Восстановление печати 3D принтера после выключения или сбоя.

[@easyelectronicsru]

Внимание!!! В видео есть баг. Там где мы удаляем кусок кода надо не забыть восстановить еще и координату экструдера. Можно тупо взять первую координату нового куска и через команду G92 E*** присвоить координате Е положение *** которое возьмете с ближайшей же команды. Иначе у вас при старте может выдавить ОЧЕНЬ много пластика и будет булбыха на детали. У меня это не происходило, т.к. у меня директ и если экструдеру сказать единоразово продавить 100500мм он это физически не сможет сделать и пропустит шаги. Но если у принтера боуден подача или экструдер мощней, то он справится и напрудит пластика. Не забывайте восстанавливать координату Е!

[@DIMAN_DIVAN]

Бодевсемилрстевый! У меня слетела печать. Непонятна причина. Однако, Ваше видео спасло 20 часов, казалось уже потерянной печати! Безмерно благодарен!!

[@МаратНургалиев-д2к]

2й раз уже это видео помогает сохранить кучу пластика и времени. Спасибо большое, мужик! Все подробно, чётко и нету лишнего!

[@СергейБерман-с7т]

Мужик, спасибо огромное!!! Я начинающий 3д печатник и ты своим видео повысил мой уровень. От меня респект и подписка.

[@Vetaltv]

Спасибо за видео, научился возобновлять печать. Есть, правда, один недосмотр. У вас в измененном файле стоит G92 E0, после чего печать продолжается с E6.53. Между 0 и 6.53 разница небольшая. Но в моем случае значение было побольше - E82..., следуя точно по инструкциях мой принтер после приземления в позицию возобновления остановился и начал выдавливать какаху, пришлось экстренно все останавливать и удалять ее. Заработало как надо только после смены команды G92 E0 на G92 E82... .

[@easyelectronicsru]

Да, вы правы. Есть такая недоработка. Не заметил я, что координата Е не относительная, а абсолютная и периодически обнуляется.

[@KnyazewAndrey]

МУЖИК!!! ОГРОМНОЕ С П А С И Б О!! за видос!! 1000 +++++++ На самом деле только учусь, но очень помогло. не удачные настройки слайдера, скорость печать и подачи пластика. В итоге на плоской модели узкое вертикальное ушко с отверстием, Отрыв пластика и "борода" Поставил на паузу, поднял голову... На камеру крупным планом снял оставшиеся слои - посчитал. Далее все просто оказалось, благодаря ПОДРОБНЕЙШЕЙ инструкции! С пятого раза подобрал параметры печати и Четырех часовая печать не пошла в помойку!!

[@easyelectronicsru]

А не надо слои считать. Берешь и вручную голову подвигаешь на нужный слой. Голова - самый точный измерительный инструмент. Она тебе и покажет высоту последнего слоя. Ну ошибешься на сотку другую - ничего страшного, Можешь взять на слой ниже. Сделать температуру сопла повыше, да этот слой соплом отутюжить заново. Разравняв все сопли которые там были, а потом следующий слой уже с нормальной температурой делать. Вручную все температурные метки расставил и ок.

[@vseSkitaya]

Командир, просто огромнейшее спасибо, ты единственный на весь ютуб кто смог помочь всем нам, в моем случае после 5 часов печати забилось сопло, вручную подогнал экструдер к детали, через бумажку как при калибровке стола, записал координаты по Z, нашёл первое упоминание этой высоты в джикоде, все предыдущие координаты стёр как ты показал, прочистил сопло и допечатал!!! Опладирую стоя!!! По истине годный контент, дай Бог тебе здоровья! Подписка и лайк однозначно! И да, теперь я умею это делать!!!! СПА-СИ-БО!!!!

[@lorkamail]

Автору огромное спасибо, видео помогло. В моем случае было отключение электричества, соответственно координаты были не известны. Измерил высоту распечатанной детали штангенциркулем, отнял высоту начального слоя, разделил на высоту слоя при печати и получил количество слоев, ну и соответственно высоту по Z. Дальше поправил Gcode, удалив все что не нужно до моего слоя. Печать остановилась примерно на середине слоя. Я понимал, что если начинать печатать слой сначала экструдер будет елозить по уже наложенному слою, поэтому я просто выставил скорость 30 и снизил параметр flow до 70. Потом дождался печати пары слоев и вернул параметры на нужные. В результате получил небольшую ступеньку, но в целом остался доволен. Ступенька в итоге уберется на постобработке, а терять 14 часов печати.... Неееее. Автору еще раз спасибо!

[@mistuddy]

Спасибо большущее! Благодаря твоему видео, теперь есть способ, как напечатать часть модели, потом заложить в неё, скажем, гайку, и продолжить печать, запечатав её в глубине детали. Ну и исправлять ошибки и косяки за принтером - тоже полезное умение. Жму руку! Всего наилучшего!

[@Rin_Media]

А ещё подставить свои поддержки, чтобы их не печатать и не терять время на них, и не терять филамент впустую. Я сам иногда так делаю. Ну это когда в модели приходится печатать много поддержек на какую-то маленькую ерунду.

[@andri20092]

Дякую автору! (Спасибо автору!). Уже один раз допомогло врятувати декілька годин друку після обриву пластику .

[@СергейТептюк-м3м]

Спасибо большое! Спас 12-ти часовую печать. Осталось 2часа и заживало нить (из за низкого качества. Местами вздутости) ушол экструдер на 3 слоя в верх. При разборке и чистке сбились все координаты. Печатал с флешки. Благодаря видео, смог восстановится . Спасибо!

