалится. Удачи : D

@@humanspirit3432 Ааа, теперь понял. Ты обоймы не вытаскивал. Не знаю, мне посоветовали заменить сразу 2 подшипника. С таким аргументом как; - Раз уж они сзади смогли поставить простой шариковый, то они и спереди могли поставить не качественный роликовый. Хотя роликовый вроде ничего. Может и оставляю его. Спасибо за твои ответы. Будь здоров и удачи тебе.

Можно и через деревяху выбить шпиндель - ничего ему не будет, он при работе и посильнее удары получает ; ))) У меня на стандартных подшипниках везде ровно 1 сотка биения, в том числе на внутреннем конусе шпинделя. Станок с толстым шпинделем (стенка 6 мм). Меня более чем устраивает : D

Надо брать станок под более/менее конкретные задачи. Всё ОЧЕНЬ зависит от того какие работы надо делать и на сколько быстро и удобно (сколько деталей в день и каких). Максимальный диаметр блинчика над станиной - 210мм, над кареткой диаметр кажись 140мм, максимальная длина вала который можно обточить - около 400мм, через шпиндель точно проходит диаметр 35мм любой длины. Дальше этого - почти никак не прыгнуть. Если это устраивает - станок отличный. Если нет - то нет. По мягкой стали на диаметре 50 мм можно снимать примерно максимум 1 мм на сторону (2 мм на диаметр) на средних оборотах (примерно 500 об/мин) при подаче 0,125мм на оборот. Можно и больше, но наверно нежелательно. Если снимать слой больше - останавливается мотор. Короче по стали работает нормально - для хоббийных задач этого достаточно, а как для бизнеса - он грызёт сталь относительно медленно, по сравнению с более мощными станками, но в принципе можно обработать любую деталь, которая влезет в станок. Хотя смотря какой бизнес. По цветным металлам, пластику, дереву - вообще можно работать без проблем. Калёную сталь тоже берёт, но медленно. Если это болванка из мягкой стали диаметром 120 мм - то придётся делать сотни проходов по 0,1мм на сторону чтобы её обточить - а это просто ЧУДОВИЩНО долго, ну никак не получится делать много больших деталей за день. Но тем не менее, хоть и долго, но можно обработать всё что влезет в станок самому и нигде не заказывать. А какие-то мелкие штуцера типа под диаметр 20 - 30 мм - делаются вполне себе легко и быстро. Дюраль, бронзу, пластик, дерево - вообще превращает в стружку моментально. Жесткости - мало но в общем терпимо. Точность - хорошая, вполне можно попасть в 0,01мм если хорошо настроить станок и немного постараться. По сравнению со школьным токарным - станок новый, ровный, без износа винтов и прочего, комплектный, всегда в наличии, раза в три больше проходное отверстие в шпинделе (это важно для некоторых работ), маленький, лёгкий в транспортировке, есть запчасти, стал и работаешь. Также станок режет почти все резьбы, но для наладки на нужную резьбу или подачу надо руками переставлять шестерни, а это около 20 минут каждый раз (неудобно но терпимо). Левую резьбу не режет из коробки, - надо сделать небольшую доработку - добавить ещё одну промежуточную шестерню в гитару (это несложно). Нету поперечной автоподачи (терпимо но немного неудобно). Как по мне - это лучший станок по цене до 1000 баксов. Также я считаю что этот станок лучше чем школьный станок. Но за 1500 - 2000 баксов есть станки сильно получше и побольше, как новые китайские (на 1 или 2 типоразмера больше) так и б/у советские. В общем станок классный как для своего размера и для хоббийных/гаражных работ, рекомендую. Если не понравится - всегда можно продать, доложить и купить станок побольше. Для бизнеса - скорее всего нужен более крупный станок, так как крупные детали тупо стоят дороже а делаются за то же время, а детали размером с кулак - на мощном станке делаются тупо быстрее - нужен как минимум ИЖ а лучше 16К20 или 1К62.

@@humanspirit3432 Думаю для гаража (автомобильной мастерской) не частого использования выточить втулку, ось проточить, резьбу нарезать думаю лучшего не надо !?

@@vitaliibormatoff5820 Да, в принципе покатит для всего что влезет в станок.

Новые видео в процессе съёмки или монтажа. Чёт я замотался и напала какая-то лень во время известных событий. Но ничего, через пару дней выхожу в отпуск - продолжу снимать видосы : D

не всякая электроника включится в любом положении. регулятор должен быть именно с выключателем, иначе не изменится ничего, только в добавок ещё и тумблер дрыгать. этот мотор можно запустить только когда обороты на 0

На плати загорається красний діод коли йде нагрузка сразу виключається причина

Может быть всё что угодно. Вероятно сгорели мозги - они очень не любят коротить на корпус. У может и нет. Может просто не замкнулся выключатель который связан со щитком токарного патрона (типа защита), или какой-то провод отвалился, или стружкой где-то замкнуло, или китайцы не так что-то спаяли, или что-то типа того.

Нужен специальный переходник (оправка) - у этой оправки с одной стороны конус Морзе (Конус Морзе 2 - КМ2 для этого станка), а с другой стороны должен быть такой конус, который соответствует вашему сверлильному патрону. Загуглите "сверлильный патрон для токарного" и посмотрите картинки как это выглядит. Конус и патрон очищаются от грязи и смазки после чего конус забивается очень лёгкими ударами в патрончик сзади (забивать через что-то мягкое чтобы не покоцать), чтобы он там надёжно заклинил. Эту оправку можно выточить и самому из куска стали под любой патрончик (если не лень), работать будет, надо только точно и соосно всё выточить и точно соблюсти углы и длину конусов чтобы конуса не люфтили, но лучше наверно просто купить заводскую калёную шлифованую оправку - они есть в продаже и стоят недорого. Хотя я например один сверлильный патрон вместе с оправкой получил вместе со станком - надо было только собрать, ещё один сверлильный патрон купил уже вместе с оправкой - в хозяйстве пригодится : D

Нужен специальный переходник (оправка) - у этой оправки с одной стороны конус Морзе (Конус Морзе 2 - КМ2 для этого станка), а с другой стороны должен быть такой конус, который соответствует вашему сверлильному патрону. Загуглите "сверлильный патрон для токарного" и посмотрите картинки как это выглядит. Конус и патрон очищаются от грязи и смазки после чего конус забивается очень лёгкими ударами в патрончик сзади (забивать через что-то мягкое чтобы не покоцать), чтобы он там надёжно заклинил. Эту оправку можно выточить и самому из куска стали под любой патрончик (если не лень), работать будет, надо только точно и соосно всё выточить и точно соблюсти углы и длину конусов чтобы конуса не люфтили, но лучше наверно просто купить заводскую калёную шлифованую оправку - они есть в продаже и стоят недорого. Хотя я например один сверлильный патрон вместе с оправкой получил вместе со станком - надо было только собрать, ещё один сверлильный патрон купил уже вместе с оправкой - в хозяйстве пригодится : D