[@IIpeDaTeJIbru]

я принтер недавно приобрел ,запустил первую(долгую) печать на 6 часов ,всю ночь дежурил (все-таки пожароопасный станок с нагревательными элементами(да да именно СТАНОК!!!!) ) и вот те раз вырубили свет почти под самый конец печати :( . в итоге решил ,что-бы не выдумывать велосипед и ,не гробить печать ,вначале посмотреть как люди решают подобные проблемы ,так и попал на ваш ролик . благо что сам я оператор станков ЧПУ ,и G-code читать умею( он здесь очень примитивен) ,только одна проблема ,при генерировании G-кода используют очень короткие отрезки по координатам x-y ,и его- (кода)выходит ооочень много (у меня файл весил 63мб). в принципе ничего сверх нового не узнал ,но зато разобрался с порядком действий с конкретными машинами ,все описано грамотно (хоть и с небольшим жеванием как мне показалось элементарных вещей). автору большой палец вверх !!!

[@БорисКульбака-ц2ш]

Большое спасибо. Только нужно было в описании под видео прописать название редактора. На фоне музыки трудно разобрать. Ещё раз огромное спасибо. Спасли много часовую работу.

[@MrDevWar]

Спасибо! Ты спас меня!)) Я уже отчаялся, принтер остановился сам по себе. После инструкции продолжил с того места где затормозил))

[@ТаємнийПогляд]

И у меня вышло восстановить печать. Спасибо автору за подробную инструкцию!

[@БогданСтрончик]

Ты спас мне кучу материала и времени. Печатал детали шкатулки с диафрагмой, на 11-м часу сработала защита по температуре, когда печаталась самая высокая часть. Я уже отчаился и все детали поснимал, но решил погуглить решение и наткнулся на твой видос. Как же хорошо, что не снял недопечатавшуюся(она не отлипла, судьба походу))) ). Сейчас допечатывается, хоть и с полосой на модели. Короче СПАСИБО, лайк и подписка, мб даже руку бы пожал.

[@Vostok-delo]

ООООоооо, вообще супер, теперь осталось подучить команды кода, и принтер - мой безвольный раб.

[@rudolfsikorsky7900]

Этот профессорский взгляд поверх очков... У мя аж мурашки :)))))

[@easyelectronicsru]

Я работал преподом, да... Лет 10 назад :)

[@alexandershaldybin6018]

Спасибо! Классная идея! Вот только зачем все делать вручную? Да и печать при выключении электроэнергии не восстановить. Все можно сделать скриптами в слайсере или изменить прошивку. Само собой при этом для сдвигания головки по осям и остывания сопла не будет энергии, но вот записать координаты можно в энергонезависимую память принтера! На конденсаторах платы энергия останется, хоть и не надолго. Еще можно подключить принтер через компьютерный блок аварийного питания, тогда вообще все операции сохранения пройдут безболезненно, уж десяток минут блок аварийного питания продержит принтер во включеном состоянии! Правда при этом и сигнала на остановку печати по отсутствию энергии не будет. Тут нужно подумать, как это обойти. Зато есть дешевая платка с Алиэкспресса, на которой распаяна батарея электролитических конденсаторов приличной емкости. И реле управления автоматическим выключением принтера при аварии или окончании работы. Конечно все это можно и самому сделать, Вы же свой принтер так и делали? Но зачем, если есть все готовое и стоит копейки?

[@4PCTest]

Огромнейшее спасибо! Очень помогло видео, хотя сначала испугался, что все очень сложно

[@alexzloy4367]

Огромнейшее спасибо за подробное видео!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Очень выручило..

[@yuriluzin2969]

Отличное видео! Для прюши само то, а вот мой Эндер третий уже сам умеет возобновлять. Он пишет файл на флэшку и в случае отключения питания или остановки предлагает продолжить печать.

[@mirplastic9926]

ОГРОМНОЕ СПАСИБО это спасло мою деталь!!! пластик в катушке чуть ли не узлом завязало и в итоге обломало пруток. через 4 часа спохватился. Координат конца нет. Высчитал с помощью сопла Z координату самого высокого слоя, прибавил к ней толщину одного слоя. Нашёл строку в коде , лишнее вырезал и продолжаю печать. Хорошо стол не остудил. В кисслайсере немного другой код. Ещё раз спасибо что открыли для меня способ восстановления печати!!!!!

[@easyelectronicsru]

Кеке следить надо за перехлестом прутка :)

[@ИванИванов-в3ъ4м]

Дядька, ну помог, так помог. 12-ти часовую печать восстановил. Просыпаюсь, а он в воздухе печатает. Пруток в катушке зажало. Ну спасибо!!!! Лайк и подписка!!!

[@goodics]

В голове мысли в эту сторону были, но повода и/или мотивации додумать и сформировать в готовый алгоритм не нашлось. Спасибо

[@АртемТемка-я9й]

ох спасибо! благо у меня координаты записаны были где все остановилось! проблема именно в коде была большой его кусок с конца пропал! напарился только деталь по новой выставлять!))) в сотку погрешности уложился))) визуально и не заметно смещения!

[@kikprog]

Спасибо за видео. У дельты с парковкой проще, головка всегда уходит от модели.

[@9108xz]

Спасибо огромное!!! Доходчиво и подообно.

[@LimSoft80]

топчик. инфа полезна всем полюбому. не сталкивался с проблемой, но твой прогерский подход оценил =) сам люблю ковыряться в какахах по любому поводу. спасибо, подсказал направление течения =)

[@eurosetvk]

Используйте чип SRAM, он стоит копейки в DIP исполнении. Его можно поместить рядом с батарейкой от модуля часиков. При выполнении команды движения - записать все координаты, а флаг команды впрыска обнулить. При выполнении команды впрыска - отметить флаг впрыска. При восстановлении питания - поднять головку до максимума, затем уже двигать в дом. Далее продолжить печать с того места, где закончили (или со следующей точки, если флаг впрыска уже был на текущей).

[@easyelectronicsru]

Как вариант. Но это надо прошивку переделывать. А я старался дать рецепт для всех.

[@mikhail_draw]

Спасибо! Все сработало)

[@Serhiy34]

Я печатаю на термопленке. После охлаждения стола деталь сама отпадает, без всяких усилий из вне. Если деталь не трогать, а снова нагреть стол, термопленка деталь уже не удержит. Но режим паузы хорош при печати деталей в которые в процессе печати необходимо вставить другие детали, например болты или гайки. У меня уже были эпопеи с печатью (47 часов). Единственное правильное решение - хороший бесперебойник с внешней акб.

[@easyelectronicsru]

Бесперебойник не спасет от забивания сопла, например. А чтобы деталь не отклеивалась я ее термосоплями иногда прихреначиваю ,а потом нагрев стола просто не включаю.

[@German_1984]

@@easyelectronicsru, срасибо за совет с термоклеем

[@НиколайКапитан-ф8л]

Спасибо. Особенно за команду G92.

[@freeshooter3163]

Запоминание, дом и восстановление можно заложить в программе. Тут мудрить много не надо.Есть исходники-порядок. Для платной программы можно перехватывать ком-порт через фильтр драйвера. А Г-кодом уже не составит труда вывести как надо .

[@easyelectronicsru]

Да, можно. Более того это даже уже реализовано в виде приблуд для марлина. Ставится только небольшая память и в нее пишется положение. Проблема тут только в том, чтобы была такая память которая выдерживала бы многие циклы перезаписи. Речь тут о сотнях тысяч раз. Но такая память есть, это FRAM.

[@freeshooter3163]

Я мог бы написать/переделать программу управления с компа.Допустим , каждый ход фиксируется в сыром виде на диске в файле.Правда,для этого придется иметь диск с неформатированным форматом,либо делать виртуальный файл сразу под весь г-код.туда вначале пишем нули и постепенно заполняем. После сбоя парсером добираемся до прерванной операции,восстанавливаем режимы и продолжаем. Нужны исходники. Я программист-конструктор средств выч.техники,мне это труда не составит. Ну и вопрос в востребованности решения-времени всегда не хватает.

[@easyelectronicsru]

Просто с компа печатать смысла нет. Ненадежно, печать идет долго и все это время комп должен стоять и работать. Обычно печатают либо с флеша либо с распбери какой-нибудь. Если идет печать с расббери, то проще всег овести лог в какой нибудь памяти, отлавливая последние команды. Но, опять же, это не так востребовано. Т.к. вероятность отключения ниже какого-нибудь сбоя, вроде срыва слоев или забивания сопла. А тут уже запись исполненного гкода не поможет, т.к. он же исполняется, правда результат не тот. И придется вручную искать высоту и возобновлять с последнего удачного участка.

[@freeshooter3163]

у меня есть несколько компов,которые можно задействовать под эти цели. например, нетбук с хрюшей на борту. Пусть лабает со своим селероном, больше ни под какие цели он уже не нужен. Ну а писать можно и на флешку, тем более что сейчас они с гораздо большим ресурсом, да и выработать его одной только записью файла невозможно.Это может быть любая флешка.USB или SD|microSD-роли не играет.Память мутить не надо, только файловую систему в контроллере. Есть у меня готовое решение на STM32. Ну а насчет забивания сопла и срыва-это уже проблемы химические/термические/механические , или просто неправильное построение принтера . Запись гкода должна быть как базис, потому что это дает большие шансы продолжить печать.

[@MBUILDINGS]

Классное видео!

[@ВладимирЛ-м7д]

Здравствуйте. Полезное видео. Как раз искал, как распечатать большую деталь за несколько заходов. По идее, наверное, можно сразу заложить в коды паузу, примерно рассчитав время печати до нее. Сам пока не пробовал, не знаю. Но в таком случае точка останова будет точно известна без поисков. Наверное, есть ограничения по пластикам для такого метода? Например, наверное нейлон или АБС, которые дают значительную усадку после остывания, могут отделиться от стола ну или слои на стыке сильно не совпадут.

[@easyelectronicsru]

Если есть риск отвала детали от стола, то я её термосоплями приклеивею к столу. И всё

[@everythingabout6066]

большое спасибо) замарочился немного, прописал g код нужный до начала печати на нужной высоте , удалил все ненужное, он немного выше начал печатать и сл смещением на сантиметр по y , по y я вручную подправил ослабив ремень, по высоте я вручную надавливал на феламент чтоб было больше заполнения. получилось не оч красиво но пока хотяб так)

[@easyelectronicsru]

everything about так надо было начальные координаты выставить правильно и не пришлось бы механику насиловать.

[@ВладСергеев-н3г]

Все супер, но можно было музыку сделать потише.

[@ВладимирИваныч-ш5ж]

Шикардос! Гуру все отлично с методом, только вот фоновая музыка абсолютно неуместна, и так еле слышно...Easyelectronics, у меня к Вам вопрос чуток не по теме: похоже Вы дисплей установили на свой самосборный принт от CREALITY 3D Printer Ender-3, очень функциональный и удобный, скажите пожалуйста могу ли я его установить вместо штатного на другой принтер и какие меня ждут танцы с бубнами в этом случае? или это гимор? я начинающий юзер 3д принтеров, извините если натрындел не то и не там, значит пенсию не зря платят...:0))

[@allmaster-nk]

Такой угарный пуздран:) Пресс качать нужно а не принтеры гамать :) Но за советы мое спасибо, дельно для новичка как я.

[@easyelectronicsru]

У меня комплекция такая :) С рождения. Так что тут надо из зала не вылезать чтобы ее согнать и не жрать ничо. Проверено многолетней практикой. Я не мазохист.

[@hatsker100]

Правильно. Не слушай никого. Сам чувствуй как тебе лучше.

[@German_1984]

Координата E, конечно, не бесконечна. Но средняя удельная длина пластика 400000 мм/кг, что по сравнению с габаритами стола в 200-400мм довольно много.

[@easyelectronicsru]

Ну теоретически длина пластика может быть бесконечной. Приделай с той стороны промышленный экструдер и подвози пластик вагонами в гранулах :)

[@German_1984]

@@easyelectronicsru, я еше про точность забыл. У float всего 7 знаков, а в g-коде из видео есть команды подачи по 0.001 мм. Перевалим за 10 метров и всё, такие мелкие подачи будут игнорироваться

[@АнтонНаумов-ц5т]

Во первых, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Очень полезный видос! Вместе с этим хотел бы уточнить один момент: В готовом коде kzbin.info/www/bejne/aGO4dZSQZr-hbc0 в 19й строке мы зануляем счетчик экструдера, а в 31й строке в кадре у нас стоит Е6.5. Получается, что мы за кадр давим 6.5 мм пластика, т.е. будет наплыв? Или я что-то не понимаю... А вообще здорово помогли! Спасибо!

[@easyelectronicsru]

Вы все правильно понимаете. Это мой косяк. Точнее я потом заметил что это косяк, на деле же у меня косяка не получается, т.к. мгновенно продавить 6.5мм пластика экструдер не может и просто пропускает шаги, а дальше нормально. Потому я и не замечал этой ошибки никогда. НО! У меня директ, там нельзя взять и вдавить вот так просто 6.5мм. А на боудене это уже может стать проблемой. Так что ваше замечание совершенно верно. И тут правильно сделать присвоение вручную счетчика экструдера величине следующего шага минус один шаг. Тогда наплыва не будет.

[@АнтонНаумов-ц5т]

Я присвоил экструдеру значение, последнее перед началом рабочего кода, т.е. последнее значение Е в коде, который я вырезал. Впринципе у меня они очень мало отличаются

[@ЮраЕфименко-е5г]

Подскажите а где можно взять такую калибровочную сетку как у Вас на столе.

[@to1704]

Деталь как ? На суперлее приклеена к столу? При остывании отстает же от стола

[@CrazyPit]

пет переживет

[@nRADRUS]

уроки практики по G-коду имхо весьма полезны. может быть есть какие-нибудь спец-редакторы G-кода, потому как относительные координаты могут сильно усложнить поиск и редактирование?

[@easyelectronicsru]

Есть. Например я для фрезера использую NC corrector. Правда у принтера гкод гораздо более плотный и на экране адовая каша, но хоть что то. А еще некоторые слайсеры подсвечивают слои при выделении кода. Какой хз, где то видел название софта не запомнил. А его разве нельзя в абсолютные перевести?

[@nRADRUS]

easyelectronics , перевести в абсолютные во время генерации ? не многие софты имеют такие опции. для пикасо-3д там очень ограниченный редактор для блондинок, который на деле потом запускает слайсер из подпапки. но возможно он модифицирует код под свои команды или масштабные коэффициенты. не знаю. много фэйлов было с заменой на другие генераторы G-кода. трудоёмко как-то, пришлось забить(

[@easyelectronicsru]

Кстати. С релативом может тоже получиться. Толщина слоя известна, через высоту найдем сколько Z слоев пропустить. А дальше через регэкспы или написав какой нибудь скрипт можно просто отсчитать по зедкам смещение на нужное число слоев, а потом просто остаток проги в печать бросить. Искать берега тут даже не придется скорей всего.

[@skorpio1905]

это хорошо если печатает сразу...а прогон пластика?

[@easyelectronicsru]

добавить прогон, в чем проблема? В сторонке гденибудь.

[@yuriluzin2969]

Одни и немаловажный вопрос, а что с отлипанием детали при остывании стола??? Если это АБС то он точно отвалиться и продолжить печать будет невозможно. Как решается эта задача?

[@easyelectronicsru]

Если есть риск отвала, то я термоклеем в нескольких точках приклеиваю и все, этого достаточно.

[@prizrak2438]

здравствуйте ,после прогрева стола и экструдера принтер не стартует и стоит так в чем может быть проблема? подскажите пожалуйста принтер такой же как у вас и если можно то как мне получить прошивку

[@easyelectronicsru]

А чо пишет? Прошивка где-то была на винте. Надо поискать.

[@ВладимирМасловский-ь6и]

идея шикарная но как быть с недоэкструзией во время начала печать, ведь когда с нуля начинаем у нас юбка печатается и принтер успевает просратся а когда мы с определённой высоты начинаем у нас нет такой возможности

[@easyelectronicsru]

А в чем проблема? Ну добавь ГКОД который высрет немного на сторону, а потом продолжит.

[@ВладимирМасловский-ь6и]

@@easyelectronicsru а можно на примере показать?

[@hatsker100]

Пример как высрать на сторону?

[@Виктрмороз]

Очень интересно! Но это если печать идёт на холодном столе. В другом варианте деталь отклеится. Вот теперь сижу и думаю, кто ж Вам комментарии пишет?

[@easyelectronicsru]

в моем случае деталь от стола не отклеивалась даже на холодную. Приходилось отбивать :) Сейчас использую спец клей для 3Д печати и да, деталь отпадает при охлаждении. Но я это решаю приклейкой ее к столу клеевым пистолетом в двух трех точках.

[@x-ray6067]

Здравствуйте,я когда нажимаю на паузу..то принтер,сразу не становится на паузу..а где-то через 25сек.. И ещё при постановке на паузу, стол выдвигается В перед..до упора..и упирается в край и по оси у мотор ещё работает и проскакивает шаги,а потом при продолжении печатает уже в стороне на 1см..

[@yuriluzin2969]

У мня была такая проблема на Прюше. Оказалось передняя перегородка,на которой натяжитель нужно было открутить и отодвинуть на сантиметр подальше или на сколько это возможно.

[@VOVKA_PUTIN]

Печатаю в Simplify3d - там можно не редактируя G-код сразу указать - печатать с такой-то высоты. И принтер даже если сделать Home, при запуске печати начнет печатать не от стола, а от этой высоты. То есть, создатели заложили это для возобновления печати.Вот смотрите - я нажал паузу, записал координаты, выключил принтер. Дальше включил его. Головка естественно не смещалась. Хоум делать не хочу, ибо из-за низкой повторяемости концевиков он может не приехать куда надо.Включил я принтер. И какой командой сообщить ему, что головка находится в координатах, которые я записал перед выключением?

[@easyelectronicsru]

G92 и в ней указать текущие координаты. G92 X100 Y50 Z121 например. Но гкод править все равно придется, т.к. эту команду надо будет куда то вписать и оторвать захомячивание.

[@VOVKA_PUTIN]

Хм.. вы знаете, я был неправ. Дело не в концевиках. Все оказалось очень просто. У меня Simplify3d. Что я делаю - останавливаю печать, лезу в настройки слайсера, ставлю в параметр "start printing at height" значение, равное текущей Z уменьшенное на Z-оффсет. Продолжаю печатать. При этом принтер предварительно ищет хоумы и возвращается в точку печати.Граница - она конечно же видна, но неизмеримо мала. То есть на уровне возобновления печати я вижу выпирающий наружу поясок внешнего периметра, причем только на одной из граней. Со следующего слоя все приходит в норму и все что выше и ниже этого слоя - на одной линии.Важная деталь - я при этом настраиваю слайсер так, чтоы убрать все отличия первого слоя по высоте, по температуре. Но почему-то все равно первый слой блинчиком. Подозреваю две причины - 1. Наверное нужно знать в какой момент прерывать печать ( я прерываю во время печати infill), либо начинать печатать чуть выше, на 0,05 например. ВТорая причина - у меня микрошаг и когда выключаешь питание - все движки, которые в этот момент находились не в цельном честном шаге, а в одном из микрошагов дергаются.

[@easyelectronicsru]

Вначале же периметры печатаются. Буртик образуется от того, что вы слой по слою повторно вгоняете. Если найти ТОЧНО то место, где вы закончили (как делаю я в видосе), а не просто высоту, то точку смычки вы не найдете даже если будете приглядываться.

[@VOVKA_PUTIN]

@@easyelectronicsru А чего это он с одной стороны только? Или с двух... В симплифае в чем проблема - у него отображение процесса печати обгоняет реальную печать. Хотя с другой стороны- пусть лучше будет буртик, чем место, потенциально менее прочное.

[@easyelectronicsru]

А это видимо с формой сопла связано или еще как. Где то вдавливает внутрь модели, где то наружу.

[@valex470]

В целом по принтеру собственное мнение уже сформировалось? Достойный аппарат? Или лучше брать из аналогов китайских типа Прюш и прочих? Просто задумываюсь о покупке для хоббийно-бытового юзанья (не ради прибыли) и вот думаю что брать. (Тебе то как я понимаю он на халяву достался от фирмы на обзоры))

[@easyelectronicsru]

Да, более чем. За год почти ежедневной эксплуатации ни единого сбоя печати вообще. Были сбои по нашей вине, когда неправильно подбирали режимы, например. Но чтобы принтер залажал - нет. Ни разу. Допиливать тоже не пришлось практически нигде. Я чуток переделал обдув, но не скажу что это прям остро требовалось ,просто хотел освободить место для индикатора. Ну и классических еблей как то с забивающимся экструдером не было ни разу. Он не забивается. С уплывающей калибровкой стола - тоже нет, делали за год это раз десять и то по причине котовьих яиц, а не потому, что были какие то косяки с этим. Ничего не разболталось, не стерлось, не сгорело. Все работает. Так что конкретно этот принтер я могу смело рекомендовать. Про другие прюши ничего не могу скзазать ни хорошего ни плохого. Не пользовался. Друган купил на али и3 - собрал и тоже из коробки начал вроде печатать. Но он далеко живет и я без подробностей его ебли и была ли она.

[@valex470]

Да, я видел твою модель обдува на 3Dtoday.ru Ок, по принтеру понял. Спасибо

[@goldirus]

а если он стал печатать десяток слоев в пустую (не важно по какой причине) как тогда быть?

[@easyelectronicsru]

Да примерно также. Надо только найти самый верхний слой. Восстанавливаешь координаты станка. А дальше используя сопло как измерительный щуп подводишь его к последнему слою на рабочую высоту в 0.2 или сколько там у тебя слой. Координата Z будет равна координате последнего слоя. Ну плюс минус один слой. Потом также примерно ищешь где остановилась прошлая успешная печать по координатам Х У и туда врезаешься тем же способом. Тут в комментах Васяня007 рекомендовал еще без филамента горячим соплом проутюжить верхний слой, чтобы сравнять его. В принципе годная идея, но у меня и без этого получалось .

[@nRADRUS]

пытаюсь в prusa i3 через gcode-ки сделать протаскивание нити в экструдер. чего-то не получилось ни относительно, ни абсолютно. непонятно, возможно там есть блокировки какие-то? (

[@easyelectronicsru]

да выкинь ты уже оттуда эту убогую поделку и поставь рассово правильный Marlin+Ramps скорей всего они тупо не реализовали поддержку этих команд

[@aidagamemnon]

Стоит блокировка по температуре экструдера. Если он холодный команды по Е игнорируются!

[@ZhenyaKa]

при печати АБС если дать столику остыть, то деталька отвалится :( (вариант с БФ-2)

[@easyelectronicsru]

Это другая проблема и ее можно тоже решить. Например прихватить деталь из термопистолета до того как ее отстрелит. А потом просто не включать прогрев стола. Держать будет мертво,.

[@РуматаЭсторский-в4ж]

Чтобы не отвалилась нужно абс джусом или лаком для волос прихватить.

[@серыйкуб-ш4н]

а программы есть скачть?

[@easyelectronicsru]

Какие программы?

[@alexantonov4129]

Как ваш принтер обнуляется по оси Z? Концевик срабатывает от прижатия головки к столу?

[@easyelectronicsru]

Нет, концевик на раме как и всех. Просто точно отрегулировано так, что прижатие к столу = нажатие концевика.

[@CatMoff]

В конце-концов если принтер действительно хорошо откалиброван и нигде нет недопустимых лювтов, то гораздо проще будет после подъема головы записать координаты по Z, и уж потом дать понять принтеру что он та той высоте, и уж потом задать нужные координаты после нагрева. Проще будет ему начать печать на той высоте где он остановился, зачем эти пляски с бубном по оси Z - лишние паразитные перемещения.

[@easyelectronicsru]

Нет, не проще. Дело в том, что есть еще такое явление как микрошаг. Т.е. шаговик держит полоение в промежутке между двумя своими устойчивыми позициями. И после отпускания двигателей он теряется. Кроме того, у многих принтеров без электричества стол под действием тяжести падает вниз. Или рампа опускается. Ну и может быть ситуация когда вообще не понятно на какой высоте принтер если питание пропало внезапно.

[@CatMoff]

@@easyelectronicsru ну да, не учел это.

[@серыйкуб-ш4н]

ХОРОШОБ ЧТОБ В ПРОШИВКУ ЭТО ВНЕДРИТЬ САМОЗАПОМИАНИЕ ПОСЛЕДНЕЙ СТРОКИ А ВДРУГ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЗАКОНЧИТЬСЯ КОГДА КАК

[@easyelectronicsru]

Что то такое было, вроде бы даже с какой то из версий марлин это поддерживать стал.

[@серыйкуб-ш4н]

@@easyelectronicsru выглядит как легенда . хотя бы посчупать как это работает . а есть у вас информация ?? где ознакомиться

[@easyelectronicsru]

@@серыйкуб-ш4н нет я сам где то в комментариях ссылку видел на это решение, но не стал даже повторять. Так, бегло глянул и забыл.

[@vasyna007]

Вообще видео не информативно. После выключения - подразумевается когда свет потушили. И там узнать координаты практически нельзя. если не печатать с куры или пронтфейса с максимальным логгирвоанием. В таком случае все печально. дальше по видео когда вы отметаете автохом. В Вашем случае руками (через меню) пока принтер холодный гоним в высоту. В нашем случае скажем сначала делаем на всякий случай G28 X Y, потом G1 Xнаша координата Yнашакоордината, затем G92 Z20. теперь у нас есть запас в 20мм опускать голову. Опускаем ее в меню принтера по 0,1мм и встав на высоту даем G92 Zкакая_у_нас_была_высота. теперь спокойно поднимаем голову опять же из меню принтера и поехали в код. Там убираем G28 совсем и все до нашей строчки. ну естественно первой строке сообщаем ускорения (это у вас есть) для осей и экструдера. Ну и дальше делаем нагрев и подвод. Так же примерно ищются координаты когда принтак встал после экстренного выключения. Но вот недавно печатал и свет рубванули. Я что сделал, я включил голову на 280 градусво и малой скоростью полностью прогнал слой на котором у меня примерно остановилась печать вытащив полностью филамент (т.е. голова расплавила весь верхний слой, там где было напечатано уже). Потом подкорректировал код до этой высоты и сделав G28 X Y G92 Z0 продолжил печать отслайсерив модель с обрезанием отпечатанной части. Единственное тогда надо в слайсере убирать начальный подъем на первом слое.. На выходе деталь у которой просто на некоторой части периметра лишний пластик соплями. Он убирается скальпелем легко. Блин. С отверткой тема. Я не догадался ) Тема. Пошел к токарю заказывать болванку ) Это бомбично!

[@easyelectronicsru]

После выключения света координаты узнать можно. Прибизительно плюс минус пол миллиметра. Обычно этого достаточно. Где сопло застыло остается заметный след. Включаем экструдер на нагрев, потом поднимаем его вверх. За ним тянется тоненькая сопля-антенна. Вот ее кончик служит хорошим ориентиром. Его скусываем кусачками. Дальше хомячим Х и У и выставляем ручными передвижениями сопло точно над этой иглой. Записываем координаты. Откусываем основание этой иглы чтобы не мешалась. Дальше правим код и запускаем дальше. Координаты правда по регэспам уже хрен найдешь так, но область вычислить можно, дальше ручками и на глаз. Ну да, а высоту можно нащупать экструдером ,опуская его до поверхности. Предварительно поймав берега. Обычно удается найти плюс минус слой. Иногда прям туда же. Первый раз мы восстанавливали именно после выключения света. Врезались так ,что слои вообще не различимы были .

[@vasyna007]

Да не словить координаты оп точке. там же грубо говоря в прошлой стороке отправные координаты, а в текущей куда едем. А если на пол пути встало? Я уже пробовал в точк встать. Ели деталь небольшая или видно что на слое напечатано скажем пару тройку см квадратных, то просто выставляю высоту и пошел, сопло не небольших плозащях нормас размазывает. А если скажем печатаем что-то на всю площадь стола и прошли удже половину или больше, то такой финт ушами не пройдет. Там хрен что найдешь. Проще найтим минимальную высоту и полнотсью размазать слой. т.е. деламе так же, но в g коде оставляем все эту высоту и ни чего больше, а филамент достаем. После обработки не видно будет совсем. И кста, вы не раскрыли главное проблемы. дело в том что все это будет действительно только для тех видом пластика и средства для адгезии которые не отщелкивают при остывании. Скажем с того же БФ2 после остывания АБС отстреливает буквально. Да и с голого стекла тот же пла отстреливает.

[@easyelectronicsru]

vasyna007 Обычно это не критично.Ты любом случае попадешь между точками. Если длинные перегоны, то можно посмотреть где он примерно кончается и попробовать там приземлиться. Все лучше чем нахлест из полуслоев делать.В худшем случае немного царапнет по печатанному и все. Вот на той детали что на видео я делал 5 остановок печати. У меня времени было часа по 4 в день, а там печатать усраться было. И на третьем заходе она действительно стала отваливаться от стола . Ну я прихреначил ее термосоплями к столу, а подогрев стола вообще потом включать не стал. Смысл? И ок, держало как каменная. Еле оторвал потом. Так что клеевой пистолет наше все :)

[@CatMoff]

а это видеорегистратор надо, или режим записи перемещения по осям в реальном времени.

[@ВикторЖаткин-я7д]

Спсибо за дельные советы. Но есть проблема, Пишу твои мелкие проги, а принтер на них не реагирует ни как. Принтер A6

[@easyelectronicsru]

Не реагирует изнутри, с флешки или как? Может гкод у вас отличаться. Откройте гкод ваших программ и посмотрите какими командами оно все там движется. А дальше по аналогии. Еще может криво сохранили сами программы, надо отбивку переносом каретки делать после последней команды.

[@LiveRenderCom]

Вчера ночью решил остановить принтер. Надоел он шуметь.. утром нажал продолжить.. через пол часа - все отлепилось и куча бороды. Вот как это обычно и бывает.. после остывания все отлипает.

[@easyelectronicsru]

Смотря на что клеишь и чем печатаешь. На ПЛА не отлипает само, отбивать надо. АБС сок тоже держит намертво. БФ2 отлипает, или 3д лак тоже. Поэтому деталь на горячую можно в паре точек термоклеем прихватить прям к столу. Я так обычно делаю, приклеиваю деталь и все. А потом даже подогрев стола не включаю.

[@серыйкуб-ш4н]

ПОДЕЛИТЕСЬ ВАШЕЙ ПРОШИВКОЙ НА КОТОРОЙ ВЫ РАБОТАЕТЕ

[@easyelectronicsru]

Прошивка Cheap3D можете скачать у них на официальном сайте. Но это обычный марлин с настройками под эту механику.

[@серыйкуб-ш4н]

@@easyelectronicsru ясно спасибо

[@solidworks2775]

Кокой симпатичный

[@morpheusslip5615]

🖒🖒🖒

[@НиколайКорязов]

Хороший способ но для авс не пойдет.я печатаю на стекле без всяких клеев.и при отключение стола деталь просто отлетит

[@easyelectronicsru]

В таких случаях я деталь контрю термоклеем к столу.

[@margo045]

Эм..... А координаты филамента не надо подставлять?

[@easyelectronicsru]

Надо. Я про него забыл. У меня это мало на что влияет, если сильно большой плюс, то просто экструдер прохрустит, он не успеет так быстро продавить много филамента. Но если боуден, то будет весело.

[@eurosetvk]

А калибровать высоту лучше по верхней планке, чем 320 хуже нуля.

[@easyelectronicsru]

Ничем не хуже. Вот только как ты откалибруешь верхний концевик ТОЧНО? Надо же чтобы принтер в него пришел и сам от него остановился. Разве что в аппаратный лимит его назначить, но не уверен, что там есть для лимитов входы и без доработки прошивки это сработает.

[@eurosetvk]

Я понял в чем разница. Вы пытаетесь дать рецепт для готового продукта, а я подхожу со стороны апгрейда.

[@easyelectronicsru]

Именно так. Погуглил тут немного... по верхней планке тоже можно. Даже есть соответствующй Гкод для достижения верха по концевику. Так что можно сделать альтернативный Home на потолке :)

[@vasyna007]

Нельзя просто выключитьпринтер. Надо дать остыть хотэнду. Иначе температура поползет верх по прутку и расплавленный выше нужного пластик образует пробку которую потом только прожаркой и вытащишь.

[@easyelectronicsru]

Хм, вот уже пол года мы его тупо выключаем и все. Никаких эксцессов. Но ваше замечание вполне разумно.

[@vasyna007]

Когда встанет расскажите как оно продолжать печать, когда головка летает, экструдер трещит, а воздухом печатается. Расскажите как разбирали голову и жарили в духовке и солько это заняло времени когда можно просто дать 3-5 минут остудить голову.

[@German_1984]

Зависит от модели и точности изготовления хотенда. У меня за два года ни разу проблем не было, у друга прожарка раз в месяц

[@oleksandrkindyakov1951]

Да но при охлаждении стола деталь отлипнет и все зря

[@easyelectronicsru]

Смотря на что приклеена. С ПВА она обычно не отлипает, еще отбивать приходилось. Сейчас использую 3Д клей, там да, отлипает. Но это не проблема -- перед выключением берешь и приклеиваешь деталь к столу термоклеем. Пары точек хватает для надежной фиксации.

[@Autoglass_ua]

Рука очень тянулась поставить палец вверх, но увы, нажал соседнюю оценку. Причина этого поступка заключается в наложении слишком громкой фоновой музыки относительно голоса. Очень надеюсь что автор это учтет.

[@hatsker100]

Меня тоже это бесит. Но лучше тогда ничего не ставить. Обсирать не за что.

[@mistictooth]

блин, музыка на заднем плане режет ухо... на хрена ты ее влепил

[@easyelectronicsru]

Мне она нравится.

[@mistictooth]

да вопрос то не стоит хорошая или нравится, ухо режет на планшете или телефоне смотреть не реально, ничего не слышно

[@easyelectronicsru]

Mistic Tooth Странно, на компе ее еле слышно. Я громкость фоновой музыки делаю 5-7% от общей громкости. Надо на телефоне попробовать просмотреть.

[@SergeyKarpesh]

Как же на оси Z сильно шатается ость с ресьбой... Это же вебка на столе?

[@easyelectronicsru]

А это пофигу совершенно. Z вращается редко, только для подьема слоя. Ее шатания ни на что не влияют. Наоборот так даже лучше. Если вал Z зажать плотно, то будет дикий воблинг по Z (волны на поверхности детали)

[@nRADRUS]

пфф, не у каждого 3д принтера есть такие опции

[@easyelectronicsru]

nRADRUS какие такие? Двигать экструдер вручную можно в любом принтере. А если нет, то можно кормить его гкодом и поедет как миленький.

[@nRADRUS]

easyelectronics , ну я в пикассо 3д пытался. там пауза срабатывает через секунд 30 после нажатия. ручного перемещения я не видел (только на ПК), и вывода координат для записи что-то не припомню (((

[@easyelectronicsru]

Тут тоже. Это нормально. Он допечатает текущую серию команд и встанет. Ручное движение можно сделать через отправку на печать файлов с нужными гкодами. Вот вывод координат это печаль. Неужели их никак не вытащить?

[@nRADRUS]

easyelectronics , не помню точно. я на ночь оставляю если что. это всё же не совсем нагревательный прибор и его воспламенение мало вероятно из-за малой мощности и вторичного БП, который защищён от КЗ тем же предохранителем.

[@easyelectronicsru]

nRADRUS ну, на ночь тоже не всегда канает. У меня вот свет отрубался, экструдер засорялся и куча приколов с разными проблемами были. И ни разу еще не удалось не допечатать деталь. Один раз вообще деталь слоями пошла ,какая то грязь в экструдере воткнулась и принтер стал метр нормально метр с воздухом выдавать. Отшелушил от детали то, что хреново напечаталось, определил на глазок координаты где оно стало херовато и допечатал с того места. Да так, что хрен найдешь слой где я врезался заново. Как так и надо получилось. Как восстанавливаться после сбоев я тоже сниму видео. Как искать координаты последнего слоя, координаты последнего движения и так далее. Скоро.

[@АнатолийПархоменко-м4б]

Переставь концевик наверх и в прошивке инвертируй направление хоум и принтер будет искать максимум, а не минимум по оси z. К чему этот геморой?)

[@easyelectronicsru]

Это тебе не фрезер. Жесткость не та. Как ты будешь выставлять ноль? Захомился потом гнать вниз? А у меня путь рампы вверх вниз займет минут 5. И так каждый раз? Не вариант вообще.

[@АнатолийПархоменко-м4б]

easyelectronics ноль он берет от максимума тоесть ноль будет для 3д принтерра в точке минус максимум а верхнюю он обзывет максимумом. Для того чтоб это осуществлялось не за 5 минут можно скорость увеличить по z в прошивке. Аргумент "это тебе не фрезер" не понял. Фрезер на винтах у меня так жеще но да скорость меньше значительно но не 5 минут. У вас винт с малым шагом 1,5 мм и скорость и так максимальная?

[@АнатолийПархоменко-м4б]

easyelectronics кстати спасибо за метод востановления печати, я и не додумался, что gcode читабельный и редактируемый вообще, столько печатей перевел, а сколько на работе переработок, а ответ был под носом(

[@easyelectronicsru]

Жесткости сильно меньше и гуляет станина больше. Пока дойдет до конца дистанции погрешность набежит. Лучше чтобы ноль поближе был. У меня винты по Z с малым шагом и голова поднимается и опускается очень медленно.

[@АнатолийПархоменко-м4б]

easyelectronics а все я увидел винты болтаются😨